Смета для бани 5 на 5 с мансардой

• Проект: Б-59.
• Внешние размеры бани: 5х5 метра, площадь: 40 м 2 .
• Материал на складе: в наличии. Стены бани из профилированного строганного бруса.
• Срок строительства бани на вашем участке: от 4 до 12 дней.

Получите коммерческое предложение по бане Б-59

Акции и спецпредложения

А что внутри? Интерьер брусовой бани

Расскажу про комплектацию, цены, способы заказа, выбор фундамента, доставку, сколько стоит, технологию строительства брусовой бани.

Комплектация одноэтажной бани Б-59 и дополнительные опции

Вы можете выбрать прямой профиль бруса или профиль блок-хаус (закругленный под бревно с одной из сторон).

Чистовые полы, окна, двери, утепление — всё включено в стоимость. Данная комплектация позволяет сразу по завершению строительства пользоваться баней.

90х140мм

140х140мм

190х140мм

Стоимость фундамента рассчитывается отдельно. Подробнее о фундаментах.

Высота 1-го этажа — 2,15 м +-5см,(16 рядов) Высота 2-го этажа(при наличии) 2,2 м +-5см.

Профилированный брус 90х140 мм

Проф. брус 140х140 мм

Проф. брус 190х140 мм

Обрезной брус 100х150мм

Обрезной брус 150х150мм

Обрезной брус 150х200мм

Брусок 40х150 мм (шаг 600мм)

Обрезная доска 20х100 мм

Шпунтованная доска, толщиной 27 мм, камерной сушки

Брусок 40х100мм (шаг 1000мм)

Доска 20х100 мм (шаг не более 300-350 мм)

Контррейка под обрешетку

Мембранная пленка Ондутис А

Ветро-влагозащита пола 1 этажа

2 слоя: Мембранная пленка Ондутис А; Мембранная пленка Эколайф В

Ветро-влагозащита мансарды (при наличии)

Мембранная пленка Эколайф В

Внешняя отделка фронтонов

Имитация бруса 17х120-90 мм камерной сушки

Контррейка под отделку фронтонов

Брусок 20х50мм с установкой отлива. (устанавливается на банях с мансардой)

Устанавливаются в фронтоны (количество зависит от конфигурации крыши)

Вагонка Штиль 14х90-120 мм камерной сушки

Утепление: Пол и потолок

ISOVER либо KNAUF 50 мм (смотреть фото)

Волнистые листы Ондулин (цвет: красный, коричневый, зеленый) (смотреть фото)

Имитация бруса 17х90-120 мм камерной сушки

Деревянные, двойного остекления. На створку установлен уплотнитель с фурнитурой. (смотреть фото). Устанавливаются отливы на фронтонных сторонах бани.

Деревянные, филенчатые, в парное отделение осиновая со стеклом. (смотреть фото)

По углам, периметру пола и потолка.

Наличник на окнах и дверях

Наличник 90х20мм. Камерной сушки.

Термоизоляция Наноизол (фольга),

Осиновая вагонка 17х90мм

Каркас из бруска 50х50мм, отделаны осиновой вагонкой 17х90мм

Устанавливается душевой поддон с водоотводом. (смотреть фото)

Тетива — строганный брус 90х140мм, поручень — деревянный фигурный, балясины и стартовые столбы — точеные фигурные, ступени из клееной доски 40х200мм. (устанавливается в банях с мансардой)

В том случае, если терраса проектом предусмотрена, то устанавливаются опорные столбы с компенсационными лифтами (домкратами) . На террасе изготавливается ограждение с помощью перил (строганный брусок 40х100мм) и плоские балясины. Потолок на террасе подшивается Имитация бруса 14х90-120 мм камерной сушки. Пол: половая шпунтованная доска 27 мм(камерной сушки)

Банная печь в базовую комплектацию не входит. Мы предлагаем на выбор несколько печей для бани. Если Вы хотите установить свою печь, то стоимость монтажа 50% от стоимости банного комплекта.

Построим сруб бани без чистовой отделки. Через полгода или год после усадки можно заказать у нас отделку под ключ или достроить баню самостоятельно.

90х140мм

140х140мм

190х140мм

Стоимость фундамента рассчитывается отдельно.

Высота 1-го этажа — 2,20 м +-5см,(16 рядов)

высота мансардного этажа

(если есть в проекте) — 2,20 м+-5см

Наружные стены 1-го

Профилированный брус 90х140 мм

Профилированный брус 140х140 мм

Профилированный брус 190х140 мм

Обрезной брус 100х150мм

Обрезной брус 150х150мм

Обрезной брус 150х200мм

Лаги первого этажа

Брусок 40х150 мм (шаг 600мм)

Обрезная доска 20х100 мм

Профилированный брус 90х140 мм

Брусок 40х100мм (шаг 800-1000мм)

Брусок 40х100мм (шаг 1000мм)

Доска 20х100 мм (шаг не более 300-350 мм)

Внешняя отделка фронтонов

Имитация бруса 17х120-90 мм камерной сушки

Ондулин (цвет на выбор: красный, зеленый, коричневый)

Имитация бруса 17х90-120 мм камерной сушки

Доставка не входит в стоимость и оплачивается дополнительно.

• Все строители – русские.

• Оплата – поэтапная. 65% — при доставке; 35% — по завершению строительства.

• Перепланировка проекта – бесплатно.

• Готовы начать строительство в удобные для вас сроки.

• Строим круглый год, в том числе и зимой.

• Составляем договор, даём гарантийные обязательства.

• Все цены на сайте актуальные, никаких скрытых платежей.

Остались вопросы? Позвоните по телефону: 8(921)-691-55-22.

• 1 Согласуем проект. Поможем выбрать комплектацию и сделаем перепланировку, если потребуется.
• 2 Заключим договор. В офисе или удаленно. Возможен выезд менеджера на ваш участок.
• 3 Доставим материалы. Только после доставки вы вносите первый платёж в размере 65% от договора.
• 4 Построим. Соблюдая технологию и сроки. Русские плотники с опытом в деревянном строительстве.
• 5 Cдадим готовый объект. При подписании акта сдачи вы вносите второй платёж в размере 35%.

Горячее предложение

Большой выбор готовых бань из бревна в наличии от 245 000 рублей. Доставим к вам на участок уже завтра.

Источник статьи: http://stroymir53.ru/bani/banja-5×5-iz-brusa-s-mansardoy/

Баня 5х5 с мансардой

Баня 5х4 с мансардой

Быть владельцем загородного участка с дачей или же с коттеджем для постоянного проживания, и при этом не иметь собственной бани – наверно, мало кто на это согласится. Дело не только в возможности хорошенько помыться в комфортных, самим для себя созданных условиях, не опасаясь какой-либо антисанитарии. Баня – издревле, чуть ли не самый обязательный элемент любого подворья, символ основательности хозяев, своеобразное личное лечебное учреждение, а часто – и излюбленное место отдыха всей семьи и встреч с самыми близкими друзьями.

Баня 5х4 с мансардой

Если территория участок большая, то хозяева в плане выбора бани могут позволить себе многое. Но как быть тем, у кого пространство ограничено? Ничего страшного, и на маленьком «пятачке» застройки вполне можно уместить не только саму баню, но еще и дополнительное жилое помещение. Пример — баня 5х4 с мансардой, проект которой и будет рассмотрен в настоящей публикации.

Казалось бы, что можно уместить на столь малой площади? Не спешите с выводами…

Выбрать готовый проект, или спланировать самостоятельно?

