Сруб бани брус 100 150

Сруб бани из бруса своими руками

Для строительства стен бани я решил применить самый что ни есть традиционный материал — дерево. Так как я не являюсь приверженцем эстетических стилей и никогда не отдаю предпочтение красоте за счет надежности, удобства и комфорта, сруб бани решено было сделать из бруса естественной влажности. Он и дешевле, и на момент строительства оказался гораздо доступнее, чем профилированный или клеенный брус.

Если есть желание и «руки растут, откуда нужно», поставить сруб для бани самостоятельно совсем несложно. А это поможет уменьшить в 2-3 раза расходы по сравнению с теми, что потребовались бы на покупку готового сруба. Ниже я изложу свой рассказ, который может стать пошаговой инструкцией по самостоятельному монтажу любого сруба .

Подготовка материала

Для строительства стен бани я решил применять пиломатериалы из хвойных пород древесины. Для этого выбрал брус длиной 5,5 м и сечением 100 х 150 мм. Таким образом стена бани должна была получиться толщиной 100 мм. Мало?

Конечно, это так. Но даже толщины 150 мм было бы недостаточно для того, чтобы баня отвечала нормам теплозащиты. А поскольку последующего утепления стен все равно не избежать, зачем увеличивать стоимость и трудоемкость работ? Так как я работал в одиночку, вес пиломатериалов для меня был очень важной величиной. Таскать на себе 50-килограммовые «шпалы» 150 х 150 мм очень не хотелось.

После того, как я привез на участок весь брус для бани, его пришлось некоторое время просушить, так как он был очень сырой. Для этого достаточно было сложить пиломатериалы в штабели на прокладки и закрыть сверху. Через пару недель древесину можно было использовать.

Брус для бани

Для устройства сруба каждый брус для бани необходимо было антисептировать, чтобы исключить в дальнейшем развитие гнилостных бактерий и жучков. Отдельная обработка древесины заняла бы очень много времени. Я ее производил одновременно с монтажом сруба бани. Пока покрывал защитной пропиткой количество пиломатериалов, достаточных для монтажа двух ярусов, первые два-три бруса уже подсыхали. С них и можно было начинать очередной венец бани.

Льноджутовое полотно

Для герметизации щелей между венцами я использовал ленты из льноджутового полотна шириной 100 мм, которые просто раскатывал и прикреплял строительным степлером. Венцы соединял между собой гвоздями длиной 200 мм. Я конечно же, преклоняюсь перед мастерством старинных плотников, которые строили срубы без единого гвоздя, на деревянных нагелях, но подвергать себя такому «самопожертвованию» я не стал.

Необходимые инструменты

Инструментов для устройства сруба бани потребовалось немного:

• цепная пила (ножовкой пилить пришлось бы очень долго);
• дрель со сверлом по дереву диаметром 12 мм;
• молоток;
• топор;
• ручной рубанок (объемы небольшие, а таскать провод за электрорубанком было бы неудобно);
• широкая стамеска;
• степлер и скобы к нему высотой 12 мм;
• рулетка;
• разметочный карандаш.

Так как погода не всегда способствовала успешному продвижению работ, пришлось еще запастись укрывным материалом, чтобы свежую пропитку не смыло с древесины.

В каком порядке монтировать сруб бани

Не секрет, что первый венец дома или любого другого строения — самый ответственный. Так как размеры пиломатериалов были мне заранее известны, планировку будущей бани и размер фундамента я точно подогнал под их длину. Точно разметив первый венец, достаточно было в дальнейшем пользоваться лишь отвесом и уровнем, чтобы стены и углы бани были вертикальными.

Сруб бани. Первый венец

Перед укладкой первого венца на поверхности фундамента бани я сделал гидроизоляцию из двух слоев рубероида РКП-350.

Важно. Горизонтальная гидроизоляция — необходимый элемент фундамента, который, не являясь затратным по средствам, обеспечит нормальные условия эксплуатации строительных материалов, из которых изготовлены стены. От этого зависит надежность и долговечность всей конструкции.

