Сколько леса нужно для каркасной бани

Лес на баню: сколько нужно, чтоб хватило?

Сомнения по поводу из какого материала построить баню остались позади. Решение принято и пересмотру не подлежит. Чаша весов склонилась к традиционному в этом виде строительства материалу — дереву. Осталось за малым, подобрать это самое дерево, да не абы какое, а самое лучшее. Что отличает разные породы друг от друга, в чем достоинства тех и недостатки других, было подробно описано вот здесь. Сейчас же рассмотрим не менее насущный вопрос — а сколько этого самого леса нужно?

Начнем с того, что многим на этот вопрос отвечать вовсе и не нужно. Тем, кто отдал предпочтение оцилиндрованному бревну, клееному или профилированному брусу, это уже не важно. Из таких материалов возводят срубы преимущественно в специализированных фирмах. Остается только приобрести готовый комплект и уже не имеет значения сколько ушло на него леса — вот готовый сруб — вот цена за него. Как говориться хош бери, хош не бери.

Конечно, комплект под ключ не дешевое удовольствие, такой вариант будет приемлем людям с достатком и в случаях осуществления сложных проектов. Совсем другое дело небольшие баньки, которые планируется возвести в сельской местности или на дачном участке.

Самым экономичным материалом в этом случае будет обычный брус или каркасная конструкция, мы же рассмотрим более подходящий вариант — рубленое бревно.

Какие бревна нужны

В отличие от оцилиндровки и клееного бруса для изготовления сруба из цельного кругляка не требуется специального оборудования, поэтому рубку может производить один человек или бригада, практически в любых условиях. Зачастую это происходит прямо на месте складирования деловой древесины около леса. Так получается выгоднее — целесообразно перевозить уже готовый сруб, чем хлысты деревьев.

Начало строительству можно положить тремя путями :

1) Просто купить готовый сруб.
2) Приобрести нужное количество леса и пригласить бригаду рубщиков.
3) Самому срубить.

В последних двух случаях и понадобиться правильно рассчитать сколько купить или заготовить леса.

В первом случае, конечно, можно тоже попытаться прикинуть сколько ушло на баню сортамента и посчитать не обманули ли вас, но не участвуя непосредственно в процессе, это мало что даст — ведь один хлыст это не значит гарантировано 2-3 бревна.

От чего же зависит сколько понадобиться леса?

Для начала укажем, что объем древесины принято измерять в кубометрах, реже применяют хлыстовую меру. Но об этом чуть позже, сейчас же рассмотрим моменты, которые и обуславливают порядок расчетов.

Очень важный и интересный момент. Важный — потому как от величины ствола ( и его длины) зависит объем куб. м древесины, интересный — какой диаметр предпочтительнее?

В принципе по этому поводу все уже сказано и определено: для северных регионов оптимальным окажется бревно d не меньше 26см в вершине, для южных 22-24см.

Большой диаметр ствола это:

• прежде всего тепло — не промерзает, хорошо удерживает нагретый воздух. Для регионов с низкими температурами, чтобы баня оказалась теплой, очень важно соблюсти параметры паза (выборки), чем он шире тем меньше будут теплопотери. Учитывая, что по нормам он не должен быть меньше 1/2 диаметра ствола и определяем, какое выбрать бревно. Чтобы было понятно приведем пример — если температура в зимние холода достигает -30гр С паз не должен быть менее 15см, т.е. диаметр бревна составит 26см (в вершине).
• меньшее количество рядов, опять же за счет снижения числа межвенцовых швов, ниже потери тепла.
• баня из толстых бревен выглядит привлекательнее

Тут все просто, какую площадь хотите получить, такую и выбираете длину бревна. Здесь обращаем внимание на тип рубки — если концы бревен врубаются в чашу, то соответственно нужно прибавлять на «зауголки», если рубка без остатка, в лапу, то запас можно делать небольшой.