Если дать в интернет поисковый запрос о банях нужного размера, то, наверняка, будет получено немало вариантов, исходящих от профильных фирм, занимающихся производством и сборкой готовых строительных комплектов. Здесь есть из чего выбрать – и по стеновому материалу, и по планировке, и по степени утепленности помещения, и по другим многочисленным параметрам.

Предложения профильных компаний по производству и сборке бань

На сайтах этих компаний размещены прайсы, которые часто включают и стоимость строительных материалов, и расходы по их доставке и разгрузке, и оплату работы строительно-монтажных бригад. Одним словом, если позволяют средства, то можно оформить заявку, и через определенное время принимать готовую баню «под ключ».

Еще один симпатичный вариант

Однако, бывает и так, что хозяев не в полной мере устраивает планировка банного здания. Другая ситуация – года семейный бюджет не позволяет разом осилить такое приобретение, и будущие владельцы вынуждены проводить постепенное накопление запасов стройматериалов, чтобы в дальнейшем, по мере готовности, возвести баню самостоятельно.

В таком случае – почему бы не попробовать самому спланировать свою постройку? Понятно, что любое капитальное строение требует архитектурных расчетов – но их можно будет заказать, уже имея на руках наметки собственного проекта. А первичные наброски и расчеты в состоянии провести каждый владелец участка и самостоятельно, если он владеет базовыми знаниями математики, навыками черчения, и примерно представляет, что он желает получить в итоге. А если есть опыт работы, с графическими приложениями на компьютере, то задача еще больше упрощается.

А имея на руках готовый проект, можно или самостоятельно заняться подбором нужных материалов, или же обратиться в ту же компанию, где по чертежам смогут изготовить полный комплект для строительства.

В статье не будут рассматриваться технологические процессы строительства – этому посвящены отдельные разделы сайта. Главная цель – показать, как правильно предусмотреть на своем проекте всё необходимое для небольшой деревянной бани с мансардой.

Фундамент бани

Любое здание нуждается в надёжной основе, роль которой выполняет фундамент. Какой вариант предпочтительнее?

• Для небольшой бани вполне подойдёт малозаглубленный ленточный фундамент. Он может быть возведён на практически любом грунте, а его глубина залегания, ширина ленты, степень армирования и т.п. – уже зависят от размеров постройки и особенностей конкретного участка.

Применять ленточный фундамент — не всегда выгодно

При всех своих достоинствах он все же не лишен недостатков. Так, предполагаются значительные земляные работы, большой расход цемента, песка, гравия, особенно если учесть, что рекомендуемая высота цоколя для бани – порядка 500 мм. Абсолютно не выгоден будет он на пересеченном участке, там, где на пятне застройки есть значительный перепад уровня. И еще один минус – бетон потребует не меньше для полного созревания, и в течение этого периода все дальнейшие строительные работы приостанавливаются.

• Еще одна разновидность бетонного фундамента – монолитная плита. Хотя ей не страшны сезонные колебания грунтов, она потребует много строительных материалов, и для небольшой деревянной бани такой вариант видится избыточным.

Монолитная плита для небольшой бревенчатой бани, видимо, излишество

• Столбчатый фундамент позволяет существенно сократить расходы на строительные материалы. Кроме того, он позволяет поднять саму постройку на нужную высоту, и помогает «вписаться» в умеренно пересеченную площадку. Опоры складывают из кирпича на бетонном основании, или заливают их раствора полностью либо с применением труб. Столбы размещаются на углах и вдоль внешних стен здания и дополнительно, для усиления, по одной или нескольким линиям внутри четырёхугольника.

Столбчатый фундамент хорош, но не всегда возможен

Казалось бы – оптимальное решение, но оно тоже не без уязвимых мест. Так, на пучистых, глинистых или суглинистых грунтах, особенно с близким расположением водоносных слоев, такой фундамент будет ненадежен. Кроме того, хотя объемы заливки бетона и невысоки, срок его созревания от этого нисколько не снижается.

• Свайно-винтовой фундамент – наверно, из всех существующих подходит для бани лучше всего. Вкрученные в грунт на глубину ниже уровня промерзания сваи не боятся зимнего вспучивания и близкого расположения верховодки. Выступающие над поверхностью участки свай могут быть выведены на единую нужную высоту даже при сильном перепаде уровня земли, а связанные между собой ростверками они становятся отличным основанием для крепления брусьев или бревен нижней обвязки.

Очень удобны фундаменты, сделанные по свайно-винтовой технологии

Для установки таких свай потребуются усилия 3 ÷ 4 человек без использования специальной техники, земляные работы сведены к минимуму. Хотя технология и подразумевает заполнение полостей труб бетонным раствором, ожидать его созревания вовсе не обязательно – можно сразу переходить к дальнейшему монтажу. Таким образом, за несколько дней фундамент будет готов.

Итак, исходная позиция – по осям стен бани заданный размер – 4 × 5 м. Толщина стен, просто для примера – 250 мм.

План бани для начала необходимо «вписать» в местность

В рассматриваемом в настоящей статье случае будет достаточно девяти опор – четыре по углам строения, по одной дополнительной – по центру каждой из сторон, и одна – на пересечении осевых линий постройки:

Точки установки свайных опор

Опоры связываются продольными и поперечными перемычками – ростверками. Обычно для этого применяют швеллер.

По сваям пускается пояс обвязки, например из стального швеллера

После монтажа нижнего венечного бруса по ростверкам, можно установить балки цокольного перекрытия или сразу лаги (в зависимости от вида и высоты планируемого пола). После соответствующих гидроизоляции и утепления они станут основой для настила пола.

Схематично в комплексе — опоры, балки, лаги и настил пола

Особенности банного фундамента

При фундаментных работах на строительстве бани нужно обязательно учитывать специфику сооружения. Это касается высоты цоколя и заблаговременной продуманности системы отвода использованной воды.
Нюансам строительства фундамента бани со сливом посвящена отдельная статья нашего сайта.

Внешние стены и внутренние перегородки. Планирование помещений

Из чего возводить стены деревянной бани? В наше время для этого существует несколько вариантов.

• Обычный сруб из бревен – в старых русских традициях. Обычно выполняется из хвойных пород древесины, что создает в бане неповторимый микроклимат. Диаметр бревен – от 200 до 250 мм.

Способы укладки венцов бревенчатого сруба могут быть различными — «с остатком», «в угол», «в крюк», «в обло», «в лапу» — все это требует немалого плотницкого мастерства, то есть без помощи специалиста на данном этапе работы обойтись вряд ли будет возможно.

Бревенчатый сруб предполагает конопатку щелей между бревен – первичную, в ходе укладки венцов, и окончательную, после того, как стены просядут. В качестве материала используют джут, льняную паклю, войлок, мох («кукушкин лен») и другие натуральные материалы.

• Стены из бруса – считается, что их возводить намного проще, так как заготовки, при качественном материале, не требуют особой плотницкой доводки, за исключением угловых замковых соединений. Между брусьями проще укладывать утеплительный материал, так как они должны плотно прилегать одно к другому.

Баня, выстроенная из бруса

Сама конструкция получается полегче – материал используется размерами от 100×150 до 150×150 мм, редко – 200 мм.

• Намного дороже, но несравнимо удобнее – профилированные брусья, например, так называемый «лафет». Такие брусья или бревна – профилированы, то есть имеют систему взаимного сопряжения «шип-паз» или «чаша».

