Сруб бани отделка парной

Блог Деревянное домостроение

Внутренняя отделка бани ручной рубки: основные правила

Отделка бани включает в себя целый комплекс работ. И кроме внешней отделки бани ручной рубки существуют еще внутренние работы. При этом надо сказать, что работы в парилке имеют свои особенности из-за специфического климата в этом помещении.

При отделке бань ручной рубки необходимо думать не только о внешней красоте, но и о безопасности. Практика показала, что в качестве отделочного материала лучше предпочесть натуральное дерево. Это может быть вагонка, хотя обычная доска также подойдет.

Часто в целях экономии для бань выбирают сосну, но это очень плохой выбор, так как эта древесина очень смолянистая. При нагревании сосновый пиломатериал выделяет смолу из смоляных «кармашков», которая может вызвать сильные ожоги при попадании на кожу. Кроме этого нагреваясь, смола выделяется в воздух, что вредно для дыхательных путей.

Именно по этим причинам категорически запрещается использовать хвойные породы при отделке парной. В других помещениях, кроме парилки, в случае крайней необходимости можно применять сосну, но только хорошего качества и без смоляных «карманов». В частности, предбанник можно оформить с помощью сосновых досок.

Наиболее предпочтительный вариант для отделки парной и моечного отделения – это липа и пиломатериал из лиственницы. Липовая вагонка всегда будет выглядеть шикарно, она не станет темнее и не пойдет трещинами. Считается, что липа выделяет в воздух полезные фитонциды, которые благотворно влияют на психическое состояние.

Тогда как лиственница испокон веков считалась по праву очень стойкой к гниению, она не реагирует на воздействие плесени и грибка, срок ее службы очень большой. Эксклюзивное дерево для парилки – это абаши или африканский дуб. Эта очень красивая древесина, прочная и идеально подходит для парилки с ее влажным и жарким «климатом».

Отделка бани происходит по такому принципу:

• Обрешетка, которую устанавливают на пол и на поверхность бревенчатых стен. Между элементами обрешетки необходимо уложить уплотнитель и пароизоляционный слой.
• Вагонка или доска крепятся на обрешетку.
• Пропитка отделочного материала.

Потолок

Именно с потолка начинаются отделочные работы в бревенчатой бане. Это долгий и трудоёмкий процесс, требующий знания и умения. Практически всегда для потолка выбирают тонкие доски, толщиной от двух до трех сантиметров. Доски прибивают к потолочным балкам, не оставляя между ними зазоров. Длина гвоздя при этом должна быть в три раза больше.

Отделка пола

Пол в деревянной бане может быть сделан из досок или выложен кафельной плиткой. При этом плитку надо выбирать специальную, которая не скользит. Кстати, плитку можно положить и на стены, но тогда вы лишитесь натуральной красоты бревен и неповторимого микроклимата.

Целесообразно на кафельный пол установить специальное приспособление – мостик из дерева, который будет препятствовать скольжению. Также можно положить деревянные решетки, но надо сделать это таким образом, чтобы после парения их можно было выносить на улицу для просушки.

Если вы решили остановиться на деревянном полу, тогда выбирайте лиственницу, которая по прочности ничем не уступает кафелю. Но надо сразу сказать, что подобная отделка обойдется вам очень дорого.

Помните, что перед тем, как начинать укладывать любое половое покрытие необходимо пол утеплить. Если в бане сделан бетонный пол, то уплотнитель укладывают между слоями бетона. В качестве утеплителя можно брать щебень и керамзит.

Очень важно обеспечить хороший отток воды из помещения. Кстати, сделать это будет намного проще, если вы расположите баню на некотором возвышении.

Полки и лавки

Монтировать их несложно, хотя необходимо соблюдать определенные правила. Самое главное, что надо помнить при установке оборудования для бани: между полом и низом лавки необходимо оставить расстояние, достаточное для уборки пола и обеспечения хорошей циркуляции воздуха в этом промежутке.

Перегородки

Для того чтобы обшить перегородки можно использовать доски. Хотя в комнате отдыха и моечной можно использовать не только деревянную отделку, а и древесноволокнистые плиты. В последнем случае необходимо использовать утеплитель – пенополистирол. А вот для парилки выбирать искусственные материала не рекомендуется, так как они при нагревании выделяют в воздух вредные вещества.