Сруб бани, благодаря горизонтальной изоляции, не будет подвержен грунтовой влаге, которая может подниматься по бетону фундамента благодаря порам-капиллярам. После первого венца устраиваются остальные. Весь сруб из бруса нужно монтировать по венцам, чтобы пиломатериалы в углах и прочих примыканиях перевязывались друг с другом.

Как соединять брус в углах

Для соединения бруса в углах решил применить самый простой, но вполне достаточный для прочности и теплозащиты способ — в перевязку с коренным шипом (иногда его так и называют — «теплый угол»). Проще этого только совсем не перевязывать пиломатериалы между собой, устанавливая их встык, но тогда пришлось бы применять скобы для стяжки между собой, да и углы бани продувались бы.

Сруб бани. Теплый угол

Все прочие способы, востребованные в прошлом — в лапу, в пол-дерева, в чашку, я сразу «отбраковал» как неоправданно сложные. При наличии современных средств и способов герметизации стыков можно легко избежать лишних трудозатрат.

Чтобы не размечать конфигурацию вырезов в пиломатериалах для каждый угла отдельно, я просто сделал два картонных шаблона, по которым и размечал торцы. После этого сделать один-два пропила бензопилой и выбрать лишнюю древесину при помощи молотка и широкой стамески — дело пары минут. Направление шипа на каждом ряду необходимо менять. То есть, если в четном ряду шип справа, а паз — слева, в нечетном справа должен быть паз, а слева — шип. Такая перевязка прочно скрепляет венцы по высоте, не позволяя срубу разваливаться.

Как сделать примыкание бруса к длинной стене

В некоторых случаях необходимо производить Т-образное соединение бруса. Такая потребность возникает при устройстве примыкания внутренней стены к наружной. У меня таких соединений получилось по три на каждый венец.

Т-образное примыкание лучше делать, используя способ, который плотники называют «ласточкин хвост» (в некоторых источниках этот способ называют «соединением сковороднем»).

Сруб бани. Соединение «Ласточкин хвост»

Для этого торец примыкающего бруса вырезается в форме, напоминающей этот самый хвост, а в длинном брусе выполняется соответствующей формы выемка. После монтажа узла, соединение нужно расклинить. Для этого применяют клинья из плотной сухой древесины.

Важно. Чтобы при последующей усадке сруба во время просушки внутренняя примыкающая стена не проседала отдельно от наружной, тип соединения нужно чередовать через один венец. Например, четные венцы соединять в «ласточкин хвост», а нечетные — встык. Так образуется не только вертикальная перевязка пиломатериалов, а еще и горизонтальная, обеспечивающая стабильность каждого венца.

Такой тип соединения обеспечивает достаточную прочность и при этом является совершенно герметичным, так как нет сквозных вертикальных стыков.

Как соединять венцы, чтобы связать сруб бани

Соединение венцов между собой необходимо осуществлять для того, чтобы обеспечить прочность конструкции сруба бани по вертикали. Другими словами, это нужно, чтобы венцы не сдвигались относительно друг друга. Раньше такую операцию производили на деревянных нагелях — стержнях круглого или квадратного сечения. Их забивали в предварительно просверленные отверстия, связывая два или три смежных венца.

Не желая тратить время на подготовку этих самых нагелей и на сверление отверстий большого диаметра, я просто использовал гвозди длиной 200 мм. Гвозди забиваются очень быстро, а если углубить шляпку на 3-5 см в верхний брус, то гвоздь надежно свяжет два венца, не позволяя им сдвигаться.

Важно. Засверливать отверстие все же придется на глубину 4-5 см. Это необходимо, чтобы углубить шляпку гвоздя в верхний брус. Если этого не сделать, верхние венцы могут просто «повисать» на шляпках гвоздей, раскрывая щели между верхним и нижним брусом.

Чтобы добить гвоздь и погрузить его до конца в просверленное отверстие, нужно использовать добойник. Если его нет под рукой, можно использовать старый, отработавший свое, бур от перфоратора диаметром 10 мм.

Особенности устройства проемов

Никакое здание не бывает без проемов, дверных или оконных, даже баня. Вот и мне пришлось подумать, как сделать их еще в процессе рубки. Дело в том, что каждый брус в процессе усушки будет усаживаться по-разному и проемы могут покоситься.