Высота сруба или количество рядов

Ее нужно соблюсти в пределах 1,9-2,2м (полезная внутренняя часть), чтобы ходить в парной и моечной было комфортно. При этом берем во внимание детали влияющие на высоту помещения — особенности конструкция пола и потолка. Не забываем прибавить 8-10% и на усадку сруба.

Считаем кубометры

Проанализировав и посчитав все данные, далее необходимо будет обратиться к специальному справочнику — кубатурнику. Его можно найти в интернете или по старинке в библиотеке, например, вот такой.

Он состоит из таблиц при помощи которых можно легко посчитать требуемую кубатуру леса, после чего останется лишь прибавить некоторое количество на запас.

Пользоваться им довольно просто — открываем таблицу с нужной длиной бревна ( данные указаны для кругляка от 0,5 до 9,5м), затем в левой колонке находим требуемый диаметр, после чего взяв по горизонтали смотрим данные напротив количества бревен и получаем объем в кубометрах.

Существует еще и другая, упрощенная, но может для кого-то более понятная система расчетов — хлыстовая. Приведем ее также ниже.

Для чего нужен запас леса?

Кроме вышеперечисленных моментов существует целый ряд более прозаичных, связанных с качеством нашего леса, т.е. его сортамента.

Думаю ни для кого не будет новостью, что наше зеленое богатство, в связи с бездумными реформами в лесном хозяйстве, становиться год от года хуже.

Раньше никто бы не стал рубить лес для дома и хозяйственных построек из того, что предлагают сейчас. Вход шли только настоящие «дерева» толстые и крепкие, заготовленные в определенный период года.

Взять хотя бы популярную на Руси осину, она сейчас практически вся идет гнилая и «пресняк», как говорили в старину. Да и рубят ее вместе с елью зимой, а надо весной или летом.

Ну не все, конечно, так плохо, выбрать нужное число деревьев все-таки можно.

Прибавлять несколько кубов древесины нужно по следующим причинам:

— первый рез (комлевая часть) нередко страдает небольшой гнильцой сердцевины, поэтому приходиться опиливать 1, 2, а то и 3 тюльки с края.

— из среднего по высоте ствола дерева получается 2-3 бревна, но зачастую последнее (при кряжевании на 5 и 6 метровки) получается не годным по причине излишней тонкости, сучковатости или дефектности.

— ручная рубка хоть и допускает некоторое отклонение по диаметрам бревен соседних венцов, все же требуется их равность в целом соблюдать. Поэтому перед завершением строительства может просто не оказаться нужного бревна, баня визуально может получится не складной.

— сортность древесины — некоторые повреждения могут обнаружиться уже после окорки бревен. Например, попорчено древоточцами или наличие трещин, повреждений (могут возникнуть при неправильной заготовке).

— особенности конструкции — несколько бревен (если предусмотрено так строительством) понадобятся для устройства пола, потолка и стропильной системы крыши. Также учитываем длину закладных и прогонных бревен (зависят от размера предбанника или веранды).

А если баня пятистенок, то прибавляем еще и внутреннюю стену.

И в заключении представим пример из собственного опыта.

Баня ручной рубки 4х4м из ели, диаметр бревен в вершине 24см, количество венцов- 8 + два «охлопных» бревна. Используя кубатурник определяем, что для бревен длиной 4,5м 8шт — это 1.92куб.м, стены у нас 4, умножаем и получаем 7.68куб.м. В запас было взято древесины на два полных ряда (это с учетом двух «подкатней»). Прибавляем еще 8шт- 1.92куб.м, в итоге получаем округленно 10кубометров или 17 -18 хлыстов.

Источник статьи: http://banya-v-derevne.ru/bani-iz-dereva/rublenyie-bani/les-na-banyu-skolko-nuzhno-chtob-hvatilo/

Каркасная баня: этапы строительства

Баня – это часть русской усадьбы, имеющая значение, далеко выходящее за рамки обычных гигиенических процедур. С практическим решением вопроса нередко возникают сложности. Если момент для возведения был упущен, то выполнение работ на участке с имеющимися постройками, насаждениями, прочими объектами значительно усложняется. Использование массивных строительных материалов, кирпича или бревен, отпадает, поскольку при этом неминуемо потерпят серьезный урон насаждения на участке. Решением вопроса может стать использование каркасной технологии строительства.

