Срубы для бани сделать самому

Сруб бани из бруса своими руками

Для строительства стен бани я решил применить самый что ни есть традиционный материал — дерево. Так как я не являюсь приверженцем эстетических стилей и никогда не отдаю предпочтение красоте за счет надежности, удобства и комфорта, сруб бани решено было сделать из бруса естественной влажности. Он и дешевле, и на момент строительства оказался гораздо доступнее, чем профилированный или клеенный брус.

Если есть желание и «руки растут, откуда нужно», поставить сруб для бани самостоятельно совсем несложно. А это поможет уменьшить в 2-3 раза расходы по сравнению с теми, что потребовались бы на покупку готового сруба. Ниже я изложу свой рассказ, который может стать пошаговой инструкцией по самостоятельному монтажу любого сруба .

Подготовка материала

Для строительства стен бани я решил применять пиломатериалы из хвойных пород древесины. Для этого выбрал брус длиной 5,5 м и сечением 100 х 150 мм. Таким образом стена бани должна была получиться толщиной 100 мм. Мало?

Конечно, это так. Но даже толщины 150 мм было бы недостаточно для того, чтобы баня отвечала нормам теплозащиты. А поскольку последующего утепления стен все равно не избежать, зачем увеличивать стоимость и трудоемкость работ? Так как я работал в одиночку, вес пиломатериалов для меня был очень важной величиной. Таскать на себе 50-килограммовые «шпалы» 150 х 150 мм очень не хотелось.

После того, как я привез на участок весь брус для бани, его пришлось некоторое время просушить, так как он был очень сырой. Для этого достаточно было сложить пиломатериалы в штабели на прокладки и закрыть сверху. Через пару недель древесину можно было использовать.

Брус для бани

Для устройства сруба каждый брус для бани необходимо было антисептировать, чтобы исключить в дальнейшем развитие гнилостных бактерий и жучков. Отдельная обработка древесины заняла бы очень много времени. Я ее производил одновременно с монтажом сруба бани. Пока покрывал защитной пропиткой количество пиломатериалов, достаточных для монтажа двух ярусов, первые два-три бруса уже подсыхали. С них и можно было начинать очередной венец бани.

Льноджутовое полотно

Для герметизации щелей между венцами я использовал ленты из льноджутового полотна шириной 100 мм, которые просто раскатывал и прикреплял строительным степлером. Венцы соединял между собой гвоздями длиной 200 мм. Я конечно же, преклоняюсь перед мастерством старинных плотников, которые строили срубы без единого гвоздя, на деревянных нагелях, но подвергать себя такому «самопожертвованию» я не стал.

Необходимые инструменты

Инструментов для устройства сруба бани потребовалось немного:

• цепная пила (ножовкой пилить пришлось бы очень долго);
• дрель со сверлом по дереву диаметром 12 мм;
• молоток;
• топор;
• ручной рубанок (объемы небольшие, а таскать провод за электрорубанком было бы неудобно);
• широкая стамеска;
• степлер и скобы к нему высотой 12 мм;
• рулетка;
• разметочный карандаш.

Так как погода не всегда способствовала успешному продвижению работ, пришлось еще запастись укрывным материалом, чтобы свежую пропитку не смыло с древесины.

В каком порядке монтировать сруб бани

Не секрет, что первый венец дома или любого другого строения — самый ответственный. Так как размеры пиломатериалов были мне заранее известны, планировку будущей бани и размер фундамента я точно подогнал под их длину. Точно разметив первый венец, достаточно было в дальнейшем пользоваться лишь отвесом и уровнем, чтобы стены и углы бани были вертикальными.

Сруб бани. Первый венец

Перед укладкой первого венца на поверхности фундамента бани я сделал гидроизоляцию из двух слоев рубероида РКП-350.

Важно. Горизонтальная гидроизоляция — необходимый элемент фундамента, который, не являясь затратным по средствам, обеспечит нормальные условия эксплуатации строительных материалов, из которых изготовлены стены. От этого зависит надежность и долговечность всей конструкции.

Сруб бани, благодаря горизонтальной изоляции, не будет подвержен грунтовой влаге, которая может подниматься по бетону фундамента благодаря порам-капиллярам. После первого венца устраиваются остальные. Весь сруб из бруса нужно монтировать по венцам, чтобы пиломатериалы в углах и прочих примыканиях перевязывались друг с другом.