Очень удобен в работе высококачественный профилированный брус, «лафет»

При укладке венцов профилированного бруса с одновременной установкой утеплителя получается цельная поверхность с практически отсутствующими серьезными мостиками холода. Часто комплекты таких брусьев реализуют с готовыми рулонными утеплительными материалами, которые точно рассчитаны под размер пазов. Для «связки» углов применяются специальные врубки, например, «норвежский замок».

• В последнее время все большую популярность набирают каркасные конструкции, в том числе – и при строительстве бань.

Возведение каркасной бани

На фундаменте, по нижнему поясу обвязки, монтируется деревянный каркас, который затем обшивается снаружи и изнутри натуральными или композитными материалами, а между его стойками укладывается мощный слой утеплителя. Безусловно, подобная конструкция – намного дешевле и проще в исполнении, и при правильной сборке и качественной термоизоляции внешне мало отличается от настоящего деревянного сруба и в полной мере справляется с задачей сохранения тепла в бане. Правда, что ни говори, настоящей атмосферы массива натуральной хвойной древесины она передать все же не в состоянии – сказывается наличие «инородного» утеплителя.

• Для внутренних перегородок в бане могут также использоваться или натуральные брусья, профилированные или обычные, или каркасная конструкция. Часто ставят и «пятистенок» — с внутренней стеной, изготовленной из того же материала, что и внешние.
• Порода дерева тоже имеет немаловажное значение. Для бани, с ее повышенным содержанием влажности, оптимальным решение будет хвойная древесина. Сосна славится тем, что очень хорошо удерживает тепло внутри помещений. Еловый сруб меньше будет повержен гнилостным процессам. Пихта отличается повышенной прочностью и выраженным антигрибковым эффектом. Самый лучший вариант, безусловно, лиственница – эта древесина практически не боится воды, и под воздействием влаги только упрочняется. Однако, стоимость бруса или бревна из лиственницы – очень высока, и такая роскошь далеко не всем позволительна. Кроме того, лиственница при сильном нагреве дает слишком приторный смолистый запах, которые может не всех устроить.

Тем не менее, опытные мастера дают рекомендации все же не жалеть средств, и хотя бы наиболее уязвимое место – два нижних венца, уложить именно из лиственницы.

Лиственные породы деревьев для бани практически не используются, за исключением, впрочем, осины, которая имеет природное антисептическое действие и оздоравливают за счет этого банную атмосферу.

• Однако, вернемся к нашему проекту. С фундаментом и внешним обводом здания разобрались – самое время наметить внутренние помещения.

Для того чтобы проводить полноценные банные процедуры, в бане обязательно нужно предусмотреть парилку, моечное помещение, комнату отдыха или предбанник. Будет неплохо, если при входе с улицы человек будет попадать не сразу в предбанник, а в тамбур – это сократит потери драгоценного тепла. Попробуем разместить все эти помещения в нашем проекте, например – вот так.

Предварительная разбивка плана здания на помещения

Таких размеров должно быть вполне достаточно. Длина парилки позволяет устроить двухметровые полати, на которых разместится в полный рост даже высокий человек и спокойно останется место для печки-каменки. Моечной в маленькой семейной бане слишком большая площадь не нужна – можно установить душевой поддон или кабинку стандартного размера (900×900 мм) и повесить опрокидывающийся чан с холодной водой для окатывания. Площадь предбанника позволит установить там стол со стульями (кушеткой)на несколько человек. В прихожей на свободном пространстве можно установить полки для хранения банной утвари.

Для внешних стен (для примера) использовался материал 250 мм толщиной, для внутренних будет вполне достаточно 100 мм.

Планируем установку дверей. На входе можно поставить дверь пошире, 800 или 900 мм, высотой 2000 мм. Двери в моечную и в парную такого размера не нужны – там достаточно полотна в 600 мм, высотой 180 мм. При этом следует помнить о рекомендации – все двери в бане, за исключение входной, должны иметь порожек примерно в 150 мм – чтобы исключить «ползучие» сквозняки вдоль пола.

Планирование дверей и входной лестницы

Обратите особое внимание – все без исключения двери размещены так, чтобы открывались в сторону выхода из бани. Это – особое требование безопасности: при чрезвычайных обстоятельствах так намного легче выскочить наружу, в дверном проеме не создастся «пробка».

Так как баня расположена на цоколе высотой 500 мм, плюс нижний венечный брус имеет еще 200 мм, то требуется предусмотреть лесенку, хотя бы самую простую – деревянную. На рассматриваемом примере – это три ступеньки (роль четвертой выполняет уже поверхность перекрытия), высотой 175, глубиной 233 мм каждая.

По задумке, у нас планируется баня с мансардой. Значит, необходимо разместить лестницу для подъема в чердачное помещение. Исполнять ее снаружи – не слишком хорошее решение. После банных процедур выходить на улицу, на мороз, ветер, дождь, чтобы подняться в жилую мансарду крайне неудобно. Попробуем установить лестницу – для этого есть удобное место, образованное за счет отделения стенкой прихожей.

Нашлось место и лестнице на мансардный этаж

Здесь лестница практически никому не мешает. Плюс ее удобство в том, что она опирается на внешнюю стенку и на перегородку. Монтаж такой лестничной конструкции провести намного проще, чем просто «висячей». Получилось 11 ступеней по 255 мм высотой каждая. Несколько крутовато, но здесь – особо не разбежишься.

Нужно подумать о вентиляции (проветривании) помещений и естественном их освещении. Значит, «устанавливаем» окна. Два окна в комнате отдыха дадут хорошую освещенность, одно – будет подсвечивать лестницу на мансарду, и еще одно – тамбур.

Окна в комнате отдыха и тамбуре — для проветривания и естественного освещения …

Высота от пола до подоконника взята 1100 мм, высота окна – 1000 мм при ширине – 700. В тамбуре окошко поменьше – 500 × 500 мм.

Такое расположение и число окон – это вовсе не догма, и если кому-то покажется количество или размеры избыточными, то их можно изменить. Но обязательно нужно предусмотреть еще и окошко в моечной – оно не должно быть большим, так как будет служить по большей части для проветривания помещения.

… и одно небольшое в моечной — для вентиляции

На чертеже показано окошко на высоте 2 метров от пола, размерами 500 × 300 мм.

В общих чертах с планировкой самой бани закончено. Можно попробовать представить визуально, что у нас получилось:

Помещения бани в нескольких 3D-ракурсах

Все достаточно удобно и рационально. Можно переходить к мансардной конструкции.

Мансарда – стропильная система и кровля

Монтаж крыши и настил кровли – чрезвычайно важный и объемный вопрос, который требует рассмотрения в отдельных публикациях. Здесь же больше внимания будет выбору конструкции, применительно к уже разрабатываемому проекту.

Если баня планируется с мансардой, то, скорее всего, имеется в виду полноценное жилое помещение, которое, например, может послужить для размещения приехавших гостей. Кроме того, и самим хозяевам будет очень удобно отдохнуть после хорошей бани, не выходя на улицу, а поднявшись наверх в обстроенную комнату.

Это сказано для того, чтобы уяснить – мансарда не должна быть темным «закутком», в котором ни повернуться, ни встать во весь рост. А значит, нужно хорошенько рассчитать параметры стропильной системы.

Итак, на готовые стены уложены и закреплены балки чердачного перекрытия, сделан настил, который позднее будет доведен до уровня утепленного банного потолка (чердачного пола). Выше идет стропильная система, которая опирается на балки или на верхний венец (мауэрлат). Какой тип стропильной системы выбрать?

