Ремонт старого пола в бане

Ремонт + реконструкция пола русской бани

Ударил мороз -8 градусов по голой земле. Появилась возможность посидеть за компьютером и поделиться опытом уходящего сезона.

Бане нашей уже больше 20-ти лет, строили ее местные «мастера», так как мы в те времена жили и работали в городе. И уж не предполагали, что когда-либо с огромным желанием будем жить в деревне. Построена баня была плохо, но функцию свою летнюю выполняла.
Здесь бани ставили на камни по углам, но это не предотвращало гниения.

8 лет назад поменяли полы. Переехав сюда, мы утеплили стены (сама баня 3х3м), сломали предбанник, возведя новый 3х3м, да еще и верандочку (1,5х3м).
Внутри обили вагонкой, осталось поменять печь.
… Но тут мой муж решил заняться вплотную полом… Я пишу «МЫ». Да не мы, конечно, а только «ОН». Я только могу подержать, подать, подмести, убрать и пр. И подать не всегда то, что просит)))
Участок наш находится на склоне холма, перепад высот — больше 3-х метров. На верхнем фото тень от дома накрыла баню.
40 шагов по изогнутой бетонной дорожке вниз до летнего домика:

А затем влево — тоже 40 шагов.

Когда-то на месте бани был прудик, его засыпали в 90-е годы, он переместился вниз, а ниже и чуть в сторону — баня соседская, со своим прудиком.
В 100 метрах от нас — внизу река, купаться в которой даже в жару нельзя, ее питают родники. Грунтовые воды здесь близко к поверхности, особенно это видно весной и в самом начале зимы. Именно поэтому вдоль дорожек у нас идут сливы, а дренажи делали по всему участку.
Я писала обо всем тут https://7dach.ru/Makta/kak—my-v-derevnyu-pereehali-38815.html.
Там же и о том, как переделывали баню.

Поэтому нет ничего удивительного, что бани гниют. Местные отводят баньке 15 лет на жизнь, после просто ставят новую… Кстати, понятно теперь, почему в наших краях не делали отдельных от дома хранилищ для овощей, были только амбары, хорошо промазанные глиной.

Ремонт пола мы собрались делать в теплое время, чтобы можно было воспользоваться душевой кабиной на улице. Но самое трудное, как оказалось, найти время, когда у нас будет меньше всего гостей. Пошли дни рождения, просто выходные, ягоды-грибы, а детей — не один, не два, не три и т.д. Внуков — тоже…
Все это приятно, но дело стоит. А все любят баньку.

Так и пришлось выбрать время, когда было нас только пятеро — я, муж и жена одного из сыновей с двумя детками (баню любим все!).

Теперь от лирики перехожу к фотоотчету.

С чего начали:
Вынесли из бани все, что там было, в предбанник:

Придется потерпеть неудобства:

Затем — демонтаж старого пола, который успешно сгнил, лежа на лагах, покоящихся на утрамбованном в начале 90-х песке. Именно им засыпали тогда пруд.
Теперь надо было освободить нижний венец, максимально вычистить от гнили:

С фонариком и стамеской

Там, где нижний венец был в хорошем состоянии, можно подготовиться к заливке бетоном:

Самый гнилой венец оказался с фасадной, южной стороны бани. Его пришлось «выбирать» полностью, ставить клинья и заливать бетоном в несколько приемов:

Затем клинья выбивали:

И бетонировали оставшиеся ниши:

Одновременно ставили заливные бетонные подпорки 20 х 20 см, на которые будут устанавливаться балки-лаги. Эти столбики высотой около 20 см, больше не требовалось, так как песок сильно утрамбован.

Укладывали арматурную сетку:

Здесь надо иметь в виду, что бетонный пол должен иметь наклон в сторону слива /в данном случае в дальнем левом углу/.
Это первый этап бетонирования пола. На застывшие столбики клали доски, можно было топить печь, так что неудобств мы не испытывали, баня нам служила и в период ремонта.
К вечеру бетон «схватывался», можно было париться, пройдя к дальней стене. Постепенно бетонировали всю поверхность пола. Приведу фото для наглядности. Основание печи тоже надо было забетонировать:

С одной стороны после уложим 10 плиток 10х10 см, а с другой, где лежит садовый башмак — 2 керамогранитные 20х50 см.

