Сваи тисэ для бани

Фундамент по технологии ТИСЭ

Ранее мы уже писали о выборе фундамента в зависимости от типа грунтов на участке строительства. Если вы читали статью, то уже знаете, что фундаменты бывают ленточные, столбчатые и в виде монолитной плиты.

Ленточные фундаменты могут быть как сборные из отдельных железобетонных блоков, так и монолитные в виде единой рамы, заливаемой в предварительно установленную опалубку.

Однако ленточные мелкозаглубленные фундаменты не так уж редко подвергаются вымораживанию, когда в результате гидрогеологических условий в грунтах верхних слоев скапливается капиллярная влага, расширяющаяся при замерзании. В результате чего фундамент может перекосить, а по стенам постройки могут пойти трещины.

Поэтому выбирать мелкозаглубленный ленточный фундамент целесообразно лишь на сухих непучинистых грунтах.

В других случаях необходимо предусмотреть либо монолитную раму, имеющую достаточную жесткость, чтобы воспринимать без деформаций возможные движения грунтов основания, либо столбчатые фундаменты.

Столбчатые фундаменты заглубляются ниже глубины промерзания грунта в районе строительства, чем обеспечивается независимость основания от сил морозного пучения.

Ранее мы уже рассматривали варианты возведения столбчатого фундамента из асбестоцементных труб, а также из кирпича (применяется реже в виду меньшей долговечности). Но есть еще один вид столбчатого фундамента, который сегодня получил широкое распространение и все чаще возводится при индивидуальном строительстве – фундамент по технологии ТИСЭ.

Давайте подробнее рассмотрим, как строится фундамент ТИСЭ, из чего он состоит и какой инструмент понадобится для его устройства.

Что такое фундамент ТИСЭ?

ТИСЭ расшифровывается, как Технология Индивидуального Строительства и Экология. Технология была предложена Рашидом Яковлевым и получила широкое распространение.

На сегодняшний день существует два вида фундаментов, выполняемых по технологии ТИСЭ – это свайно-ростверковый столбчатый фундамент из железобетонных свай и столбчатый фундамент на винтовых сваях.

В этой статье будем рассматривать только свайно-ростверковый фундамент на железобетонных сваях.

Итак, что же из себя представляет конструкция фундамента по технологии ТИСЭ?

Конструктивно фундамент такого типа практически ничем не отличается от любого другого свайного фундамента из монолитного железобетона – в выполненные в земле отверстия устанавливается арматурный каркас, после чего выполняется заливка раствором. Выпуски арматуры в верхней части каждой сваи используется для связи с ростверком.

Схема устройства фундамента ТИСЭ показана на рисунке ниже:

Как видите, сваи опираются на особое уширение в нижней части в виде перевернутой шляпки гвоздя. Эта конструктивная особенность свай ТИСЭ является ключевой. Во-первых, за счет увеличения площади опоры на грунт основания удается значительно повысить несущую способность фундамента. А во-вторых, в случае возникновения сил морозного пучения данное уширение будет работать в качестве анкера, противодействуя усилию, вытаскивающему сваи из грунта.

Таким образом, получается очень надежное основание, на котором можно возвести не только баню или небольшую постройку, но и кирпичный коттедж, который простоит на таком фундаменте долгие годы.

Кроме того, строительство фундамента ТИСЭ позволяет снизить расход материалов по сравнению с ленточным фундаментом глубокого заложения более чем в три раза.

Технология строительства свайного фундамента ТИСЭ

Перед тем, как приступать непосредственно к строительным работам по возведению фундамента на участке застройки, нужно выполнить расчет фундамента, чтобы определить, сколько и каких свай понадобится для устройства надежного основания.

Как подсчитать количество свай, вы можете прочитать в публикации Расчет количества свай фундамента, где пошагово описан весь алгоритм расчета.

После того, как количество свай подсчитано, можно приступать непосредственно к выполнению работ по строительству фундамента.

Устройство фундамента ТИСЭ, как и любого другого, начинается с разбивки его осей на местности. Для этого выполняются следующие работы:

• разбиваются оси будущей постройки;
• устанавливается обноска;
• натягиваются нити из шпагата;
• в характерных точках устанавливаются вешки (колышки).

