Советы печника для бани

Печь из кирпича для бани – что нужно знать?

В этой статье поговорим об особенности кирпичных банных печей. За что их так любят ценители. И почему их ненавидят неподготовленные люди. Печь из кирпича для бани — это особая печь. Я расскажу что нужно знать, перед тем как начинать выкладывать себе кирпичную печь в баню.

На самом деле сейчас за множеством частностей и технологий не видно важных основополагающих вещей. Это не те пункты из учебника — основы банного печестроения. А, именно, основанные на опыте моих заказчиков и знакомых, мысли. Но любой опыт не может быть истиной в последней инстанции. Возможно то что я называю преимуществом кирпичной печи для бани — для кого то будет системным недостатком. Это смотря какую точку зрения выбрать…

Чем металлические печи хуже кирпичных?

Надо сказать что у металлических печей масса преимуществ. Во-первых цена таких печей выгодно отличается от массивной кирпичной печи. Во вторых сроки установки. В-третьих, конечно же, парную разогреть железной печью намного проще. Я знаю бани, которые разогреваются за 30-40 минут до 90 градусов.

На этом список преимуществ заканчивается.

На самом деле, конечно же, самое главное в банной печи — это камни. Именно камни дают то оздоравливающий эффект. Считается что инфракрасное излучение от камней — очень полезно для человека. Поэтому ценятся камни определенных пород.

Так вот в любой металлической печи, как бы Вы не завалили ее жадеитом или завесили резаными шлифованными жадеитовыми пластинами. Все равно — излучение от металла — жесткое и «ни разу» не полезное для человека. В маленькой парной железо выжигает кислород. Сидеть там долго невозможно, даже если Вы можете переносить высокие температуры.

Именно поэтому металлические печи часто обкладывают кирпичом. Но, зачастую, это не особо помогает.

Нет ничего хуже печи из кирпича для бани… 😉

Да, чтобы парится в бане с кирпичной печью надо много чего «претерпеть». Ведь топить такую печь — на так то просто. Чтобы разогреть каменную печь — бывает нужно топить ее целые сутки. Надо разогреть основной массив кирпича, да и сами камни. Но камни в банной печи, как правило, внутри, поэтому они сразу не дают жара, даже если разогреваются достаточно быстро. А поскольку их там много — растопить их быстро не получится.

Самое ужасное в банной печи из кирпича — это низкая температура — 55-70 градусов и, о ужас, высокая влажность. — до 60-70%.

Для тех кому эти два обстоятельства категорически в жизни и быту не подходят, можете дальше не читать про банные печи из кирпича, Вам они не подойдут. Те же кто «в теме», понимают что это и есть главные преимущества банной печи, ведь:

• Кирпичный массив банной печи дает полезное мягкое излучение в парной;
• Температура воздуха до 62 градусов является самой полезной для парной;
• Большой массив камней в баке печи придает пару высокую температуру, в таком случает достигается та самая «магия» банной печи.

Те кто парился в настоящей «русской бане» и на себе прочувствовали всю эту магию, редко когда возвращаются во всякие самну. По крайней мере уже не питают таких восторгов в парной, где стоит металлическая печь.

История из личного опыта.

У меня был клиент на банную печь. На момент стройки у него уже достраивался (реставрировался) большой глубокий бассейн, а рядом просторная сауна… Рядом он решил построить баню из оцилиндрованного бруса. В парной разместил кирпичную печь. Решил что ему надо и сауну и русскую баню…

Так вот когда у него появился выбор, он вообще перестал пользоваться сауной. Теперь для него осталась только «русская баня», даже несмотря на то что в бассейн приходится ходить через улицу…

Незаменимые качества печи из кирпича для бани.

Банные печи из кирпича уже успели выйти из моды. Современное производство стальных агрегатов, гонка за дешевизной и обманчивой простотой — уже отчасти стерли из памяти людей образ настоящей русской бани.

Но сейчас потихоньку память возвращается. Хотя есть уже и современные представления о банной печи.