• Про односкатную даже говорить не надо – в масштабах столь малого банного домика соорудить мансарду будет просто невозможно.

• Двускатная крыша – под очень большим вопросом, и вот почему. Обратимся к схеме:

Двускатная мансарда или будет очень тесной, или даст чрезмерную высоту крыши

Это – исполненный в масштабе рисунок. При пролете 4 метра и нормальном уклоне крыши (45°) высота в коньковой части составит всего 2 метра – и это без учета самой конструкции и необходимого утепления скатов кровли изнутри. Если даже предположить, что можно подшить потолок на высоте 1800 мм (что само по себе – мало) , то все равно получается крайне узкий «пенал», шириной всего 500 мм (зеленый прямоугольник). Говорить о каких-то удобствах в такой мансарде просто не приходится.

Можно, конечно, сделать двускатную крышу с более крутым уклоном. Но здесь тоже возможности небеспредельные. Увеличиваем угол ската до 60°, и по центру мансарды уже можно будет ходить не нагибаясь, но тоже в полосе всего порядка полутора метров. Но зато высота конька уже выросла до 3,6 метров! И каждое, даже незначительное увеличение угла приведет к резкому возрастанию, громоздкости кровельной конструкции, ее усложнению, утяжелению, так как длинные прогоны потребуют пиломатериала большего сечения. Плюс к этому – стремительно возрастает парусность крыши, то есть ее подверженность воздействию ветровой нагрузки.

• Иное дело, если спланировать мансарду по «ломаной схеме», представленной на рисунке ниже.

«Ломаная» конструкция дает огромный выигрыш в полезном пространстве

Нижние стропильные ноги размещены под углом в 75°, верхние – 30° к горизонту. В итоге получается вполне приличное помещение высотой 2 и шириной 2,9 метра, при общей длине постройки – порядка 5 м. И при этом общая высота всей конструкции кровли – всего 2,86 м, что не так уж и много.

Даже на небольшой постройке мансардная «ломаная» крыша смотрится очень органично

Безусловно, подобная стропильная система будет сложнее в исполнении, так как включает немалое количество несущих и усиливающих деталей.

Основные элементы стропильной «ломаной» системы

1 – балки чердачного перекрытия.

2 – боковые стоки (по ним часто идет обшивка стен мансарды).

3 – прогон.

4 – балки перекрытия мансарды.

5 – нижние стропильные ноги.

6 – верхние стропила.

7 – центральные стойки.

8 – коньковый брус.

Для стропильной системы нужен качественный пиломатериал – брусья, или доски (реже применяют кругляк). Сечение стропил зависит от длины пролета (расстояния между двумя точками опоры стропильной ноги) и шага установки. Есть соответствующие формулы для расчета, но можно руководствоваться и усредненными значениями, например, из приведенной таблицы:

Сечение стропильной ноги, ммРасстояние между точками опоры (длина пролета), мм

Конструкция достаточно сложна в исполнении, но она того стоит. Даже над небольшой баней 5 × 4 метра получается просторная комната, где запросто можно организовать несколько спальных мест или уютный зал для отдыха.

Применительно к нашему проекту — вполне просторное помещение

Фронтоны с обеих сторон зашиваются деревом с обязательным утеплением, в них прорезаются окна. Кроме того, при желании можно установить и мансардные окна на скатах кровли – это новшество уже получило широкое признание у домовладельцев.

Можно, конечно, и изменить конструкцию крыши, размести фронтоны по широкой, 5-метровой стороне дома, а скаты – по короткой. Правда, при этом придется продумать иное расположение лестницы на мансарду – так, чтобы она, желательно, располагалась вдоль фронтонной части.

Лестничный вход в мансарду и окно на фронтоне

Кровля – на выбор хозяев. Шифер уже утратил былую популярность, простой рубероид – слишком «обесценит» внешний вид построенной бани. Оптимальным вариантом по соотношению «цена — качество», наверное, является металлочерепица или кровельный профнастил, они и смотрятся оригинально, и послужат достаточно долго.

По большому счету, основное проектирование строения бани произведено. Безусловно, работы еще предстоит много.

Прежде всего, необходимо продумать модель и место размещения банной печи. Рекомендуется остановиться на варианте готовой печки-каменки заводской сборки, у которой топочная часть можеь быть вынесена в предбанник.

Оптимальный вариант размещения металлической печки-каменки

В парной располагаются только разогретые поверхности и раскаленная каменка, а из комнаты отдыха-предбанника легче проводить топку и контролировать горение. Кроме того, если печь оснащена прозрачным каминным стеклом, то это добавит особого уюта в помещении.

Как установить печь в деревянной бане?

Монтаж отопительного прибора в деревянном строении всегда сопряжен с особыми мерами предосторожности. Как правильно установить печь-каменку на деревянном полу – в специальной публикации нашего сайта.

Вопросы прокладки инженерных коммуникаций, гидроизоляции и утепления, отделки и оснащения бани необходимыми аксессуарами и принадлежностями в данной статье не рассматриваются – это темы для отдельных обстоятельных разговоров.

Видео: возведение бревенчатой бани с «ломаной» мансардой

Баня 4х5 с мансардой + постройка своими руками

В уютной бане с мансардой можно не только париться и мыться, но еще и с удовольствием отдыхать. В ней удобно размещать внезапно нагрянувших гостей или весело проводить время с друзьями. Построить такую баню вполне можно самостоятельно. Однако прежде необходимо определиться не только с местом ее размещения, но еще и внутренней планировкой.

Баня с мансардой

Выбор проекта

На маленьком земельном участке целесообразно поставить баню с мансардой размером 4 на 5 метров. Несмотря на то, что она имеет площадь всего 20 кв. м., в ней легко разместится парная, помывочная и комната отдыха. А на втором этаже получится полноценное свободное помещение. Однако размер помещений существенно сократится из-за необходимости обустройства лестницы.

Перед началом строительства следует выбрать проект. Для бани площадью 20 кв.м. их количество немногочисленно.

Это один из наиболее простых проектов. В просторной помывочной можно легко разместить и ванну, и душевую кабинку. Подобная планировка лучше всего подойдет тем, кто любит принимать водные процедуры. Лестница на второй этаж получится достаточно крутая. Но это позволит сэкономить пространство в комнате отдыха.

Еще два варианта расположения помещений в бане выглядят так.

Вариант планировки помещений в бане

Здесь получается обустроить более свободную комнату отдыха, но помывочная и парная получаются намного меньше. Данный вариант понравится тем, кто предпочитает комфортно отдыхать после принятия банных процедур. На первом эскизе лестница идет вдоль 4-х метровой стены. Это позволяет сместить входную дверь от печки. На втором эскизе лестница располагается вдоль 5-ти метровой стены. Но вход находится рядом с топкой. Такое расположение может сделать эксплуатацию данного помещения неудобным.

Проект бани из бруса 4Х5 м Недорогая баня из бруса 4х5 м
Проект бани из блоков Визуализация проекта бани с мансардой

Обустройство фундамента

После выбора проекта можно приступать к закладке фундамента. Так как здание будет двухэтажным, то и основание под него должно быть прочным и надежным. Обязательным пунктом является обустройство места для печки.

Существует несколько основных видов фундамента для бани.

