Секретные секреты строительства бани
Почти каждый человек понимает, для чего применяется баня из бруса,а значит, останавливаться на этом не стоит. После городской суеты и беготни расслабится в такой бане будет настоящим удовольствием. Это удовольствие будет втройне мощнее, если вы делаете это на даче. Иногда люди предпочитают самостоятельно создать для себя такого типа комфорт в виде бани, тем не менее для этого придется затратить значительное время на выбор соответствующих материалов, досок, балок для полов и потолков, вагонки, стропил – всего того, что понадобится для качественных работ. Всё же это все лишние траты времени и сил, плюс зачастую не всегда удается обеспечить соответствующий уровень качества. Потому и принято использовать возможности заказать данные работы в строительной компании, которая может гарантировать комплектацию и сборку бань.
Баня отделанная блок-хаусом
Русская баня
Начнем с простой русской бани, чьи наружные стены обычно строятся из круглых бревен. Рекомендуются для этого хвойные породы деревьев — сосна, ель. Тем не менее, далеко не всем знакомо, что не каждая сосна подойдет для строительства банного помещения, то есть не всякая древесина окажется в таком виде долговечной. Для бани, которая строится в средней полосе, специалисты рекомендуют выбрать ель или сосну из северного региона. Они растут в похожем на наш климате, но гораздо медленнее, чем у нас, благодаря этому их древесина плотнее. Отсюда низкий уровень влажности древесины; к тому же и набирает влагу это бревно так же в меньшей степени. Вы, бесспорно, можете выбрать и южную сосну — она более пористая, но в этом случае не удивляйтесь, если спустя пару лет нижний венец вашей любимой бани начнет сгнивать. Секреты строительства бани так же и в том, что диаметр используемых для этого бревен должен составлять 20-25 сантиметров: тоньше — чреваты потерями тепла, толще — громоздки и неудобны в строительстве.
В сельской местности хорошо распространены бани «для всей семьи». Размеры их могут оказываться разными, это зависит от количества совместно моющихся.
Фундаменты под бани надлежит сооружать намертво, укладывая их на глубину промерзания. Имеющие большой вес стены из бетона, красного кирпича и камня располагают на сплошном ленточном фундаменте, основанном из хорошо обожженного красного кирпича, бутового камня, или из железняка, бетона. Красный щелистый и силикатный кирпич для укладки фундаментов непригоден. Деревянный же фундамент быстро разрушается. Возводят основание на 0,5 м сверх уровня земли, верх его выравнивают раствором цемента в соотношении 1:3 (цемент:песок).
Бетонные, кирпичные и каменные стены прочны, но холодны. Нагреваясь и охлаждаясь, они усиленно конденсируют, вследствие чего на них обычно появляются подтеки воды. Деревянные перекрытия и стены избегают этого. Они легко нагреваются и не позволяют появляться конденсату, а если дерево сухое, то конденсат сразу же впитывается в него. Впоследствии рубки сруба паклю и бревна рекомендуется пройти противогнилостным антисептиком, после чего все хорошо просушить и лишь только спустя некоторое время приниматься за сборку и тщательную конопатку. Независимо от материала изготовления стены могут оказываться оштукатурены с одной или обоих сторон раствором цемента и извести. Кладку надлежит совершать на таком же растворе.
Крыша может быть дощатой, шиферной, толевой, черепичной, рубероидной, камышитовой, соломенной, стальной. Ее свес приспускают на стены не меньше чем на 50 см. Чердачную зону рекомендуется делать проветриваемой. За некоторое время до топки окна для вентиляции чердачной зоны закрывают.
Русская баня с купелями
Окно в моечной
Окошко в моечном отделении ставят одно, размещая его не выше одного метра от пола, шириной 40-60 и высотой 60-70 см. Вернее всего создавать две рамы, оставляя между ними расстояние в 10-15 см. Стекла рекомендуется устанавливать на сдвоенной замазке. Щели промеж (себя) рамами и коробкой обрабатывают замазкой, чтобы через них не уходило теплота. В темное же время применяют искусственный свет. Электрические и керосиновые лампы должны оказываться защищенными от капель воды во избежание их растрескивания и нанесения сильных травм присутствующим. Очень удобны в банях электрические фонари. Электроосвещение надлежит быть сделано из прочно изолированных проводов.
Предбанник
Баня неизменно состоит из предбанника и моечной. Предпочтительнее, чтоб предбанник оказался теплым и служил в качестве раздевалки. Чтоб он в меньшей мере охлаждался, пред входной дверью следует организовать пристройку с дверью. Для отопления предбанника один бок печи должен выступать в него, бывает что и со стороны топки. Для организации раздевалки необходимы скамейка и вешалки. Окошко в предбаннике может по своим размером быть как в моечной, а может и другим. Переплеты тоже желательны двойные. Если ваш предбанник прохладный, то снимать одежду необходимо в моечной, но так, чтобы не намочить одежду водой.
