Реконструкция фундамента под баней

Ремонт фундамента: варианты решения разных проблем

Начало, даже незначительного на первый взгляд, разрушения основания здания может стать фатальным для всей постройки. Нарушение геометрии сооружения, возникновение в результате трещин в стенах влечет за собой частичное, а иногда и полное, обрушение бани или любого другого строения. Спасти ситуацию способен ремонт фундамента, к которому требуется подходить максимально ответственно, так как это мероприятие значительно сложнее, чем новое строительство — ведь конструкция в настоящий момент уже служит опорой для всего здания.

Причины разрушения основания сооружения

Возможных проблем, из-за которых может понадобиться ремонт, существует множество. Специалисты из всей их массы выделяют воздействие трех факторов: воды, мороза и нерадивости строителей.

Причины деформации фундамента:

• Неграмотное устройство или отсутствие дренажа;
• Низкое качество или неправильный выбор строительных материалов;
• Несоблюдение технологии строительства;
• Потеря грунтом несущей способности вследствие подтопления или подъема грунтовых вод;
• Неправильное армирование;
• Образование пустот под фундаментом из-за его подмывания;
• Коррозия материалов в результате их вступления в реакцию с водой, особенно обладающей кислой реакцией;
• Перекос, просадка или выталкивание целых участков основания в результате замерзания влаги в земле, что характерно для пучинистых грунтов;
• Неправильное назначение глубины заложения.

Важно! Спровоцировать деформацию даже качественно сооруженного фундамента способна ведущаяся поблизости активная застройка.

Простые способы определения характера повреждений

Для определения точной причины аварийного состояния фундамента требуется серьезное обследование конструкций с привлечением специальных приборов и инструментов, что самостоятельно выполнить чрезвычайно затруднительно. Но можно воспользоваться для этой цели упрощенными методиками.

Анализ состояния основания бани по трещинам в стенах состоит в установке маяков. Для этого поперек повреждения, в его начале и конце необходимо нанести полосу гипсовой смеси толщиной максимум 3 мм и длиной близко 50 мм. Наблюдение за трещиной позволяет определить, увеличивается ли она и с какой скоростью. Если рост щели происходит в ее нижней части, имеет место вспучивание фундамента, вверху или посередине — проседает центральная часть, сбоку — угол основания.

Эффективный, но физически тяжелый метод — рытье траншеи на проблемном участке. Таким образом можно исследовать глубину основания, состояние подземных конструкций, их материалы, наличие грунтовых вод и определить причину повреждений.

Внимание! Если один из углов строения поднимается, это свидетельствует об отсутствии дренажной системы или некачественном ее выполнении. В такой ситуации необходимо обеспечить полный отвод воды от стен. Когда устройство надежной отмостки невозможно, делают ее временный вариант. Для этого вокруг здания с уклоном насыпается грунт, покрывается полиэтиленом и слоем земли.

Устранание повреждений

Ремонт ленточного фундамента после оседания

Степень повреждения основания устанавливается по маякам. Если они не трескаются, проседание прекратилось. В этом случае достаточно выполнить на проблемных участках скважины диаметром 250 мм и глубиной 2,5 м с шагом 1 м. Затем, по возможности, выбрать в этих местах из-под фундамента небольшой объем грунта. Скважины и полученные пустоты заливаются бетоном.

Когда процесс оседания продолжается, можно применить один из двух способов:

• Условно разделить весь фундамент по длине на участки и устроить поэтапно полностью новую подошву с заходом под старые конструкции;
• Выполнить по периметру здания скважины глубиной до уровня устойчивых грунтов и залить их бетоном — это уплотнит слабую почву и остановит оседание.

Совет! Заполнение раствором пустот в плотной земле возможно сразу. Если грунт рыхлый и влажный, под фундамент заводится труба диаметром 450 мм, через которую нагнетается жидкий бетон до тех пор, пока он не перестанет уходить. Затем от этого места отступается полметра и операция повторяется.

Оседание столбчатого фундамента

Для укрепления опор в грунт до их самой нижней отметки заводится труба под углом 35°, в которую заливается цементный раствор. Когда он перестает впитываться в грунт, операцию прерывают на 1-2 суток, после чего все повторяют дважды с таким же интервалом.

