Баня — с чего начать?
Лучше всего париться в собственной бане. Общественные заведения напрочь лишены той самой банной романтики, ради которой все и затевается. Ведь баня — это в первую очередь ритуал и традиция, соблюсти которые можно только в грамотно сделанном деревянном срубе. Все тонкости строительства в одной статье поведать не получится, но рассказать о подборе материалов и типах бань вполне можно. Узнаем, с чего начать великое дело.
Исконно русская баня — это бревенчатое строение, одновременно являющееся и парной, и моечной. Обогревается оно костром в очаге, который обычно располагается в центре помещения, под кучей камней. Труба у старорусской бани не предусмотрена, так что дым, циркулируя по постройке, обогревает ее и затем выходит через щели стен и крыши. Этот тип бани сохранился до сих пор.
Современный вариант более комфортабельный. Здание состоит из трех помещений: парной, комнаты для мытья и раздевалки. Обогревается печью с вытяжной трубой, которую топят дровами, жидким топливом, газом или электричеством. Надо сказать, многие любители традиционного костра в бане не принимают эти новшества, считая, что без запаха дыма нет и подлинной банной атмосферы.
На садовом участке баню размещают в противоположной от дачного домика части. Она обогревается печью, дрова в которую укладывают из предбанника. Для отдыха вдоль одной стены в предбаннике ставят широкую скамью, над ней на петлях укрепляют дополнительную откидную полку. Между предбанником и парилкой находится помывочная комната, где устанавливают котел с водой, нагреваемый печью, а также скамью для мытья.
В каждом помещении во время купания должна постоянно и без особых усилий удерживаться строго определенная температура:
— в парной +80… +110°С;
— в мыльной (душевой) — лишь немного выше температуры человеческого тела, около +40°С;
— в раздевалке — не ниже +21°С.
Только в этом случае удовольствие не обернется потом хворью. Хотя поддержание температурного режима, прежде всего, достигается за счет грамотной организации отопления, применения утеплителей, но и значение планировки нельзя сбрасывать со счетов.
Наиболее простой вариант отдельно расположенной от жилого строения бани — бревенчатая избушка, которая состоит из помещения, служащего одновременно раздевалкой и парилкой. Для отопления используют дровяную печь или электрокамин, установленный в углу. Три полки шириной по 60 см расположены ступенями друг над другом. Такой вариант требует наименьшего расхода строительных материалов, денежных трат и топлива. Малые размеры бани позволяют быстро ее нагревать.
Место для этой постройки на участке следует выбирать в соответствии с нормами санитарной и противопожарной безопасности, размеры — со строительными нормами из расчета 3-4м: общей площади на одного моющегося.
Можно ли построить баню из кирпича?
Можно, но нежелательно. Бани строят из красного кирпича, бутового или природного камня. Однако каменные стены при резком перепаде температур покрываются каплями воды — конденсатом, долго нагреваются и быстро остывают.
Какой материал выбрать для сруба?
Бревно — обычное срубленное и ошкуренное бревно. Плюсы — сохраняется верхний слой древесины, самый прочный, который защищает сердцевину. Бревенчатый сруб имеет традиционный вид как внутри, так и снаружи. Бревна могут быть срублены как «в чашу», так и «в лапу».
Строганое бревно — обычное, обработанное ручным рубанком. Плюсы — имеет красивый внешний вид, внутри бани светлее. Минусы — строганым бревнам требуется защитная обработка. Стоимость такой бани будет выше, поскольку древесина обрабатывается вручную. Сруб из строганого бревна может быть выполнен как «в чашу», так и «в лапу».
Оцилиндрованное бревно — обработанное на специальном станке. Сруб будет выглядеть красиво, поскольку бревна одинакового размера по всей длине. Изготовление сруба ведется на станке, поэтому все чаши также аккуратные и одного размера. Минусы — требуется защитная обработка. Такой сруб может быть изготовлен только «в чашу».
Брус — квадратное в профиль бревно. Плюсы — низкая цена, одинаковые размеры по всей длине и каждого венца. Минусы — конструкция сложна в сборке, так как каждый венец нужно укреплять шкантами, высверливая отверстия специальным инструментом.