Можно было, конечно, поставить весь сруб бани без окон и дверей, а просушив его годик, выпилить бензопилой проемы, где нужно. Но в этом случае вышло бы много отходов древесины, а в моем случае каждый брус был на счету. Устройство проемов в ходе сооружения сруба дало бы существенную экономию.

Чтобы «и волков накормить, и овец сохранить», я решил оставлять в проемах сквозной брус через каждые 3-4 ряда, выпиливая остальные. В этом случае усадка сруба будет равномерной.

Сколько должен сохнуть сруб бани

После окончания монтажа, я установил стропила и соорудил временную кровлю из рубероида для того, чтобы сруб бани в течение года высох. На все эти работы (сруб под баню и временное его укрытие) я затратил ровно три недели, даже несмотря на то, что осенняя погода не всегда способствовала плодотворной работе.

Впереди была зима с морозами, которые должны были как следует подсушить древесину сруба, и жаркое лето, которое должно было завершить сушку.

Компенсатор усадки сруба

Важный момент. Древесина при усушке вдоль волокон «садится» гораздо меньше, чем поперек волокон. Если в конструкции сруба предусмотрены вертикальные стойки, как у меня на террасе бани, необходимо предусмотреть устройство компенсаторов. Их я сделал из резьбовых шпилек диаметром 14 мм и гаек с шайбами. По мере усадки сруба высоту стоек я уменьшал, регулируя длину компенсатора.

Снова вернулся к работам с древесиной я уже через год с небольшим. Конечно, можно было бы купить сруб готовым и не тратить время на монтаж и просушку, но тогда на сруб цена оказалась бы в 2-3 раза выше. Готовая баня из бруса размером 6 х 4 м может стоить до 500-600 т. рублей.

А для меня год просушки оказался не потерянным, так как за это время я сделал крышу , сложил банную печь внутри сруба, а также смонтировал и утеплил перекрытие. Если правильно распланировать работы, можно обойтись без простоев в работе и сэкономить при этом немалые средства. Не правда ли?

Если мой рассказ был вам интересен, поделитесь ссылкой на него, используя кнопки соцсетей. Возможно, информация станет кому-то полезной и вам будут благодарны. Чтобы получать информацию о новостях сайта, подпишитесь на них или вступайте в группы в соцсетях.

Все о строительстве бани от фундамента до крыши — в рубрике «Баня из бруса. Как я построил ее своими руками»

Источник статьи: http://glava-v-dome.ru/bania-iz-brusa-kak-ia-postroil-ee-svoimi-rukami/srub-bani-iz-brusa-svoimi-rukami/

Как возводится современная баня из бруса 100х100 своими руками?

Дома и дачи из бруса и бревна сейчас уже не рассматривают, как признак несостоятельности, а наоборот, люди стремятся к чистоте природы, и такие постройки даже можно сравнить с элитными (конечно, в определённом смысле). Сейчас мы рассмотрим, как самостоятельно можно построить сруб из бруса 150х150 мм с фундаментом и крышей. Конечно, основное внимание мы уделим сборке стен, и кроме этого предлагается видео в этой статье по данной теме.

Достойным людям – достойный дом!

Баня изнутри

Сначала делается черновой пол, кладется гидроизоляция, и чистовой пол.

Обязательно делается пароизоляция. Смотреть подбробнее «Потолок в бане своими руками»

Обычно парная отделывается вагонкой из осины. Подробнее — «Отделка бани внутри вагонкой»

Делаются того размера, и конструкции, которые соответствуют размерам помещения

Конечно же, это общая информация того, как должна выглядеть готовая баня. Все индивидуально, потому и проектом должны заниматься специалисты. Так что деревянная парилка из бруса 100х150 является отличным способом для укрепления здоровья. И не только потому, что можно попарившись излечиться от многих болезней, а еще и потому, что помещение из такого материала «дышит». Вот почему, при подборке стройматериала очень важно обрабатывать его таким образом, чтобы сохранить природные свойства.

Дом из досок на ребро — такой технологии строительства стен вы еще не видели

Друзья, представляю вам очень интересную и быструю технологию строительства дачных домов для летнего проживания.