Разметку удобно выполнять с помощью лазерного дальномера.

Контроль разметки выполняется с помощью измерения диагоналей между противоположными углами будущей постройки. Если все углы прямые, то длина диагонали будет равна квадратному корню из суммы квадратов прилегающих к углу сторон (теорема Пифагора).

Давайте рассмотрим следующий пример. Строение имеет одну стену длиной 3 м и другую 4 м. Определяем сумму квадратов сторон:
(3х3 + 4х4) = 25
После этого находим квадратный корень из получившегося числа:
√25 = 5
Измеряем расстояние по диагонали между противоположными углами.

Если и по одной диагонали и по другой оно равно 5 м, то значит, разметка выполнена верно.

После того, как оси будущего свайного фундамента намечены, нужно разметить места, где будут непосредственно располагаться сами сваи, и выполнить бурение.

Бурение производится специальным буром ТИСЭ-Ф, имеющим конструктивные особенности в виде специального плуга, позволяющие сделать уширение в нижней части каждой сваи.

Как выглядит бур ТИСЭ-Ф и схема выполнения бурения, показано на рисунке ниже:

Отверстие под заливку одного столбика следует делать ниже глубины промерзания грунта в районе строительства, чтобы в зимний период сваи не выморозило.

Глубина заложения фундамента определяется по следующим строительным нормам и правилам (СНиП):

• СНиПа 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений»;
• 23-01-99 «Строительная климатология».

Промерзание почвы зависит не только от значения зимних температур в определенной местности, но и от типа грунтов на участке. Так, например, глинистые грунты промерзают значительно меньше, чем более рыхлые песчаные или гравелистые.

Ориентировочно глубину промерзания для разных районов можно определить по приведенной ниже таблице:

Город

Глубина промерзания грунта по СНиП, м

Источник статьи: http://russkaya-banja.ru/fundament/stolbchatyj-fundament/165-fundament-po-tekhnologii-tise.html

Свайный фундамент ТИСЭ своими руками. Пошаговый разбор ошибок

Свайный фундамент ТИСЭ. Шаг 1. Разметка свайного фундамента

Как я размечал свайный фундамент ТИСЭ на практике.
Поставил вот такие обноски и натянул нитки (крайние по краям будущих крайних свай, не крайние — по центрам будущих внутренних свай):

Натянул сначала 1 нитку параллельно забор у в 3 метрах. Вторую натягивал уже по теореме Пифагора с помощью треугольника 3-4-5. Отмерил сначала 4 метров по уже натянутой нити, отметил 3 метра но новой нити (идущей перпендикулярно первой) и менял положение второй, пока между этими точками не стало ровно 5 метров.

Тогда нитки получаются под 90 градусов друг к другу. Так я натянул все нитки. Потратили мы на это все без опыта около 6 часов вдвоем. В следующий раз, когда пришлось сталкиваться с подобной разметкой, все было гораздо проще.

Кстати, я сделал ОГРОМНУЮ ошибку в разметке этого столбчатого фундамента. Нужно было натянуть нити сразу в уровень, это потом избавило бы меня от многочасовых прыганий с правИлом и уровнем для выравнивания высоты всех свай, а также позволило поставить сваи куда ровнее, чем они стоят в итоге. Ну что ж, когда буду строить следующий каркасный дом своими руками, учту!

Окончательных результатов разметки пока нет, точно скажу позже по диагоналям. На момент «до бурения» диагонали дома и его стороны между собой сходились до мм (на длине диагонали 14 метров). Когда буришь лунки, очень сложно сделать все ровно до мм, так что погрешность явно будет. На данный момент пробурены все 35 лунок, залито 8 свай, осталось 27. Потом проведу все замеры еще раз.

Видео о моем свайном поле можно посмотреть здесь . Шаг свай фундамента ТИСЭ 1,8 метра в длину дома и 2,3 метра вдоль фронтонов. На 100 кв.м. получилось 35 свай.