Особенности каркасных бань

Каркасные бани строятся по обычным для этой методики правилам, позволяющим обойтись без использования специальной техники, «мокрых» песчано-цементных растворов. Важным моментом является возможность сделать всё своими руками, в удобное для себя время. Основная задача – необходимость понять принцип создания каркасных построек. Важным мероприятием станет внутренняя отделка, обеспечивающая теплосбережение и вентиляцию помещений.

Конструкция

Основа конструкции — легкий каркас из деревянных брусков, образующий внешние ограждения, выполняющий несущие функции. Он состоит из вертикальных стоек, установленных с шагом около 60 см (стандартная ширина утеплителя), усиленных поперечинами. Изнутри и снаружи решетка каркаса обшивается листовыми материалами (ОСБ, фанера), а полости, образующиеся между планками, заполняются утеплителем. В результате получается стена, состоящая из нескольких слоев – так называемый «пирог». По уровню теплосбережения постройка опережает каменные или деревянные бани, а ее вес на порядок ниже. Это дает возможность обойтись без создания мощного фундамента, исключить трудоемкие земляные работы, сократить количество стройматериалов, что в результате удешевляет процесс.

Несущая способность каркаса достаточно велика, чтобы построить двухэтажную баню, имеющую несколько отделений, комнаты отдыха, вмещающие большие компании. Перекрытия также делаются из деревянных деталей, чтобы не создавать лишнюю нагрузку на стены. Весь каркас собирается из таких элементов – они просты в обработке, подгонке и сборке, что ускоряет процесс, позволяет работать в одиночку.

Преимущества и недостатки

Достоинства каркасной бани:

• простота, высокая скорость строительства;
• работы можно вести на ухоженном участке, не нанося никакого урона имеющимся элементам благоустройства;
• можно строить в любое время года;
• производить отделку и пользоваться постройкой разрешается сразу после окончания работ, давать время на усадку не надо;
• расходы на постройку намного ниже, чем при использовании других материалов или технологий;
• возможность сделать всё самостоятельно;
• не нужны сложные земляные работы или использование цементных растворов;
• степень теплосбережения стен и перекрытий намного выше, чем у кирпичных, бревенчатых или брусовых построек;
• требуется меньше времени и топлива на нагрев.

Вместе с этим существуют недостатки:

• постройка весьма ненадежна в противопожарном отношении;
• несущая способность стен и перекрытий имеет ограниченные возможности, что надо учитывать при создании проекта, наружной отделке или последующих реконструкциях;
• древесина как материал неустойчива к воздействию влаги, что требует повышенного внимания к гидроизоляции, обработке;
• конструкция стен усложняет монтаж навесного оборудования или мебели;
• обязательно нужна наружная обшивка влагонепроницаемым материалом.

Учитывать перечисленные плюсы и минусы необходимо с самых первых шагов по созданию проекта, чтобы избежать нежелательных ошибок.

Подготовка к постройке каркасной бани

Прежде чем приступить к непосредственному выполнению работ, надо подготовить все необходимые материалы и инструменты. Начинать следует с проектирования постройки, создания рабочего чертежа. Этот момент нельзя игнорировать, поскольку во время строительства появляется необходимость подсчитать нужное количество материалов, подготовить инструмент, уточнить все размеры и прочие нюансы предстоящих работ.

Рекомендуется выполнять чертежи максимально подробно, учитывая все элементы и детали конструкции, точно вычислять размеры и прочие параметры. По созданному чертежу необходимо сделать спецификацию, где будут сведены в единую таблицу все размеры, количество строительных, крепежных, кровельных и других материалов.