Впрочем, в таком строении можно жить и зимой, если использовать для стен более толстые пиломатериалы. Но обо всем по порядку, итак, приступим!

Все началось с того, что рассматривая идеи для дачи я натолкнулась в американском сегменте интернета на это фото.

Меня поразила технология — дом из досок на ребро и я решила поподробнее узнать, что же там и как. В результате нашла чертежи, на которых все подробно расписано и показано.

Дом из досок своими руками

Принцип строительства стен и прост и удобен. Используют обычную доску дюймовку 100 на 25 мм.

Три такие доски в сумме дают толщину стены в 75 мм, что очень хорошо для летнего дачного дома, хозблока, да и вообще, любого дачного строения.

А благодаря соединению в паз, получается, что даже холодные ветра не продуют нашу постройку.

Вот и подумайте, что удобнее — использовать брус, каркас или построить дом по этой технологии из доски.

Соединение настолько удобное, что даже не придется ничего конопатить и утеплять по углам.

В принципе, можно даже дополнительно пропенить пазы, если вы решите, что все-таки герметичность недостаточна.

Как идея, считаю, очень жизнеспособна. Ранее я не сталкивалась с подобной технологией, возможно, для кого-то из вас это тоже будет весьма полезная находка.

А если брать доску, скажем, 150 на 50 мм, и таким же образом монтировать стены, то получится вообще теплый зимний дом! Подумайте над этим!

Возведение стен довольно быстрое, доски скреплять между собой можно и шпильками, и саморезами, и нагелями на клею.

Вариантов много, можно подобрать тот, который ближе всего именно вам. Что такое деревянный дом для меня? Это экологичность материалов и скорость возведения.

Вот такие дома люди строят и живут в них даже зимой! Очень интересная идея, я считаю! И почему раньше мне на глаза не попадалась столь оригинальная, и в то же время практичная конструкция дома?

Берите на заметку, думайте, просчитывайте бюджет, пишите свои комментарии с мыслями на этот счет.

Что вы думаете по этой технологии? Как вам?

Ну а я на сегодня прощаюсь с вами, желаю вам творческих побед в новом году!

Поделиться ссылкой:

• Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)
• Нажмите, чтобы поделиться на Reddit (Открывается в новом окне)
• Нажмите, чтобы поделиться записями на Pinterest (Открывается в новом окне)

Каркас из сухой строганной доски

Сухая строганная доска — это тот материал, из которого строят дома во всем цивилизованном мире. Доска уже высушена до необходимой влажности, отсортирована по сортности, геометрически кривые доски пошли куда то еще, а оставшиеся прострогали в один размер — досочка к досочке. Если мне не изменяет память, разброс размеров у строганной доски по ГОСТ находится в пределах 2мм

То есть из строганной доски вы получите аккуратный, сухой, ровный каркас, который будет стоять долгие годы, не будет плесневеть, выкручиваться и т.п.. Строить из такой доски одно удовольствие. Да и качество строительства на высоте. Вы так же выигрываете на том, что меньше времени тратите на всякие подгонки, выравнивания и прочее. А время — тоже деньги.

Минус у сухой строганной доски один — высокая цена. Зато ее найти проще, чем сортированную нестроганную (последняя в основном сразу идет на экспорт, минуя отечественный рынок).

Сравнение с альтернативами

Давайте сравним нашу конструкцию с альтернативными решениями.

Объектами для сравнения нам послужат:

1. Каркасный дом — жесткий каркас из бруса, обшитый ОСП с заполнением внутреннего пространства стен утеплителем.
2. Дом из сип-панелей — изделий размером 1,2х2,5 метра, представляющих собой две плиты ОСП с вклеенным между ними экструдированным пенополистиролом.

Экологичность

Сейчас принято оценивать любые строительные материалы по той опасности, которую они потенциально представляют для здоровья.

Не минет сия чаша и нас: давайте оценим экологичность конструкций.

• Шпунтованная доска с этой точки зрения — материал просто идеальный. Деревянные стены обеспечивают эффективную вентиляцию и высокую паропроницаемость; мало того: выделяемые древесиной фитонциды способствуют излечению болезней органов дыхания.