Полы в бане кладут по-разному. Но безотносительно от конструкции пола растительный пласт срезают на глубину не меньше 15 см. Если нужно выровнять пол или повысить его на какой-либо уровень, но не больше уровня фундамента, то в этом случае применяют шлак, щебень, гравий, песок, землю, уплотняя их плотной трамбовкой. Земляной пол является самым простым, но от воды он вскоре превращается в болото. Укладываемые непосредственно на землю доски изрядно улучшают его. Некоторые секреты строительства бани гласят, что глиняный пол не пропускает воду вовсе или пропускает, но чрезвычайно немного. Уложенные на него доски зачастую находятся ниже уровня воды, сливаемой в процессе мытья, что не гигиенично, потому что доски впоследствии мытья от времени заметно портится и издает нежелательный запах. Для улучшения земляных полов поступают следующим образом: отступают от фундамента 50 см, выбирают землю на глубину не меньше 50 см (чем глубже — тем лучше) и в образованную таким способом яму насыпают гравий или песок. По гравию в последствии делают засыпку песком, после чего кладут доски. В таком случае вода не будет задерживаться и стекает в яму, а после всасывается в землю. Запахи от этой воды в данном случае незначительны.
Внутренняя обработка
Внутренняя обработка бани также имеет свою специфику. Обычно для обшивки стен внутри используется осина, реже — тополь или ольха. Для отделки саун применяют те же породы, а так же липу и кедр. Дерево всех этих пород влагостойкое, мало подвержено расщеплению и раскалыванию, в свою очередь обладает низкой теплоемкостью — не нагревается даже при высокой температуре. Кроме того, эти породы фактически не источают смолы. Хоть многим их аромат и нравится, однако при нагревании до высокой температуры смолистые породы деревьев выделяют ароматические вещи пинен, которое в крупной концентрации приводит к токсическому отравлению, а следовательно, может сдвинуть на нет весь оздоровительный действие бани. Для строительства полока, спинок и ограждений временами используют экзотическое африканское дерево – абаши, на котором в сауне разрешено находиться даже при особо высоких температурах. Но эта древесина довольно дорогая.
Внутренняя обработка бани
Заключение
Итак, правильно построенная баня на своей территории – это самое что ни на есть хорошее. Ведь баня принесёт Вам огромнейшую пользу, незабываемое удовольствие и приятные минуты время проведения в парной и душевой.
После того, как вы выбрали материал для отделки бани и выбрали сайдинг, вам ещё нужно узнать стоимость монтажа сайдинга, ведь это может быть довольно приличная сумма, которую вы может быть не сможете потянуть, и вам, в этом случае придётся делать всё самостоятельно.
Если вам понравилась статья, то вы можете поделиться ей с друзьями или занести в избранное. Кроме этого, вы принесёте существенную пользу для этого сайта. Спасибо!
Источник статьи: http://24banya.ru/stroitelstvo-bani/cekrety-stroitelstva-bani.html
Секреты строительства бани
Иметь на участке полноценную баню желал бы, наверное, почти каждый. Удовольствие от горячего пара, запаха дерева и мурашек по телу после таза холодной воды, сравнить не с чем. Однако если при строительстве были допущены ошибки, ожидания будут основательно испорчены. Расскажем о том, как можно избежать таких ошибок.
Традиционная русская баня
Ка правило, для возведения наружных стен используется круглый лес. Хорошо известно, что для этой цели рекомендуется воспользоваться хвойными породами деревьев: сосной или елью. Но далеко не каждый знает, что для постройки бани подойдет далеко не всякая сосна, не каждое дерево оказывается долговечным. Так, для бани, строящейся в средней полосе, рекомендуется подобрать ели или сосны, растущие в северных регионах, например, в Карелии. Климат этих мест довольно схож, но при этом северные деревья растут медленнее и поэтому имеют более плотную древесину, а это приводит к низкому содержанию влаги и медленному набору воды. Можно заказать и более пористую сосну, выросшую на юге. Но в таком случае не стоит удивляться, когда через пару лет начнет гнить нижний венец бани. Оптимальный диаметр бревен для бани составит 20-25 сантиметров. Большая толщина будет неудобна в монтаже, а тонкие бревна приведут к потере тепла в помещении.