Теперь надо установить заливные столбики у дальней стены, учитывая наклон будущего пола.

Продолжаем заливать бетоном кладочную сетку:

В сливное отверстие вставили временную трубу:

Аккуратно добавляем раствор, закрывая бетоном стену:

Потом эту трубу можно заменить на другую, но такого же сечения, можно собрать из двух, направив их в нужную сторону.
Теперь на очереди укладка половых балок-лаг 10х10 см (предварительно обработанных от гниения).

Стыки скреплены металлическими пластинами и саморезами, обернуты рубероидом.
Сделаны распорки из бетона. Балки укладываются на бетонные столбики-подпорки.

По бокам балки лежат на столбиках, а примерно в метре от стены они под углом друг к другу, чтобы был естественный слив воды.

Теперь идет примерка пола:

Здесь использовалась шпунтованная половая доска 13,5 х 3,5 см:

В бане у нас все используемое дерево не обработано никакими пропитками, но обратную сторону половой доски все же решили обработать.

На фото виден угол наклона слева и справа, а кроме этого, есть наклон в сторону дальней стены:

Делаем отверстие для слива воды:

Теперь остается совсем немного: привести в порядок банную мебель:

Дедушка приказал нам двоим сесть и давить своим весом вниз, посетовав на то, что жена не тянет на кустодиевскую купчиху))).
Из прежней лежанки, которая нам совсем была не нужна, получилась Г-образная сидушка, да еще и скамейка впридачу.

Вокруг бани у нас прокопаны канавки, вода не застаивается, уходит вниз.
Сделали дополнительную отмостку, забетонировав вокруг фундамента:

Это северная, со стороны леса:

А это с запада — слив:

Даже при той же старой печке (все собираемся поменять. ) баня готовится менее 2-х часов, прекрасно держит жар и тепло, сохраняет его на следующий день.
Сократилось в 2 раза количество используемых на топку дров.
Так что ремонт и реконструкция пола в в русской бане равносильны дополнительному утеплению бани!

Если строишь с нуля, да еще строишь сам, то сделаешь все правильно. Нам же пришлось переделывать, исправлять чужие ошибки.
А результатом мы очень довольны.

Источник статьи: http://7dach.ru/Makta/remont-rekonstrukciya-pola-russkoy-bani-95067.html

Ремонт пола в бане: замена, монтаж, полезные советы

Банные полы подвергаются серьезным испытаниям в процессе эксплуатации. Дерево не устойчиво к нагрузкам. Вес печи, постоянный контакт с водой и моющими средствами, приводят полы к порче. Рано или поздно ремонт пола будет необходим в любой бане.

Осуществить данное мероприятие можно своими руками, но надо все сделать так, чтобы следующий ремонт потребовался через много лет.

Особенности конструкции стандартного пола в бане

Пол в бане – это непросто площадка для безопасного и удобного перемещения человека. Он входит в систему слива сточной воды, выполняя функцию направления стока в канализацию. В разных банных помещениях к нему предъявляются специфические требования.

• банный пол не должен являться накопителем влаги, т.е. источником гниения, плесени, дурных запахов;
• на напольной поверхности не должна скапливаться вода, мешающая банной процедуре;
• холод не должен проникать снизу, а босые ноги не должны его ощущать;
• нельзя допускать опасности падения человека в результате проскальзывания по мокрой поверхности;
• к общим требованиям следует отнести достаточную долговечность, стойкость к банным условиям, эстетичность и экологичность.

В особо тяжелых условиях находится пол в парилке, где температура может достигать на его уровне 50-60º при воздействии высокой влажности, обеспечиваемой перегретым водяным паром, и горячей воды.

Здесь может обустраиваться деревянный или бетонный пол, причем первый вариант является наиболее распространенным.

Стандартный пол в бане имеет такую конструкцию:

• Его несущей основой являются лаги, устанавливаемые на фундамент или врезаемые в цокольный венец сруба.
• Для устранения зазора между балками и грунтом устанавливаются опорные столбы или площадки.
• Между лагами укладывается гидроизоляция (рубероид) и утеплитель (чаще всего, насыпного типа – керамзит, опилки, зола).
• Далее монтируется черновой пол в виде деревянного настила, поверх которого укладывается плиточная или рулонная теплоизоляция, гидроизоляция и пароизоляция.
• Следующий элемент – обязательный вентиляционный зазор, который формируется путем установки обрешетки из брусьев.
• Самый верхний слой – финишное покрытие.