Собственно, перед нами обычный деревянный дом со всеми характерными для этого материала достоинствами.

• Каркасный дом (точнее, его внутренняя обшивка — ОСП) в теории способна загрязнять воздух испарениями использующихся для склейки фенолформальдегидных смол. На практике, впрочем, применяемая для этой цели ОСП-3 соответствует весьма жестким экологическим нормам.
• То же самое касается сип-панелей. Качества пенополистирола можно не учитывать, поскольку он не контактирует с воздухом внутреннего помещения.

Утепление

• Доска сама по себе не обеспечивает утепления, сколь-нибудь достаточного для зимнего использования дачного дома. Даже в Краснодарском крае и Крыму минимальная толщина деревянных стен, обеспечивающая рекомендованное действующими СНиП тепловое сопротивление, составляет 400 мм; при использовании же утеплителя все определяется исключительно его толщиной и теплоизоляционными качествами.

Домик на фото явно не предназначен для зимовки на даче.

Напомним: шпунтовые соединения без герметизации будут продуваться, тем самым дополнительно ухудшая теплоизоляцию.

• В конструкцию каркасного строения утепление заложено изначально. При типичной для садового домика толщине стены между наружной и внутренней обшивками в 100 мм обеспечивается теплоизоляция, вполне достаточная для умеренной климатической зоны с зимними температурами до -20 — -25С.
• Наконец, строения из сип-панелей не зря называют домами-термосами: теплопотери сводятся к минимуму. Достаточно сказать, что реальная потребность в тепле таких конструкций оценивается в 25-30 ватт на м2, что примерно втрое — вчетверо меньше рекомендованной советскими строительными нормами тепловой мощности для городских квартир.

Сип-панели толщиной 150 — 200 мм активно применяются при строительстве коттеджей в Якутии.

Стоимость

Конструкция	Цена квадратного метра (материалы, без сборки и фундамента)
Дом из шпунтованной доски в один слой без утепления	6000 — 10000
Каркасный дом	5000 — 8000
Дом из сип-панелей	6000 — 8500

Уточним: стоимость домокомплекта в пересчете на квадратный метр площади в большой степени зависит от конфигурации дома. Одноэтажная конструкция, к примеру, всегда обходится дороже двухэтажной — сказывается стоимость балок и лестниц. Строительство (в частности, подготовка фундамента) увеличит разрыв.

Чем больше этажей, тем дешевле обходится квадратный метр.

Основание

Чтобы постройка получилась крепкой, нужно надежное основание. Для домов из досок

делают фундаменты в виде лент, состоящих из железа и бетона.

Сначала площадка размечается, затем снимается поверхностный слой почвы, потом копается траншея нужной глубины, обычно от 60 до 90 см. Дно покрывается песчано-гравийной семью, которая трамбуется. Опалубку монтируют из сбитой доски. При этом нужно следить, чтобы не было щелей. Следующий шаг – армирование вязальной проволокой. Заливку фундамента следует выполнять за раз.

Прайс-лист на строительство бревенчатых домов

Базовая комплектация. Цена включает в себя:

• • Высота сруба из бревна 2.7 м.
• • Транспортная обработка сруба антисептиком
• • Потолочные и половые балки – брус 100х200 м.
• • Стропильная система – брус 50×200.
• • Фронтоны крыши – вагонка или бревно.
• • Обрешетка крыши – доска обрезная 25х150 с шагом под металлочерепицу.
• • Контробрешетка крыши – брус 50х50 с пароизоляцией Изоспан АМ.
• • Покрытие крыши рубероидом.
• • Все расходные материалы (джут/мох, гвозди, скобы, нагеля).
• • Доставка дома или бани из бревна по Московской области.
• • Сборка под крышу на участке заказчика.

Из оцилиндрованного бревна 220 мм	от 6 500 руб. за 1 кв.м общей площади
Из оцилиндрованного бревна 240 мм	от 7 700 руб. за 1 кв.м общей площади
Из оцилиндрованного бревна 260 мм	от 8 400 руб. за 1 кв.м общей площади
Из оцилиндрованного бревна 280 мм	от 9 300 руб. за 1 кв.м общей площади

Стоимость отделочных работ

Отделка «под ключ» работы + материалы	от 5 500 руб. за 1 кв.м общей площади
В данную стоимость не входит стоимость коммуникаций. Перечень отделочных работ и используемых материалов определяется индивидуально по каждому объекту по согласованию и пожеланию Заказчика.