Если, невзирая на проведенные мероприятия, баня продолжает оседать, что определяется по маякам:

• Вокруг опоры роется круговая канава 200х350 мм, в которой устанавливается опалубка из досок;
• Внутри ямы размещают между кирпичами и камнями штыри, к которым крепится сетка армирования из металлических обрезков;
• Опалубка заливается бетонным раствором с наполнителем из щебня или гравия;
• При укреплении соседних или противоположных опор основания необходимо между ними, под новыми «кольцами», разместить дополнительную балку для увеличения несущей способности всей конструкции.

Крен фундаментных столбов

На пучинистых грунтах опоры основания со временем могут принять не вертикальное положение, что исправляется следующим образом:

• Баня без демонтажа окон и дверей поднимается и фиксируется в новом положении;
• Наклонившиеся столбы основания демонтируются;

Внимание! Подъем небольшой бани выполняется при помощи домкратов. Процесс должен вестись постепенно и медленно — иначе есть риск сдвига стен. Постройка поднимается частями — сначала одна сторона на небольшую высоту, потом другая.

• По периметру сооружения устраивается траншея, в которой трамбуется песчаная подушка;
• В яме делается арматурный каркас, затем в нее заливается бетон;
• На полученное ленточное основание устанавливаются столбы;
• Для крепления лаг на опоры, покрытые гидроизоляционным ковром из рубероида, укладываются двутавровые стальные балки;
• Баня опускается с регулировкой ее положения для свободного открывания дверей и окон.

При необходимости замены находящегося в неудовлетворительном состоянии ленточного фундамента старой бани процедура выполняется аналогично.

Внимание! Соблюдайте технику безопасности во время работ!

• Когда сооружение окажется на нужной высоте, его положение обязательно фиксируется брусьями. Только на домкратах баню оставлять нельзя!
• Не входите сооружение, когда оно находится на высоте.
• Находиться под поднятой баней нельзя!

Главное в ремонте фундамента любого здания — его своевременное начало и правильность проведения обследования для выявления существующих проблем.

Источник статьи: http://proekt-banya.ru/article/remont-fundamenta

Своими руками — Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера

Как заменить и отремонтировать фундамент у бани или дачного домика из дерева

Реконструкция и замена фундамента деревянного дома

Можно ли дать новую жизнь покосившемуся бревенчатому, брусовому или щитовому дому? В наши дни считается, что эта задача очень сложна и предприятие, скорее всего, окажется нерентабельным. Мы расскажем об относительно доступной современной технологии, позволяющей подвести под постройку новый надёжный фундамент из винтовых свай, заменить сгнившие детали нижней обвязки и выправить углы.

Образование крена дома — явление досадное, но вовсе не экстраординарное. Стены деревенских изб. поставленных 30 и более лет назад, почти всегда имеют заметный наклон. Ведь строительство приходилось вести в режиме жёсткой экономии средств, при дефиците материалов и без привлечения техники — в таких условиях о надёжном фундаменте оставалось только мечтать. На этой проблеме следует остановиться подробнее, чтобы при реконструкции не повторить старых ошибок

Крыльцо, веранду или террасу довольно часто возводят на мелкозаглублённых столбах (а, б). Вероятность взаимных подвижек дома и пристройки при этом очень велика, поэтому необходимо предусмотреть возможность регулировки точечных опор по высоте (для чего используют закладные шпильки или специальные пластиковые домкраты). Вообще, применение мелкозаглублённых фундаментов оправдано лишь на скальных, крупнообломочных и песчаных грунтах

Если деревянный дом состарился

В русских деревнях рубленые дома редко возводили на ленточном фундаменте. Как правило, окладной венец ставили на просмоленные пни («стулья»), кирпичные или каменные столбы.

Массовое дачное строительство 80-90-х гг. прошлого века во многом продолжило эту традицию. Подавляющее большинство бревенчатых, брусовых и щитовых домиков в старых садовых ко оперативах покоится на нескольких незаглублённых бетонных блоках; в ход также шли кирпичи, фрагменты железобетонных столбов и свай, забетонированные отрезки труб и т. п. Хозяин использовал те материалы, которые мог достать, не принимая в расчет инженерно-геологические условия и создаваемые стенами нагрузки.

Подобные столбчатые основания крайне ненадежны: им угрожают не только силы морозного пучения, но и размывание фунта во время сильных дождей и весеннего снеготаяния. Вероятность, что точечные опоры будут осаживаться равномерно, ничтожно мала, и крен почти неизбежен. Исключением из правила могут стать лишь постройки в районах с благоприятными геоусловиями — скальными и сухими пескогравийными фунтами.

