Самодельные входные двери в баню

Делаем дверь для бани своими руками — инструкция с чертежами и видео

Все, что необходимо для возведения любого строения, сейчас несложно приобрести. Даже банную дверь, цена которой (в зависимости от габаритов и материала изготовления) начинается от 7 250 рублей. В принципе, не так уж и дорого. Но эстетическая составляющая в данном случае – не главное.

Основной критерий при ее выборе – способность максимально эффективно удерживать тепло в помещениях, особенно в парилке. Как это проверить в салоне продаж? С точки зрения практицизма дверь для бани лучше сделать своими руками, не надеясь на опыт и добросовестность изготовителя. Если потом выяснится, что тепло она держит плохо, заменить уже не получится. Обо всех нюансах такого «конструирования» и пойдет речь в этой статье.

*Все приведенные ниже линейные параметры – рекомендуемые. Их оптимальные значения выверены годами.

Особенности дверей для бани

Дверь понадобится уличная + в парилку. Это минимум, так как в зависимости от внутренней планировки и количества помещений дверей может быть и больше.

Линейные размеры полотна для всех (см, с допуском ±5). Высота – 175, ширина – 65.

Специфика двери в парилку

К ней предъявляются повышенные требования. Поэтому именно ее изготовление имеет ряд особенностей. Относительно остальных дверей, в том числе, и уличной, критерии остаются общими для всех подобных изделий, которые устанавливаются в жилых строениях.

• Количество створок: при топке «по-черному»– 2 (при сильном задымлении одна приоткрывается), «по-белому» – 1.
• Материал – древесина.
• Полотно не должно деформироваться в условиях избыточной влажности и температуры.
• Дверь делается «глухой», чтобы исключить проникновение пара в смежное помещение.
• Высота порожка (см) – не более 5.
• Открывание – только наружу. Следует пояснить. Если установить по-другому (внутрь), то петли будут находиться в парилке. Учитывая атмосферу в этой комнате, металл, из которого они сделаны, долго не прослужит.

Материалы для изготовления двери

Далее речь пойдет о дверном полотне. Что касается коробки, то ее следует собирать из той же древесины, из которой возводились стены сруба. Если баня строилась из кирпича, искусственного камня, то применительно к полотну.

Порода дерева

Из лиственных пород древесины для банных дверей рекомендуется использовать осину, ольху, дуб или липу. Последняя даже предпочтительнее, так как при нагревании выделяет вещества, характеризующиеся оздоровительными свойствами. Но с точки зрения долговечности все-таки стоит обратить внимание на лиственницу. Ее отличие от других хвойных пород в том, что в ней содержится специфическая смола, которая придает дереву не только повышенные влагоотталкивающие свойства, но и дополнительную прочность. Такая дверь прослужит очень долго. Подробнее о выборе породы древесины для бани мы писали здесь.

На заметку! Использование любой хвойной породы предполагает дополнительную обработку заготовок с целью минимизировать выделение смол, так как их постоянное присутствие в парах не каждый принимающий процедуры может спокойно переносить.

Габариты заготовок (мм)

Основные: для рамы – брус 60 х 40; для полотна – доска (обязательно шпунтованная) шириной 120 и толщиной 36.

Сторона двери, обращенная в парилку, может обшиваться и вагонкой. Ее толщина – не менее 10.

Все остальное – в зависимости от выбранной конструкции и финансовых возможностей.

Порядок сборки полотна

Основа, на которой производится его изготовление, должна быть гладкой и жесткой, чтобы исключить даже малейшие перекосы поверхности.

Существует 2 варианта конструкции полотна – рамная и из цельной древесины. Последняя для самостоятельного изготовления более сложная, поэтому для общей информированности уместно привести лишь схему сборки.

Чтобы самостоятельно сделать такую дверь, необходимо обладать хорошими навыками в работе с древесиной. Кстати, она характеризуется значительным весом, поэтому для ее установки потребуется довольно массивный блок. А это и сложность, и более высокая стоимость работы.

Рассмотрим более простое исполнение полотна – рамное.

