Сруб бани из обрезного бруса

Проект бани 4х5 из бруса обрезного, ББ-4

Если вам нужен проект такого здания, которым постоянно будут пользоваться 3-4 человека, в котором будет возможность не только париться, но еще отдыхать, то баня из бруса 4х5 – это отличное решение.

На террасе такой постройки с легкостью разместится столик и несколько стульев. В летнее время, это дает возможность отдохнуть в приятной компании на открытом воздухе. Внутреннее помещение бани представляет собой три комнаты. Одна из них — комната отдыха. Она имеет несколько вытянутую форму. Совместит в себе функции и раздевалки и непосредственно пространства для отдыха после парной. Парная и мойка имеют почти равную площадь. Благодаря именно такой площади в моечной комнате можно установить не только поддон для душа стандартных размеров, но и небольшую ванную, по желанию. В парной комнате разместятся лавки, на которых можно растянуться в полный рост и, конечно же, каменка.
Для экономии пространства парной, печку можно установить в комнате отдыха. Она может быть любая — электрическая, газовая или дровяная. Традиционно, используется печка на дровах, ведь именно она создает в бане неповторимый аромат и колорит . При ее установке следует соблюдать технику пожарной безопасности.

Имеется возможность подстроить над самим срубом мансардный этаж с ломаной кровлей, и это прибавит постройке еще одно помещение 4х4. Если построить второй этаж, это будет не просто баня, а уже как минимум небольшой гостевой домик.
Строительство брусовых бань 4х5 уникально в том, что процесс возведения сруба занимает не так много времени, а качество постройки можно оценивать около столетия. За счет уникального деревянного материала, постройка обладает хорошими теплоизоляционными характеристиками, а естественность материала создает еще и привлекательный внешний вид, даже без дополнительной внешней обработки.

Источник статьи: http://stsrub.ru/content/bb-4-proekt-bani-iz-brusa-4×5.html

Баня из бруса или бревна: сравнение по 10 объективным критериям

Примерно 95% задумавших строительство деревянной бани неминуемо останавливаются на вопросе: из чего лучше – из оцилиндрованного бревна или из профилированного бруса (остальные 5% ориентируются на личный вкус и альтернатив не ищут). Несмотря на то, что этим материалам уже более века, дискуссии по этому поводу продолжаются до сегодняшнего дня.

В этой статье приводится сравнение бруса и бревна, как строительного материала для бани, по объективным критериям. Вероятнее всего, после ее прочтения вы определитесь с выбором.

10 критериев сравнения бруса и бревна для строительства бани

С чем обычно сталкивается пользователь, который ищет ответ на поставленный выше вопрос? Чаще всего с перечислением каких-то преимуществ и недостатков обеих материалов, и с размытым выводом. Если же ответ на этот вопрос дает производитель или продавец какого-либо материала, то на пользователя горой валятся преимущества одного, и сплошные недостатки другого.

Чтобы действительно объективно сравнить оцилиндрованное бревно профилированный брус, нужны объективные критерии. Мы предлагаем ориентироваться на следующие 10:

1. Себестоимость строительного материала.
2. Сложность сборки сруба.
3. Сроки сборки сруба.
4. Стоимость строительства.
5. Удельный вес стройматериала.
6. Теплоизоляционные свойства.
7. Усадка.
8. Отделка.
9. Внешний вид без отделки.
10. Особенности эксплуатации готовой бани.

Условия объективного сравнения

Но для начала условимся, какое именно бревно, и с каким брусом будем сравнивать.

Отбрасываем следующие варианты:

• окоренное бревно ;
• лафет (норвежское тесаное бревно) ;
• профилированное бревно ;
• клееное бревно ;
• строганый брус ;
• клееный брус ;
• принудительно высушенные пиломатериалы .

То есть сравнивать будем оцилиндрованное бревно и профилированный брус из массива. Влажность – естественная.

1 — Себестоимость строительного материала (бревно +)

Если изучить рынок сравниваемых пиломатериалов достаточно тщательно, то можно выяснить, что, в среднем, оцилиндрованное бревно процентов на 10-20 дешевле, чем профилированный брус. При этом учитываем сорт древесины, породу, качество готового материала и его размеры. На первый взгляд может показаться, что 10-20 % – это не так уж и много. Но если взять в расчет стоимость комплекта для средней бани (100-300 тысяч рублей), то сумма экономии окажется весьма значительной (40-60 тысяч рублей). Ставим плюс бревну.