Как соединять брус в углах

Для соединения бруса в углах решил применить самый простой, но вполне достаточный для прочности и теплозащиты способ — в перевязку с коренным шипом (иногда его так и называют — «теплый угол»). Проще этого только совсем не перевязывать пиломатериалы между собой, устанавливая их встык, но тогда пришлось бы применять скобы для стяжки между собой, да и углы бани продувались бы.

Сруб бани. Теплый угол

Все прочие способы, востребованные в прошлом — в лапу, в пол-дерева, в чашку, я сразу «отбраковал» как неоправданно сложные. При наличии современных средств и способов герметизации стыков можно легко избежать лишних трудозатрат.

Чтобы не размечать конфигурацию вырезов в пиломатериалах для каждый угла отдельно, я просто сделал два картонных шаблона, по которым и размечал торцы. После этого сделать один-два пропила бензопилой и выбрать лишнюю древесину при помощи молотка и широкой стамески — дело пары минут. Направление шипа на каждом ряду необходимо менять. То есть, если в четном ряду шип справа, а паз — слева, в нечетном справа должен быть паз, а слева — шип. Такая перевязка прочно скрепляет венцы по высоте, не позволяя срубу разваливаться.

Как сделать примыкание бруса к длинной стене

В некоторых случаях необходимо производить Т-образное соединение бруса. Такая потребность возникает при устройстве примыкания внутренней стены к наружной. У меня таких соединений получилось по три на каждый венец.

Т-образное примыкание лучше делать, используя способ, который плотники называют «ласточкин хвост» (в некоторых источниках этот способ называют «соединением сковороднем»).

Сруб бани. Соединение «Ласточкин хвост»

Для этого торец примыкающего бруса вырезается в форме, напоминающей этот самый хвост, а в длинном брусе выполняется соответствующей формы выемка. После монтажа узла, соединение нужно расклинить. Для этого применяют клинья из плотной сухой древесины.

Важно. Чтобы при последующей усадке сруба во время просушки внутренняя примыкающая стена не проседала отдельно от наружной, тип соединения нужно чередовать через один венец. Например, четные венцы соединять в «ласточкин хвост», а нечетные — встык. Так образуется не только вертикальная перевязка пиломатериалов, а еще и горизонтальная, обеспечивающая стабильность каждого венца.

Такой тип соединения обеспечивает достаточную прочность и при этом является совершенно герметичным, так как нет сквозных вертикальных стыков.

Как соединять венцы, чтобы связать сруб бани

Соединение венцов между собой необходимо осуществлять для того, чтобы обеспечить прочность конструкции сруба бани по вертикали. Другими словами, это нужно, чтобы венцы не сдвигались относительно друг друга. Раньше такую операцию производили на деревянных нагелях — стержнях круглого или квадратного сечения. Их забивали в предварительно просверленные отверстия, связывая два или три смежных венца.

Не желая тратить время на подготовку этих самых нагелей и на сверление отверстий большого диаметра, я просто использовал гвозди длиной 200 мм. Гвозди забиваются очень быстро, а если углубить шляпку на 3-5 см в верхний брус, то гвоздь надежно свяжет два венца, не позволяя им сдвигаться.

Важно. Засверливать отверстие все же придется на глубину 4-5 см. Это необходимо, чтобы углубить шляпку гвоздя в верхний брус. Если этого не сделать, верхние венцы могут просто «повисать» на шляпках гвоздей, раскрывая щели между верхним и нижним брусом.

Чтобы добить гвоздь и погрузить его до конца в просверленное отверстие, нужно использовать добойник. Если его нет под рукой, можно использовать старый, отработавший свое, бур от перфоратора диаметром 10 мм.

Особенности устройства проемов

Никакое здание не бывает без проемов, дверных или оконных, даже баня. Вот и мне пришлось подумать, как сделать их еще в процессе рубки. Дело в том, что каждый брус в процессе усушки будет усаживаться по-разному и проемы могут покоситься.

Можно было, конечно, поставить весь сруб бани без окон и дверей, а просушив его годик, выпилить бензопилой проемы, где нужно. Но в этом случае вышло бы много отходов древесины, а в моем случае каждый брус был на счету. Устройство проемов в ходе сооружения сруба дало бы существенную экономию.