Специфика пола в парилке состоит в том, что он становится первичной частью сточной системы. При его обустройстве решается задача быстрого удаления воды с поверхности и направление ее в приемники стока. Для этого используются разные варианты конструкций, наиболее распространенными из которых являются протекающие и непротекающие полы.

Деревянные полы

Древесина при строительстве банного пола используется с давних времен и доказала свою надежность.

Лаги делаются из бруса размером 15х15 или 10х15 см. На фундамент они крепятся с помощью анкеров. В цокольный венец осуществляется врезка.

В качестве чернового и финишного настила используются доски толщиной не менее 20 мм или вагонка.

Какое дерево подойдёт для замены пола

Когда требуется ремонт деревянного пола, надо подумать о том, что частота такого мероприятия зависит от правильного выбора породы дерева. В условиях парилки идеальным вариантом признается использование лиственницы.

Она обладает высокой водостойкостью и долговечностью, но обойдется достаточно дорого. В целях экономии она может использоваться только для финишного покрытия. Все внутренние элементы пола можно делать из более дешевой древесины – сосны, ели, березы.

В других банных помещениях, где нет чрезмерной влажности, наиболее часто применяется сосна. Здесь она не только удовлетворяет всем требованиям, но и способна создать особый, привлекательный, хвойный аромат.

При желании обеспечить внешний вид покрытия используется пихта, ольха, осина, ясень, дуб.

Подготовка перед заменой пола

Перед началом ремонта банного пола необходимо провести подготовительные мероприятия:

Оценка степени повреждения

Веским основанием для проведения ремонтных работ являются такие признаки – выраженное гниение или механическое повреждение покрытия.

• Появление скрипа и проседания при ходьбе
• Неприятный запах
• Заметная деформация настила, вздутия

Степень повреждения напольной конструкции не всегда можно определить по внешним проявлениям. Для оценки их масштаба нужно выяснить состояние внутренних элементов.

Наиболее простые способы обнаружения внутренних дефектов – глухой звук при простукивании половиц в некоторых местах (так проявляются прогнившие участки).

Приподнятые шляпки гвоздей (прогнившая древесина не держит крепежные детали). Для точной оценки состояния пола придется поднять внешний настил, и провести визуальный осмотр.

Определение вида работ

Ремонт может быть текущим и капитальным.

В первом случае работы проводятся без вскрытия всего напольного покрытия. Это может быть снятие поверхностных дефектов с помощью рубанка или шлифовальной машины, а также замена отдельных досок настила.

Капитальный ремонт потребуется, если разрушению подверглись внутренние элементы. Это потребует вскрытия всего наружного настила и чернового пола, замены лаг.

Приобретение необходимого пиломатериала (брус, вагонка, рейки, доска).

Подготовка материала и места работ

На этом этапе производится сушка древесины, обработка поверхности рубанком, раскрой по конфигурации пола, пропитка антисептиком.

Для проведения ремонта необходимо вынести всю мебель из помещения и очистить поверхность пола для детального осмотра состояния настила.

Особенности деревянных полов

В зависимости от степени повреждения, могут потребоваться такие мероприятия:

Выравнивание поверхности

Со временем деревянный пол может потерять гладкость наружной поверхности в результате небольшой деформации элементов, усадочных процессов.

Если в целом напольная конструкция сохраняет достаточную прочность, то ремонт будет состоять из выравнивания покрытия. Для этого снимается поверхностный слой , а затем производится строгание или шлифовка. Из инструмента потребуется рубанок, шлифовальная машина или болгарка со шлифовальным диском, наждачная шкурка, шпатель, малярная кисть.

Замена или ремонт половиц

Такой ремонт нужен при повреждении (гниении) отдельных досок внешнего покрытия или наличии дефекта на них, который не удается устранить в собранном виде.

Например, значительное проседание доски или, наоборот, выпирание наружу. Для проведения операции необходимо аккуратно поднять нужную доску, не повреждая лаги.

Когда повреждение можно устранить, она обрабатывается рубанком до нужного размера. При проваливании половицы, устанавливается прокладка, приподнимающая доску на уровень остальных элементов.

