Сбор бани на фундамент

Строительный портал о технологиях строительства, ремонте и эксплуатации

Установка бани на фундамент: этапы и особенности

Для постройки любого здания, фундамент всегда был одним из основных составляющих, требующих особого внимания при проектировании и тем более при строительстве. Баня в этом не исключение, вот только в отличие от жилого дома или гаража для автомобиля специфика фундамента для бани проявляется сразу в нескольких вопросах – какой он должен быть, как следует его возводить, и конечно, как ставить баню на фундамент. Определиться с этими и другими вопросами, можно будет, более глубоко рассмотрев все особенности установки бани на фундамент, от выбора материала для работы и заканчивая спецификой и последовательностью работ.

Содержание

Несколько слов о материалах для возведения бани

Работая над проектом возведения бани, при проведении расчетов большую роль играют материалы, из которых планируется возведение стен. Традиционный бревенчатый сруб, как и сруб из бруса имеют относительно небольшой вес – для таких построек чаще всего не требуется устройство массивных фундаментов. Для деревянных конструкций могут с успехом применяться и ленточные фундаменты, и монолитные плиты и даже свайные фундаменты из стальных труб.

Бани, постройка которых планируется из кирпича, блоков, песчаника или пенобетона, необходимо предусмотреть массивный фундамент, ведь конструкция будет иметь внушительный вес. А вот для построек, внутри которых планируется иметь и бассейн все-таки придется делать расчеты для фундамента, ведь здесь нужно предусмотреть и нагрузки и вспучивание грунта и особенности грунтовых вод с качеством самого грунта под постройкой.

В любом случае, независимо от того, какие планируется возвести постройки, при закладке фундамента нужно:

Обеспечить жесткость конструкции фундамента;
Выдержать правильную геометрию сторон, пропорций и размеров основания;
При заливке бетонного фундамента следует добиваться максимально горизонтальной поверхности заливки, без перекосов.

Подготовка поверхности

Для фундаментов из бетона, каменной кладки или с использованием бетонных блоков, перед началом возведения стен важно проверить поверхность на наличие уклона. Перекос, прогиб или изгиб верхней поверхности фундамента грозит в дальнейшем проседанием постройки, деформацией кирпичной кладки и образованием щелей между бревнами венцов сруба.

Проверка уровня фундамента проводится при помощи обычного пузырькового уровня или гидравлического уровня. Проверка осуществляется по всему периметру фундамента, включая заливку под простенки, но больше внимания уделяется все-таки отрезкам под внешние и несущие стены.

При обнаружении больших перепадов, а большими считаются перепады от 5 см, проводится выравнивание при помощи цементного раствора. Для того чтобы слой раствора был максимально ровным и при этом имел большую прочность применяют армирование металлической сеткой или сеткой из стеклопластика.

При перепадах меньше 1 см, выравнивание цементным раствором не делают, при таком слое раствора, даже при соотношении 1:1 цемента и наполнителя, слой будет нестабильным, и может просто раскрошиться.

Для бани, как и для других построек из натурального дерева важно обеспечить не только правильную геометрию поверхности, но и создать надежный барьер от проникновения влаги в волокна древесины. Гидробарьер между фундаментом и стеной должен обеспечивать максимальную защиту стены и одновременно быть прочным и долговечным. Самым простым видом гидробарьера может быть слой рубероида. Для бань из бруса или бревен обычно делают многослойный рубероидный гидробарьер. Полотна рубероида укладываются в 2-3 слоя, а для лучшей фиксации между собой применяется битумная мастика. Края полотен на стыках должны перекрывать друг друга в нахлест в 20-25 см, укладка «встык» не допускается.

Кроме укладки гидрофобного слоя в качестве защиты древесины от поражения грибком и проникновения влаги, все поверхности фундамента, находящиеся над землей, обрабатываются дополнительно грунтовкой и гидрофобизатором. Грунтовка позволяет надежно закупорить поры и микротрещины бетона, а гидрофобизатор обеспечит водоотталкивающие свойства заливки.

