Сложить печь из кирпича для бани своими руками по простому

Как сложить печь для бани из кирпича

Невзирая на многообразие дровяных отопителей для бани из металла и чугуна, предлагаемых на рынке, традиционная конструкция печи из кирпича остается актуальной и востребованной. Это неудивительно, ведь она хорошо прогревает парную, долго сохраняет тепло и обеспечивает ее сухим паром. Также кирпичная печка помимо парилки может обогревать и 2—3 смежных помещения (моечную, предбанник). В данной статье мы расскажем, как правильно сложить печь для бани из кирпича своими руками, поделимся опытом в части подготовительных работ и устройства фундамента.

Виды печей для бань

В первую очередь нужно подобрать подходящий готовый проект печи. Опытные печные мастера умеют разрабатывать собственные схемы применительно к условиям кладки и эксплуатации. Значит, нужно воспользоваться их опытом и взять готовую схему, а для этого надо понимать, какие существуют кирпичные печи для бани.

Четко классифицировать отопители по видам весьма затруднительно, их слишком много, но условно все разработки можно разделить на группы по таким критериям:

• способ передачи тепла в помещение;
• расположение каменки;
• способ подогрева воды.

Эффективность теплоотдачи во многом зависит от конструкции и принципа действия отопителя. По данному критерию существующие виды печей можно поделить на:

• канальные: название явствует о том, что печка имеет один или множество каналов (газоходов) для дымовых газов. Последние, проходя по этим каналам, отдают тепло кирпичным стенкам. Газоходы могут проходить в теле печи как вертикально, так и горизонтально;
• колпаковые печи И. В. Кузнецова: здесь принцип теплоотдачи иной, продукты горения отдают теплоту, скапливаясь в пространстве под специально сделанным колпаком. Причем выйти оттуда они могут только после остывания, поэтому печь выходит очень теплоемкой.

Совет. Колпаковые печи весьма сложны в исполнении, домашнему мастеру без опыта построить такой вряд ли удастся. Поэтому новичку лучше начинать осваивать кладку кирпичных печей канального типа.

Засыпка из камней (каменка) может располагаться как внутри печи, так и быть открытой. На качество работы этот критерий особо не влияет. А вот способ подогрева воды может повлиять на длительность протапливания парной. Здесь существуют такие технические решения:

• регистр из стальных труб или бак из нержавейки, встроенный в тело печи, а точнее, в газоход;
• варочная плита: вода подогревается на ней в больших емкостях.

Нужно учесть, что хорошая печка из кирпича с варочной плитой хоть и прогреет парилку быстрее, но неудобства с горячей водой в кастрюлях не сравнить с проточным теплообменником внутри газохода, соединенным с накопительным баком.

Проекты печей для бань

Как уже говорилось, различных проектов кирпичных печей существует великое множество. Мы предложим несколько типовых схем, вы можете воспользоваться ними либо найти что-то подходящее в технической литературе. Итак, первая — схема печи для бани из кирпича с открытой каменкой и встроенным баком для нагрева воды:

Примечание. На этой схеме и в дальнейшем используются следующие условные обозначения:

Для возведения данной печи понадобится 415 шт. кирпича и такие комплектующие, как:

• дверца топки 210 х 250 мм и поддувала – 140 х 140 мм;
• дверки для прочистки 140 х 70 мм – 2 шт.;
• бак из нержавейки 200 х 300 х 490 мм;
• плита чугунная 410 х 410 мм;
• решетка колосниковая 175 х 255 мм;
• задвижка 120 х 230 мм и 2 задвижки 130 х 130 мм.

На следующей схеме показана порядовка банной печи:

Печь-каменка с греющей плитой

Данный отопитель для бани вместо встроенного бака оборудован плитой на 2 конфорки, а каменка находится в теле печи, прямо над топкой. Хотя конструкция предусматривает возможность установки внутреннего водогрейного котла, это отображают соответствующие схемы кладки печей для бань:

На строительство отопителя потребуется 650 кирпичей, а также печная фурнитура:

• дверца топки 210 х 250 мм и поддувала – 140 х 140 мм;
• дверки для прочистки 140 х 70 мм – 4 шт.;
• плита чугунная 410 х 710 мм;
• решетка колосниковая 175 х 255 мм;
• круг стальной Ø20 мм – 3 м;
• бак для воды из нержавеющей стали 220 х 380 х 630 мм – при необходимости.

В этом варианте порядовка кладки для печей выглядит следующим образом:

Банная печь с нижним прогревом

Это небольшая кирпичная печка, в силу особенностей конструкции требующая хорошего фундамента. По сути, на его устройство уйдет больше времени, чем на выполнение самой кладки. Вот схема отопителя в разрезе:

Помимо 260 шт. кирпичей на строительство еще понадобится:

• дверца топки 210 х 250 мм и поддувала – 140 х 140 мм;
• дверки для прочистки 140 х 140 мм – 2 шт.;
• дверцы камеры для камней 210 х 250 мм – 2 шт.;
• плита чугунная 410 х 410 мм;
• решетка колосниковая 175 х 255 мм;
• задвижки 130 х 240 мм и 130 х 130 мм.