Разметка

Смысл в том, чтобы сразу наметить необходимые параметры каркаса. Какой бы качественной ни была древесина, со временем полотно несколько разбухнет. Чтобы исключить проблемы с плотным закрыванием двери, ее размеры должны быть сразу же выбраны чуть меньше (примерно на 3 – 4 мм с каждой стороны) габаритов внутреннего периметра косяка.

Изготовление полотна

• Сборка рам. Их понадобится 2 – внешняя и внутренняя. Угловые соединения можно сделать внахлест, дополнительно укрепив их шипами и металлическими уголками.
• Рама наружная с одной стороны обшивается ОСП (ДСП, МДФ), внутренняя – шпунтованной доской. Все соединения производятся по принципу «шип-паз». Особенность в том, что для качественного скрепления образцов и уплотнения зазоров между ними боковые выступы и выемки на досках обрабатываются герметиком или ПВА.
• Так как бруски отличаются определенной толщиной, такие конструкции имеют внутреннюю полость. В нее закладывается материал утеплителя. Учитывая специфику дальнейшей эксплуатации, использовать минвату нецелесообразно.
• После такой подготовки обе половинки полотна накладываются друг на друга, после чего жестко скрепляются. Зазор по периметру заделывается джутовым шнуром и термостойким герметиком.

Дальнейшая обшивка полотна снаружи – на усмотрение мастера. Ее можно произвести поверх ДСП вагонкой, тонкой доской, или отделать другим способом.

Особенность в том, что поверхность двери, обращенная в парилку, должна отделываться только древесиной. А для наружной части выбор материала производится в соответствие с интерьером смежного помещения.

Вот еще одна схема, но она также сложнее. Возможно, кого-то и заинтересует.

Для того чтобы дверь в парилку закрывалась плотно, без щелей, на ее торцевые части наклеивается поролон, джутовая лента, войлок и тому подобное. Эти материалы мягкие, поэтому даже небольшой перекос полотна проблем с его закрыванием не вызовет.

Все остальное – места расположение петель (по высоте), ручек и запоров – принципиального значения не имеет.

Полезные советы

• Фурнитура, расположенная на внутренней стороне полотна (в парилке), не должна быть металлической. При значительной температуре в помещении та же ручка может нагреться так, что к ней невозможно будет прикоснуться, чтобы закрыть дверь.
• Что бы ни утверждали в салонах продаж, устанавливать на входе в парилку «супермодные» двери из матового стекла, пластика и так далее не стоит. Аргументация – любой искусственный материал в какой-то степени содержит «химию».
• Так как любое строение дает усадку, то дверной блок на входе в парилку обязательно монтируется внутри обсады (окосячки). Поэтому предварительно следует ознакомиться с особенностями такой конструкции и правилами ее сборки. Относительно других дверей – в зависимости от материала стен.

Давать советы на все случаи жизни бессмысленно. Бани отличаются и материалом стен, и их толщиной, и местом расположения строения. Но основные нюансы изготовления дверей в статье изложены вполне доступно для понимания. Самостоятельно их сделать по этим рекомендациям труда не составит. Удачи, уважаемый читатель!

Источник статьи: http://masterim.guru/banya-svoimi-rukami/kak-sdelat-dver-dlya-bani/

Как самостоятельно сделать деревянную дверь для бани

«У меня есть дача, а на даче баня, а у бани двери – их я сделал сам».

Приветствую тебя, дорогой читатель!

Кто-то подумает, что, в общем-то, всё понятно. Деревянная баня – деревянные двери. Вот потому решил приоткрыть «узкую» тему – как самому сделать дверь в баню. А насколько это просто — решать Вам. Почему так говорю?

Да потому, что знаю: на бумаге всё быстро, легко и элементарно. На деле — полная противоположность, особенно если ты городской житель и не имеешь практических навыков. А при отсутствии хороших инструментов — вообще «дело труба».

Сразу о последствиях «неправильной» двери в парилку. Вот пожалуй, самые распространённые, с которыми встречаешься чаще всего:

• Сквозняк. Это когда ты при температуре «под сто», ощущаешь холодок по ногам. Бывало?
• Плохо работающие двери на отвор /притвор. Вроде не страшно, однако раздражает, и чем чаще, тем больше.

• Образование инея на двери. Возникает сразу после растопки. Как заметишь, сразу понимаешь – что-то не так.