На этой странице мы опубликовали расценки на строительство бревенчатых и брусовых домов, а также на устройство фундаментов для срубов. Стоимость доставки и выезд мастера уже включены в цену. У нас нет никаких дополнительных затрат и скрытых не опубликованных платежей. Стоимость доставки в радиусе 700 километров уже включена в стоимость строительства сруба.

Для того, чтобы рассчитать конкретный проект по вашим планам,
свяжитесь с нами по телефону или воспользуйтесь Калькулятором деревянного дома. Мы ответим на ваш запрос в течение суток с момента отправки сообщения. Для тех, кто еще не решил, что будет строить, есть каталог типовых проектов – нам есть, что предложить! (более 70 типовых проектов).

Некоторые особенности

Для строительства бани наиболее подходящим материалом является древесина. Многие отдают предпочтение профилированному брусу из-за эстетичности его внешнего вида, прочности и простоте кладки. Материал может быть как цельный, так и состоять из склеенных между собой ламелей — распиленных досок. Если подходить к вопросу с точки зрения экономичности, то выбор можно остановить на профилированном брусе с естественной влажностью. Понятно, что потребуется некоторое время для усушки, однако при соблюдении технологических правил во время возведения бани качество сооружения будет на самом высоком уровне.

Вариант план-схемы бани из бруса.

Брус любого вида имеет конкретные размеры. После составления проекта строения и определения параметров делается закупка материала для строительства, в частности бруса с сечением 100х100 мм. Он бывает нескольких разновидностей и характеризуется с точки зрения влагосодержания:

1. Брус из древесины естественной влажности, она не превышает 20%. Материал должен подвергнуться естественной усушке после возведения бани.
2. Готовый сухой брус, влажность которого обычно составляет 15%. Он отличается от первого материала тем, что показатель влажности в нем остается практически неизменным.

Масса бруса ограничивается обычно влажностью и типом древесины. Для бань в основном подходят хвойные породы деревьев и лиственница. Брус с сечением 100х100 может быть строганый или обрезной — это зависит от того, какой механической и технологической обработке он был подвергнут. Строганый брус с гладкой наружной поверхностью обладает эстетической составляющей. Брус данного размера бывает в виде массива, клееного бруса, профилированного распиленного материала и может иметь квадратное сечение.

Баня из бруса 100х100 предполагает возведение недорогой постройки. Брус с таким сечением — это оптимальный выбор. Самые недорогостоящие его виды могут быть использованы в качестве утепления конструкции и внутренней отделки. Для строительства самой бани целесообразно остановить выбор на профилированном и клееном материале.

Вариант двухэтажной бани из бруса.

Что касается цены, то в условиях рыночной экономики она имеет обыкновение варьироваться в определенных пределах. В этом вопросе лучше всего опираться на качество продукции, так как одинаковый материал может иметь отличную цену у разных производителей.

Возможно ли построить качественную баню с наименьшими затратами? В данном случае придется немного потрудиться и запастись терпением. Для этого нужно использовать профилированный брус, который не прошел принудительную обработку. Также можно воспользоваться проектом бани без мансарды. Брус с сечением 100х100, считается маленьким, поэтому он относительно недорогой, но при этом потребует больше усилий в процессе самого строительства.

Перед тем как приступить непосредственно к строительству, необходимо создать проект бани. Для этого следует учесть все нюансы, в том числе и природные климатические условия, месторасположение, характер грунта и рельеф местности. Во любом случае закладка фундамента и долговечность постройки напрямую зависят от этих моментов. Кроме того, нельзя забывать о наличии коммуникаций. Важно также обеспечить минимизацию расходов, связанных с отопительным процессом.