Необходимый инструмент

Большинство операций производится с древесиной. Для них потребуются:

• электропила (дисковая или цепная), очень полезно иметь приспособление для торцовочного пиления;
• электролобзик;
• ручная ножовка;
• рулетка, линейка, угольник;
• молоток, пассатижи, отвертки;
• электродрель или шуруповерт;
• строительный уровень, отвес, лазерный уровень.

В зависимости от типа фундамента могут понадобиться кабестан для завинчивания винтовых свай, приспособление для бурения неглубоких скважин. Приведенный список не является исчерпывающим.

Рекомендуется уточнять перечень необходимых инструментов во время создания проекта, это поможет ускорить работу и избежать остановок из-за отсутствия нужных приспособлений.

Материалы и крепежи

Основной задачей считается выбор древесины. Лучше отдать предпочтение сосновым обрезным доскам толщиной 50 мм и шириной 120-140 мм. Если планируется строить маленькую одноэтажную баню, то можно толщину досок уменьшить до 40 мм. Такая же толщина подойдет для создания крыши (стропильной системы). Некоторые источники рекомендуют кроме сосны использовать лиственницу и липу. Липовые доски отыскать не просто, а лиственница тяжелее и склонна к вывертыванию винтом, поэтому проще всего остановить выбор на сосне. В качестве утеплителя могут быть использованы:

Наиболее удачным выбором станет пенопласт. Он самый дешевый, не боится контактов с водой, легко режется, имеет малый вес. Пеноплекс обладает не менее удачным набором качеств, но его цена намного выше. Минвата — популярный и распространенный утеплитель, но она способна впитывать воду, полностью теряя при этом свои рабочие качества, поэтому использовать ее следует в связке с качественной гидроизоляцией. Проще всего применять обычную полиэтиленовую пленку, которая совершенно непроницаема для пара и воды, имеет малую толщину и вес.

Для соединения досок принято использовать гвозди или шурупы. Каркарсное строительство предполагает применение последних.

Для ответственных участков могут быть использованы болтовые соединения, особенно для крепления каркасов стен и перекрытий. Подойдут как обычные болты достаточной длины, так и шпильки, удобные тем, что дают возможность стягивать конструкции с двух сторон. Пригодятся также металлические уголки, они удобны для присоединения перегородок, крепления различных элементов конструкции. В зависимости от типа кровли необходимо запастись гвоздями с широкими шляпками или специальными кровельными шурупами с резиновыми шайбами, если планируется использовать металлочерепицу или профнастил. Приобретая материалы и крепежные изделия, необходимо увеличивать их количество на 10-15% на случай непредвиденных расходов или изменений, для компенсации вероятного брака.

Выбор места

Выбор места для бани диктуется общей планировкой участка, размерами и назначением, наличием коммуникаций и прочими соображениями. Иногда наиболее удобный вариант — пристройка к дому, некоторые предпочитают расположить ее подальше от проезжей дороги в глубине участка. При строительстве на облагороженной территории с имеющимися насаждениями выбирается свободное место. Присутствие по соседству с участком водоемов диктует свои правила — для любителей окунуться в прохладную воду после парилки баню надо строить как можно ближе к берегу.

Каких-то однозначных правил выбора места не существует, но рекомендуется учитывать направление ветра, чтобы дым не проникал в окна жилых домов. Согласно СНиП, расстояние от бани до забора должно быть не менее 1 м, а до ближайшей постройки – 8 м (это относится и к зданиям, расположенным на участке соседей).

Скат крыши должен быть обращен на свой участок. Если баня расположена неподалеку от забора, следует создавать односкатную кровлю. Учитывать эти нормы необходимо, чтобы не возникало ненужных проблем с соседями или со специалистами БТИ.

Пошаговая инструкция по строительству каркасной бани

Строительство каркасной бани выполняется поэтапно. Для неопытных строителей будет полезно иметь перед глазами инструкцию, дающую информацию о правильных действиях на всех этапах возведения. Пошаговое руководство последовательно рассматривает все основные стадии постройки, освещая важные моменты выполнения работ.