С чего бы мы не начинали перечисление, все равно каждый пункт — сам по себе важен. Итак:

Сложно оценивать качество субъективно, но когда такая оценка проверяется десятками и сотнями мнений, основанных на личном опыте… Например в тех печах что делаем мы — двухколпаковые печи с баком для камней по-белому современной модификации, — пар на выходе по замерам около 300 градусов. Такой пар ощущается совсем по-другому. Он не сравнится с тем паром, что образуется в кипящем баке с водой…

Достигается такой пар путем хитрого устройства бака и выхода пара из него. Вода дотекает до камней уже подогретая. Но даже если использовать обычный бак, в банной печи камни намного горячее чем лежащие сверху металлической. Поэтому пар в любом случае будет лучше.

• Высокая теплоемкость печи.

Да, такая печь долго топится, но растопленная она и долго остывает. Кирпичная печь, хоть и для бани, хорошо подходит для дома. То есть для парной, которая находится в доме. Как правило это дома — бани. Сейчас мало кто имеет возможность сразу построить дом для житья. строят сначала баню. Потом живя в ней, строят дом. Но и если сразу спроектировать не сильно большой, но все — же дом с парной. Поставить в нем такую теплоемкую кирпичную печь с баней, то она будет прекрасным отопительным прибором.

• Полезное, мягкое и приятное излучение от кирпича.

В парной где выложена кирпичная печь очень приятно находится. Мягкое тепло, даже раскаленной печи, до глубины прогревает тело, не обжигая. Она не выжигает кислород. Говорят что инфракрасное излучение глины (кирпича) — очень подходит для человека. Но кто бы что ни говорил, после посещения такой бани ни остается сомнений, что в этом что-то есть и есть очень многое…

Что не нужно делать в банной печи, в том числе и кирпичной печи для бани…

Исходя из всего вышесказанного, для получения максимальной пользы и удовольствия в процессе парки надо… выложить кирпичную банную печь. 😉

Да, но не только. Лучше не допускать бака с горячей водой в парной — как обычно его любят прикреплять к печи. Если вода начинает кипеть непрерывно, это не есть хорошо, хотя и можно закрыть крышку.

Это кажется очень практичным. Но на самом деле, особенно если у вас дом-баня, практичнее встроить в банную печь регистр и нагревать бойлер косвенного нагрева. Он, включенный в систему под давлением, может раздавать горячую воду на все точки разбора в доме. При достаточном объеме и протопке печи пару-тройку раз в неделю, такой регистр (такая печь) может обеспечить автономно горячей водой небольшую семью.

Так же в банной печи лучше не встраивать железный бак с камнями в тело печи… Ведь рано или поздно он прохудиться и из бани по-белому, станет баня по-серому. Хотя, кому как нравится.

Практичнее устанавливать бак сверху. Как, например, устанавливают в колпаковых банных печах И. В. Кузнецова — БИК «Руссауна». бак «Новпар» — это прекрасное изобретение, генерирующее пар до 350 градусов. К тому же он «верхней» закладки и всегда можно провести ревизию, отремонтировать или заменить.

Ну и, конечно же, нужно закладывать как можно больший «заряд» камней. Это поможет Вам значительно продлить процесс парки, между «подтопками».

Так же е стоит делать слишком большую парную, если вы выложили кирпичную печь. Ведь Вам может не хватить «жара» для разогрева ее до необходимой температуры. Такая температура — 60%, больше не обязательно, но и меньше — не желательно. По опыту эта граница очень четко ощущается знатоками, да и простыми «смертными» при простом сравнении, если оно возможно.

Современные фишки и «полезности» для банной печи.

Очень помогает, особенно в не по размеру большой парной, например, с высокими потолками — паразахват. Это такая шторка на потолке, которая как бы захватывает пар от того места где он впервые поднимается к потолку и подводит его к пологу. Это позволяет экономить тепло и насыщенность пара во время парки и не только.