2 — Сложность сборки сруба (брус +)

Ответить на этот вопрос могут только строители, которые несколько лет занимаются сборкой срубов и из бревна, и из бруса. А ответят они то, что с профилированным брусом работать на порядок проще. Ряд строительных компаний даже не берутся за сборку срубов из бревна, так как банально нет специалистов данного профиля. Тут плюс в пользу бруса.

3 — Сроки сборки сруба (брус +)

Вполне логичным будет суждение о том, что быстрее строить баню из того, из чего строить ее проще. А как говорят сами строители – быстрее возводится сруб из профилированного бревна. Соответственно, еще один плюс в копилку бруса.

4 — Стоимость строительства (брус +)

Стоимость строительства из любого материала складывается из сложности и сроков. Соответственно, и по этому пункту профилированный брус объективно выгоднее.

5 — Удельный вес стройматериала

Если сравнить удельный вес стены из профилированного бруса и оцилиндрованного бревна с одинаковыми теплоизоляционными свойствами, то значительной разницы мы не обнаружим, и сэкономить на фундаменте при любом выборе не получится.

6 — Теплоизоляционные свойства

Это, пожалуй, самый сложный пункт, по которому чаще всего встречаются заблуждения. Буквально в виде факта некоторые продавцы преподносят доверчивому пользователю информацию, что бревно «теплее» бруса. Так ли это?

В это легко поверить потому, что бревно для строительства бани, в среднем, имеет диаметр 200-300 мм. Тогда как профилированный брус – 150 мм. Однако здесь следует понимать, что улучшает теплоизоляционные свойства бани не весь диаметр бревна. Согласно строительным нормам для соединения венцов в бревне делается паз, ширина которого должна быть равной ½ сечения бревна. А это значит, что в итоге мы получаем мостики холода, длина которых в два раза меньше, чем 200-300 мм.

В профилированном брусе все наоборот. Мало того, что работает все сечение, так еще и сложный профиль делает путь для холода примерно в два раза длиннее. Вот поэтому брус всегда берется меньшего сечения, чем бревно. На стоимость это влияет соответственно.

7 — Усадка (брус +)

Как ни крути, а оцилиндрованное бревно – это самый несовершенный пиломатериал в плане усадки. Сруб бани из такого материала и усадку дает большую, чем из бруса, и предсказуемость этой самой усадки на порядок хуже. Кроме того, профилированный брус в силу своей формы дает меньше трещин после усушки и усадки. В нем изначально меньше внутренних напряжений. Бревно же спасают только компенсационные продольные пропилы.

8 — Отделка

Если пиломатериал среднего или высокого качества – отделка построенной бане не нужна в принципе. Если же материал изначально неказистый, да еще и собран неопытными руками – отделка понадобится в любом случае. По этому критерию и брус, и бревно – равны.

9 — Внешний вид сруба без отделки (бревно +)

Это второй по сложности пункт в плане объективности сравнения. Одним нравится более атмосферное и аутентичное бревно, другим – строгий брус. Если бы можно было не обращать внимания на остальные критерии, то примерно 80% желающих построить деревянную баню отдали бы свое предпочтение бревну.

10 — Особенности эксплуатации готовой бани

Опять же, многое зависит от изначального качества пиломатериала и опытности строителей. Бревно в этом плане уступает лишь тем, что из-за более высокой степени усадки и склонности к растрескиванию стены периодически придется дополнительно конопатить. В остальном эксплуатация бревенчатых и брусовых бань мало чем отличается.

Итоги

По итогам всего вышесказанного можно сделать вывод, что профилированный брус для строительства бани объективно лучше. Он более технологичный, с ним проще работать, он легче и теплее бревна.

Однако оцилиндрованное бревно многим нравится из-за внешнего вида. Да и по всем вышеописанным критериям этот материал не критично отстает от бруса. Потому, если бревно вам нравится – строить из него не просто можно, но и нужно. Тем более, современные технологии и наработки в этой сфере компенсируют многие недостатки оцилиндрованного бревна – усадку, растрескивание и прочиееделю недостатки и преимущества поровну, чтобы было похоже на объективное сравнение)

Источник статьи: http://manigorstroy.ru/blog-direktora/banya-iz-brusa-ili-brevna.html

Сруб бани своими руками: пошаговая инструкция

Дерево, будучи экологически чистым материалом, не только эффективно сохраняет тепло, но и придает воздуху в помещении особый аромат.