Фундамент под каркасную баню

Для каркасной бани могут быть использованы следующие виды фундаментов:

• плитный (монолитный);
• ленточный мелкозаглубленный;
• свайный (свайно-столбчатый);
• свайно-винтовой.

Плитный, или монолитный, фундамент представляет собой сплошную бетонную подушку, залитую под постройкой. Основание способно перемещаться вместе с поверхностью грунта, реагируя на сезонные изменения уровня почвенных вод. Для создания плитного фундамента требуется выкопать неглубокий котлован, засыпать дренажный слой щебня и песка, установить опалубку с арматурным каркасом и залить бетон. Работа сложная и длительная, так как после заливки придется долго ждать, когда толстый слой бетона застынет до нужного состояния. Однако можно подготовить площадку и уложить готовую ж/б плиту.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент является облегченной разновидностью самого популярного типа основания. Траншея под него выкапывается выше уровня замерзания почвы, а для уменьшения влияния на ленту сил морозного пучения на дно насыпается достаточно толстый дренажный слой песка. Влага, попадая в траншею, легко просачивается сквозь песок, не контактируя с бетоном, что отсекает влажные слои и снижает возможность изменения уровня грунта. Недостатком такого варианта является большая трудоемкость, наличие работ с «мокрыми» растворами, нежелательных в условиях уже благоустроенного участка.

Устройство свайного фундамента намного проще. Требуется создать несколько скважин глубиной около 1,5 м, расположенных по углам и в промежуточных точках периметра будущих стен бани. Внутрь скважин устанавливаются гидроизолированные асбоцементные сваи диаметром не менее 100 мм, длина которых больше глубины скважин на высоту опорных столбиков. Скважины заливаются бетоном как с внешней стороны свай, так и внутри труб. После застывания выступающие концы обкладывают шлакоблоками или кирпичом, создавая столбики высотой от 300 мм, поверхность которых представляет собой ровную плоскость. Затем верхние части обвязываются специальным опорным поясом — ростверком, служащим основанием для монтажа перекрытия.

Винтовые сваи — оптимальный вариант для работ на благоустроенном участке. Они могут использоваться без всякой подготовки, завинчиваются вручную, не требуют предварительного планирования и выравнивания поверхности почвы. Их можно сравнить с очень большими шурупами, завернутыми в грунт до появления контакта с твердыми слоями, верхушки которых обрезаются до ровной плоскости. Важным преимуществом такого фундамента является нетребовательность к состоянию площадки — можно работать на уклонах, складках или холмах, не затрагивая верхний слой почвы.

Погруженные в грунт винтовые сваи обрезаются по высоте, обвязываются ростверком из швеллера, приваренного по периметру свайного поля. Несущая способность такого фундамента высока, при необходимости постройку можно демонтировать, а сваи извлечь и использовать повторно в другом месте.

Выбор типа фундамента диктуется составом почвы, уровнем грунтовых вод, величиной морозного пучения и прочими специфическими параметрами. Наиболее универсальным вариантом являются винтовые сваи, несколько уступает им свайно-столбчатое основание. Создание ленточного фундамента требует земляных и бетонных работ, а для плитного основания нужна предварительная подготовка площадки.

Устройство пола в бане

Для снижения нагрузки на фундамент и трудозатрат полы делаются деревянными. Конструкция пола для мойки и парилки отличается от устройства полов для предбанника, комнаты отдыха и прочих отделений.

Создание непроливной конструкции:

1. Установка лаг. Чаще всего используются обрезные доски, установленные на ребро с шагом, равным ширине плиты (листа) утеплителя. Обычно делается шаг 60 см. Концы лаг опираются на ростверк или ленту фундамента через слой гидроизоляции.
2. С нижней стороны к лагам подшивается слой досок, образующий настил.
3. Промежутки, образовавшиеся между лагами, заполняются утеплителем. Учитывая горизонталь плоскости, можно использовать сыпучие разновидности — например, керамзит – недорогой и очень эффективный утепляющий материал.
4. Поверх утеплителя укладывается слой гидро-парозащитной пленки. Подойдет обычный полиэтиленовый рукав, уложенный лентами внахлест с проклейкой стыков скотчем.
5. С верхней стороны укладывается еще один настил, являющийся черновым полом.
6. На поверхность чернового пола укладывается чистовое покрытие.