Свайный фундамент ТИСЭ. Шаг 2. Бурим лунки под сваи.

После разметки территории я взял бур ТИСЭ диаметром 250 мм у соседа (но без уширения, просто бур). Им и пробурил все ямки, за некоторым исключением. Как вы понимаете, без бура ТИСЭ не будет и фундамента ТИСЭ .

Перед тем как бурить, находил свесом центр будущей сваи (или край — у свай по периметру), а затем с помощью оцинкованной трубы диаметром 250 мм размечал место будущей сваи. Как именно, показано на видео:

Чтобы набурить 35 лунок глубиной 1,6 метров и сделать внизу них ТИСЭ-уширение , я потратил 9 дней по 4 часа, между которыми было также 4 дня отдыха (т.е. всего я потратил 13 дней):

1 день — вручную пробурено 14 лунок на 0,5 метра и 21 лунка на 0,2 метра (своеобразная разметка, но в глубину);
2 день — вручную пробурено оставшиеся 21 лунка до 0,5 метра;
3 день — вручную добурено 11 лунок до 1,6 метра и сделано 8 уширений;
4 день — взят мотобур в аренду на два оператора и пробурены 24 лунка до 1,1 метра;
5 день — вручную добурено 10 лунок до 1,6 метра и сделано 2 уширения;
6 день — сделано еще 5 уширений, сломан бур;
7 день — отремонтирован бур;
8 день — сделано еще 7 уширений;
9 день — сделаны оставшиеся 6 уширений (ура).

Ошибки этапа бурения ТИСЭ :
1. Сейчас бы я не стал делать фундамент ТИСЭ 250 мм, а делал бы 200 мм, прочности под 1-2 этажный каркасный дом хватает, а работы и материала на 20% меньше нужно было бы. Плюс, самое важное, на 200 мм можно взять мотобур под одного оператора, что облегчило бы бурение и его точность. Но некоторые люди любят перестраховываться. Поверьте, в каркасном доме излишняя перестраховка просто не нужна, это лишний расход сил и средств.

2. Брать мотобур не стоило . Очень неточно он все делает, лучше бы делал все ручным буром. Пришлось много исправлять и переделывать потом все равно. Но это касается мотобура на двух операторов, на одного, говорят, намного лучше. Но на 250 мм редко можно подключать шнек 250 мм, так что опять возвращаемся к ошибке номер один с размером свай.
3. Нужно было сразу закрывать пробуренные лунки . После пары дождей, 30-40 см песка ушло назад в лунки. Также лучше сразу увозить песок куда-нибудь подальше от лунок, а не оставлять рядом со сваями, как сделал я. Но не слишком далеко, ведь потом понадобится присыпать сваи (если они высоко стоят над землей).

Я все таки оставил пробуренные лунки на достаточно долгое время из-за травмы, если оставить на несколько дней, такой проблемы не возникнет.

Свайный фундамент ТИСЭ. Шаг 3. Заливаем сваи.

Очень страшно в первый раз работать с бетоном, непонятно, правильная ли смесь, будет ли держать. Но зато фундамент ТИСЭ куда надежнее винтового фундамента и по сути почти вечный. И эта тема остается открытой до сих пор (пока не дом не простоит 20 лет, буду не уверен, что все ОК).

Первый день. Потратил 3 часа на орг. подготовку. Потом за 4 часа залил первую сваю. Пробная свая получилась очень долгая, к тому же я сделал ее из песка цемента и воды, что как оказалось, очень сложно.

Второй день. Подготовился получше, прикупил ОПГС и пластификатор С-3. Вот тогда дело пошло. Бетон получался густым, при этом без лишней воды, как в первый день. Всего за 7 часов залил 4 сваи, ушло 12 замесов по 90 литров.

Всего на заливку 35 свай ушло около 10 дней , таким образом вдвоем с женой (иногда помогал отец) мы заливали по 3-4 сваи в день.