Сруб бани своими руками Сруб бани 4х6 м

Чтобы построить деревянную баню, нужно вначале подготовить брус.

Этап 1. Подготовка кругляка

Внимание! Для определения качества бревен (вы в любой момент сможете отказаться от пиловочника низкого сорта), необходимо знать об идеальных условиях заготовки, которые мы рассмотрим ниже.

Лес-кругляк необходимо заготавливать при минусовой температуре, то есть зимой. Именно в это время минимизируется количество влаги в древесине, следовательно, во время сушки материал будет меньше деформироваться и растрескиваться.

В целях долговечности сруба, при строительстве используются определенные участки бревен (так называемые комлевые бревна). Эти участки начинаются от корневища и заканчиваются у кроны. Такие комлевые бревна более плотные (чем выгодно отличаются от верхушек) и в них практически нет сучков. Также к критериям выбора относятся круглая форма и степень кривизны ствола. В обоих случаях браком является погрешность, превышающая 1 см на погонный метр.

Заготовка бревен для сруба Комлевые бревна

Внимание! Если длина, например, 5 м, а погрешность превышает 5 см, то бревно смело можно забраковать.

То же относится и к диаметру. К примеру, диаметр основания бревна составляет 35 см, в то время как верхушки – 25 см или меньше. Такой кругляк категорически не рекомендуется к применению в строительстве.

Бревна для сруба

Наконец, обратите внимание на породу дерева. В идеале для бани должны использоваться хвойные породы деревьев (ель, лиственница и проч.). Лиственница характеризуется устойчивостью к влаге, хотя в крайнем случае можно прибегнуть и к сочетанию «сосна-ель», в котором из сосны возводятся несколько первых венцов. А если при строительстве используется только ель, то материал необходимо несколько раз обработать антисептическим средством.

Дальнейшие действия выполняйте в соответствии с составленным ранее проектом. Такой проект можно составить самому, найти в Интернете или же заказать у специалистов. Именно с помощью этого документа можно рассчитать требуемое количество расходного материала, определить площадь и форму основания.

Этап 2. Обработка бруса

Шаг 1. После того как вам привезли расходный материал (или вы спилили и доставили его самостоятельно), ему необходимо дней 25-30 для того, чтобы отлежаться.

Шаг 2 . Далее тщательно рассмотрите и переберите бревна – оставьте лишь самые качественные из них, а дефектные или поврежденные отбракуйте.

Шаг 3. Затем приступите к обработке. Вначале очистите бревна от коры (делайте это аккуратно, чтобы те не растрескались), оставив ее немного по бокам – примерно по 15-сантиметровой полоске с каждой стороны.

Шаг 4. После обработки уложите бревна на хранение примерно в 25 см от поверхности земли. Можете укладывать как угодно – штабелями, пачками и т. д., главное, чтобы дистанция между бревнами составляла 7-10 см.

Схема подготовки бревен для сборки сруба Хранение бревен

Видео – Подготовка бревен

Этап 3. Строительство фундамента

Сразу оговоримся, что от массивных монолитных фундаментов можно отказаться ввиду незначительного веса будущей конструкции. С целью экономии можете прибегнуть к одному из двух возможных легких конструкций, а именно к:

• ленточному фундаменту;
• столбчатому.

Рассмотрим каждый из вариантов.

Фундамент ленточного типа

Для строительства такого основания по всему периметру, а также под будущими стенами, выройте траншею шириной в 40 см и глубиной в 50 см, уложите на дно «подушку» из песка и гравия. Далее уложите арматуру, соорудите опалубку высотой в 50 см и залейте бетонный раствор. В результате высота фундамента составит примерно 1 м.

Внимание! Более конкретная высота зависит от глубины промерзания почвы в конкретном регионе.

Видео – Заливка фундамента

Внутри периметра насыпьте полосы из песка и щебня. В будущем полосы можно будет залить бетоном или же построить на них деревянный пол. Выбор того или иного варианта зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей.

Фундамент столбчатого типа

В случае столбчатого основания потребуется возвести опоры. Тут возможны два варианта:

Разместите опоры по углам периметра, а также подо всеми стенами с шагом в 1,5 м. Под каждой опорой предварительно уложите бетонную «подушку». В каждой опоре зафиксируйте по нескольку прутов арматуры таким образом, чтобы последние выступали над поверхностью минимум на 30 см.