Установка венца на фундамент

Особенностью этапа установки венца на фундамент является необходимость максимально точного соблюдения всех размеров и пропорций первого бревна сруба, и точное и последовательное проведение всех работ, связанных с порядком укладки доски поверх слоя гидроизоляции.

При подготовке фундамента рекомендуется параллельно провести обработку антисептиком досок, которые будут укладываться сразу поверх гидроизоляции. Такая обработка может быть с применением однокомпонентного или многокомпонентных пропиток древесины. При применении однокомпонентного состава обработку проводить рекомендуется в 2-3 слоя, многокомпонентную комплексную пропитку можно нанести 1 раз. Сразу после укладки гидроизоляционного слоя сторона доски, которая планируется к укладке на фундамент, обрабатывается дополнительно битумной мастикой и устанавливается на место. Доски устанавливаются по всему периметру фундамента, для более прочной конструкции рекомендуется использовать замковое соединение досок с дополнительной фиксацией металлическими пластинами и саморезами. Также как и фундамент, поверхность доски должна быть горизонтальной и максимально ровной.

Для более прочного и долговечного основания под сруб рекомендуется использовать лиственницу, сосну или ель, хвойные породы деревьев при правильной обработке способны прослужить не одно десятилетие.

Следующим этапом будет установка первого венца. Для сборных конструкций, готовых бань, установка первого слоя бревен осуществляется по маркировке и в соответствии с инструкцией. Большой разницы нет, с какой стороны начинать установку бревен, важно чтобы все элементы были установлены правильно в соответствии с планом расположения. Как и между венцами, между бревном и первым слоем бревен укладывается уплотнитель. Важно чтобы уплотнитель был сухим и был уложен строго посередине доски. Фиксация уплотнителя степлером облегчит установку бревна и не позволит сдвинуться уплотнителю при корректировке местоположения бревна.

Для правильной укладки бревен, чтобы замки были максимально прочными и правильными, сначала укладывается бревна на противоположенных сторонах здания, а уже к ним далее делается укладка замковых соединений.

В стандартных, готовых наборах бань для самостоятельной сборки маркировка бревен делается в виде буквенно-цифровых кодов, в которых указывается:

Буквенная часть «Ю», «С», «З», «В» – стороны света;
Цифровая часть – порядковый номер венца, начиная с 1 – первого венца укладываемого на подложку.

Установка первого венца для бани с деревянным полом требует чтобы подложка – доска, укладываемая на фундамент внутрь сруба, заходила на 7-10 см. Для доски шириной 25-30 см и толщиной 40 см этого расстояния вполне достаточно, чтобы использовать такой заступ для установки лаг настила.

Разметить положение первого венца на подложке можно заранее пометив середину доски, расстояние до бревна с наружной стороны и с внутренней на торце подложки. Далее, укладывая оцилиндрованное бревно просто ориентируясь на метки на торце.

Установленный венец в обязательном порядке проверяется на соблюдение геометрических пропорций и углов. Промер необходимо делать не только угольником для проверки углов, но и шнуром, для выверки диагоналей сруба. Промер делается по линиям, вычерчиваемым посередине бревна. Такой метод наиболее правильно показывает как угол соединения бревен, так и размер диагоналей.

Внимание! Для современных конструкций из оцилиндрованного бревна важно чтобы все коммуникации в баню были проложены до начала возведения стен. Ввод в постройку коммуникаций через стены допускается при условии обработки антисептиком отверстия и использовании дополнительных элементов из пластиковой гофры.

Возведение стен и использование металлических крепежных элементов

Установка сруба на фундамент, не заканчивается укладкой только первого венца. Конструкция, несмотря на некоторую жесткость, пока еще весьма уязвима к деформациям, именно поэтому рекомендуется при помощи скоб зафиксировать положение первого венца. Скобы вбиваются вертикально по углам постройки на 3-4 см для фиксации, вместо скоб можно использовать доски и гвозди или металлические пластины с отверстиями под саморезы.