1. Винтовые сваи

Особенности конструкции винтовых свай фундамента

Винтовые сваи для фундамента

Винтовые сваи устанавливаются за два дня в любое время года. Для их монтажа не требуется проводить продолжительных земляных работ и предварительной подготовки основания. Согласно проекту производится разметка, особо тщательно соблюдается заданная длина стен и проверяется равенство диагоналей.

Разметка Разметка площадки

Затем вкручиваются сваи вручную или с помощью специальной техники.

Установка свай винтовых Вкручивание свай вручную

На следующий день в них заливается бетонный раствор.

ИллюстрацияОписание выполняемых операций

Винтовые сваи для фундамента для бани	Сами по себе винтовые сваи представляют собой стальную трубу (обычно диаметром более 100 мм), с одним заостренным концом, вокруг которого приварена спиралевидная режущая лопасть. На некоторых модификациях форма лопастей и их количество могут варьироваться.
Муфты для винтовых свай	В комплекте со сваями идут оголовки к ним – муфты с наваренными и усиленными косынками монтажными площадками. Диаметр муфты таков, чтобы она плотно надевалась на ствол сваи.
Подготовка к вручиванию винтовых свай	После проведения разметки участка в точках установки свай рекомендуется ручным или мотобуром, или же просто лопатой сделать небольшие углубления, порядка 300 мм. Многие мастера советуют обильно пролить их водой, чтобы размягчить поверхностные слои – так винтовая свая легче врежется в грунт.
Процесс установки сваи	Свая устанавливается вертикально. В отверстие, расположенное вверху ствола, продевается мощный шкворень, на который будут надеты длинные трубы–рычаги для придания вращательного движения.
Процесс вкручивания сваи	Самый трудоемкий процесс – это, собственно, само закручивание сваи. Для этого потребуются усилия как минимум двух человек, но иногда и такого количества оказывается недостаточно – все зависит от плотности грунта и глубины вкручивания. Для контроля погружения на стволе заранее делается необходимая отметка. Один из работников во время вкручивания постоянно отслеживает вертикальность сваи и корректирует ее. Контролировать удобнее всего двумя строительными уровнями с магнитным основанием, установленными в плоскостях, перпендикулярных одна другой.
Разметка высоты будущего фундамента	После того, как сваи закручены на требуемую глубину, проводится разметка высоты будущего фундамента. Использовать для этого можно, например, водяной уровень. Строго по одному горизонтальному уровню на сваи наносится разметка.
Выравниваем высоту каждой сваи относительно других	Точно по линиям разметки верхушки свай с наверняка деформированными при вкручивании проушинами, обрезаются «болгаркой».
Подготовка к заливке цемента раствора внутрь сваи	Готовится обычный песчано-цементный раствор (3:1) достаточно жидкой консистенции. Через воронку полости свай заполняются бетоном.
Заливка раствора внутрь сваи	Свая, заполненная бетонным раствором. Ждать застывания бетона – необязательно, можно сразу переходить к последующим операциям.
	На сваи плотно насаживаются оголовки и привариваются к ним сплошным швом. Монтажная площадка оголовка может служить для установки стального ростверка или для крепления болтами деревянной обвязки (естественно, после установки слоя гидроизоляции).
Обвязываем фундамент металлическим профилем	Перед монтажом деревянного венца для придания общей прочности и стабильности конструкции, сваи желательно обвязать поясом из профилированной трубы, приваренного несколько ниже оголовков.
Процесс приваривания мощного ростверка из швеллера	Другой вариант – установка и приваривание к монтажным площадкам мощного ростверка из швеллера.
Винтовой фундамент для бани	В любом случае, по окончании монтажа металлической составляющей свайного фундамента проводится скалывание шлака и очистка сварных швов, удаление ржавчины и покрытие всей конструкции антикоррозионной грунтовкой.

На винтовых сваях легко можно построить баню даже на участке, имеющем крутой уклон.

Баня на винтовых сваях Фундамент на склоне
На винтовых сваях легко можно построить баню даже на участке, имеющем крутой уклон Баня на винтовых сваях — фото

Сразу после установки фундамента разрешается приступать к возведению стен. Сначала на сваи укладывается рубероид, а затем нижний брус, обработанный антисептиком.

Съема обустройства винтового фундамента Так выглядит готовый свайно-винтовой фундамент с обвязкой из бруса
Первый венец бани Первый венец и начало обустройства чернового пола бани на свайно-винтовом фундаменте

Однако под печь все равно необходимо будет подготовить ровную площадку и залить ее бетоном.

Устройство фундамента под печь Устройство фундамента под печь
Как сделать фундамент под печь Винтовой свайный фундамент под печь

2. Ленточный фундамент

Ленточный фундамент для бани является одним из самых распространенных. Для его обустройства необходимо будет выкопать траншею по периметру будущей бани. Ее глубина зависит от типа грунта, материала стен, уровня грунтовых вод и глубины промерзания почвы:

• на легких и песчаных грунтах – не менее 70 см;
• на скальных и гравелистых почвах – от 20 до 30 см.
• на пучинистых грунтах – ниже глубины промерзания.

РегионыГлубина промерзания грунта, см

Возводящаяся постройкаКаменистая почваПлотные глинистые и суглинистые грунтыПесчаники, состоящие из слежавшегося сухого пескаИлистые грунты, мягкие песчаникиОчень мягкие песчаники, илистые почвы, супесиТорфяные грунты

Ширина ленточного фундамента зависит от типа материала, из которого будут возводиться стены. Обычно она не превышает 40 см.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент Ленточный фундамент
Мелкозаглубленный ленточный фундамент — схема Схема гидроизоляции ленточного фундамента

Схема ленточного фундамента под баню

Устройство ленточного фундамента под баню выполняют следующим образом:

• выравнивают площадку, делают разметку;
• выкапывают траншею необходимой глубины и ширины;
• засыпают на ее дно подушку из мелкого щебня и песка;
• устанавливают опалубку из досок;
• монтируют каркас из железной или стеклопластиковой арматуры;

На фото — опалубка, каркас и вентиляционные трубы

Залитый в опалубку бетон протыкается вибробуром, выравнивается и шлифуется

На этой же стадии подводят коммуникации (воду и электричество) и производят монтаж трубы, через которую будет происходить отток воды из бани.