Подготовка к возведению печи

Прежде чем начать строительство кирпичной печи в бане, нужно приготовить необходимые инструменты и материалы. Комплект инструментов, требующийся для работы, изображен на рисунке:

Как видно из рисунка, в наборе должны присутствовать инструменты для колки и усадки кирпичей (кирка, молоточек), для работы с раствором (кельма, терка) и различные мерительные устройства (рулетка, уровень).

Для справки. Современные печники вместо колки камней киркой зачастую используют отрезные машины – станки, болгарки.

Кроме инструмента, построить печь помогут кое-какие приспособления:

• сито, чтобы просеивать песок;
• небольшая емкость, в ней замачивают кирпичи;
• различные подмости или козлы.

Какой кирпич использовать для банной печи?

Надо понимать, что печь в бане будет работать в более экстремальных режимах, чем обычная печка для обогрева дома. А значит, кладочный кирпич следует подбирать хорошего качества, без повреждений, сколов и трещин, лучше всего – с гладкими ложковыми гранями (см. рисунок ниже). Для строительства печей применяют 2 вида кирпича: красный керамический полнотелый и огнеупорный (шамотный). Размеры стандартного кирпича – 250 х 120 х 65 мм, ориентировочный вес – 3.5 кг.

1 м3 стандартного керамического кирпича содержит примерно 480 камней общим весом 1700 кг. Однако, некоторые проекты кирпичных печей могут предусматривать использование камней нестандартного размера, что показаны ниже на рисунке:

Совет. Покупая кирпич, берите его с некоторым запасом на отбраковку. Величина запаса зависит от качества материала, а еще – от умения мастера точно и правильно его колоть или отрезать. Неопытному печнику запас нужен больше.

Кладочный раствор

Печная кладка кирпича до трубы выполняется исключительно на глиняном растворе, без цемента. Чтобы его приготовить, нужно взять одинаковое количество просеянного песка и очищенной от примесей глины (то есть, пропорция – 1: 1), перемешать и добавить воду. Хорошая консистенция – это когда раствор легко съезжает с лопаты, но при этом в нем нет лишней воды.

Совет. Начинающему мастеру лучше приобрести готовую строительную смесь для кладки печей.

Глину также можно взять из ближайшего оврага и подготовить своими руками. Ее потребуется замочить в корыте на 2—3 дня, а затем тщательно перемешать и вручную продавить смесь сквозь сито, отделяя камни и прочие инородные фракции. Количество воды для замачивания принимается в соотношении 1 : 1 к глине. Что же касается кладки топливника из шамотного кирпича, то здесь понадобится столь же огнеупорный раствор. Для его приготовления вместо песка в глину добавляют мелки шамот в той же пропорции.

Строительство банной печи

Любая, даже самая простая печь для бани требует надежного основания. Как правило, основанием служит фундамент, хотя в некоторых случаях его устройство не требуется, печку ставят прямо на пол, проложив лист асбеста и металла. Это допускается, когда общий вес сооружения с трубой не превышает 750 кг либо фундамент самого здания представляет собой монолитную плиту. В прочих случаях нужно отдельное основание, находящееся не ближе 50 (а лучше 150 мм) от фундамента здания.

Совет. Еще перед устройством фундамента учитывайте, что все дровяные печи должны размещаться от строительных конструкций на определенном расстоянии во избежание пожара, как это показано на рисунке:

Проще всего залить такую же плиту из бетона под размер печи, равномерно распределив всю ее нагрузку на грунт. Для этого выкапывается яма глубиной не более 30 см, дно ее утрамбовывается, а затем насыпается щебень на высоту 100 мм. Далее, из цементно-песчаного раствора заливается подбетонка толщиной до 7 см, а после ее застывания устанавливается опалубка и арматурный каркас. Затем в получившуюся форму укладывается бетон на оставшуюся высоту. Полное отвердевание бетона – 3 недели.

Далее, чтобы выложить кирпичную печь, надо придерживаться таких правил:

• каждый кирпич перед укладкой замачивать в емкости с водой;
• раствор наносить не на камень, а на предыдущий ряд;
• кирпич класть гладкой стороной к дымовому каналу;
• каждый ряд вначале раскладывать без раствора для подгонки камней;
• остатки раствора убирают, а с внутренней поверхности смывают и вытирают насухо каждые 3—4 ряда;
• проверку горизонтали и вертикали выполняют на каждом ряду.