Так же очень полезная фишка — подвод свежего воздуха к пологу. Осуществить это можно по-разному. Можно сделать прямо окно возле и на уровне полога — где будет лежать счастливчик, со стороны головы… Но этот вариант для профессионалов.

Проще и надежней — подвести воздух прямо с улицы любой трубой, гибкой или жесткой. разместить ввод рядом с тем местом где будет лежать голова и накрыть полотенцем. Под этим полотенцем при парке человек будет имет своеобразную «кислородную маску», а между парками — это полотенце будет «затыкать» лишний подсос воздуха. Очень полезный в быту совет и незаменим для качественной и долгой парки…

Может звучать это будет для кого-то безумно… но попробуйте встать после такой парки… когда мышцы насыщены кислородом, в голове ясно, но… встать Вы не можете… Ведь при обычной парки, кислородное голодание и усталость органов дыхания от жаркого воздуха наступает нааамного раньше, чем расслабление всех мышц.

Источник статьи: http://domspechkoy.ru/pech-iz-kirpicha-dlya-bani/

Как правильно топить печь в бане? Советы опытного печника

К каждой печи нужен особый уход. Не стоит обходить стороной и печи для бани. Даже от сезона(лето или зима) зависит то, как будет растапливаться печь. Следуйте базовым принципам о которых я расскажу в данной статье и печь прослужит Вам не один десяток лет и будет дарить только лёгкий пар.

Первым делом, очистите зольник от остатков сажи и копоти. Подготовьте дрова, используйте сухие дрова без коры деревьев, чтобы избежать быстрого забивания дымохода смолой и сажей.

Чтобы у Вас не было проблем с первой растопкой, используйте самый простой вариант:

Положите на колосники несколько комков бумаги, сверху положите тонкую щепу, которую быстро охватит огонь и последним «слоем» уложите толстые деревянные поленья, которые будут давать основной жар.

Добавляя новые поленья в топку, помните, что не нужно заполнять её более, чем на 2/3, либо у Вас возникнут проблемы с тягой. Каждый месяц проверяйте тягу в печи.

Есть много способов, от поджигания спички до использования бумаги. Тяга должна быть не слишком сильной, чтобы весь жар не уходил «в трубу», но и не слишком слабой, чтобы поддерживалась оптимальная температура горения угля или дров.

Опытные печники без труда могут проверить силу тяги по звуку: если в дымоходе стоит сильный гул, значит тяга слишком сильная. Дрова прогорают слишком быстро и не отдают всё тепло каменке и бане, а раскаленный воздух попадает в дымоход и быстро изнашивает его. Во время горения дров, регулируйте поддувало пока не добьётесь оптимальной тяги.

Лучшие типы дров для растопки бани: клён, береза, ясень и дуб.

Они содержат минимальное количество смол и дают сильный жар. Хвойные же породы не рекомендуются к использованию, они содержат много смол и плохо выделяют жар. От использования трухлявых и гнилых досок также лучше воздержаться.

Не забывайте, что для горения нужен кислород , поэтому во время посещения бани, всегда оставляйте немного открытой дверь или форточку, тогда в баню всегда будет приток свежего воздуха и после посещения бани у Вас не будет болеть голова.

Если Вы хотите попариться в русской бане, то должны знать, что её основой является влажный горячий пар, поэтому не забывайте поливать горячую каменку теплой водой и поддерживать необходимую влажность.

А у Вас есть собственные хитрости при растапливании бани в печи? Расскажите о них в комментариях и не забывайте подписываться на наш канал » Баня | От А до Я «.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/banya_expert/kak-pravilno-topit-pech-v-bane-sovety-opytnogo-pechnika-5fe4750740c4c261390c5f88

Советы печников

О ДЫМОХОДАХ

В 90% случаев причиной возгорания загородной постройки (бани, дома и т.д), в которой присутствует отопительный агрегат (печь, камин и т.д.), является неверная конструкция дымохода и пренебрежительное отношение к нему. За частую, о дымоходе задумываются в самую последнюю очередь. Между прочим, именно дымоход обеспечивает тягу, заставляет печь работать, выдавать ожидаемые мощность и КПД, а не дымить, коптить и чихать. На сегодняшний день, в производстве дымоходов используются различные материалы, таким образом, расширяя ряды выбора цены, долговечности и безопасности продукции.