Перед строительством следует решить, на какое количество народа рассчитывается баня. Если хозяин собирается принимать компании гостей или использовать баню как семейную, то ее размер будет одним, а если баня рассчитывается на прием 1-2 человек, то ни к чему тратить лишний материал, к тому же протопить большую площадь сложнее.
Фундамент должен быть заложен на глубину промерзания почвы. Если стены строятся из бетона, камня или красного кирпича, то необходимо возвести сплошной ленточный фундамент, сделанный из того же хорошо обожженного кирпича, камня или железняка. Силикатные или красные щелевые кирпичи непригодны для кладки фундаментов, а деревянный фундамент очень быстро разрушится. Возводится фундамент на полметра над уровнем земли, а его верх равняется цементным раствором.
Бетонные, кирпичные, каменные стены имеют высокую прочность, но холодны. Во время охлаждения и нагрева такая стена сильно конденсирует, и на ней появляются подтеки. У деревянных стен и перекрытий этот недостаток отсутствует. Нагреваются они быстро, поэтому конденсат не успевает образоваться, если древесина сухая, конденсат сразу же впитается.
После того, как будет срублен сруб, пакля и бревна обрабатываются противогнилостным антисептиком и хорошо просушиваются. К сборке и конопатке можно приступать только после таких процедур.
Кровля бани может изготавливаться практически из любых материалов: железа досок, толи, рубероида, черепицы, шифера, соломы. Свес кровли напускается на стены на расстояние не меньше 50 сантиметров. Чердачное пространство желательно сделать проветриваемым. Окна, предназначенные для вентиляции чердака, перед топкой закрываются.
В моечном отделении устраивается одно окно, которое должно находиться не выше, чем в метре от пола. Высота окна – 60-70 сантиметров, а ширина – 40-60 сантиметров. Лучше всего сделать на расстоянии в 10-15 сантиметров две рамы. Стекла ставятся на двойной замазке. Замазкой обрабатываются и щели между коробкой и рамой.
Лампы (хоть электрические, хоть керосиновые) защищаются от брызг, электропроводка выполняется из проводов с надежной изоляцией.
Баня должна состоять, как минимум, из двух помещений: предбанника и моечной. Хорошо, когда предбанник теплый и одновременно выполняет функции раздевалки. Для меньшего охлаждения предбанника перед входной дверью устраивается тамбур со второй дверью. Переплеты окон предбанника так же должны быть двойными. Если предбанник будет холодным, раздеваться придется в моечной, что очень неудобно.
Полы могут быть устроены по-разному. Вне зависимости от устройства конструкции полов слой почвы срезается не меньше чем на 15 сантиметров. При возникновении необходимости в выравнивании или поднятии пола, применяется уплотненный тяжелой трамбовкой щебень, песок, гравий, шлак или земля. Пол из земли самый простой, однако он из-за воды превращается в грязь. Доски, уложенные на землю, немного могут его улучшить. Пол из глины или совсем не пропускает влагу, или пропускает ее недостаточно. В итоге доски, уложенные поверх глины, находятся ниже уровня воды, сливаемой в процессе. Это и неудобно, и негигиенично. Качество земляного пола можно улучшить следующим образом. От фундамента отступают на 50 сантиметров, не меньше, чем на такую же глубину выбирают грунт, а на его место засыпают гравий или песок. Если уложен гравий, то по нему проводят засыпку песком, а замет кладут доски. В таком случае вода не будет задерживаться, а стечет в яму и уже поле этого впитается в грунт.
Устройство любого пола требует отвода воды за территорию бани. Минимальное расстояние отвода – 2-3 метра. Самым простым будет такой вариант. От фундамента отступают на 50 сантиметров, выбирают на глубину не меньше 1,5 метра грунт (меньшая глубина может привести к замерзанию воды). Под фундаментом роется 2-3 метровая траншея от ямы до колодца с достаточно большим объемом. Траншея, дно ямы и грунт возле фундамента (но не стенки и дно колодца) покрываются слоем жирной и густой глины. Глина разравнивается, траншее придается форма лотка с небольшим уклоном к улице. Яма внутри бани и внутренняя часть траншеи полностью засыпаются гравием и поверху песком. Наружная часть траншеи и колодец засыпается песком и гравием, поверх которых тщательно трамбуется вынутый до этого грунт. Такое устройство полностью обеспечит отвод воды, особенно если грунт колодца будет хорошо ее впитывать.
Стоит помнить, что рассмотренный отвод воды со временем требует чистки. Поры грунта будут забиваться мыльной водой, а это приведет к тому, что колодец прекратит пропускать воду. Вода может отводиться и в другое место (например, овраг), но часто это требует получения разрешения в санитарном надзоре.