Важно! Если малогабаритные печи имеют топливник из огнеупорного кирпича, что шамотную и обычную кладку не перевязывать! Меж ними оставляют зазор, наполняемый раствором с молотой минеральной ватой.

После окончания кладки ей дают просушиться пару дней, после чего делают пробную растопку небольшим количеством дров. Когда сырость уйдет окончательно, печь можно топить полноценно.

Заключение

В принципе, сложить печь небольших размеров для бани, что имеет простую конструкцию, сможет любой малоопытный печник или даже новичок, коими являются практически все домовладельцы. Совет напоследок: перед строительством не ограничивайтесь изучением литературы, проконсультируйтесь дополнительно с опытным мастером.

Источник статьи: http://cotlix.com/kak-slozhit-pech-dlya-bani-iz-kirpicha

Печка из кирпича для бани своими руками

Печка из кирпича для бани своими руками – основа и душа банных мероприятий. Возможно, и правда намного проще приобрести чугунную или стальную печь для бани, которая довольно быстро разогревается и отдает тепло в помещение. Но, баня – это не просто жаркая парная комната, а целый культ или философия.

Какая настоящая баня может обойтись без кирпичной печки, ведь сам процесс растопки и прогрева очага уже настраивает на особый лад. Поэтому, даже несмотря на ряд имеющихся минусов у кирпичной печки, все же она остается любимицей и душей данных сооружений.

Преимущества и недостатки кирпичной печи для бани

1. Первое яркое отличие кирпичной печи от металлической – это необходимость ее самостоятельного возведения (даже если чужими руками). Отсюда же и такое разное отношение к печам: в первую необходимо вложить душу, а вторую достаточно приобрести и установить.

2. Возведение кирпичной печи – очень ответственное дело, и требует не малого профессионализма от печника. Не имея, как минимум, четких представлений и технологических инструкций, и, как максимум, опыта в возведении подобных обогревательных приборов можно выложить «чудо» печь, которая просто «не захочет» правильно работать. Этот факт и «возводит» кирпичную печь в объекты гордости хозяина, хотя многие относятся к этому, как к отрицательному свойству печи.

3. Правильно сложенная печь прогревается достаточно быстро, и сохраняет довольно долго тепло, т.е. кирпичная печь по своей сути является тепловым аккумулятором. При этом бытует ошибочное мнение, что в первый час потки печи, особого тепла от нее не получишь. Для получения быстрого тепла в помещение используют разные конструкционные хитрости, к примеру: металлическая духовка или плита. При этом печь выполняет функцию своего рода естественного регулятора влажности в помещении, за счет чего образование конденсата на стенах – крайне редкое явление.

4. Но некачественно сложенная печь будет очень плохо гореть или будет сильно «прожорливой» при низкой отдаче и аккумуляции тепла. Поэтому экспериментальные конструкции печи допустимо возводить только имеющим опыт печникам, а для «новоиспеченных» — только проверенные конструкции.

5. Технологические преимущества кирпичных печей – доступность материалов с возможностью применения местного «сырья». Но вот массивность конструкции можно отнести к минусу, хотя именно из-за большого объема прогретого материала она долго удерживает тепло.

6. Простота в обслуживании и довольно высокий КПД дают возможность проводить ТО всего несколько раз в год, когда для металлических печей часто требуется ежемесячная чистка дымоходов. При этом в кирпичных печах можно использовать абсолютно любое топливо, начиная от дров, и заканчивая пламенным углем, что в большинстве случаев с металлическими печами просто недопустимо из-за повышенной (ускоренной) «выработки» конструкции.

Изготовление кирпичной печи своими руками

1. Так как кирпичная печь даже не больших размеров – довольно тяжелое сооружение (более 1т), то необходим фундамент. Фундамент можно выполнить мелко заглубленным, для этого выкапывается небольшая траншея (шириной 200-300 мм и глубиной 500 мм) по периметру будущей печи.

2. Чтобы предотвратить скопление влаги и конденсата от перепада температур между фундаментом и грунтом выполняется песчано-гравийная подсыпка слоем 150 мм с тщательным уплотнением.

3. Теперь вкладывается в грунт (траншею) опалубка, функцию которой может выполнять гидроизоляция: толстая пленка, толь.

4. Сам фундамент под кирпичную печь можно выполнить, как бетонным, так и бутобетонным, и даже просто выложенным из кирпича. В общем, необходимо заполнить «яму» выбранным строительным материалом.

5. На уровне поверхности грунта выполняется песчано-цементная стяжка, на которую также укладывается слой гидроизоляции из рубероида или полимерной пленки.