Пропорции для моего бетона (в ведрах): 1 цемент, 1 песок, 4 ОПГС и 0,5 воды + 150 грамм С-3 в растворе 36% (т.е. горячая вода 300 мл + 150 грамм С-3). Водоцементное отношение получается 1/2. После залитых 8 свай, подзаказал еще ОПГС и песок из пропорции убрал, делал просто 1-4-0,5.

Каким образом я заливал сваи (поэтапный отчет):
— заливаю первую порцию бетона, чтобы закрыть уширение
— вставляю цилиндр из рубероида, никак нескрепленный между собой, расглаживаю по стенкам сваи (они чуть шире, чем 250 мм получились и так даже удобнее, т.к. труба оцинкованная 250 мм потом хорошо встает). закрепляю цилиндр гвоздиками 60-70 мм к стенкам сваи. чтобы цилиндр не развалился.
— делаю замес и снова вываливаю бетон в сваю. теперь вставляю 3 арматурины, чтобы они вылезали на высоту будущей сваи. вообще, можно и позже, но мой бетон схватывался за полчаса, потом было вставить арматуру проблематично.
— после каждого нового слоя бетона, обязательно вибрирую его секунд 10-15 на высоту новоя слоя + 10 см старого.
— вываливаю бетон до нулевой отметки земли, вибрирую, ставлю трубу. отмечаю, сколько она должна торчать над землей рулеткой, на остальную высоту заглубляю ее внутрь рубероида (лучше больше, т.к. потом пилить трубу с бетоном не хочется, а насадить трубу фанеркой всегда проще).
— выставляю трубу по уровню, присыпаю ее сбоков, чтобы она не уходила с уровня (все равно уйдет, но меньше).
— заливаю в нее бетон, вибрирую, контролирую, чтобы арматура не уходила со своего места, контролирую уровень сваи и ее высоту над землей (может уйти вниз).
— когда труба полностью подверх заполнена бетоном, вибрирую и вставляю в нее шпильку м10 на 75 см (25 см над сваей, шпилька — метровая). на нижнюю часть шпильки примерно в 5 см от низа накручена гайку, потом 2 шайбы и снова еще одна гайка (чтобы шпильку не вырвал из бетона ростверк). шпильку выставляю по уровню и смотрю рулеткой расстояние от краев сваи (должно быть 12,5 см примерно).
— смотрю уровень сваи. присыпаю песком на 20-30 см, чтобы не шатнуло ветром, пока не застыла.
— накрываю шпильку и сваю полиэтиленовым пакетом. Присыпаю сверху песком и наливаю сверху воду.

Итого : На весь фундамент было потрачено около 25 дней (с отдыхом и учетом травмы все 35).

Уход за свайным фундаментом ТИСЭ

После того, как сваи залиты, я закидывал их сверху песком (как подсохнут, можно заменить песок на опилки), поливал его сверху, а затем сверху надевал пакет и завязывал его на свае. Каждый день снимал пакет и поливал сверху песочек из лейки или из шланга.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/karkasgid/svainyi-fundament-tise-svoimi-rukami-poshagovyi-razbor-oshibok-5e289c5aba281e00ae0cf117

Заливка свай ТИСЭ. Фундамент для бани за 15000 руб.

После того как я пробурил все ямы под сваи – был уже конец июля. Начиналась самая комфортная погода для строительства без жары. Хотя, частота дождей возрастала. Времени на возведение хотя бы стен и крыши бани оставалось очень мало. Меня это сильно не страшило — брус можно укладывать и зимой. Но все-таки хотелось закончить задуманное до снега и при комфортной погоде с температурой воздуха выше нуля.

Заказал доставку шести кубов песчано-гравийной смеси (ПГС) для замешивания бетона. Мешал в пропорции: 4 ведра ПГС, 1 ведро цемента, 1 ведро воды . Воды добавлял когда больше, когда меньше, в зависимости от увлажнения гравия. Итоговая стоимость в конце статьи, в таблице.

Где и куда набирал воду? Ведь скважины еще не было. Приобрел две пластиковые бочки 90-литровые бочки:

Они свободно помещались в багажник моего минивэна Nissan Tino.

Воду брал в разных местах: в большинстве раз в озере (запруде) около д.Мужичкино или в роднике у р.Кача за п.Емельяново.