Конструкции дымоотводов бывают:

• из кирпича (классика жанра)
• металлические дымоходы (из жаростойких сталей)
• керамические дымоходы (из керамических труб в оболочке легкого бетона или жаростойкой нержавеющей стали)
• из асбестоцементных (асбоцементных) труб (Следует иметь в виду, что асбестоцементные (асбоцементные) трубы совершенно не предназначены для дымоходов. Мало того, что это канцерогенный материал, на что благополучно закрывают глаза. Асбестоцементные трубы взрыво- и пожароопасны! Не стоит экономить на своей безопасности

По стоимости (часто для многих это является полной неожиданностью) устройство дымохода запросто может обойтись в сумму, сравнимую со стоимостью самой печи для бани, сауны, дачи или даже выше. Правда, как резонно заметил один из застройщиков на такое положение вещей, дымоход в любом случае обойдется дешевле сгоревшей дачи, бани, сауны и т.д. Кроме того, заменить печь гораздо проще, чем переделать дымоход.

За последние годы дымоходы из нержавеющей стали пользуются огромной популярностью и это не случайно. Сочетание цены, надежности, долговечности и легкости в монтаже доминирует над прочими системами дымоудаления. Сейчас эти сооружения все решительнее теснят на крышах столь привычные нашему глазу кирпичные столбики

Приводим несколько примеров превосходства дымохода из нержавеющей стали над дымоходом из кирпича:

• Дымоходу из нержавеющей стали не требуется фундамент, следовательно, это удешевляет конструкцию дымохода и не связывает с выбором места установки
• Дымоход из нержавеющей стали не требует море времени, сил и выбора времени года при монтаже. Причем, по завершению процесса установки, готов к применению. Что касается кирпичного дымохода: на возведение потребуются дни (в теплые времена года) и опыт монтажника. К сведению, на возведение 1 м кирпичного дымохода необходимо минимум 72 кирпича, не забывая о растворе для кладки.
• Круглое сечение дымохода из нержавеющей стали обеспечивает тягу в 1,8 раза лучшую, чем в дымоходах прямоугольного сечения той же площади.
• Гладкая внутренняя поверхность дымохода из нержавеющей стали способствует минимальному образованию сажи и гораздо легче в процессе чистки.
• Низкая теплоемкость дымоходов из нержавеющей стали избавляет от необходимости прожигать дымоход при растопке и способствует уменьшению образования конденсата.

Нержавеющая сталь устойчива к агрессивной среде конденсата и исключает проникновение его в стены здания.

Говоря о качестве дымохода, необходимо рассматривать этот вопрос с нескольких сторон: схема монтажа (порядок сбора начиная от печки, кончая дефлектором), толщина и марка используемой изоляции, толщина и марка используемой стали. По схеме монтажа, надеюсь, все понятно – «голый» участок дымохода собираем по дыму, «изолированный» по конденсату.Что касается изоляции, то сейчас в трубах нашего производства (Компакт) используется МУЛЛИТОКРЕМНИЗЕМИСТАЯ вата, которая выгодно отличается от аналогичных материалов. Марка ваты МКРР-130, соответствует ГОСТ 23619-79 и ТУ 14-8-173-75. Исходное сырье глинозем и кварцевый песок. Материалы и изделия из МК волокон экологически чистые, взрыво- и пожаробезопасные, имеют высокую (+1150 против +700 у «URSA», «ISOVER», «ROCKWOOL») температуру ДЛИТЕЛЬНОГО применения. Изделия из МК волокна обладают рядом свойств, выгодно отличающих их от традиционных огнеупорных материалов: более высокая удельная плотность (130 против 23 кг/м3 у «URSA», «ISOVER», «ROCKWOOL»); низкие теплопроводность (0,08 при +600 против 0,095 при +300 у «URSA», «ISOVER», «ROCKWOOL») и теплоемкость; высокая термостойкость, хорошая эластичность и устойчивость к вибрациям и теплосменам. Итог – наша изоляция самая лучшая! =) .