6. Теперь можно выполнять выкладку кирпичной печки, причем у вас уже должна быть «на руках» полная раскладка печи по рядам – технологическая схема возведения печи. Такая раскладка печи по горизонтальным рядам очень помогает выполнить работу без ошибок со значительным ускорением процесса, т.к. не тратиться время на обдумывание какой кирпич куда ложить, и как лучше выложить каналы дымохода. Такие схематические раскладки и фото кирпичных печей можно найти на специализированных форумах печников, там часто обмениваются проектами.

7. Стоит отметить, что не рекомендуется возводить печь непосредственно впритык к стене (тем более в деревянных постройка), необходимо оставить тепловой зазор порядка 150 мм (для кирпичных стен можно уменьшить размер до 50 мм).

Этот зазор позволяет предохранить стены от интенсивного воздействия температуры, при этом потери тепла из-за отсутствия контакта значительно уменьшаются.

8. Первые два нижних ряда кирпичной печи, как правило, выкладываются сплошняком. Это так называемая подушка печки. Здесь можно применять стандартный строительный раствор, т.к. температуры в этом районе минимальны, а вот крепость требуется нормальная.

9. А вот кирпич для печки лучше брать повышенной твердости и плотности, причем он обязательно должен быть пережженным. Необходимо перебрать весь кирпич до начала постройки печи с целью его сортировки. Так в ответственные места (дымоход и топка) можно применять кирпич без каких-либо визуальных повреждений, а единицы с трещинами или неформатного размера лучше использовать в «бутовых» местах, где большая сопрягаемая площадь позволяет компенсировать пороки кирпича раствором и переплатами.

10. Выложив ровное основание из двух рядов, третий уровень кирпичей укладывается в соответствии со схемой. Как правило, на этом уровне устанавливаются лючки для чистки дымохода от сажи. Не забудьте так же установить дверцу поддувала. Крепеж металлических деталей производится на раствор с дополнительными фиксаторами-растяжками из проволоки. Для фиксирующих растяжек в идеале подходит толстая проволока из меди (но не алюминия) или мягкой стали.

11. Канал для поддувания воздуха в топку (он же зольный отсек) образуется устанавливаемыми рубо кирпичами, что обеспечивает достаточное сечение канала. На образующуюся площадку укладываются колосники, которые сверху по краям фиксируются следующим рядом кирпичей.

12. Дверца топки устанавливается на уровне ряда с колосниками, и имеет стандартную высоту в два ряда кирпичей, т.е. на этом уровне можно «останавливать» топку и переходить к перекрытию с выкладкой колодцев дымоходов. Но можно слегка увеличить топку на один-два ряда, что позволит легче гореть пламеню. Если вы хотите увеличить топку на два ряда, то лучше перенести дверцу на один ряд выше. Тогда у вас топка получится с небольшим углублением, что будет гарантировать отсутствие выпадения горящих углей из топки при открытой дверце.

13. В случае, если вы хотите получить горячее водоснабжение за счет прогретой печи, то необходимо вмонтировать в конструкцию печи металлический бак так, чтобы одна из его стенок выполняла функцию стенки топки. Но учтите:

• Стенка бака должна быть не менее 3-5 мм, чем толще, тем он дольше прослужит.

• Для предотвращения закипания воды в баке и ее выпаривания оттуда необходимо выполнить обходной канал с шиберной регулировкой или установить заслонку непосредственно перед стенкой бака. Вообще, если вам не требуется кипяток, то рекомендуем бак устанавливать без сопряжения с топкой, а непосредственно в начале дымохода с разветвляющимися колодцами и заслонками. Вода конечно не будет столь быстро прогреваться, но зато сам прогрев легче будет регулироваться.

• Места соединения металла с кирпичом необходимо обмотать асбестом, это убережет от проникновения дыма через температурные щели.

14. Дальнейшее выкладывание печки производится в соответствии со схемой. В местах горизонтальных перегородок кирпичную кладку необходимо поддерживать установкой металлических прутьев или полосок, на которые укладывается кирпич.

15. При малых размерах печи в зонах второго и третьего дымоходных колодцев можно стенку печи облегчить до четверти кирпича. Такая операция ускорит процесс возведения, уменьшит количество используемого материала, а сама печь будет более равномерно и быстрее прогреваться.

16. Вот только ни в коем случае не облегчайте стенку дымоходной трубы. Она должна быть минимум в полкирпича, а вообще, ее лучше сделать толще или хотя бы слегка утеплить в чердачном пространстве. Запомните, облегчение трубы не только уменьшает ее крепость, а и увеличивает на нее температурную нагрузку, что вызывает конденсат и разрушение материала.

17. Места перехода трубы через деревянные перекрытия требуют повышенного внимания, поэтому стенка трубы постепенно утолщается до одного кирпича. Вообще, лучше оставить тепловые зазоры, которые заполняются теплоизолирующим негорючим материалом.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/postroimkadom/pechka-iz-kirpicha-dlia-bani-svoimi-rukami-5db5f17d1e8e3f00b0a5e3f4