Приобрел арматуру диаметром 12 мм и вязальную проволоку. Приобретал на базе металлопроката. Распилил самостоятельно там же своей болгаркой на нужные по длине отрезки и перевез на своем авто. Услуга по нарезке на металлобазе стоит 30 руб./рез.

Объем, количество строительных материалов и их стоимость для этого этапа я укажу так же в конце статьи.

В каждую сваю планировалось установить три прута арматуры. Их предварительно связал вязальной проволокой что бы получился объемный треугольник со стороной примерно 10 см.

По технологии, описанной у производителя бура ТИСЭ, заливку свай необходимо выполнять в «рубашку» из рубероида. Для того, что бы морозное пучение скользило по рубероиду и не могло зацепиться за сваю и вытолкнуть ее.

Приобрел сначала один, а потом еще два рулона. Из него делал эту «рубашку» и одновременно опалубку части сваи, которая находится над землей. Делал следующим образом: бур лежал на земле. Отрезав необходимый отрезок от рубероида, обворачивал им чашу бура и скреплял книжным степлером (удлиненный), который остался от прежнего проекта. Далее брал обычный скотч и обворачивал эту «рубашку» сплошным покрытием. Получалась, что скотч придавал большую прочность рубероиду и бетон не мог порвать его своим давлением над землей.

Многие делают вот так – устанавливают деревянную опалубку, обсыпают это место песком:

Но мой метод со скотчем вполне справился с задачей. Ни одна «рубашка» не порвалась и свая не испортилась. Труднее было вертикально выставить сваи в нижней части строения там где будет терраса. Там сваи получались высотой около 0,7м. «Рубашки» фиксировал гвоздями к грунту (что бы не провалились на дно сваи). Высоту «рубашек» устанавливал по высоте колышков около них, предварительно каждый колышек был проверен гидроуровнем, чтобы все свайное поле вывести в одну горизонтальную плоскость.

Процесс установки «рубашек» и заливки выглядел примерно вот так:

Сразу после заливки свай, в еще незатвердевший бетон вставлял шпильку. Они нужны были для того, что бы притянуть нижний венец сруба бани к фундаменту. Суммарная площадь опирания сруба небольшая, сруб легкий, что бы он не слетал со свайного поля – решил все сделать надежно.

Только не нужно заливать бетоном сваю с внешней стороны для ее устойчивости как показано на левой фотографии. Есть риск, что за этот бетон морозное пучение может выдавить сваю.

Так же залил сваи под плиту печки, оставив выступающие из них пруты арматуры (для связки с плитой). Плита получалась по проекту висящей, опирающейся на сваи:

Этого достигал следующим образом. Закапывал глиной уже залитые и набравшие прочность сваи под печку до их верхнего уровня. Обустраивал опалубку, армировал в два слоя теми остатками арматуры, которые остались от свай. Заливал бетоном в пропорции 4 к 1 . Потом снял опалубку и вынул весь грунт из-под плиты лопатой. Ее можно было бы сделать и тоньше, но сделал с запасом.

Список затрат на покупку материалов и всего необходимого для заливки свайного фундамента:

Как видно, его стоимость на тот момент составила чуть более 15 тыс. руб. В ценах сегодняшнего дня, это будет, наверное в два раза дороже. Т.к. цемент точно подорожал с 2010г. почти в два раза.

Инструмент и емкости для воды – по прежнему служат и не являлись расходными позициями. Бур ТИСЭ я продал спустя несколько лет почти по той же цене, вернул затраты на него.

Ленточный фундамент не считал для своего варианта, но он обошелся бы в разы дороже (с учетом доски на опалубку и доставки бетона). Так же в разы дороже обошлись бы и винтовые сваи.

Обратив внимание на себестоимость этого фундамента, сваи ТИСЭ залили под свои строения мои родственники: дядя и брат.

Подписывайтесь на канал, заносите его в закладки браузера. Впереди много информации.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/samstroy24/zalivka-svai-tise-fundament-dlia-bani-za-15000-rub-5c87a5b1447d8d00b4f100db