Нюансы строительства

Прежде всего, следует отметить, что для того, чтобы начать работу, необходимо составить чёткий проектный план дома и бани из бруса с учётом всех материалов и размеров возводимого строения. И, конечно же, ответить для самого себя, что лучше сруб или брус профилированный, материал из цельного массива дерева или клееный. Вообще-то в строительстве есть много этапов, но мы разберём самые основные, а значит, наиболее важные из них для строительства сруба из бруса.

Проектирование

План будущего здания

Для составления проекта вам придётся учесть множество факторов, ведь такой план должен представлять собой не только чертёж дома, но и его привязку к местности, точнее, к данному участку. Важно расположить комнаты таким образом, чтобы обеспечить максимальную экономию отопительной энергии (газа, электричества, дров или угля).

Так, например, детскую и игровую комнату лучше всего располагать с южной стороны, так как там постоянно должно быть тепло, а так называемые «холодные» помещения пусть загораживают дом с северной или наветренной стороны.

В местности, где дуют сильные ветры, тёплой, скорее всего, будет не южная, а подветренная сторона, поэтому в таких случаях следует ориентироваться именно по этому фактору.

Также следует учитывать расположение хозяйственных построек, особенно, если они связаны с запахами – не желательно, чтобы такие источники оказались вблизи окон для проветривания. Важно учитывать рельеф участка, так как поставить дом лучше в его верхней части – так вы снизите нагрузку на фундамент от грунтовых вод.

Выбор фундамента

Винтовой фундамент с ростверком или окладом и лагами
Чтобы построить долговечный дом из бруса, под него нужно заложить надежный фундамент. Для деревянных конструкций обычно используют свайный (винтовой, буронабивной), столбчатый (каменная или кирпичная кладка, железобетонные плиты) или ленточный (монолитный, сборный) фундамент.

Для небольших жилых зданий, хозпостроек и бань чаще всего используют первые два варианта, а вот для большого или даже двухэтажного дома, безусловно, нужен малозаглубленный или заглубленный ленточный фундамент.

Для расчета ленточного фундамента можно воспользоваться калькулятором:

Для любого основания нужно точно перенести план первого этажа на участок, чтобы возводимые вами стены точно совпадали с цоколем ленты или ростверком. Если грунт в данной местности водонасыщенный, то позаботьтесь об установке отсечной гидроизоляции, или даже дренажной системы (при необходимости).

Определение прямого угла

Совет. Чтобы всё строение получилось красивым и геометрически правильным, инструкция требует чёткого соблюдения прямых углов, и чтобы определить такую величину вам понадобится рулетка, колышки и шнур (нитка). Забиваете колышек в точке B и протягиваете от неё нитку в точку A 3м, а в точку C – 4м и если расстояние между точками B и C сделать точно 5м, то угол ABC получится ровно 90⁰.

Стены из бруса

Цельный и клееный гладкий (непрофилированый) брус

Итак, в нашем случае сруб из клееного бруса или цельного будет возводиться на ленточном фундаменте, с использованием всех премудростей столярного мастерства. Технология сборки в данном случае не изменится, разной будет разве что цена профиля. Для монтажа имеет большое значение длина венцов, а остальной брус может быть короче требуемого размера, ведь его всегда можно стыковать.

Врубка из бруса: с остатком а) простейшая чаша в полдерева, б) «в курдюк», в) «в охрип»; без остатка а, з) на коренном шипе, б, е) на вставном шипе, в) в полдерева, г) в косую лапу, д) полусковороднем, ж) сковороднем

Для стыковки бруса используются различные виды замков, но мы сейчас рассмотрим несколько из них. Например, для углового соединения мы будем использовать «косую лапу», а вот для врезки в основную стену перегородок нам подойдёт «ласточкин хвост» или «сковородень». Угловые замки мы будем стягивать сверху металлической скобой, и прокладывать паклей для прочности.