Чтобы «и волков накормить, и овец сохранить», я решил оставлять в проемах сквозной брус через каждые 3-4 ряда, выпиливая остальные. В этом случае усадка сруба будет равномерной.

Сколько должен сохнуть сруб бани

После окончания монтажа, я установил стропила и соорудил временную кровлю из рубероида для того, чтобы сруб бани в течение года высох. На все эти работы (сруб под баню и временное его укрытие) я затратил ровно три недели, даже несмотря на то, что осенняя погода не всегда способствовала плодотворной работе.

Впереди была зима с морозами, которые должны были как следует подсушить древесину сруба, и жаркое лето, которое должно было завершить сушку.

Компенсатор усадки сруба

Важный момент. Древесина при усушке вдоль волокон «садится» гораздо меньше, чем поперек волокон. Если в конструкции сруба предусмотрены вертикальные стойки, как у меня на террасе бани, необходимо предусмотреть устройство компенсаторов. Их я сделал из резьбовых шпилек диаметром 14 мм и гаек с шайбами. По мере усадки сруба высоту стоек я уменьшал, регулируя длину компенсатора.

Снова вернулся к работам с древесиной я уже через год с небольшим. Конечно, можно было бы купить сруб готовым и не тратить время на монтаж и просушку, но тогда на сруб цена оказалась бы в 2-3 раза выше. Готовая баня из бруса размером 6 х 4 м может стоить до 500-600 т. рублей.

А для меня год просушки оказался не потерянным, так как за это время я сделал крышу , сложил банную печь внутри сруба, а также смонтировал и утеплил перекрытие. Если правильно распланировать работы, можно обойтись без простоев в работе и сэкономить при этом немалые средства. Не правда ли?

Если мой рассказ был вам интересен, поделитесь ссылкой на него, используя кнопки соцсетей. Возможно, информация станет кому-то полезной и вам будут благодарны. Чтобы получать информацию о новостях сайта, подпишитесь на них или вступайте в группы в соцсетях.

Все о строительстве бани от фундамента до крыши — в рубрике «Баня из бруса. Как я построил ее своими руками»

Источник статьи: http://glava-v-dome.ru/bania-iz-brusa-kak-ia-postroil-ee-svoimi-rukami/srub-bani-iz-brusa-svoimi-rukami/

Срубы для бани сделать самому

Строительный портал о технологиях строительства, ремонте и эксплуатации

Как сделать сруб для бани: пошаговая инструкция

Обычно до постройки бани на участке руки доходят в самую последнюю очередь. Так уж повелось, что к постройке этого сооружения приступают только тогда, когда вся усадьба приобретает свой завершенный вид, и баня в этой композиции получается как особый, украшающий весь комплекс элемент. Правда, при этом, проект бани часто планируется не только как наиболее комфортный и универсальный по своим характеристикам, но и в обязательном порядке чтобы он был максимально природным как во внутреннем убранстве, так и во внешнем исполнении, а это значит что постройка должны быть только из натурального дерева.

Содержание

Сруб для бани – особенности выбора материала

Однако выбор проекта для строительства сруба, место его расположения и особенности технологии возведения стен и кровли имеют на начальном этапе только второстепенную задачу, намного важнее выступает необходимость определения основного материала для постройки. Сегодня срубы для бани могут быть построены из цельного дерева, так и из продуктов деревообработки. Чаще всего современные проекты банных построек возводятся преимущественно:

• Оцилиндрованного бревна;
• Профилированного бруса;
• Клееного бруса;
• Натурального дерева.

Оцилиндрованный брус является наиболее популярным видом пиломатериалов, из которого возводятся бани, чаще всего такие бревна поставляются в виде готовых комплектов, предварительно подогнанных по размеру и пронумерованных для самостоятельной сборки.

Профилированный брус в основном используется в качестве стенового материала и в дальнейшем требует как внутренней, так и внешней отделки, однако его использование в строительстве позволяет существенно сократить время не только на возведение, но и приступить к отделке сразу после постройки стен. Стены из профилированного бруса не требуют усадки и не нуждаются в дополнительном уплотнении межвенцовым уплотнителем.

Клееный брус чаще всего выбирается для постройки бань экономкласса, поскольку для производства самого клееного бруса используются отходы производства, а сами свойства материала позволяют использование его без дополнительной отделки.