Несмотря на то, какой материал вы выберете для сруба, любую древесину все равно нужно будет обработать, чтобы она сохраняла красивый внешний вид на протяжении длительного времени.
Из чего лучше построить баню?
Лучший материал для строительства бани — сосновые или еловые сухие бревна или брусья толщиной 12 — 20 см. Рубленые деревянные стены быстро и полностью впитывают пар, сохраняя при этом постоянную температуру и влажность в парилке. Ароматические вещества, содержащиеся в сосновой и еловой древесине, обладают бактерицидными свойствами.
Какой нужен диаметр бревна?
Диаметр оцилиндрованного бревна выбирают в зависимости от назначения строения. Если это баня или домик для дачи, в котором планируется только летнее проживание, то нужен диаметр 16 — 22 см. Использовать более толстое бревно не имеет смысла, так как стоимость только вырастет. При подсчете высоты бани учитывайте, что межвен-цовый паз уменьшает диаметр бревна по высоте примерно на 2 см.
Зачем сруб устанавливать на мох?
При возведении сруба часто используют мох кукушкин лен, который укладывают между венцами строения. Его применяют благодаря хорошей гигроскопичности — способности поглощать излишние водяные пары из воздуха. Мох обеспечивает полную изоляцию внутренних помещений, а также профилактику заболеваний древесины (лишайники, грибковые инфекции, плесень), которые могут появиться, если материал слишком влажный. Кроме того, наравне с гигроскопичностью, мох обладает и антисептическими свойствами, а значит, в срубе, собранном на мхе, будут хороший микроклимат и целебный воздух.
Мох укладывается на нижний венец нетолстым слоем, после чего сверху помещается следующее бревно. Остатки, свисающие из межвенцового пространства, можно обрезать, но чаще всего их заталкивают внутрь с помощью специального инструмента, похожего на долото. Благодаря этому обеспечивается более плотная утрамбовка мха в щели, а значит, и лучшая гидроизоляция пространства.
Какие материалы применяются для отделки потолка бани?
Подшивку потолка бани выполняют строгаными досками толщиной 20 — 30 мм. Их прибивают к каждой бал-
ке двумя гвоздями длинои в 3 — 3,5 раза больше толщины доски.
Какой длины должны быть доски для внутренних перегородок бани?
Для компенсации возможной усадки стоек здания доски должны быть короче высоты помещения на 40 — 50 мм. Их вставляют по одной в пазы и придвигают вплотную к стене и друг к другу, фиксируя с помощью шипов или четвертей, чтобы получить перегородку без щелей и зазоров. Внизу готовой перегородки с двух сторон прибивают плинтусы.
Почему плиты ДВП и ДСП нельзя применять для отделки стен парных?
Такие плиты непригодны для отделки парильной из-за большой гигроскопичности и легкой воспламеняемости, но их можно использовать для внутренней облицовки раздевалки.
Каким должен быть пол в парной?
Полы могут быть земляные, глиняные, бетонные и покрытые плиткой. Температура на уровне пола редко поднимается выше + 30°С, поэтому качество теплоизоляции не оказывает значительного влияния на эксплуатационные свойства бани. Но необходимо помнить, что, вставая на холодный пол после посещения парилки, вы можете испытать тепловой удар. По этой причине пол в парилке и предбаннике покрывают настилом из досок, волокнистыми циновками или пробковыми плитами. Настил в предбаннике лучше устанавливать на подставках, чтобы всегда была возможность поднять его над сырым полом для просушивания.
В бане абсолютно недопустимо применение в качестве полового покрытия каких-либо синтетических материалов (линолеума и т.д.). В жаре они станут выделять вредные газы.
Что лучше — кафельный или деревянный пол?
Лучше всего настелить на пол кафельную или ей подобную плитку (пол должен иметь уклон 1:100 и слив в канализацию). Кафельный пол хорош именно простотой ухода. А вот деревянное покрытие довольно быстро затаптывается, и привести его в приличное состояние через 1 —2 года будет уже затруднительно. Плитке же это не грозит — моется она легко. Ну, а для того, чтобы не обжигаться о кафель, когда паришься, на него стелют деревянные «трапики» или решетки. Кафельный пол с дополнительными решетками обойдется, конечно, несколько дороже, чем деревянный, но замена загнившего покрытия через 3 — 4 года потребует еще больших затрат.