ИллюстрацияОписание выполняемых операций

Разметка для ленточного фундамента	Проводится разметка будущего фундамента – натягиваются шнуры, которые определят его габариты, форму и ширину ленты. Обязательно проверяется прямизна углов, промеряются диагонали.
Срезаем верхний плодородный слой почвы	Срезается верхний плодородный слой почвы и начинается выкапывание траншей, так, чтобы обеспечивалась нужная глубина залегания с учетом песчано-гравийной подушки, и ширина – с учетом установки досок или щитов опалубки.
Выкапываем траншею под фундамент	В рассматриваемом случае грунт стабильный, поэтому достаточно будет глубины ленты в 500 мм.
Насыпаем песчаную подушку на дно траншеи	На дно траншей засыпается песчаная подушка. Ее толщина для малозаглубленного фундамента – не менее 70 мм, для глубоких – порядка 150 мм. Песок увлажняется и тщательно трамбуется. Поверх него целесообразно засыпать и утрамбовать такой же по высоте слой щебенки.
Устанавливаем опалубку для фундамента	Производится монтаж опалубки. Высоту будущего бетонного цоколя берут обычно не менее 200 мм от уровня грунта. В случае если планируется постройка бани из шлакоблоков, цоколь необходимо будет поднять до 500 мм, правда, это можно впоследствии выполнить кирпичной кладкой. При монтаже опалубки ведется обязательный контроль правильности ее геометрических форм, которые передадутся бетонной ленте, и горизонтальности уровня.
Устанавливаем распорки для укрепления опалубки	Для того чтобы опалубка не деформировалась от давления бетонного раствора изнутри, ее укрепляют перемычками – распорками и, по периметру – упорами.
Установка армирующей сетки внутрь опалубки	Связываются и устанавливаются в опалубку решётки армирующего пояса. В данном случае баня планируется небольшой, и достаточно установки решетка в один ряд по центру ленты.
Установка пластиковых труб в опалубку	С каждой из боковых сторон прорезаются отверстия, в которые устанавливаются обрезки 100 мм канализационных труб. Таким образом, после заливки ленты будут получены отверстия для естественной вентиляции подпольного пространства бани. В том случае, если планируется обустройство утепленного банного пола прямо по грунту, в таких вентиляционных каналах необходимости нет.
Делаем отверстия для фундамента со сливом	А вот это — обязательный элемент. С обеих сторон опалубки в выбранном месте выкапываются приямки. Затем в щитах или досках прорезаются окошки, чтобы пропустить через них 50 мм (иногда, при больших планируемых объемах слива – и 100 мм) канализационную трубу, через которую будет проводиться отвод воды из бани. Она должна быть расположена с обязательным уклоном наружу, примерно в 10 ÷ 15 градусов. Чтобы точно позиционировать ее, можно использовать пластиковые пластины с точно подогнанными по диаметру трубы отверстиями. Эти пластины несложно укрепить на опалубке саморезами, как показано на рисунке.
Заливка бетонного раствора	Можно переходить к заливке бетонного раствора. Удобнее всего, безусловно, заказать требуемый объем в уже готовом виде в специализированной организации, с доставкой и механизированной заливкой. При этом необходимо заранее продумать пути подъезда бетоновоза.Заливают раствор равномерно, слоями примерно по 200 мм. Чтобы не допустить образования пустот в толще ленты, проводят «штыкование» (прокалывание залитого бетона арматурой или лопатой), простукивают опалубку. Бетон распределяют и разравнивают лопатами, мастерками, так, чтобы обеспечился выход на установленный общий горизонтальный уровень.
Готовая опалубка для заливки фундамента	Если возможности заказа готового раствора нет, либо услуги кажутся слишком дорогими, вполне можно справиться и самостоятельно, при условии, что в распоряжении есть бетономешалка. Важно – выполнить заливку за один раз – тогда будет обеспечена хорошая монолитность ленты. Раствор готовят их цемента м400 (1 часть), песка (3 части) и чистой щебенки без посторонних включений – 4 части.
	После заливки и разравнивания поверхности ленточный фундамент оставляют для схватывания и набора требуемой прочности. Чтобы поверхность не пересыхала и не растрескивалась, целесообразно спустя сутки и далее в первые 3 ÷ 4 дня проводить увлажнение поверхности водой с последующим укрытием полиэтиленовой пленкой.
Фундамент для бани со сливом своими руками	Чтобы не терять время в период первоначального набора прочности фундаментов, можно посвятитьего выбору верхних слоев плодородного грунта – там, где впоследствии будут обустраиваться полы того или иного вида.
	Снятие опалубки рекомендовано проводить не ранее, чем через неделю – за это время бетон наберет порядка 50% расчетной прочности.
Ленточный фундамент для бани со сливом	Полное созревание будет достигнуто (при работе в нормальных летних температурах) через месяц. И очередной операцией станет гидроизоляция фундамента рубероидом, который все же желательно закрепить на слой гудронной мастики «горячим» способом.
Гидроизоляция ленточного фундамента	Выложенный кирпичный цоколь также нуждается в гидроизоляции своей горизонтальной поверхности. Это проводится таким же образом, с использованием рубероида. Фундамент может считаться готовым для поднятия на его основе любых стен бани. Возможность слива воды тоже предусмотрена.

На месте помывочной засыпают песок и щебень, выравнивают их так, чтобы образовался небольшой уклон в сторону сливного отверстия, раскатывают гидроизолирующую мембрану. Сверху укладывают слой керамзита, затем заливают бетон. При этом необходимо соблюдать строгий уклон уровня готовой стяжки в сторону сливного отверстия.

Утепление и гидроизоляция
На фото — направляющие для заливки пола с уклоном Устройство пола в помывочной бани — залитая с уклоном стяжка
На фото видно, что пол имеет уклон в сторону сливного отверстия

Для печи площадку подготавливают следующим образом:

• выкапывают яму на глубину 50-70 см, которая по ширине и длине немного превышает размеры печи;
• на дно укладывают 30 см слой песка, который тщательно утрамбовывают;
• затем засыпают слой камней и щебня, проливают его водой и разравнивают;
• кладут слой гидроизоляции (рубероид, пергамин, стеклоизол или др.);
• устанавливают опалубку, каркас из арматуры и заливают бетон.

Относиться к подготовке данной площадки следует особенно тщательно, поскольку печь имеет достаточно большой вес. Неправильное проведение работ может привести к преждевременному растрескиванию основания.

Схема фундамента под печь Котлован под заливку печного фундамента. Установлена опалубка и каркас
Бетонирование фундамента под печь Залитый фундамент
На фото — фундамент под печь Начало строительства печи на гидроизолированном фундаменте

После окончания обустройства фундамента начинают возведение стен.

Выбор материала для строительства

Баня с мансардой 4*5 может быть построена из:

• бруса;
• бревна;
• теплоблоков или пеноблоков.

Выбор материала зависит исключительно от личных предпочтений.

Баня из бревна с мансардой Баня из бруса с мансардой

Наиболее часто владельцы участков приобретают уже готовый сруб из оцилиндрованных или обычных бревен. Каждая часть в нем пронумерована, во время строительства достаточно только сложить их друг на друга, соблюдая правильную последовательность.

1. Баня из бревна

Этапы возведения бани из бревен:

на фундамент укладывают гидроизолирующий материал и подкладочные доски;

Первый венец сруба

Первые ряды бревен

производят монтаж нижних венцов сруба согласно схеме;



Углы сруба бани из бревна лучше исполнять «в чашу», чтоб концы выходили за пределы стен. Это обеспечит дополнительную защиту бани от холода

• проверяют диагонали, соответствие углов и уровень;
• обрабатывают нижние бревна антисептиком;
• устанавливают лаги;

  

  выполняют дальнейшую укладку бревен, монтируя между ними межвенцовый утеплитель;

  Джутовый межвенцовый утеплитель. Укладка

  

  Межвенцовый утеплитель – овечья шерсть

• бревна соединяют друг с другом путем сверления в них отверстий диаметром 30-40 мм и вбивания нагелей. Расстояние между креплениями от 50 до 100 см, в соседних бревнах их располагают в шахматном порядке. При рубке в лапу дополнительно устанавливают нагеля в каждое угловое соединение;
• выполняют установку стропильной системы и монтаж крыши.

  

  Схема строительства крыши

  2. Баня из бруса

  Из бруса баню с мансардой 4*5 можно построить самостоятельно. Для этого понадобится примерно 10 куб.м. бруса 200*200. В результате получится качественное, теплое и прочное строение. Существует много способов соединения бруса между собой. Одним из самых надежных считается «ласточкин хвост». Помимо этого есть еще коренной шип, замковый паз и многие другие.

  Выбор метода следует сделать в зависимости от конструктивных особенностей возводимого здания.