Натуральное дерево в перечне материалов, из которых возводятся бани следует отметить особенно. Натуральный сруб из дикого дерева, требует прежде всего выполнения всех тонкостей технологии обработки, а значит и умения работать с плотницким инструментом. Вторым моментом работы с натуральным деревом выступает необходимость правильно выбрать материал для возведения стен, учет его качественных и количественных характеристик и свойств. Вместе с тем, баня из натурального дерева отличается от всех остальных долговечностью и особенной красотой – такой сруб бани будет всегда приносить радость и сохранять тепло.

Материалы и инструменты

Самостоятельная работа по возведению сруба требует от мастера как минимум правильного представления о назначении проведения тех или иных технологических операций, и умения работы с деревообрабатывающим инструментом. Кроме этого, необходимо учитывать и то, что бревна имеют большую массу, поэтому прежде чем начинать работу нужно подготовить и площадку для работы и по возможности подъемные механизмы и агрегаты – лебедку, таль или обычные блоки для подъема бревен на высоту.

Соблюдение техники безопасности, одна из составляющих успешной работы по возведению бани, поэтому для работы важно правильно организовать рабочее место, оборудовать его необходимыми устройствами и обеспечить максимальную безопасность при работе.

Для работы по возведению сруба понадобятся:

• Бензиновая или электрическая цепная пила;
• Дисковая монтажная пила;
• Дрель электрическая;
• Коловорот;
• Топор;
• Маленький топорик;
• Стамески различной ширины;
• Скобель;
• Рубанок;
• Черта;
• Разметочный шнур;
• Угольник;
• Отвес;
• Фреза для устройства продольного паза.

Наиболее востребованными из этого списка будут черта, топор, стамески и бензопила. Бензопила рекомендуется для использования среднего размера с тонкой шиной и цепью для резки дерева твердых пород. Слишком мощная бензопила тяжела в работе, чтобы удержать ее необходимо прилагать больше усилий, а это значит, что перерывы в работе придется делать чаще и дольше.

Топор или лучше всего несколько топоров, и большой и маленький необходимы для обработки дерева в разных положениях и участках, поэтому для работы необходимо подобрать инструмент, который отлично держится в руках. Поскольку для разных участков потребуются разные по массе и величине топоры – для черновой обработки и больших объемов работы большой плотницкий топор, а вот для тонкой работы лучше подойдет маленький топорик.

Для создания соединения бревен необходимо использовать черту – плотницкий инструмент, похожий на циркуль или измеритель. Он состоит из двух одинаковых по длине ног с острыми концами, для прочерчивания линии по двум бревнам одновременно. Настоящая плотницкая черта делается из металла, а вот для работы с небольшим объемом сруба достаточно и черты из проволоки или арматуры.

Основные способы соединения бревен венцов

Для возведения стен сруба обычно используется несколько приемов, которые дают возможность сделать конструкцию прочной, надежной и долговечной.

• Во-первых, для нижних венцов сруба используется в основном лиственница – самый прочный и надежный материал для строительства срубов;
• Во-вторых – перед кладкой устраивается надежная гидроизоляция и дополнительно обрабатывается бревна антисептиком;
• В-третьих, работы с натуральным деревом рекомендуется проводить зимой, когда риск заражения древесины грибковыми инфекциями в это время года минимальный.

Большой опыт работ для мастера дает возможность делать сборку сруба 3, 4 или даже 5 способами угловых соединений, но для начинающего мастера достаточно использовать самый простой и одновременно эффективный способ соединения бревен в конструкции – «в чашку». Суть метода заключается в обработке только одного бревна, которое укладывается сверху на венец. При использовании других методов соединения бревен необходимо делать вырезы в обоих бревнах, что без наличия инструмента и тем более опыта является очень сложным занятием.

Для разметки узла соединения используется черта – плотницкий инструмент для очерчивания линии выреза. Бревна укладываются так, как будут уложены в конструкции и в месте установки узла чертой проводится линия таким образом, что оба заостренных конца черты прочерчивают линию на бревне, которое укладывается снизу и то, которое будет установлено сверху. После этого объем выделенный на верхнем бревне выбирается бензопилой, а дальше доводиться до степени максимального прилегания топором и стамеской.