В некоторых видах срубов для установки в комплект входит деревянные или металлические нагели для соединения между собой бревен. Инструкция должна четко прописывать каким образом необходимо использовать этот крепежный элемент. Для угловых соединений чаще всего используется уголки из оцинкованной стали и саморезы с защитным покрытием.

Конструкция сложной формы, с несколькими простенками, фиксируется скобами по углам, кроме стороны, на которую укладывается первое бревно второго венца сруба. Далее, аккуратно снимаются скобы и устанавливается противоположное бревно.

В готовых комплектах срубов, на бревнах первого венца могут быть пазы, размещенные заранее при обработке. Это важный элемент конструкции бани, при укладке сруба он должен быть с наружной стороны, основное предназначение паза – установка в него металлического профиля для отвода осадков. Профиль устанавливается на место, когда оканчиваются работы по возведению стен и установки крыши, при этом, рекомендуется дополнительно обработать наружную поверхность бревна и подложки грунтовкой по дереву и гидрофобизатором для дерева, для защиты от проникновения влаги.

Связывание между собой венцов в готовых проектах осуществляется по отверстиям установкой в них нагелей или анкерных болтов, имеющихся в комплекте материалов. При самостоятельной подготовке и сборке между отверстиями достаточно чтобы было 70-80 см. После установки болтов, а болты устанавливаются впотай, головка болта закрывается деревянной пробкой или заделывается смоляной мастикой, надежно обеспечивающей защиту металла от коррозии.

Для первого венца используются болты и нагели небольшого размера, здесь важно, чтобы они не повредили гидроизоляционный слой, а вот первый венец и второй связываются уже болтами или нагелями нормального размера.

Источник статьи: http://oborudovanie1.ru/bani/ustanovka-bani

Фундамент своими руками для бани: возводим самостоятельно

Фундамент – основа любого здания. Залить фундамент для бани своими руками совсем несложно, главное соблюдать все рекомендации и правила по возведению. Для такого помещения, как баня, с высокой влажностью и особенностями отвода стоков, очень важно сделать фундамент качественным. Рекомендуем ознакомится с процессом возведения ленточного фундамента, как самой популярной основой под баню, чтобы строение максимально долго служило и радовало своих хозяев.

Фундамент своими руками для бани

Если баня будет выстроена из блоков или кирпича, целесообразно заливать прочный монолитный, ленточный или ленточно-столбчатый армированный фундамент. Для более легких конструкций из бруса, бревна или каркасных бань применимы столбчатый, свайный, либо ленточный мелкозаглубленный фундаменты. Чтобы выбрать оптимальное основание для будущей бани, рекомендуется составить проекты и произвести расчеты количества материалов, прочности конструкции, теплотехнические и т.п.

Ленточный фундамент для бани своими руками

Такой фундамент является самым популярным. Залить его можно своими руками, одновременно позаботившись о прокладке коммуникаций. Для работы понадобятся:

инструменты для земельных работ;
колья, шнур и измерительные инструменты;
щиты для опалубки;
металлическая арматура и вязальная проволока;
бетон готовый, либо бетономешалка, инструмент, тара и смесь для приготовления раствора;
трубы для прокладки канализации;
саморезы и шуруповерт либо строительный степлер;
гидроизоляция – мастика и рубероид.

Подготовка

Редактор категории «строительство» на портале Stroyday.ru. Специалист по инженерным системам и водоотведению.

Где строить баню? Прежде всего, обратите внимание на ландшафт вашего участка и тот тип канализации, который будет обустроен. Так, например, выгребная яма и септик должны находиться в удалении от водозаборных точек, водоемов, соседских участков. Если же слив бани будет подключен к центральной канализации, то строение можно возводить в любом удобном месте участка, например, в небольшом (от 30 метров) удалении от реки, пруда, бассейна.

Совет! Еще на этапе подготовки подумайте о том, чтобы сокрыть от взоров посторонних людей территорию перед баней. Сделайте разметку под забор либо определите места для высадки деревьев и кустарников.