Соорудите опалубку высотой в 40 см, уложите в ней арматуру и свяжите ее с прутами, выступающими из опор. Залейте бетонным раствором. Через четыре-пять недель, когда бетон полностью высохнет, можно приступать к дальнейшим работам.

Фундамент для бани Кирпичный столбчатый фундамент

Этап 4. Гидроизоляция основания

Обработайте поверхность фундамента расплавленным битумом и уложите поверх слой рубероида. После полного высыхания битума повторите процедуру. В результате у вас будет надежная двухслойная гидроизоляция.

Гидроизоляция мастикой Дополнительная изоляция рубероидом

Этап 5. Подготовка инструментов

Для работы потребуется такое оборудование:

Стамеска
плотничий топор;

Топор плотника

бензопила средней мощности;

отвес;

Отвес
уровень;

Лазерный уровень
электродрель;

Аккумуляторная дрель-шуруповерт
киянка;

Киянка деревянная
«черта».

Черта (инструмент)

Последнему инструменту – «черте» – уделим особое внимание. Для изготовления потребуется стальная проволока с остро заточенными концами. Согните проволоку пополам так, чтобы она приобрела форму циркуля, можете дополнительно закрепить рукоятку. Этот инструмент потребуется при разметке бревен.

Этап 6. Строительство сруба бани

Существует несколько технологий сборки:

Кaнaдcкaя рубкa
норвежская. Нoрвежcкaя рубкa

Шведcкaя рубкa

Первый вариант – русская рубка – является самым простым в выполнении, с ним вполне может справиться даже неопытный плотник. Поэтому рассматривать будем именно эту технологию.

Рубка бани

Шаг 1. Строительство сруба следует проводить поэтапно и начинать с окладного венца (иными словами, с первого). Бревна, которые послужат окладным венцом, оттешите на кант для максимально плотного прилегания к фундаменту.

Для начала на фундамент укладываем так называемую «подкладную» доску из липы. Это может быть брус толщиной около 50 – 100 мм, а шириной не менее 150 мм. Затем начинаем собирать сруб Закладной венец Укладка первого венца на фундамент

Шаг 2. Поверх гидроизоляционно го слоя уложите первую пару бревен. Следующую пару уложите под углом в 90ᵒ относительно первой и соедините все в «чашку».

Рубка в чашу

Внимание! «Чашка» является наиболее простым вариантом соединения при строительстве сруба зданий. Выполняется достаточно просто: в нижней части бревна замеряются границы будущей «чашки», затем при помощи «черты» размечается углубление. После повторной проверки размеров углубление аккуратно вырубается топором.

Можете использовать бензопилу – это значительно сэкономит время. Хотя финальную отделку «чашек» все равно придется делать топором.

Как правильно рубить угол в срубе Стыковка бревен

Внимание! В стартовом венце «чашки» не будут глубокими, вследствие чего бревна не будут соприкасаться с основанием. Поэтому в появившийся зазор заложите подкладень – небольшой кусок доски требуемой толщины, обработанный антисептиком и покрытый утеплителем.

Шаг 3. Далее уложите второй венец, используя максимально толстые бревна. Это объясняется тем, что в дальнейшем вы врубите в них половые лаги. С целью плотного прилегания проделайте в верхнем бревне продольный паз, который равнялся бы трети диаметра предыдущего бревна. Для черчения границ паза уложите верхнее бревно на нижнее и выполните разметку при помощи «черты».

Внимание! Продольный паз может быть полукруглым и треугольным. Если в наличии есть бензопила, то вы справитесь с треугольным пазом за две-три минуты. Но помните: бревна с подобным пазом не будут плотно соединяться, что негативно скажется на термоизоляционны х свойствах стен.

Очевидно, что оптимальным вариантом является паз полукруглой формы. Проделайте его бензопилой, для удаления остатков используйте стамеску.

Возведение стен

Шаг 4. Утеплите соединения бревен, желательно с помощью льноджутового полотна. Один кусок полотна уложите на нижний венец, вторым уплотните продольный паз (в особенности если последний имеет треугольную форму).

Весь паз и выемку чаши заполняем материалом для конопатки

Шаг 5. Соедините венцы между собой. Здесь можете использовать:

• шканты квадратной формы;
• круглые нагели из дерева.