  Соединение бруса по длине Соединение бруса

  Последовательность строительства бани из бруса:

  • гидроизоляция фундамента;
  • обработка антисептиком бруса, предназначенного для монтажа нижнего ряда;
  • вырезание шипов или замкового соединения;
  • укладка первого ряда;

  

  Крепление бруса к фундаменту

  

• крепление с помощью степлера межвенцового утеплителя;
• укладка второго ряда;
• просверливание отверстий и вставление нагелей;
• укладка утеплителя и монтаж третьего ряда и т.д. Устройство стены Баня из бруса своими руками

Баня из бруса с мансардой

3. Баня из блоков

Блоки для строительства бани применяют намного реже, хотя по своим теплоизолирующим свойствам они часто не уступают дереву. Кроме того они не горят, хорошо пропускают пар и не гниют. Однако не всякий блок подойдет для бани. Он должен обладать высокой паропроницаемостью и не иметь в своем составе вредных веществ.

Возведение стен бани из блоков (основные этапы работ) отражено в таблице.

ИллюстрацияОписание

Подготовка к возведению стен	Определяют с помощью уровня самый высокий угол фундамента, от которого следует начинать укладку блоков
	Подготавливают цементно-песчаную смесь
	Натягивают по уровню шнурку от одного до другого угла конструкции
Кладка первого ряда	Начинают кладку первого ряда на цементный раствор, постоянно контролируя ровность поверхности
Выравнивание кладки молотком	Простукивают каждый блок при помощи резинового молотка, подгоняя под нужный уровень. Проверяют ровность кладки каждого ряда при помощи лазерного уровня
Техника нанесения клея на блоки	Последующие ряды укладывают на специальный клей для блоков, который разводят непосредственно перед началом работ и наносят на блоки толщиной не более 5 мм
Крепление мауэрлата металлическими шпильками Крепление мауэралата при помощи анкера с шайбой и гайкой	На верхний ряд устанавливают мауэрлат

Стены бани из блоков требуют дополнительного утепления. Изнутри на них можно будет закрепить фольгированный материал, который будет отражать тепло и надолго сохранять его в помещении, а снаружи лучше всего установить вентилируемый фасад с утеплителем из минеральной ваты.

Утепление и влагозащита бани при помощи фольгированных пленок Вариант наружного утепления

Монтаж печи

Для бани с мансардой 4х5 можно выбрать металлическую или кирпичную печь.

1. Печь из металла

Печь из металла скорее нагревается и обеспечивает быстрый прогрев помещения. Однако и остывает она тоже в течение короткого времени. Монтаж металлической печи не занимает много времени и осуществляется следующим образом:

• на подготовленную поверхность устанавливается выбранная печь. Ее мощность должна соответствовать объему помещений, которые планируется обогревать.
• к печи присоединяется бак, затем шибер, далее идет переходник на сэндвич и изолированная труба-сэндвич, которая уже пойдет на второй этаж;
• в межэтажном перекрытии монтируется потолочная разделка, через которую проходит труба-сэндвич;
• через крышу трубы выводятся через специальный мастер-флэш, который обеспечит герметизацию проходного отверстия;
• в общей сложности дымоход монтируется не менее 4 метров в высоту.

Стенку возле печи следует обложить кирпичами или обшить асбестом и толстыми листами железа. Если планируется установка топки внутри перегородки между парной и предбанником, то ее следует обложить огнеупорным кирпичом. Все соединения труб между собой следует герметизировать.

2. Кирпичная печь

Банная печь из кирпича

Кирпичная печь нагревается дольше, чем железная, однако она хранит тепло в течение продолжительного времени. Ее можно сложить самостоятельно или обратиться за помощью к специалистам.

Для самостоятельной кладки потребуются:

• огнеупорные кирпичи;
• раствор для кладки печей;
• чугунные колосники, задвижки, дверцы;
• схема порядовой кладки;
• металлические листы;
• кельма;
• проволока.

Каждый ряд кирпичей следует укладывать согласно выбранной схеме, при этом они должны располагаться в шахматном порядке. Совпадение вертикальных швов между кирпичами не допускается. Крепление дверок и монтаж дымовых каналов нужно выполнять строго согласно инструкции, тогда готовая печь будет служить долгие годы без особых проблем. Не стоит забывать об установке прочистных дверок и задвижек.

Видео — Кирпичная печь для бани — как продумать все нюансы

Видео — Печь каменка своими руками

Монтаж пола

Перед началом устройства пола следует определиться с его типом. Он может быть как деревянным, так и бетонным.

1. Деревянные полы в бане

Деревянные полы в бане

Деревянные полы в бане можно соорудить протекающие и не протекающие. Выбор способа следует делать в зависимости от частоты эксплуатации сооружения и климатических условий региона, в котором она расположена. Протекающие полы обычно строят в банях, которые эксплуатируются только в теплое время года. Зимой от них будет исходить сильный холод по причине отсутствия утеплителя. Для обустройства данной конструкции достаточно будет в помывочной постелить лаги и сверху прибить к ним доски. При этом следует оставить между досками зазоры в несколько мм, чтобы в них стекала вода. Поскольку в нижнем уровне пола был уже подготовлен заранее сток с дренажной трубой, то вода будет просто уходить в него.

Не протекающие полы из древесины Деревянный протекающий пол

Не протекающие деревянные полы представляют собой более сложную конструкцию. Их укладывают следующим образом:

монтируют доски чернового пола;

Установка чернового пола

укладывают между лагами утеплитель;

Утепление пола в бане

прибивают скобами гидроизоляцию;

плотно укладывают верхний слой половых досок толщиной 40 мм, обеспечивая уклон в сторону сливного отверстия;

Укладка досок пола

Следует учитывать тот факт, что доски обязательно должны быть обработаны гидроизоляционными и защитными средствами. В комнате отдыха и в парной уклон пола обеспечивать не надо.

2. Бетонные полы в бане

Бетонные полы являются менее теплыми, но более прочными, чем деревянные. Для их обустройства необходимо:

• выровнять площадку внутри бани;
• засыпать ее мелким щебнем и песком, утрамбовать;
• выполнить заливку тонкого слоя бетона;
• уложить утеплитель;
• выполнить монтаж гидроизоляционного слоя;
• уложить армирующую сетку;
• установить маячки по уровню;
• вдоль стен и перегородок закрепить демпферную ленту;
• залить раствор бетона;
• выполнить устройство финишной стяжки.

Видео — Устройство полов в бане

Электрический или водяной теплый пол следует сразу монтировать внутрь стяжки.

Инфракрасные обогревательные элементы можно будет уложить прямо под напольное покрытие.

Видео — Электрический теплый пол в бане

Крыша

Особое внимание в бане с мансардой следует уделить гидроизоляции потолка первого этажа. Особенно тщательно следует защищать парилку и помывочную. После установки лаг перекрытия и чернового пола второго этажа, к ним снизу следует прикрепить с помощью степлера фольгированный утеплитель. Все стыки между полосами проклеить алюминиевым скотчем. Затем положить поверх чернового пола слой утеплителя и еще один слой гидроизоляции. И только затем произвести монтаж половых досок на втором этаже.

Видео — Потолок в бане

Важным моментом при строительстве бани является грамотное устройство вентиляции в каждом помещении.

Крыша в бане с мансардой может быть односкатной или двускатной. Однако односкатная крыша значительно сократит площадь комнаты на втором этаже. Поэтому в бане площадью всего 20 кв.м. целесообразнее сделать двускатную крышу.