Как устраивается дощатый пол в бане?
Для стока воды пол настилают с уклоном в сторону сливного отверстия, которое обязательно снабжают сифоном, чтобы через него не дуло и не проходили неприятные запахи из канализационных труб. Полы настилают из шпунтованных или обрезных досок по деревянным лагам. Лаги укладывают на кирпичные столбики сечением 25 х 25 см, установленные на песчаном или бетонном подстилающем слое. При толщине досок пола 19, 22 и 29 мм максимальное расстояние между опорами должно быть соответственно 60, 70 и 90 см. Это расстояние несколько больше, чем обычно принято в строительстве, но для бани, в которой нагрузка на пол небольшая, вполне подходит. Лаги обязательно пропитывают антисептиками.
БАННАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ
Венец — прямоугольник, образованный уложенными бревнами одинакового уровня. Первый и последний венцы бывают на половину диаметра бревна, так как плоскость под крышу и над фундаментом должна быть ровной. Если пол будет находиться на уровне второго венца, то примерное количество венцов, которое потребуется для бани, — десять.
Полок — одна или несколько широких лежанок в парной, расположенных ступеньками. На каждой «ступеньке» своя температура: чем выше находится полок, тем жарче. Рубка «в лапу» обычно требует одинакового размера бревен. При этом сруб выглядит как традиционное здание с прямыми углами.
При рубке «в лапу» должны точно выдерживаться размеры сочленений.
Рубка «в чашу» («в обло», «с остатком») имеет одно преимущество — углы становятся «непродуваемыми», то есть теплыми. Они хорошо защищены от дождя выступающими частями бревен, а сам сруб считается наиболее устойчивым. Рубка может осуществляться как чашей вверх, так и вниз. Этот метод рубки нечувствителен к разбросу диаметров бревен. Рубка приводит к удлинению каждого бревна примерно на 1 м (по 0,5 м выступающей части с каждой стороны).
Источник статьи: http://maja-dacha.ru/banya-s-chego-nachat/
Банный ликбез для новичков
Баня была, есть и с большой вероятностью всегда будет неотъемлемой частью загородного образа жизни. Зачастую дома на участке еще нет, а баню или комбинированный банный дом с жилыми комнатами на верху – уже построили. И пусть кажется, что банная тема изучена вдоль и поперек, для новичков и самый простой вопрос может стать головоломкой. Облегчим им задачу приобщения к приятнейшему и полезнейшему историческому наследию.
Из какого материала лучше строить баню?
В исходном варианте это были именно деревянные срубы, даже без дымохода, и топились они по-черному, то есть, весь дым оставался внутри бани, постепенно покрывая толстым слоем сажи все поверхности. Конечно, те времена давно в прошлом, но и сейчас можно встретить ценителей дымовых процедур. Что касается современных бань, ограничений практически нет, стены могут быть хоть из дерева, хоть из кирпича, хоть из всевозможных блоков. Пожалуй, не строят бани только из монолитного железобетона, но не из-за каких-либо ограничений, скорее, просто нецелесообразно.
Чаще всего выбор стройматериала для бани привязан к технологии, по которой уже построен или будет построен основной дом. Согласитесь, кирпичная баня будет не очень органично смотреться на фоне дома из оцилиндровки или бруса и наоборот. Если же дом, например, из газоблока и подобного крупноформата, нуждающегося в отделке фасада, баня может быть как блочная же, так и допустим – каркасная или брусовая. А выдержать общий стиль поможет навесной фасад с сайдингом или облицовка панелями. Главное условие – создание герметичного контура с минимальными теплопотерями, а уж каким способом, каждый решает для себя. Что касается формы, полет фантазии практически безграничен, современные бани и квадратные, и прямоугольные, и купольные, и в виде бочек. Другое дело, как оригинальная форма будет гармонировать с окружающими строениями, если впишется – почему бы и нет.