Также подготовка сводится к удалению верхнего слоя почвы и разравниванию участка. Для этого стоит воспользоваться услугами спецтехники.

Подготовка участка

Разметка

Разметку будем производить, опираясь на масштабный проект будущей бани. Необходимо будет отметить внешнюю и внутреннюю линии стен.

Чтобы разметить внешний периметр, необходимо взять строительный угол, шнур, рулетку, колышки и отвес. Проверяя вертикальность отвесом, вбиваем первый колышек в том месте, где будет находиться один из углов здания.

Разметка фундамента: углы и диагонали

Далее аналогично устанавливаем еще 4 колышка, проверяя углы на точность. Проводим контрольные замеры диагоналей периметра бани. Если они равны, то можно приступать к разметке внутреннего периметра, если нет, то проводим коррекцию положения кольев, многократно перепроверяя длины сторон, точность углов и диагонали. Натягиваем между кольями шнур. Горизонтальное положение шнура будет отметкой высоты фундамента. Проверяем натянутый шнур нивелиром и приступаем к разметке внутренних перегородок и периметра.

Разметка фундамента

От внешнего периметра отступаем на расстояние, равное толщине ленточного основания. Вбиваем колья и натягиваем шнур, пользуясь отвесом, угольником и рулеткой. Шнуром отмечаем местоположение будущих перегородок.

Земляные работы

Аккуратно, чтобы не нарушить разметку, необходимо вырыть рвы под заливку фундамента. Глубину фундамента можно определить, уточнив тип грунта и сверившись с нижеприведенной таблицей.

Виды грунтов	Грунты основания в пределах расчетной глубины промерзания	Расстояние от планировочной отметки до уровня грунтовых вод в период промерзания грунта	Глубина заложения фундамента
Непучинистые	Крупнообломочные, гравелистые пески, крупные и средней крупности	Не нормируется	Любая, независимо от глубины промерзания, но не менее 50 см
Пучинистые	Песок мелкий и пылеватый	Превышает расчетную глубину промерзания более чем на 2 метра	Любая, независимо от глубины промерзания, но не менее 50 см
Пучинистые	Суспесь	То же, не менее чем на 2 метра	Не менее 3/4 части расчетной глубины промерзания, но не менее 0,7 метра
Пучинистые	Суглинок и глина	Менее расчетной глубины промерзания	Не менее расчетной глубины промерзания

Дно траншей необходимо утрамбовать виброплитой или ручной трамбовкой и выровнять, производя поверку гидроуровнем.

Сразу после трамбовки засыпаем траншеи песком. Толщина подушки может быть следующей:

мелкозаглубленный фундамент – до 7 см;
фундамент глубокого заложения – до 15 см;
фундамент «плавающего» типа – до 40 см.

Засыпка песком

Песок также важно выровнять по горизонтали и утрамбовать, обильно пропитав водой. Если толщина песчаного слоя большая, то засыпку, трамбовку и проливку водой производят послойно (по 5-7 см). Дальнейшие работы можно выполнять через 2-3 дня, когда подушка просохнет.

Трамбовка песка

Цены на вибротрамбовки

Опалубка

Опалубку для ленточного фундамента можно собрать из щитов, шифера, ДВП и других аналогичных материалов. Кстати, щиты из пластика или металла можно взять напрокат, что существенно упростит процесс сооружения. Материалы для опалубки желательно обернуть пленкой, тогда их можно будет использовать повторно в строительстве других объектов.

Опалубка из досок

Опалубку устанавливают в траншеи, с внешней стороны подпирая пиломатериалом и кольями. Между стенками опалубки устанавливают деревянные поперечные распорки и металлические шпильки с шаком 50 см, чтобы под массой залитого бетона щиты не разошлись в стороны. С грунтом скрепляются щиты длинными гвоздями (20 см), между собой – саморезами или степлером.

Опалубка, схема

В щитах сразу должны быть предусмотрены отверстия для вывода канализационных труб и иных коммуникаций. В противном случае после заливки придется просверливать бетон, что негативно скажется на прочности фундамента.