Указанные страшилки имеют одну общую причину – некомпетентность изготовителя.

Из этой статьи вы узнаете:

Из чего делать

В первую очередь приветствуются лиственные, среди которых лучше всего «банные» породы — из липы, дуба. Осину не советую, так как она очень «любит вихляться». Надеюсь, плотники и столяры, меня поняли. Вполне подойдёт сосна, только выбирайте меньше сучков, ведь именно в этих местах повышенное содержание смолы. А она нам совсем не нужна.

«Компромиссный вариант – основное полотно из хвойных деревьев обшивают дощечками лиственных».

Когда будете отбирать пиломатериал, следует уделить внимание вот таким моментам:

• а) Материал должен быть относительно сухим, но при этом иметь естественную влажность;
• б) На поверхности должны отсутствовать следы любой гнили. Или тёмные пятна, под которыми она маскируется;
• в) Выбирать доски необходимо с наименьшим количеством сучков.

Выбрав породу дерева, и определившись с тем как будет выглядеть Ваше творчество, можно начинать «рукодельничать».

Изготовление и установка своими руками

Наверное, с давних времён, стремясь максимально сохранить тепло, деревянные двери в парилку ставили одностворчатые и небольшие. Как правило, их высота находится в пределах 150-170 см, а ширина 60-70 см. Исключение – русская баня «по-чёрному». Здесь двустворчатая дверь, вполне уместна.

«Важно! Двери обязательно распахиваются в одну сторону – наружу! Кстати, это касается не только парилки, но и предбанника, моечной и даже входной». Если это сруб, то дверь для бани устанавливают после его усадки. Сделаете раньше, получите риск в виде перекосов и трещин, возникших из-за нарушения геометрии. Есть альтернатива — оставить зазор на усадку в 5-8 см вверху дверной коробки».

Для русской бани наиболее подходящей считается глухая деревянная дверь из досок. Её и рассмотрим. Для изготовления нам понадобятся следующие инструменты:

• Пила или электролобзик;
• Рубанок, а если есть возможность, то рейсмус (для строгания досок одной толщины и сразу по всей ширине) — идеальный вариант;
• Стамеска или долото, молоток;
• Отвёртка или шуруповёрт;
• Фрезер для выборки «четверти», (хотя можно и рубанком со специальной насадкой);
• Наждачка, а лучше — ленточная шлифовальная машинка ;
• Рулетка, уровень (лучше лазерный), угольник, карандаш.

И материалы:

• шпунтованная доска: толщиной 30 мм и шириной 150 мм;
• Брус: 60 х 80 мм, но можно и меньший размер;
• Петли (шарниры): 2 шт.;
• Саморезы;
• Клей для мебели (типа ПВА)

Приступаем

• Напилите доски до нужной Вам длины и хорошо простругайте их со всех сторон рубанком (фуганком). Поскольку двери будут эксплуатироваться в условиях избыточной влажности, сделайте размеры на 5 мм меньше расстояния, которое между четвертями дверной коробки (думаю, поняли — это запас взятый на разбухание двери от влаги).
• Отмерьте в зеркальном отображении четверть с каждой стороны. С боковых сторон, однако с разных плоскостей. Таким образом, чтобы после соединения, доски располагались внахлёст. Выберите один из двух вариантов скрепления досок. На хорошо обработанную фугу с клеем или с выборкой четверти (но тоже на клеевой основе).

«Лучшим решением по надёжности является шип-паз. Если имеете возможность изготовить на оборудовании – вперёд! Владельцы фрезера , намёк поняли?»

• Соберите доски так, чтобы зазор был не более 1 мм. Обозначьте их номерами и метками на сопрягаемой стороне. Начинаем склеивание. Для давления применяйте клинья и упоры. Замерьте диагонали на равномерность, а полотно на параллельность.

После высыхания, обработайте всю плоскость шлифовальной машинкой, применяя при этом наждачку с крупным зерном (60 — 80 единиц).

• Закрепите полотно с помощью поперечных брусков-планок. Для этого используйте саморезы.

«Шляпки саморезов утопите в доске или используйте метизы с антикоррозийным покрытием».