С нижней стороны бревна, на которой вынимается чашка, отесывается и остальная поверхность, которая будет прилегать к бревну нижнего венца. Для начинающих мастеров достаточно просто сделать ее максимально ровной, а вот для тех, кто уже имеет опыт работы можно сделать желоб и продольный разрез на глубину 4-6 см для предотвращения растрескивания дерева. Обычно срубы для бани делают с остатком, когда от угла врезки наружу оставляется еще часть бревна длиной 30 см, таким образом, формируется выступ по углам постройки, это самый эффектный вид соединения сруба для бани.

Пошаговая инструкция возведения сруба для бани

Возведение сруба для бани начинается с установки на фундамент 2-3 слоев гидроизоляции из толя или рубероида на битумной мастике.

Дальше проведение работ проводится следующим образом:

• Проводится антисептическая обработка закладной доски или бревен закладного венца.
• На гидроизоляцию укладываются главные бревна закладного венца обработанной стороной вниз;
• Проверяется правильность и параллельность укладки главных бревен по их продольной центральной линии и дальше делается их фиксация;
• Поперечные бревна укладываются и временно фиксируются скобами;
• Проверяются параллельность фиксации и чертой проводится разметка углов;
• Поочередно поперечные бревна освобождаются от фиксации, вырезаются чаши и проводится примерка;
• После подгонки углов, бревна устанавливаются на место и фиксируются анкерами или нагелями в месте соединения;
• Закрепленный венец обрабатывается поверху – снимается часть древесины для того, чтобы получить ровную поверхность для максимального прилегания верхнего венца;
• В средине сруба, где планируется установка простенков, аналогично укладывается закладная доска, а сверху нее бревно закладного венца, при этом концы вставляются в стенки методом врезки шипа на 1/2 толщины внешнего бревна или обычным вариантом углового соединения;
• Первый венец укладывается на закладной по всему периметру, в нем не делается вырез для дверного проема, именно на первый венец будет устанавливаться дверная коробка и устраиваться порог;
• Установка утеплителя между бревнами венцов делается только тогда, когда элемент устанавливается окончательно, во время примерки и обработки бревна уплотнитель класть не требуется;
• Первый венец устанавливается с заглавного бревна со стороны входа в баню, бревно закатывается на сруб и также временно фиксируется скобами;
• После вычерчивания чертой чашки скобы снимаются, и обрабатывается узел соединения – вырезается массив дерева и доводится до максимально точного прилегания к конструкции нижнего венца;
• Подобно тому, как обрабатывается межвенцовая поверхность, обрабатываются и верхняя и нижняя стороны остальных бревен;
• К нижнему венцу с помощью степлера фиксируется межвенцовый уплотнитель, он раскатывается по всей длине бревна от края до края, по ширине уплотнителя не обрезается;
• После установки и фиксации заглавного бревна переходят к установке элемента противоположной стороны.
• Для того чтобы дверной проем был максимально ровный и правильный, в месте его установки расстояние на ширину проема делается в первых 3 рядах, 4-е бревно укладывается полностью, также укладывается и 8 бревно. Этот прием дает возможность сохранить жесткость конструкции при возведении сруба, а когда наступает время монтажа двери, промежуток просто выпиливается бензопилой;
• Для окон, обычно перемычка делается посередине, одной перемычки достаточно для окон стандартного размера.

Технология укладки венцов начиная с первого идентична и повторяется каждый раз на новом ряду, просто при работе на высоте необходимо предусмотреть возможность безопасного перемещения по всему периметру сруба.

Заключительная отделка и возведение кровли

После того как высота сруба достигнет необходимого значения, перед установкой верхнего венца устанавливаются потолочные балки. Они подобно простенкам врезаются в шип на 1/2 бревна наружных стен. Направление укладки балок выбирается перпендикулярно центральной несущей стене сруба, так чтобы стена служила опорой для потолка бани. Потолочные балки фиксируются верхним венцом.

Поверх верхнего венца устанавливается мауэрлат, на который монтируется кровельная конструкция. Еще одним вариантом устройства стропил может быть установка их на потолочные балки, которые выводятся через сруб наружу на 60-80 см.

Для того чтобы достичь лучшей герметичности соединения, после того как сруб будет возведен до самого верха и установлена кровля, проводится дополнительные работы по уплотнению межвенцового уплотнителя. Это необходимо сделать как можно быстрее, чтобы в процессе усадки конструкции уплотнитель прочно заполнил все полости между венцами.

Источник статьи: http://oborudovanie1.ru/bani/srub-dlya-bani