Конструкция проливных полов представляет собой двуслойный настил:

1. На лаги настилается плотный слой досок.
2. Поверхность тщательно гидроизолируется, заливается слоем стяжки – 3-5 см.
3. Обустраивается сливное отверстие для вывода воды. Для увеличения срока службы рекомендуется положить на поверхность керамическую плитку.
4. Укладываются лаги, представляющие собой планки толщиной 30-50 мм.
5. Поверх планок устанавливается чистовой пол из строганных досок (оптимально — липовых или осиновых), уложенных с зазорами для свободного стока воды.

Можно на пол положить съемные помостья, которые потом поднимают для просушки.

Стены и крыша бани

Для возведения стен необходимо установить по периметру брусовую обвязку, к которой будут крепиться вертикальные стойки. Их длина составляет высоту помещения, расстояние между ними соответствует ширине утеплителя. Для усиления между стойками устанавливаются одна или две поперечины, сдвинутые относительно друг друга так, чтобы имелась возможность закручивать шурупы или забивать гвозди.

Снаружи каркас следует обшить листовыми материалами (чаще всего используют плиты ОСБ), а между стойками плотно устанавливается утеплитель. После этого стена обшивается изнутри тем же ОСБ или иным материалом. Крыша строится по обычной схеме — создается стропильная система, на которую через слой паро- гидроизоляции укладывается кровельное покрытие.

Потолок следует утеплить, чтобы на поверхности кровли изнутри не накапливался конденсат. Технология строительства потолочной плиты напоминает методику постройки непроливного пола.

Обшивка и обустройство стен бани

Наружная отделка выполняется для защиты материала стен от влаги. Лучше применять сайдинг, не требующий использования никаких «мокрых» растворов и обеспечивающий быструю, несложную установку. Стены каркасной бани имеют высокую способность к теплосбережению, поэтому наружное утепление не требуется, что еще больше ускоряет отделку.

Внутренняя отделка производится путем обшивки стен обработанной вагонкой. Надо выбирать материал из лиственных пород древесины. Монтаж вагонки производится на обрешетку, установленную на слой изолона фольгой внутрь помещения. Он выполняет функции пароизолятора, параллельно является утеплителем и отражает инфракрасные лучи, удерживая тепло внутри. Толстый слой не обязателен, но фольга необходима.

Установка или кладка печи

Порядок установки печки зависит от ее размеров и веса. Печи до 500 кг можно устанавливать на деревянный пол, оборудованный отсечкой из асбестового листа, накрытого металлом. Так делается большинство печей-каменок для относительно небольших бань. Если планируется строить массивную печь, то понадобится предварительно создать для нее собственный фундамент, конструктивно развязанный с основанием бани.

Обычно делается углубление, в которое заливается бетонная подушка (по принципу плитного фундамента), на которую кладется печь. Металлическую каменку можно приобрести в готовом виде и установить за один день, поскольку потребуется только смонтировать узел прохода трубы сквозь кровлю. Работы с кирпичной печью сложнее, занимают больше времени и требуют участия специалистов.

Возведение каркасной бани обходится намного дешевле, занимает небольшое количество времени и позволяет все работы выполнить самостоятельно. При этом результат будет не менее качественным, чем при строительстве традиционного сруба или каменного помещения, а теплосберегающие свойства намного выше, чем у обычных бань. Такие преимущества способствуют постоянному росту популярности каркасной технологии строительства среди пользователей.

Отменить ответ

Нажимая на кнопку «Отправить», вы даете согласие на обработку своих персональных данных.

Источник статьи: http://poparimsya.online/stroitelstvo/derevyannye/karkasnaya-banya-svoimi-rukami.html