• Начинаем крепление обвязки. Брусья друг с другом соединяем в полдоски (внахлёст или в шип). Для крепления используем клей (типа ПВА) и саморезы — по 2 шт. для коротких, и по 3 шт. для длинных.

«Если изготовление обвязки для Вас сложно, или Вы не считаете это обязательным, тогда обязательно к торцам полотна приклейте горизонтальные бруски. Они уменьшат увлажнение дерева».

Итак, намечаем место будущего крепления. В торце дверных ручек высверливаем отверстия. После чего прикладываем ручку к двери и используя сверло диаметром меньше предыдущего, сверлим насквозь (прихватив дверь). Затем берём саморез (большой длины) и вкручиваем до упора так, чтобы он вошёл на 2,5 – 3 см в доску. Аналогичное действие выполняем с другим крепёжным отверстием ручки. В отверстия вставляем штифт, желательно из того же дерева и обрабатываем место наждачкой.

• Последний этап – финишная шлифовка и пропитка. Для этого обрабатываем поверхность мелкой наждачной бумагой (размер зерна 180-240). Затем наносим антисептик, но учтите — он должен без проблем «держать температуру». После его высыхания, покрываем 1-2 слоями олифы. Это касается только входной двери, в парилку своё творение олифить не следует.

Дверное полотно готово, собираем коробку

1. Берём брусья прямоугольного или квадратного сечения обрезаем до необходимой длины. После чего фрезой выбираем четверть. Обязательно сделайте задел не менее 5 мм. Это нужно чтобы исключить заклинивание при разбухании дверных досок от влаги.
2. И ещё. Вертикальная планка должна иметь ширину, чуть меньше, чем дверь. А порог делается по высоте не менее 10-15 см.
3. Для крепления брусьев коробки, на краях верхних и нижних оголовков выпиливаются пазы, а по краю верхнего бруска и порожка – шипы.
4. Собираем коробку и следим при это за точностью углов. Если надо, дорабатываем пазы.

Установка двери

1. Выпиливаем проём в стене. Он должен быть на 5-10 мм больше ширины коробки. Это позволит во время установки подправить дверь по вертикали, расперев её клиньями;
2. Теперь можно устанавливать коробку (но не ошибитесь, со стороной открывания);
3. Заводим горизонтальный верхний брус и подпираем стойками. На пол укладываем порог. Проверяем с помощью уровня вертикаль и горизонталь коробки;
4. Имеющиеся зазоры, между стеной и коробкой, расклиниваем клиньями, нужного размера. Это позволит зафиксировать её местоположение. После чего крепим коробку саморезами к стене через предварительно просверлённые отверстия;
5. Устанавливаем дверные петли на дверное полотно. Лучше всего латунные. Они крепкие и не ржавеют. Первую петлю ставим на расстоянии примерно 20 см. от верхнего края, вторую — на 20 см. от нижнего. Ещё вариант — применить длинные декоративные накладные петли. Они смотрятся очень солидно и придают двери своеобразную изящность;
6. Осталось повесить дверное полотно, проверить, чтобы она открывалась полностью и свободно, и чтобы не было зазоров. После чего остаётся заделать щели между стеной и коробкой. Для этого применяют паклю, войлок, джут и т. д. А можно задуть монтажной пеной. Хотя здесь имеются некоторые противники использования этого материала в бане.

Заключение

Напоследок хочется сказать одно: вариантов и способов монтирования дверей для бани много. Но каждый может выбрать наиболее правильный для себя. Так, что думайте, дерзайте, творите! В следующий раз расскажу, как сделать простую банную дверь без клея, применяя только саморезы. Справится даже новичок. А видео ниже демонстрирует ещё способ изготовления — поперечные бруски крепят в «ласточкин хвост. »

Анекдот про двери : «Пьяный муж стучит в дверь, жена не пускает.
Муж кричит: — Кто в доме хозяин?
Жена: — Кто в доме, тот и хозяин!»

Было познавательно? Тогда подписывайтесь на обновления блога и знакомьте с нами друзей. Успехов и хороших дверей Вашей бани! До скорой встречи!

Цитата мудрости: Можно познать всё, кроме самого себя.

Источник статьи: http://postroibanu.ru/dveri-i-okna/kak-samostoyatelno-sdelat-derevyannuyu-dver-dlya-bani.html