Опалубка

Совет! Если вы не используете пленку для защиты деревянной опалубки, то прикрепите степлером пергамин. Он предотвратит быстрое впитывание деревом влаги из бетонного раствора и, как следствие, растрескивание фундамента.

Видео – Опалубка из древесины своими руками

Цены на различные виды строительных досок

Видео – Опалубка для ленточного фундамента несъемная из ЭППС

Армирование

Армопояс изготавливается из толстой арматуры (>12 мм продольная и 6-8 мм поперечная, вертикальная арматура). Для работы понадобится болгарка, проволока для связки армопояса, сварочный аппарат, а также рулетка.

Армирование

Пояс состоит из продольных (четырех или более), поперечных и вертикальных арматурин. При этом вся конструкция должна отстоять от опалубки, грунта и верхней точки фундамента на 5 см, быть усиленной в углах здания. Поперечный срез армопояса представляет собой прямоугольник или квадрат.

Арматура нарезается на необходимую длину. На земле раскладываются продольные и поперечные прутья, которые связываются проволокой в местах соприкосновения. Сваривать каркас не рекомендуется, так как сваренный каркас может потерять целостность при уплотнении залитого бетона или эксплуатации построенной бани.

Продольные прутья раскладываются и связываются друг с другом с нахлестом порядка 30 см.

Вязка продольных прутьев

Расстояние между поперечными и вертикальными прутками не должно превышать 50 см. В том случае, если ленточный фундамент шириной до 120 см, то имеет смысл сделать каркас не из двух, а из трех продольных арматурин. При большой высоте фундамента так же стоит увеличить количество продольных прутков. Также сверху каркас укрепляется П-образными хомутами, предназначенными для увеличения прочности конструкции и уменьшения риска растрескивания ленточного основания.

На углах бани каркас дополнительно укрепляется арматурой, расположенной под углом 45 градусов относительно горизонтальных прутьев.

Армирование угла Армирование угла

Готовый связанный каркас устанавливается на пластиковые подпорки. Чтобы в процессе заливки бетона не произошло подвижек, между опалубкой и арматурой вставляются крепления из пластика.

Армирование ленточного фундамента Армирование и прокладка коммуникаций

Видео – Вязка арматуры крюком

Заливка ленточного фундамента для бани

Главное правило – монолитность, то есть вся масса бетона должна быть залита в опалубку за один день. Поэтому, если у вас нет бетономешалки, стоит заказать готовый бетон М200 или М400 на заводе. Обязательно убедитесь, что миксер с бетоном может подъехать к любой из сторон фундамента вашей бани.

Заливка бетона

Самостоятельно можно приготовить бетон, замешивая сухие сыпучие материалы в следующих пропорциях:

цемент М400 или М500 – 1 часть;
песок просеянный – 3 части;
щебень чистый без посторонних включений – 4 или 5 частей.

Вода добавляется в сухую смесь в таком количестве, чтобы готовый бетон не был слишком густым и не растекался.

Бетон выкладывается в опалубку слоями по 20 см, разравнивается лопатами, мастерком и одновременно либо протыкается прутком арматуры, либо уплотняется вибробуром. Это необходимо для удаления имеющихся пустот (воздушных пузырей). С этой же целью важно произвести простукивание стенок опалубки.

Заливка фундамента

Залитый фундамент на ночь и в дождь стоит накрывать пленкой, а днем проливать водой. Когда бетон застынет (через 14 дней), можно снимать опалубку и шлифовать поверхность фундамента, однако дальнейшее строительство не рекомендуется начинать ранее, чем через месяц после заливки.

Фундамент с гидроизоляцией Виды и характеристика фундаментных битумных мастик

Готовый фундамент для бани необходимо гидроизолировать, приклеив на битумную мастику два слоя рубероида.

Схема гидроизоляции

Цены на цемент и основы смесей

Видео – Фундамент для бани. Советы профессионалов

Источник статьи: http://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/pridomovye-postrojki/fundament-svoimi-rukami-dlya-bani.html