Однако и ленточный фундамент не является гарантией долговечности здания. Мелкозаглубленная («плавающая») лента, чрезвычайно популярная в период дачного бума (что нашло отражение в Территориальных строительных нормах — ТСН МФ-97 МО и ТСН 50-303-99), 8 наши дни уже не считается универсальным бюджетным решением для малоэтажной застройки. Выяснилось, что на участках со слабонесущими фунтами и высоким уровнем грунтовых вод она гораздо менее стабильна, чем монолитная ж/б плита или свайно-балочная конструкция, поэтому экономия на материалах и работах не оправдывает себя Сплошь и рядом ленточные фундаменты осаживаются неравномерно и деформируются из-за ошибок, допущенных при сооружении арматурного каркаса и расчёте нагрузок. а также из-за специфического строения грунта—так называемых плывунов.

Иногда крен образуется в первые годы после возведения коробки, а затем, после уплотнения грунта под подошвой фундамента, процесс прекращается. Но чаще постройка продолжает накреняться, особенно если основанием служат «стулья» и мелкозаглублённые столбы. И тогда единственный выход — реконструкция или замена фундамента.

Свая, поставленная вертикально на грунт, имеет значительную высоту (от 2,5 м), и завинчивать её «с нуля» неудобно, поэтому на первом этапе в ход идёт ручной бур с диаметром режущих лопастей от 300 мм или лопата (а, б). Эти инструменты позволяют углубиться в почву на 0,5-1 м, преодолев верхние рыхлые слои, и задать направление завинчивания

Подходы и подкопы к фундаменту деревянного строения

Существует много способов восстановления старых оснований. При реконструкции небольшой щитовой или брусовой постройки (сарай, баня) нередко идут по пути наименьшего сопротивления: приподнимают стены вагами (рычагами из бревен или брусьев) и по очереди выправляют столбы, частично заглубляя их или. наоборот, подсыпая песок и гравий. Разумеется, эта мера временная и нет никакой гарантии, что спустя несколько лет. а то и год-два операцию не придётся повторять.

Замена столбчатого фундамента на железобетонный ленточный связана с большими трудностями, ведь предстоят масштабные земляные работы, а проводить их на освоенном участке весьма проблематично.

При этом сначала необходимо подвести под дом надёжные временные опоры, что технологически сложно, а значит, затратно. К тому же рыть траншею, сооружать опалубку и арматурный каркас придётся в стеснённых условиях, и даже полная разборка нижнего перекрытия не упростит задачу. Таким образом, традиционные способы ремонта/замены столбчатых оснований не оправдывают себя: они либо неэффективны, либо слишком трудоёмки.

При реконструкции ленточных фундаментов до последнего времени применяли методы, принятые в градостроительстве. В основном речь идёт об увеличении площади подошвы (за счет заливки железобетонной обоймы) или глубины заложения.

Однако для привязки уширения необходимо вбить в существующую ленту металлические штыри, что ослабляет фундамент. А если увеличить глубину заложения, возникает риск усиления крена во время выемки фунта, к тому же на болотистых участках процедура затруднена необходимостью непрерывной откачки воды. То есть оба способа слишком сложны и дорогостоящи.

Технологии, связанные с закреплением фунта (например, с помощью портландцемента), в частном секторе практически неприменимы, так как требуют мощного специального оборудования, которым располагают лишь немногие компании. То же относится к использованию буроинъекционных и вдавливаемых свай. Ну а забивные опоры очень дороги, к тому же на участке должна будет работать автотехника.

Что же остаётся? Сегодня наибольшее распространение получила методика реконструкции фундаментов с помощью металлических винтовых свай. Вообще, термин «реконструкция» здесь не совсем уместен, так как речь идёт о полной замене основания постройки.

1 — плодородная почва; 2 — глина или суглинок, часто с примесью ила; 3 — водонасыщенный песок или пескогравий; й — плотная глина

Комбинированная обвязка из швеллера и брусьев (а) наименее надёжна и требует защиты от влаги, например путём устройства козырька. Самый распространённый вариант — рандбалка из швеллеров и двутавров, поверх последних укладывают деревянные балки пола (б). Наибольшей прочностью обладает решётчатая конструкция из двутавров разных номеров (в)

Замена старого фундамента на новый

Технологию замены старого фундамента на новый, из винтовых свай, предлагают десятки компаний, она доступна практически повсеместно. Опишем основные этапы работ, обратив внимание на важные для заказчика нюансы.