Вполне возможно настелить половые доски непосредственно на песок или гравий, но лучше, если они будут укладываться на поднятые минимум на 10 сантиметров над уровнем чернового пола лаги (балки). Укладываются лаги на столбики из кирпича, бетона или даже большие камни. Настилаются доски вверх выпуклой стороной и крепятся гвоздями. Между досками обязательно должен оставаться зазор в 0,5-1 сантиметр. Если укладывать их вплотную, то намокание приведет к тому, что доска разбухнет и вспучится.
Грунтовой пол может быть покрыт жирной глиной со стоком, направленным в сторону слива. Однако если при намокании глина разбухнет и не будет пропускать влагу, то после высыхания – потрескается. Поэтому желательно покрыть ее 2-х сантиметровым цементным слоем.
Еще один вариант – устройство бетонной подготовки, после которой пол покрывается цементным раствором, разравнивается и заглаживается. Так же поверх цемента может быть настелена керамическая плитка. Но такой пол не держит тепла, поэтому поверх плитки необходимо уложить деревянные решетки. Сток воды обеспечат бетонные, керамические или асбестоцементные трубы. Если устроить для слива деревянные короба, то они быстро сгниют, а стальные разрушатся от ржавчины. Диаметр сливной трубы должен быть не меньше 5-10 сантиметров, закладываются они с нужным уклоном на глубине замерзания. Перед тем, как попасть в трубу, вода направляется в трап, выполненный либо из бетона или стали с патрубком, находящимся выше дна, и металлической пластиной, также немного отступающей ото дна и поставленной под углом. Сверху трап закрывается крышкой-решеткой. Так создается водяной затвор, который не даст проникнуть в баню холодному воздуху и запаху застоявшейся воды.
Существует множество вариантов печей. Во время кладки швы должны быть тщательно перевязаны, сами швы должны быть как можно тоньше. Стенки делаются толщиной в кирпич или в его половину. Применяются жаропрочные красные кирпичи. Выход топки может располагаться как в моечной, так в предбаннике. Когда топка находится в предбаннике, то остальные три стены печи должны выходить в моечную. Не должно быть примыкания между стенами печи и бани, расстояние между ними составляет не меньше 25 сантиметров. В этом случае все тепло будет уходить в помещение.
Чаще всего в бане строится печь-каменка, которая не только нагревает воду и обогревает помещение, но и дает сухой пар для парильни. Для этого в печи сооружается камера, в которую укладываются камни весом до 5 килограмм: гранит, голыши, бут. Нельзя использовать кремень, известняк или мрамор. Кремень при нагревании растрескивается и отлетает кусками, особенно если на него попадает вода. А известняк с мрамором обжигаются и превращаются в известь. Хорошо к камням в камере добавить чугунные чушки. Количество необходимого камня берется в расчете 6 килограмм на один кубометр парильни. В камере устраивается дверца, выходящая в отделение парилки.
Дверцы топок печи выполняются в размерах 220х160 — 270х265 миллиметров. Котлы и баки под горячую воду берутся в расчете 6-7 литров воды с температурой до 50 градусов на одного человека. Если вода будет нагреваться больше, то ее потребуется меньше. Холодная вода рассчитывается в немного больших объемах. Баки и котлы при установке могут опираться бортами на печную кладку, стенки или кирпичные столбики внутри топки или подвешиваться на проволоке к верхней балке. Они могут быть снабжены кранами, приваренными невысоко над дном. Чтобы трубки не прогорали, рекомендуется изолировать их кирпичом или обернуть асбестом. Возводя печь, необходимо предусмотреть пространство между ее стенами и стенками котла, в этом случае горячий воздух будет омывать котел и быстрее обогревать воду.
По большому счету, именно качество каменки определяет качество самой бани. Рынок предлагает большой выбор таких устройств, поэтому вполне можно просто купить печь, а не заказывать или строить самостоятельно. Некоторые модели позволяют создавать различные климатические режимы. Электрические печи подходят для небольших саун с объемом парных до 10 кубометров. Рассчитывается необходимая мощность в зависимости от объема: 1 киловатт мощности на 1 кубометр объема. Печи-каменки могут работать и на газе, такой вариант более экономичен, чем электрический. Они выгоднее и в сравнении с дровяными, так как сокращают время протапливания.
Немаловажно и то, какой тягой будет обладать печь. Во многом она зависит от высоты трубы. В местах чердачного перекрытия труба имеет распушку или разделку. Стропила и обрешетка кровли должны располагаться не ближе 15 сантиметров от трубы. Разрыв может быть закрыт шифером, кровельной сталью или черепицей.