Второй способ предпочтительнее , т. к. нагели можно приобрести уже готовыми и проделать отверстия при помощи электродрели.

Сделайте отверстия с шагом в 1-1,5 м, параллельно прошивая полностью пару верхних венцов и не полностью – третий (снизу). Во избежание перекоса по окончании усадки утапливайте нагели в верхний венец минимум на 6-7 см.

Соединение бревен

Шаг 6. Подняв стены на нужную высоту, уложите поверх них потолочные балки и стропила. Если использовалась влажная древесина, то вместо стропил уложите листы шифера и дождитесь усадки конструкции. Обычно для этого достаточно один раз перезимовать, но в идеале усадка должна длиться год-полтора.

Перекрытие из массивных цельных бревен

Весной, когда усадка закончена, приступите к конопатке.

Видео — Крыша из осиновой дранки

Этап 7. Дверные, оконные проемы

Мы специально начали разговор о проемах после окончания строительства, т. к. есть два варианта их обустройства.

Устройство обсадной коробки для установки окон и дверей в срубе

1. В первом случае отверстия создаются уже после завершения строительных работ. При этом в венцах, расположенных в местах будущих проемов, предварительно оставьте небольшие зазоры (габариты последних зависят от размеров монтируемых изделий). Когда завершите укладку бревен, просто прорежьте проемы бензопилой.
2. Во втором случае оставляйте проемы еще в процессе строительства. Это очень трудоемко и дорого, поскольку вы будете использовать бруски с врубками на торцах и специальные пазы. Как установить окно в сруб Монтаж окна Окна для бани

Двери для бани из сруба

Поэтому советуем отдать предпочтение именно первому варианту.

Этап 8. Конопатка бревен

По окончании усадки выполняется конопатка сруба. Для этого подготовьте такое оборудование:

• молоток;
• конопатку (из дерева либо металла).

Внимание! Если вы уплотняли межвенцовое пространство паклей или мхом, то можете пропустить этот этап, поскольку конопатка вам, скорее всего, не потребуется. Но если вы обнаружили хоть малейшие щели, то процедуру все же лучше выполнить.

Приступайте к работе исключительно после полного высыхания утеплителя. Вначале скрутите материал (паклю или мох) в жгут, после чего забейте между венцами посредством молотка и конопатки.

Конопатка

Можете использовать ленточный джут – в таком случае материал попросту фиксируется гвоздями или монтажным степлером.

Первичная и вторичная конопатка сруба

Видео – Конопатка сруба

Этап 9. Крыша

Как только дерево даст усадку, можете начинать строительство крыши. Если сделать это раньше, то крышу попросту поведет.

Шаг 1. Уложите на обвязку стен деревянные балки (об этом мы уже говорили).

Шаг 2. Зафиксируйте балки и прикрепите к ним стропильные ноги с шагом в 1 м. В коньковой части спилите стропила под соответствующим углом для соединения.

Шаг 3. Прибейте к стропильным ногам сплошной дощатый настил (если планируется использование рулонного кровельного материала) или сделайте обрешетку (если будете использовать шифер, черепицу и проч.).

Шаг 4. Установите кровельное покрытие согласно инструкции к конкретному материалу.

Шаг 5. Укройте конек оцинкованной листовой сталью для защиты от агрессивного воздействия окружающей среды.

Шаг 6. Фронтоны крыши зашейте сайдингом или вагонкой.

Как зашить фронтон

После этого приступайте к дальнейшим запланированным работам – заливке бетонной стяжки или строительству деревянного пола (во втором случае лаги врезаются в бревна второго венца и фиксируются), установите утеплитель, выполните внутреннюю отделку и обустройство парилки согласно вашему проекту.

Пример сруба с кровлей из дранки Пример сруба с кровлей из дранки Подшивка карниза Подшивка свесов крыши

В качестве заключения. Несколько дельных советов

1. Иногда при сборке возникает необходимость в стыковке бревен. В таком случае не допускайте того, чтобы стыки располагались друг над другом. Более того, в нижнем венце стыковки недопустимы.
2. При укладке сруба на готовый фундамент можно собрать бревна еще до просушки, уложив между ними уплотнитель.
3. Окна желательно оборудовать уже после усадки, т. к. в противном случае они могут перекоситься.

Теперь вы знаете, как построить сруб бани своими руками .

Сруб бани

Источник статьи: http://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/pridomovye-postrojki/srub-bani-svoimi-rukami.html