Чем баня отличается от сауны?
По сути – конструктивно ничем не отличается, сауна, это исходное звучание слова «баня» на финском. С той разницей, что в парной русской бани средний прогрев и высокая влажность, а в сауне, высокие температуры и минимальная влажность. Для сравнения:
- температура в бане – от +50 до +60-65 ⁰С;
- температура в сауне – от 80 до 100 ⁰С (не берем в расчет спортивные соревнования, где нагоняют и по 120 ⁰С);
- влажность в бане – от 60 до 65 %;
- влажность в сауне – до 20 %.
Из-за высокой температуры в сауне не принято париться с веником, так как вполне реально получить не удовольствие и пользу, а ожог. Очень удобно, что современные банные печи универсальны и работают как в паровом, так и в суховоздушном режиме. Но учитывать этот параметр нужно еще на этапе выбора оборудования, не на все каменки можно поддавать водички. Сауны с суховоздушным режимом зачастую делают прямо в доме, так как они требуют меньше места и их легче оборудовать из-за минимальной влажности.
Какой размер бани считается оптимальным?
В каждом отдельном случае габариты подбирают исходя из личных предпочтений и возможностей, кому и хоромы с бассейном подавай, а кому небольшой парной с крошечной мойкой и предбанником – за глаза. Тем не менее, понятие целесообразности никто не отменял, определяясь с размерами, учитывают ряд параметров.
- Предполагаемое количество парильщиков одновременно – регулярно посещающих баню, а не с учетом возможной толпы друзей раз в год.
- Планировка – на нее влияет желаемый набор режимов парения и сопутствующих процедур – в бане можно не только париться, но и оздоровительными процедурами заниматься.
- Предполагаемый режим эксплуатации – только в теплое время года или круглогодично.
Чтобы в бане было комфортно:
- на каждого парильщика закладывают 1-2 м² площади парной (максимум понадобится, если домочадцы богатырских кровей);
- если запланирована крупногабаритная каменка, в парной к высчитанной квадратуре добавляют зону безопасности: с каждой стороны кирпичной печи должно остаться по полметра свободного пространства, для металлических печей оставляют по метру;
- высота чистового потолка варьируется в пределах 2-2,5 м, в среднем ее делают 2,1 м, если сделать меньше, будет неудобно париться с веником;
- базовый набор помещений: парная, моечная, предбанник, если добавить террасу, хуже не будет, а если есть возможность комнату отдыха заложить, замечательно. На каждого купающегося в моечной должно быть не меньше 1,5 метров, допустимый минимум при наличии душевой – 1,8×1,8 м.
По опыту участников FORUMHOUSE, для сезонного использования достаточно бани площадью около 14 м², для круглогодичного – около 20 м².
Какая печь для бани лучше?
Которая обеспечит быстрый прогрев с минимальным потреблением топлива, в наше время «кусается» не только электричество и газ, но и дрова. Если есть желание и возможности заморачиваться с классической кирпичной каменкой – на здоровье, некоторые не воспринимаю баню с другими вариантами обогрева. Но многие предпочитают современные стальные или чугунные конструкции, не требующие заливки массивного фундамента и навыков кладки. Основным критерием при выборе печи является ее мощность – незачем ставить в миниатюрную парную агрегат, способный отопить площадь в три раза больше. Как и ставить печь заведомо меньшей мощности в большое помещение не стоит. Стандартно мощность печки подбирают под кубатуру парной, плюс, небольшой запас. Но правильнее учитывать еще и обогрев дверей, окон и поглощение тепла стенами. Если коротко:
- каждый м² окна (если есть), двери и кирпичной перегородки (если есть) приравнивается к 1,2 м³ парной;
- добавочный коэффициент на каждый м² неутепленного сруба – 1,5; неутепленного сруба с холодным полом – 2; при наличии утепления с фольгированной пароизоляцией – 0,6.