Во внутренней отделке желательно применять древесину, не коробящуюся от влаги и не содержащую большое количество смолы. Для наших широт под эти требования подходят лиственные породы: липа, осина, береза. Может использоваться кедр или даже сосна, но только после определенной обработки. Популярностью начало пользоваться и африканское дерево абаши.
Внутренняя обшивка делается из плотно прилегающих вертикально расположенных досок. Изнутри доски не окрашиваются, краска может выделять вредные вещества и нарушает паропроницаемость.
До высоты в метр стены парилки могут быть покрыты глазированными плитками — это поможет очищать самую загрязняемую нижнюю часть. Пол и потолки во всех помещениях обшиваются плинтусом. Плинтус на полу должен быть водонепроницаемым и высотой не меньше 10 сантиметров. На плинтус накладываются нижние ряды внутренней обшивки так, чтобы за него не могла попасть влага со стен.
Полы в бане не могут быть утепленными, так как в противном случае вода, попадающая на него, не сможет уходить и вызовет гниение. Для лучшего стока полы делаются с наклоном в сторону слива, а для упрощения уборки выкладывают керамической плиткой.
Температурно-влажностный режим предъявляет особые требования и к дверям. Они могут быть выполнены из массива, но лучше всего подойдет клееная древесина.
Как говорилось выше, окна должны быть небольшими для уменьшения теплопотерь. В больших помещениях световые проемы изготавливают из теплоэффективных стеклопакетов.
Обычно электрическое освещение бани неяркое, предпочтительнее непрямой свет и светильники с деревянными абажурами. Нельзя применять лампы дневного света. Обычно источники света располагаются сверху на стене или на потолке так, чтобы свет не попадал в глаза. В большом помещении он могут расположиться и под скамьями. Обязательное условие – нержавеющие плафоны. Выключатели размещаются за помещением парилки, а провода скрываются за пароизоляцией.
Для парной скамьи делаются прочной древесины, не содержащей смолы и не оставляющей следов от пота. Очень хорошо для этих целей подходит осина. Края планок для скамей закругляют, тщательно шлифуют и обрабатывают наждачкой для удаления самых маленьких заусенцев и неровностей. Планки располагаются на расстоянии и привинчиваются снизу. Предпочтительно использовать планки с небольшой шириной – они быстрее сохнут. При этом расстояние между опорами зависит т толщины планок.
Ширина планки должна быть в 4 раза выше ее толщины. Лучше всего прикрепить скамьи к стенам, тогда пол будет свободен и его будет легче мыть. Между ближайшей планкой и стеной оставляют щель, которая позволит беспрепятственно стекать по стене влаге и облегчит демонтаж скамей. Верхнюю скамью лучше сделать поднимающейся – это позволит закреплять ее в верхнем положении.
Полезно будет снабдить скамейки подставками для ног и съемными подголовниками из тополя или осины. Поставки позволят держать ноги на уровне выше головы. Прикрепляются они на отдельных стойках или непосредственно на стене. Спинки делаются из сплошной доски или, аналогично скамейке, из планок. Устанавливается спинка на расстоянии от стены.
Обычно моечное помещение устраивается достаточно просто и представляет собой душевую кабинку, снабженную маленькой скамейкой и полками для принадлежностей. Также необходимо предусмотреть место для хранения черпаков, ведер, веников, других банных аксессуаров.
Раздевалку приспосабливают для отдыха, необходимого после парных процедур, это требует достаточного комфорта. При проектировании следует учесть, что для одного человека необходимо не меньше 60 сантиметров скамьи с шириной не меньше 40 сантиметров. Если же скамья будет использоваться и для лежания, ее ширина должна быть больше. Следует предусмотреть в раздевалке зеркало и небольшой столик.
Отделка дерева и защита от гниения
Специальной защиты от гниения правильно построенной и эксплуатируемой бане не требуется. Дым и высокая температура сами предохранят древесину. Химические же антисептики вообще недопустимы из-за своей токсичности и неприятного запаха. Доски нельзя олифить, красить, вощить или покрывать лаком.
Получить темный цвет древесины, благоприятствующий созданию комфортного интерьера, можно при помощи двух способов: обжига паяльной лампой или при помощи пирогаллола. В первом случае поверхность после обжига обрабатывается наждачкой, а во втором — парами аммиака. Сначала деревянные поверхности высушиваются и зачищаются, металлические поверхности закрываются, наносится ровный слой 3-5% раствора пирогаллола, а на полу размещают неглубокие сосуды с аммиаком. Помещение на 15 минут закрывается, после чего проветривается и, при необходимости, операция повторяется.
Источник статьи: http://www.baurum.ru/go/sekrety-stroitelstva-bani/