Баня с мансардой — особенности строительства

Двухскатная мансардная крыша

Конструкция двускатной мансардной крыши

Стропильная система рассчитывается заранее. На лаги перекрытия устанавливаются стойки, к которым крепятся балки чердачного перекрытия, а также боковые и коньковые стропила. Расстояния и угол наклона должны соответствовать длине стропил и обеспечивать жесткость конструкции.

Затем на стропила крепится обрешетка и гидроизоляция. На нее уже прикручивается кровельное покрытие. Это может быть шифер, ондулин, металлочерепица и др. После этого между стропил изнутри монтируется утеплитель, пароизоляция и деревянные рейки. К ним производится монтаж отделочных материалов. Толщина утеплителя в мансардном помещении должна быть не менее 200 мм.

Внутренняя отделка

Вставлять окна и двери, а также производить отделочные работы внутри бани из дерева можно только после того как она даст усадку. Любые действия, выполненные ранее, чем через год после постройки, могут привести к получению отрицательного результата.

Для установки окон в сруб следует сначала выполнить монтаж специальной обсадной коробки. После усадки в стенах бани появятся щели, которые нужно будет тщательно законопатить.

Проемы под окна Окосячка
Как установить окно в сруб Установка окосячки окон

Бани из пеноблоков не требуют столь длительного периода ожидания. Однако и они должны постоять некоторое время, поскольку даже бетон способен со временем слегка деформироваться и уменьшаться в размерах.

Баня с мансардой будет на протяжении долгих лет приносить вам радость, если она будет построена с использованием современных материалов и в соответствии со строгим соблюдением технологий.

Видео — Баня из сруба 4х5 м

Баня 5 на 6 с мансардой: особенности конструкции

Баня – привилегия частных земельных владений, которые, к сожалению, далеко не всегда отличаются большой площадью. При строительстве — баня может получиться слишком компактной вследствие недостатка места, либо вам придется отказаться от дополнительных пристроек, которые используются в качестве мест для отдыха после парной.

Чтобы не загромождать участок постройками можно прибегнуть к нестандартному решению – совместить баню с мансардой.

Баня с мансардой

В идеале наличие мансарды должно подразумеваться с самого начала и входить в составляемый проект здания и единая усредненная инструкция по ее постройке будет не очень уместна, так как ее содержимое будет целиком зависеть от конечного результата. Однако существует несколько основных моментов, на которые следует обратить внимание при постройке бани с мансардой, которые в обязательном порядке необходимо учесть.

Баня с мансардой 6х5 из деревянного бруса

В данной статье будут описаны все наиболее важные моменты строительства, которые следует учесть при включении мансарды в проект бани. Она будет особенно полезна для тех, кто осуществляет данный процесс своими руками, так как поможет вам избежать ошибок при строительстве, которые в дальнейшем могут привести к различным неприятным последствиям.

Баня с мансардой

Оптимальной для строительства считается баня 5х6 с мансардой, которая обладает необходимой площадью и при этом не является слишком объемной. Меньший периметр не позволит разместить необходимые помещения внутри здания, а больший будет не всегда уместен.

Однако данное мнение не является однозначным – окончательное решение зависит целиком от ваших собственных предпочтений. В первую очередь рассмотрим несколько наиболее оптимальных проектов, среди которых будет рассмотрена, как планировка бани 6х5 с мансардой, так и другие возможные варианты.

Проект бани 5х6 с мансардой и террасой

Баня 3 на 5 с мансардой – готовая схема

Баня 5х8 с мансардой из бруса

После того, как вы определились с проектом, можно приступать к его воплощению. Ниже мы рассмотрим основные требования к строительному процессу, которых следует придерживаться для достижения необходимого уровня комфорта, долговечности и безопасности.

Обратите внимание!
В данной статье не будут задеваться все этапы строительства, так как большая их часть осуществляется в соответствии с общепринятыми строительными стандартами – мы рассмотрим лишь изменения, которые необходимо внести в конструкцию в связи с наличием мансарды.

Основные моменты

Фундамент

В первую очередь необходимо убедиться в том, что основа для будущего здания будет соответствовать необходимым требования, так как мансарда – это не обычный нежилой чердак, на который уйдет минимум строительного материала. Чтобы вы могли в ней комфортно отдыхать необходимо сооружение массивного пола.

Также если вы планируете использовать мансарду круглый год — стоит позаботиться об утеплении стен по ее периметру, что в совокупности приведет к существенному увеличению веса конструкции.

Фундамент для бани

• Габариты. Потенциал прочности фундамента во многом зависит от его размеров, которые должны. Минимальная ширина фундамента для здания в несколько этажей является значение 50 — 70 см и при высоте не менее 1м. Только в этом случае основа сможет выдержать дополнительную нагрузку в виде мансарды;
• Структура. Бетонный каркас в обязательном порядке должен иметь армированную структуру и располагаться на предварительно засыпанной площадке из песка или гравия. Это обеспечит надежность и сейсмостойкость будущей конструкции;
• Для уменьшения давления на грунт, также допустимо использование армированной бетонной подушки, которая равномерно распределит вес здания;

Этими рекомендациями следует руководствоваться не только при строительстве бани “с нуля” – если вы собираетесь пристроить мансарду к уже имеющемуся строению, на этот фактор следует обратить внимание в первую очередь.

Если фундамент узкий, незаглубленный и есть подозрение на отсутствие металлического каркаса – пристройка мансарды категорически нежелательна, так как это может привести к деформации и разрушению конструкции.

Стены

Чтобы проводить время в мансарде круглый год – необходимо позаботиться о тепло из звукоизоляции стен второго этажа. Так как помещение будет отапливаемым (даже если в качестве отопления будут использоваться только теплые полы) – без утеплителя для стен бани не обойтись, иначе в отоплении не будет смысла. В летнее время года отсутствие теплоизоляции вызовет сильное нагревание помещения

Крыша

Мансардное помещение фото

Для обычного чердачного помещения принято использовать обычную двускатную крышу, однако для формирования мансарды такая конструкция будет не очень уместна, так как она оставляет очень малое количество полезного пространства.

Оптимальной конструкцией для жилой мансарды будет “ломаная” крыша, которую также называют мансардной. Несмотря на то, что ее цена будет на порядок выше обыкновенной двускатной крыши – под ней остается гораздо больше полезного пространства. (см. также статью Как сделать крышу на баню: инструкция)

Пол в мансарде должен быть массивным и добротным, чтобы выдерживать вес мебели, бильярдного стола, внутренних перегородок и других предметов обстановки – обязательным является использование массивных лаг и надежного материала для формирования пола.

Правильная проектировка и учет специфики будущего здания позволит вам создать надежную и удобную баню с мансардой, несмотря на экзотическую планировку. (см. также статью Проекты бань из оцилиндрованного бревна: как построить самому) Более подробно эту информацию вы можете изучить, просмотрев видео в этой статье.

Источник статьи: http://superbany.ru/banja/banja-5h5-s-mansardoj.html

Вам также может понравиться

Что можно сделать из старого кирпича

Террасная доска — ЛУЧШАЯ ЦЕНА —

Чем очистить кирпич от раствора цемента

Расчет чистой заработной платы в 2022 году Расчет чистой

Сколько кирпича в 1м3 кирпичной кладки

Виды деревянных ограждений: украшение ландшафта или

Какой песок лучше для кладки кирпича

Монтаж плитки из настоящего кирпича – готово!