Если требуется замена прогнившей половицы, то необходимо установить совершенно такую же по размеру доску, и окончательно ее выровнять с остальными уже после закрепления.

Когда в негодность приходят опорные элементы, ремонт может осуществляться такими способами:

1. Повреждение небольшого участка. В этом случае по границам прогнившей зоны под лаги устанавливаются дополнительные опоры. Затем, поврежденная часть бруса вырезается и удаляется. На ее место устанавливается идентичный отрезок бруса. Под него устанавливаются опорные столбики, а торцы брусьев стыкуются по схеме «в полбруса» или «шип-паз».
2. Замена лага, закрепленного на фундаменте. Крепление выполняется с помощью анкеров, а значит, чтобы такое соединение разобрать, необходим к нему доступ. В этом случае придется вырезать небольшой участок цокольного венца в месте крепления. После этого прогнивший брус удаляется, на его место устанавливается новый, а участок венца восстанавливается.
3. Замена лага, врезанного в закладочный элемент сруба. Следует отметить, что при сильном поражении лаг, гниение обнаруживается и в закладочном элементе бани, поэтому их меняют одновременно. Для того чтобы ремонт провести без подъема всего сооружения, деревянный брус вырезается и заменяется частями.

Зачем нужны зазоры в полу

У многих владельцев бань возникает сомнение в необходимости зазоров в деревянном настиле, и они стараются их загерметизировать.

Почему необходимы зазоры, несмотря на то, что они создают «мостики холода»? При значительных колебаниях температуры в банном помещении древесина заметно расширяется, для чего и необходимо определенное пространство.

При отсутствии подобных демпферов в материале возникают большие напряжения, способные привести к деформации или растрескиванию на краях досок.

Зазор шириной 10-15 мм обязательно оставляется возле стены, а также размером 2-3 мм может формироваться между досками.

Еще один необходимый зазор располагается под деревянным настилом – вентиляционный зазор.

Пар, достигая гидроизоляции, конденсирует, и возникает риск накопления влаги с внутренней стороны настила. Воздушный поток способен устранить такое явление, а потому указанное пространство играет важную роль в эксплуатации банного пола.

Монтаж протекающего пола

Один из распространенных вариантов деревянного банного пола – протекающее покрытие. Его сущность заключается в укладке досок во внешнем настиле на определенном расстоянии друг от друга.

Такая конструкция позволяет воде легко проникать через деревянный настил. Далее, вода при небольшом объеме стока может просто сбрасываться в грунт под баней или по дренажной системе отводится за пределы сооружения.

Основные преимущества проливных полов – простота конструкции, быстрое удаление воды с поверхности, отсутствие необходимости гидроизоляции и утепления. Основной минус – возможность использования простой системой только в теплое время года.

Для круглогодичной эксплуатации придется отводить воду в канализацию с монтажом утеплителя под дренажной системой.

Делать проливной пол есть смысл только в парилке. В других помещениях такая конструкция не оправдывает себя. Наиболее простой вариант обустройства такого пола:

1. Снятие грунта под парилкой на глубину 20 – 30 см.
2. Засыпка подушки-фильтра из песка и щебня толщиной 15 – 25 см. Можно использовать золу или керамзит, что позволит несколько утеплить пол.
3. Установка лаг из бруса 15х15 или 15х20 см с шагом 60 – 80 см.
4. Настил досок шириной 15 – 20 см и толщиной не менее 25 мм. Между досками оставляется зазор 20 – 30 мм.

Более сложная конструкция подразумевает заливку бетонной площадки под всей площадью парилки толщиной не менее 3 см. Для сбора и отведения сточной воды формируется бетонный лоток с уклоном в сторону канализационного слива.

Площадка также делается с уклоном так, чтобы из любой точки помещения вода, проникая через зазоры между досками, самотеком уходила в лоток. Сверху монтируются лаги, на которых устанавливается проливной настил из досок.

Монтаж непротекающего пола

Универсальным и внешне привлекательным считается непротекаемый, деревянный пол. В отличие от предыдущей конструкции, финишное напольное покрытие изготавливается путем плотной подгонки досок друг к другу, что не дает воде уходить в зазоры.

Такая конструкция позволяет обеспечивать теплый пол за счет укладки гидроизоляции и теплоизоляции.