Монтаж свай. Опоры располагают нак можно ближе к дому, по углам и вдоль длинных стен с шагом не более 2 м. Их завинчивают так. чтобы наконечник находился ниже глубины промерзания грунта и опирался на плотные слои. Например, если на глубине 1,6 м усилие завинчивания резко снизилось, необходимо продолжать процесс, пока оно снова не увеличится, даже если придётся надставлять сваи, приваривая к ним отрезки труб. Да- лее с помощью гидроуровня выставляют «ноль» (для нормальной вентиляции подполья достаточно поднять окладной венец на 30-40 см от земли) и по сделанным отметкам обрезают верх свай.

По данным исследований, стальные изделия, обработанные полимерным составом, корродируют в фунте со скоростью не более 40 мкм в год. Срок службы качественных стальных свай со стенками толщиной 4 мм превышает 30 лет.

Подъём дома

Прежде чем перейти к этому, наиболее ответственному, эта­пу, следует укрепить коробку дома в тех местах, где она ослаблена оконными и дверными проёмами, врубкой внутрен­них стен. Усиление необходимо и в углах, если последние выполнены без остатка (в полдерева, на коренном или вставном шипе) и кое-где подгнили. В качестве скреп используют скобы, стальные пла­стины, болты и шпильки, а также бруски и доски. Для каркасно-щитового дома с подгнившей нижней обвязкой может потребоваться монтаж пояса усиления из швеллера или бруса. Подготовить дом к подъёму способен лишь хороший плот­ник; в сложных случаях (большая ветхая постройка) для этой цели имеет смысл пригласить опытного мастера.

Дом поднимают с помощью гидрав­лических домкратов грузоподъёмностью 5-10 т. расположенных на расстоянии 1,5- 2 м друг от друга по периметру построй­ки. Подъём должен быть очень плавным, недопустимы значительные перекосы и большие напряжения в стенах. Чтобы уменьшить количество задействованных домкратов. можно устраивать времен­ные опоры из брусьев и обрезков досок.

Установка дома на металличе­скую рандбалку.

Для восприятия на­грузки от стен необходима несущая об­вязка, или рандбалка. Её собирают из металлопроката — двутавра и швел­лера (№ 16. 18. 20, 22). При этом про­ще всего смонтировать двухуровне­вую конструкцию, в которой швеллеры опираются на ряды свай, а поверх них (в перпендикулярном направлении и с шагом не более 2 м) уложены дву­тавры. Все соединения обязательно проваривают. Новый окладной венец изготавливают из бруса и устанавлива­ют на рандбалку (точнее, на двутавры), разделяя дерево и металл гидроизо­ляционным поясом из полос гидростеклоизола или аналогичного материала. После этого убирают временные опо­ры и плавно опускают дом. поочерёд­но приоткрывая клапаны домкратов. Устранение перекосов. В короб­ке накренившегося дома неизбеж­но возникают деформации, вызван ные постепенным смещением брёвен (брусьев) друг относительно друга, ослаблением связей, искривлени­ем деталей карнасов. Чтобы устра­нить переносы, в ход пускают все те же домкраты, установив их наклонно и воздействуя на участки стен или от­дельные брёвна через проставки.

Увы, в процессе выправления короб­ки зачастую образуются щели между венцами, вызванные смещением крепёжных шкантов и деталей обсады про­ёмов. Проблема решается за счёт по­вторного проконопачивания. Замена пола. В ходе реконструкции, как правило, заменяют и пол. Новые бал­ки опирают на двутавры и прикрепляют к стенам металлическими уголками (вру­бать их не следует). При обустройстве пола необходимо применять современ­ные антисептики, утеплители и гидро­изоляционные материалы.

Коротко о ценах на ремонт фундамента

Стоимость реконструкции фундамен­та зависит главным образом от раз­меров дома. Каждая установленная винтовая опора обойдётся минимум в 2500 руб.. цена рандбалки рассчиты­вается по принципу: 2000-3500 руб. за 1 пог. м металлопроката. «Неудачная» геология, сложная архитектура и по­чтенный возраст постройки способны увеличить смету на 10—4О %.

Срочный ремонт фундамента

Когда ленточный фундамент недавно построенного дома осаживается неравномерно, необходимо срочно принимать меры.

Прежде всего устройте по периметру постройки линейный поверхностный дренаж с отводом воды в кювет, специальный колодец или на рельеф как минимум в 10 мот дома. Если вы забыли о водостоках с крыши, немедленно смонтируйте их, расположив под стоками дождеприёмники дренажной системы. Утеплённая отмостка позволяет значительно уменьшить сезонные подвижки фундамента.