Нижний венец и оклад обрабатываются пропиткой

• На фото вверху вы видите, как обрабатываются профили жидкостью, защищающей от гниения, но такие растворы, как правило, не имеют цвета, поэтому, чтобы не оставалось необработанных участков, туда добавили морилку. На кирпичный цоколь ленты установили оклад, но перед этим лента была застелена рубероидом (отсекающая гидроизоляция), а нижняя часть профиля для оклада обработана пропиткой антисептика.
• Когда оклад установлен, то самое время распределить и зафиксировать своими руками лаги для пола и для этого можно использовать сечение 150×50 мм или 200×50 мм. Для больших комнат в промежутках можно ставить по две лаги, чтобы избежать прогиба досок. Для того чтобы создать удобные условия для дальнейшей работы, на зафиксированные лаги настелите временное покрытие и для этого можно даже использовать те доски, которыми позже будет устилаться пол, только их лучше развернуть, чтобы случайно не испортить лицевую сторону.

Для скрепления бруса между собой в них забивают шканты

• Прежде чем приступить к укладке нижнего венца, вам следует нарезать и обстрогать шканты, хотя бы на первые несколько рядов и так как собирать всю конструкцию вы будете из дерева, то шканты вы постепенно сможете изготавливать из его остатков. Для такого соединения следует предварительно просверлить отверстие, используя для этого сверло диаметром от 20 мм, но сам клин, конечно, будет на несколько миллиметров больше. Шаг креплений выдерживайте с расстоянием не менее 1м, а на углах старайтесь подходить как можно ближе.

Стыковка по длине профиля или наращивание

• Как мы уже упоминали выше, вам вовсе не обязательно использовать исключительно цельный по всей длине брус, тем более, что на стене придётся оборудовать оконные и дверные проёмы. Короткие профили наращиваются в торцевой притык с гребнем, как это показано на верхней фотографии, и при наличии шкантов, такой брус, по сути, ничем не будет отличаться от цельного.

Стыковка перегородок на коренном шипе

• Для перегородок вовсе не обязательно использовать материал такой же толщины, как на несущие стены и поэтому здесь взяли брус из цельного массива дерева, сечением 100х100 мм. Соединение его с основной стеной производилось на коренном шипе или «ласточкиным хвостом», как это показано на фотографии вверху. Высоту сруба можно задавать произвольно – всё зависит от потребности и желания.

Вспомогательное устройство для подъёма материалов

Совет. Брус естественной влажности достаточно массивен, и поднимать его наверх крайне сложно. Поэтому можно сделать такое приспособление, как на верхней фотографии и поднимать профиль на верхние ряды при помощи верёвок.

Аналогичный сруб из полубруса

Для экономии материала можно строить из полубруса, ведь вы всегда можете утеплить стену дополнительно. Также такой бюджетный вариант применяется для хозяйственных построек, но если вы планируете наружную отделку здания, то этот вариант может оказаться даже единственно верным.

Крыша

Временное перекрытие сруба для обустройства крыши

По завершении стен на них устанавливаются потолочные балки, и настилается временное покрытие, чтобы можно было передвигаться без страховки – в принципе, повторяется то же самое, что и для пола. Чаще всего для таких зданий делается двускатная крыша.

Каркас с обрешёткой для двускатной крыши

Для стропил, коньковой балки, стоек и подпор обычно используют брус 15050 мм или 200×50 мм, а также кругляк, сечением не менее 120 мм. Шаг стропильных ног обратно пропорционален высоте конька – чем выше крыша, тем мельче шаг. В среднем это расстояние бывает от 40 до 100 см.

Доски для строительства

Используемая для строительства древесина, сначала тщательно просушивается, в ней должно быть трещин и других дефектов. Подготовка имеет большое значение, от этого, и, конечно же, от мастерства застройщиков, зависит срок службы постройки.

Самое оптимальное решения для строительства жилых домов – это сосновые доски. Этому дереву присущи требуемые качества, к тому же оно без труда обрабатывается, при помощи специальных инструментов.

Для крепежа подходят гвозди с оцинковкой и саморезы.

Основание делают из раствора на основе бетона, песка и щебня.

В целях теплоизоляции задействуют минвату, она обеспечивает эффективную защиту от ветра. В качестве гидрозащитной меры применяют полимерные пленки.

Что касается крыши, то покрытие может быть из металлочерепицы или битума.

Стенки обшиваются ОСП, которые прикрепляются саморезами.

Источник статьи: http://banya39.ru/tipy-ban/srub-iz-brusa-150-100.html