Сточная вода отводится через специальное отверстие в полу, где устанавливается трап или сифон для исключения неприятных запахов.

Далее, жидкость по трубе под полом бани направляется в канализационную систему. Для того чтобы вода уходила из бани самотеком, непроливной настил формируется с уклоном в сторону сливного отверстия.

Насыпные полы

По принципу сухой стяжки изготавливаются насыпные полы. Если пол в бане перестал устраивать по качеству или теплу, то его можно легко переоборудовать в насыпной вариант, используя основание конструкции.

Для формирование указанного пола используется специальная сухая смесь, состоящая из песка перлитового класса, мелкого керамзита и пемзы.

Технология изготовления включает укладку пленочной гидроизоляции и плотную засыпку сухой смеси.

Поверх такой стяжки настилается листовой материал (например, ГВЛВ) или укладывается деревянный настил. Предварительно в толще смеси укладываются сливные трубы.

Бетонный пол

Распространенным непроливным вариантом является бетонный пол в бане. Стандартная методика его изготовления включает следующие этапы:

1. Рытье приямка и траншеи, в которые укладывается система для отвода сточной воды.
2. Засыпка подушки из песка и щебня толщиной 12 – 15 см с тщательной трамбовкой.
3. Заливка первого бетонного слоя толщиной 5 – 6 см.
4. Укладка утеплителя (слой керамзита, минеральная вата, войлок).
5. Укладка армирующего элемента по всей поверхности из сетки рабица, заливка слоя бетона толщиной 6-8 см.
6. Заливка выравнивающего бетонного слоя толщиной до 10 см.

Все заливки бетоном проводятся с ориентацией на установленные маяки и формируют общий уклон в сторону сливного отверстия. В конечном итоге уклон пола составляет порядка 10º.

Пол из керамической плитки

Напольное покрытие из керамической плитки чаще всего используется в моечном помещении, где располагается душевая или емкости для обмывания тела. Здесь на пол попадают потоки холодной и теплой воды, что и обуславливает популярность керамики.

Кафель можно наложить на бетонную стяжку или деревянный пол при проведении капитального ремонта. Наиболее просто смонтировать плитку на бетон. Достаточно его тщательно выровнять и устранить все дефекты.

Для крепления лучше использовать специальный клеевой состав, предназначенный для кафеля с укладкой во влажных помещениях.

Немного сложнее придется готовить деревянный настил. На него рекомендуется наложить листовой материал, далее огрунтовать и зашпаклевать швы. После чего накладывается слой штукатурки толщиной 3-6 см.

На такой «пирог» можно смело укладывать плитку. Главное, нельзя забывать о сливном отверстии и уклоне пола в его сторону.

Полезные советы по устройству пола

Пол в бане – это важный элемент, влияющий на комфорт банной процедуры и долговечность сооружения. При его изготовлении следует прислушаться к некоторым советам:

1. При значительной площади помещения одно сливное отверстие, даже при достаточном уклоне, не обеспечит быстрый сток воды.
2. Проливные полы быстро удаляют влагу, но способствуют потере тепла. Необходимо позаботиться об утеплении фундамента, цоколя сруба. Банную печь лучше расположить ниже уровня пола.
3. Пол в парилке необходимо поднять относительно почвы, а уровень пола в моечной должен быть ниже его в других помещениях, чтобы не заливать их водой.
4. Вентиляционный зазор под полом высотой 10 – 15 см вполне обеспечит нужную просушку.

Какой вид пола для бани лучший

Споры о конструкции банного пола идут постоянно. Опыт многовековой истории русской бани и мнения специалистов говорят об одном – лучше деревянного пола придумать что-то очень сложно.

Другое дело, что надежный пол можно изготовить только из такой древесины, как лиственница или дуб, что обходится достаточно дорого. Бетонная разновидность призвана удешевить строительство и ускорить работы.

В конце концов, выбор остается за владельцем бани, а он решает вопрос с учетом своих возможностей, периодичности использования и массовости посещения.

Пол в бане надо строить качественно и надежно, так, чтобы не потребовался скорый ремонт. Однако при его обустройстве стоит заранее позаботиться о ремонтоспособности. Типовые конструкции вполне поддаются восстановлению, причем ремонтные работы можно выполнить самостоятельно, своими руками.

Источник статьи: http://blogobane.ru/remont-pola-v-bane/