При её сооружении поверх пескогравийной подушки укладывают плиты пенополистирола или пенополиуретана толщиной от 30 мм (возможно также напыление полиуретановой пены), а затем заливают слой раствора, армируя его сеткой.

Отмостка шириной 1,2 м одновременно защищает железобетонную ленту от атмосферной влаги (благодаря чему арматура меньше ржавеет и конструкция сохраняет прочность) и снижает вероятность промерзания грунта под подошвой фундамента.

При соблюдении правил монтажа свайный фундамент не подвергнется сезонным подвижкам, а его осадка будет минимальной — не более 50 мм за 10 лет

Типичные ошибки при подведении нового фундамента

1. Установка домкратов под сгнившие брёвна. (Предварительно следует вырубить испорченные фрагменты окладного венца.)

2. Неправильное размещение домкратов, например с шагом более 2 м.

3. Неравномерный подъём постройки (с уклоном более 3 % и избыточной точечной нагрузкой).

4. Монтаж металлической рандбалки без использования сварных или болтовых сборочных соединений.

5. Отказ от дополнительной обработки сварных соединений антикоррозионными средствами, а окладного венца — антисептиками.

УСТАНОВИТЬ СВАИ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПОД НИЖНИМ ВЕНЦОМ УДАСТСЯ ТОЛЬКО ПРИ НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Реконструкция с помощью винтовых свай – плюсы и минусы

Плюсы:

• + Возможность монтажа новой несущей конструкции без применения мощного спецоборудования.
• + Сжатые сроки выполнения работ — обычно не более трёх дней.
• + Не требуется проводить масштабные земляные работы.
• + Сравнительно низкая материалоёмкость, а следовательно, экономия на транспортировке, погрузке и разгрузке.
• + Долговечность и надёжность нового фундамента.

Минусы:

• – При подъёме дома вероятно повреждение несущих конструкций.
• – Новое основание выступает за пределы постройки, что ухудшает её архитектурный облик.
• – Сваи невозможно монтировать под домом, поэтому способ применим только для нешироких (до 6 м) построек. (При большем пролёте приходится увеличивать размеры и количество двутавровых балок, из-за чего резко возрастают затраты на реконструкцию.)

ЗАЧЕМ БЕТОНИРОВАТЬ СВАИ?

Винтовые сваи из стали СтЗ после монтажа необходимо заполнить жидким раствором или сухой цементно-песчаной смесью, чтобы защитить металл от коррозии (влага тем или иным способом проникает в полость изделия). Если длина свай превышает 2,5 м, бетонирование позволит повысить прочность опоры — в этом случае следует использовать раствор марки М400 и выше и армирующую сетку. Сваи из оцинкованных или окрашенных изнутри труб, устанавливаемые на глубину до 1,8 м. бетонировать не требуется.

ПОДВЕДЕНИЕ ФУНДАМЕНТА ПОД РУБЛЕНУЮ БАНЮ

Сваи начали завинчивать вплотную к постройке, пользуясь стальным рычагом (а) и постоянно контролируя и корректируя положение опоры по вертикали. На глубине 1,9 м усилие вращения заметно возросло, и было решено прекратить процесс, оставив выпуски 0,6 м (б).

К бане прирублен предбанник; на стыке потребовалось усиление
скобами (в). Для домкратов выкопали приямки и вырубили фрагменты сгнившего окладного венца (г). Поскольку нижний венец и перекрытие сильно пострадали от грибка, их затем полностью удалили. Сруб поднимали в несколько приёмов, заменяя домкраты подставками из обрезков брусьев и досок (д).

Вывесив сруб, подвели под длинные стороны новые антисептированные брусья сечением 150 х 150 мм (е). Затем срезали сваи по отметкам (ж), которые нанесли с помощью гидравлического уровня, и заполнили трубы цементно-песчаным раствором (з). После этого приступили к монтажу рандбалки.

По длинным сторонам установили швеллеры,
а в противоположном направлении — ряд двутавровых балок; соединения металлических деталей проварили (и). Перекосы стен ликвидировали с помощью домкратов (к). Основной этап реконструкции окончен, можно приступать к сооружению поленницы, базой для которой послужат выпуски металлических балок (л), и к устройству забирки.

© Автор: Владимир Григорьев, замечательный специалист

Источник статьи: http://kak-svoimi-rukami.com/2016/03/kak-zamenit-i-otremontirovat-fundament-u-bani-ili-dachnogo-domika-iz-dereva/