Теперь о нержавеющей стали. В стане печников и монтажников продолжается извечная полемика, какая же марка нержавеющей стали 430 или 304 все-таки лучше. Одним из основных доводов сторонников 304 является то, что она более «нержавеестая» (не магнитится), а значит лучше. Также в поддержку своей теории некоторые апологеты 304 приводят соображение, что после протопки такие трубы не идут цветами побежалости.

Для того, чтобы грамотно разобраться в этом вопросе, необходимо знать, что существуют два основных класса нержавеющих сталей: ферритные и аустенитные.

Отличаются они друг от друга процентным содержанием легирующих веществ (металлов), от чего, в том числе, и зависит будет ли такой сплав магнитится или нет. 430 нержавеющая сталь является ферритной – магнитится, но этот фактор ни коем образом на влияет на ее функциональную пригодность при использовании в качестве дымоходов. Более того, 430 является ЖАРОСТОЙКОЙ сталью за счет большего содержания хрома (17%), что позволяет использовать при температурных нагрузках до +900. 304 нержавеющая сталь аустенитная – не магнитится, ее отличительной особенностью является повышенное содержание никеля (10%). Такая нержавеющая сталь является КИСЛОТОСТОЙКОЙ, но менее жаростойкой , соответственно, это ее качество очерчивает сферу применения. Но температура нагрева при этом не должна превышать +650.

Если сопоставить вышеперечисленные факты и вспомнить что температура горения дров +750, то можно сделать вывод, что 430 нержавеющая сталь БОЛЬШЕ подходит для дымоудаления при использовании дровяных приборов, а 304 БОЛЬШЕ подходит для дымоудаления при использовании котлов, работающих на жидком топливе, где температура меньше, а среда агрессивней. Для успокоения особо «разбирающихся» клиентов, орудующих магнитами в наших магазинах, можно сделать пояснение, что под маркой 430 проходит ЖАРОСТОЙКАЯ сталь, а термин «нержавейка» — бытовой, и используется для упрощения понимания. А что касается наличия или отсутствия черно-синих разводов на одноконтурных участках, то они появляется у любой из этих марок при достижении температур высочайшего накала (+600,+700), чего не происходит в процессе эксплуатации котлов. Итог – сравнивать эти марки нет соответствующего основания, они обе хорошо проявляют себя там, где больше востребованы их свойства, и обратно, нежелательно использование этих марок в средах, где их преимущества нивелируются.

САЖА И КОНДЕНСАТ

При недостаточной подаче воздуха в топливник, процесс сгорания топлива проходит не полностью (из трубы идет густой черный дым), этот дым уносит несгоревшие мельчайшие частицы топлива, но большая часть этих частиц оседает на внутренних стенках дымохода в виде сажи. Это настолько негативный процесс, приводящий к значительному уменьшению сечения дымохода, и, следовательно, уменьшению тяги дымохода. Очевидно, что уменьшение тяги дымохода — вредное явление, так как частицы топлива не будут удаляться из топки с достаточной скоростью.