Существуют онлайн калькуляторы для подсчета оптимальной мощности печки, но можно обойтись из них. Алгоритм следующий:
- считаем объем парной (кто подзабыл, это произведение длины, ширины и высоты);
- считаем предполагаемые теплопотери – площадь поверхностей (окно+дверь+перегородка) умножаем на коэффициент 1,2;
- считаем кубатуру с учетом теплопотерь – к объему парной плюсуем полученные теплопотери;
- считаем кубатуру с учетом поглощения тепла стенами – полученную в предыдущем действии сумму умножаем на добавочный коэффициент.
Чем лучше утеплена баня, тем ближе реально требуемая мощность будет к паспортному значению оборудования.
Какие инженерные коммуникации должны быть в бане?
Предыдущему поколению вполне хватало только электричества, а если свет в деревнях отключали, что случалось с завидным постоянством, спокойно обходились керосинками, а то и свечами. Но меняются времена, меняются и нравы – комфортная баня теперь, это, как минимум, еще и водопровод. Так как и парная, и, тем более, моечная, относятся к влажным помещениям, монтаж проводки должен проводиться согласно ПУЭ для саун, влажных комнат и душевых.
- Вся разводка должна быть скрытая, открытым способом допускается укладывать только питающий кабель.
- Нельзя использовать провода с металлической оболочкой, прокладывать в металлических рукавах или трубах.
- В парной допустима только специализированная, термостойкая электропроводка, изоляция которой выдерживает до 170 ⁰С.
- Все используемое электрооборудование (светильники, выключатели, розетки) также только специальное, имеющее высокую степень защиты от воды.
- Распределительный щиток устанавливается в предбаннике или комнате отдыха.
- Обязательно наличие в схеме устройства защитного отключения – УЗО на 10 мА.
К прокладке водопровода в бане нет особых требований – подводка в траншее в земле, в мойке трубы могут быть как наружными, так и скрытыми. Основные проблемы возникают в зимний период, так как используется баня даже при проживании за городом максимум, раз в неделю. Решения два – либо слив воды после каждого раза, либо греющий кабель.
Чем отделать баню?
Внутренняя отделка парной традиционно деревянная – независимо от стенового материала, стены обшивают вагонкой из древесины определенных пород. Деревом зашивают потолок и пол, из него же собирают каркасные полоки. Когда нет средств на благородный, но очень уж «ценный» кедр, прекрасно можно обойтись липой. Она и обрабатывается легко, и гамму имеет приятную, и при нагреве, в отличие от бюджетной сосны, смолой не плачет. Еще один вариант – осиновая вагонка, особенно актуальная для саун, так как ее поверхность нагревается значительно меньше. Правда, со временем осина прилично темнеет, но сегодня есть натуральные пропитки, предназначенные для парных и влажных помещений.
Что характерно, рекомендуется обшивка стен парной вагонкой, даже если баня из бревна или бруса, хотя визуально парная уже готова, теплопотери в ней будут слишком большими. И не имеет значения, насколько качественно законопачены швы или как плотно сел в пазы профилированный брус. Но это уже личный выбор и кто-то предпочитает сильнее топить.
Отделка же мойки более вариативна – это может быть как полностью дерево, так и более практичный кафель или что-то иное. Деревом обычно облицовывают классическую мойку с деревянными же лежаками и шайками. Современный же минимализм с душевой кабинкой или еще проще, поддоном и лейкой, больше тяготеет именно к плитке.
Нужна ли в бане вентиляция?
Продухи в банях делали еще наши предки – через выпил в стенах сруба осуществлялся воздухообмен, благодаря чему не только дышалось легко, но и баня просыхала между подходами. Один фрагмент стены выпиливали внизу, рядом с печью, второй – на противоположной стене, но уже вверху. Когда баня топилась, продухи просто затыкали подходящим чурбаком или выпилом же, особо продвинутые делали деревянные дверцы. Если не рассматривать сложные канальные системы, с которыми редко кто связывается, и сегодня обычно делают приточно-вытяжные продухи, закрываемые специальными или самодельными заглушками. Также распространено и залповое проветривание, осуществляемое через окно и открытую дверь. О полноценном окне речь не идет, достаточно небольшого окошка, которое изнутри может быть задекорировано деревянной створкой.
Источник статьи: http://www.forumhouse.ru/journal/articles/9206-bannyi-likbez-dlya-novichkov