• Сажа один из компонетов конденсата .
• Отложения сажи препятствуют прогреву стенок дымохода, что также способствует образованию конденсата.
• Постоянное образование сажи может привести даже к полному закупориванию дымохода. Если конструкция дымохода имеет изгибы, то в них сажа образуется наиболее интенсивно. Именно поэтому такие изгибы надо избегать или предусматривать устройство прочисток. При планировании конструкции дымохода стараются сделать его как можно прямее. Это позволяет производить ремонт дымоходов и их прочистку с меньшими усилиями.
• Возгорание сажи, накопившейся в большом количестве в дымоходах, также может быть причиной пожара. Осевшая на стенках дымохода, сажа, может в любой момент воспламениться от попавших из камина или печи искр.
• При горении сажи, достигается температура до 1200 градусов С (газы, выходящие из топки, имеют сравнительно не большую температуру 100-400 градусов С., а в топках до 850 градусов С), т.е. возгорание сажи запросто может вывести из строя не только дымоход, но и печь (особенно если речь идет о кирпичных изделиях).
• Если сажа смолистая, то неприятностей еще больше, так как это больше способствует появлению вредоносного конденсата. Приводим выдержку из рекомендаций: «когда нет возможности удалить смолистую сажу механическим путем, приходится выжигать огнем, разводимым в прочистном отверстии дымохода. Горение происходит хоть и недолго, но бурно, поэтому желательно присутствие представителя пожарного надзора».
  • Начнём с того, что дымоходы следует чистить не реже одного раза в год, уделяя при этом особое внимание изгибам и стыкам с каминной топкой или печью.
  • Если пользуетесь дровами, то используйте только сухие и лучше лиственных пород (в них меньше смолы) или хотя бы изредко протапливайте печь осиной — очень хорошо выжигает сажу в печи и в дымоходе. По праву самыми лучшими дровами считаются те, которые заготовлены из берёзы, дуба или бука, так как они дают гораздо больше тепла, чем, например, сосновые или ольховые. Стоит учесть, что вишнёвые и вязовые дрова сильно дымят, еловые и тополиные – искрят, а сжигание бересты влечёт за собой выделение дёгтя.
  • Регулируйте режим сгорания топлива, чтобы топливо сгорало как можно полнее.
  • Не забывайте достижения современной химии: есть специальные жидкости специально против образования сажи в дымоходах (к примеру: Каминичек). Для химической чистки дымоходов применяют специальные средства, которые удаляют небольшие отложения сажи и предупреждают их дальнейшее появление. Способ применения этих средств достаточно прост. Нанесите их на внутреннюю часть топки, чтобы при испарении они выделяли нетоксичный газ, который при взаимодействии с сажей будет заставлять её отваливаться от стенок дымохода.

БАННЫЕ ПЕЧИ

Печь — каменка для бани , должна удовлетворять следующим требованиям: — нагревать воздух в парилке до температуры не менее 45° у пола и 80° под потолком; — обеспечивать образование пара при поливе камней водой; — не выделять дым и газ; — быть экономичной. Печи – каменки для бани в основном используются – открытые и закрытые.

При открытой каменке камни укладывают кучей над топливником. Температуру камней в такой каменке держат порядка 200 — 250°. Открытая каменка быстро нагревает помещение, которое быстро охлаждается. Поэтому печи с открытой каменкой приходится топить непрерывно в течение всего времени пребывания в парной. Открытая каменка предпочтительнее, если парятся в один день несколько человек, так как она быстро нагревает парильню, но под действием воды быстро и остывает.

Закрытые каменки обычно используются для больших бань и кладутся из кирпича или камня. Для нагрева печи с закрытой каменкой требуется больше времени и топлива. Эту печь начинают топить за 2 — 4 ч до посещения бани. 3а счет аккумуляции тепла кладкой и камнями печь с закрытой каменкой создает высокую температуру в парной не только во время парения, но и в последующие один-два дня. В настоящей русской бане обычно устанавливают печь с закрытой каменкой. Печи для бани с закрытой каменкой могут быть постоянного или периодического действия. В печах постоянного действия горячие газы не проходят через камни, а нагревают бак или духовку, в которой находятся камни. Температура камней в такой конструкции печи достигает 400 — 500°. В печах для бани периодического действия горячие газы проходят через каменную засыпку, при этом она нагревается до 800° в нижней зоне и 600° — в верхней. При такой температуре сажа, оседающая на камнях, выгорает. Это свойство теплоемких печей-каменок пропускать продукты сгорания через каменную засыпку позволяет значительно упростить их конструкцию. Но париться с такой печью можно только после полного прогрева камней до рабочей температуры и «выключение печи».

Источник статьи: http://kocherga.net/advices