Доски надо набивать как можно ближе друг к другу и основной стене. От пола должно оставаться расстояние в пять сантиметров. Подобный зазор необходим для того, что предусмотреть деформацию бани ручной рубки при усадке. Впоследствии расстояние между полом и обшивкой закрывают деревянным плинтусом.

Сделать свою рубленную баню красивой можно не только при помощи хорошей отделки, а и подобрав интересные аксессуары. Так, деревянные резные панно и декоративный веник, расписной самовар и лавки в старорусском стиле удачно впишутся в интерьер.

Источник статьи: http://srubimdom.com/blog?view=24726006

Красота – внутри! Отделка бани

Ваша банька уже почти готова, и настало время заняться внутренней отделкой помещений. Задача эта – не такая простая, как может показаться на первый взгляд. Когда можно приступать к отделке бани? Какие материалы применять для облагораживания стен и потолков? Нужно ли использовать пропитки или лучше оставить древесину необработанной? Вот вопросы, которыми задаются те, кто строит баню впервые. Участники forumhouse.ruпомогут разобраться в тонкостях банной отделки.

Выбор материалов для отделки зависит, прежде всего, от характера постройки – хотите вы париться в русской баньке, греться в финской сауне или посещать турецкий хаммам. Также важно учесть, какие материалы были использованы для возведения несущих стен, перегородок, полов и пололка. И, конечно, выбирать материалы нужно, исходя из ваших представлений о дизайне будущего помещения и финансовых возможностей.

Деревянный рай

Самый распространенный вариант для отделки бани – вагонка из натуральной древесины. Она должна быть хорошо высушена, так как в сыром дереве легче образуется грибок. Он не только портит вид отделки, но и может нанести большой вред здоровью парильщиков.

Лучше всего в жаркой бане или сауне себя чувствует липа – при высоких температурах она не выделяет смол, в отличие от более дешевой сосны. Исключение из хвойных – благородный кедр, который не оставляет липких следов, и его смело можно использовать в бане.

Форумчанин Wiktar заметил потеки смолы на вагонке через четыре года после отделки бани. Причем, «плакала» не сама вагонка – она была липовой, а потолочный брусок, к которому она была прибита.

Wiktar:

– Нужно было потолочный брусок закрывать фольгой.

Не выделяет смол, более устойчива к влаге и гниению вагонка из осины. Ее также любят использовать в отделке парных, так как осина не слишком нагревается, не искривляется и не трескается от высоких температур. Единственный ее недостаток – осина со временем темнеет, что может изменить интерьер бани не в лучшую сторону.

В моде сегодня отделка редкими видами древесины. Например, благородным красным, черным деревом или палисандром, имеющим плотную структуру и очень красивый рисунок. Хорош в бане и африканский дуб абаши – даже если температура в парной приближается к 120 градусам, эта древесина с ровной структурой нагревается лишь до температуры человеческого тела. Поэтому дорогостоящий абаши чаще всего применяют для создания полока.

– На светлом абаши при высыхании появляются не совсем красивые разводы. Поэтому я пропитал древесину льняным маслом и проблему решил.

Другие мнения участников forumhouse.ru об использовании абаши в бане вы можете найти в этой теме нашего форума.

Оригинальный вид можно придать стенам в комнате отдыха, использовав для отделки древесину яблони или груши. А если вы хотите укрепить иммунитет и избавиться от простуд, обшейте помещение для релакса богатым эфирными маслами эвкалиптом – учтите, что в парилке он уместен лишь в качестве веника. О том, как правильно выбирать и запаривать веники, мы рассказывали в этом материале .

Лыком обшиты

Все большую популярность в отделке бань завоевывает…горбыль. Но не простой, а липовый. Полубревна с закругленной формой хорошо аккумулируют тепло. А благодаря своей шероховатости, лыко не обжигает и массирует кожу. Кроме того, такая отделка позволяет создать в помещении атмосферу древней Руси. Так что выражение «не лыком шит» – так раньше говорили про тех, кто имел большее благосостояние и выделялся на общем фоне, совершенно несправедливо в наше время. Хочешь выделиться – обшей баню лыком!

Мантия для короля

Нуждается ли древесина, используемая для отделки бани, в обработке? Некоторые наши форумчане считают, что дерево без покрытия, словно король без мантии – смотрится не так ярко и благородно. Другие же, наоборот, уверены, что в парной лучше оставить древесине природную красоту и открытые поры, не забивая их «всякой химией».

Однако если вы все-таки решились пойти по первому пути, выбирайте лаки и масла, предназначенные специально для бань и саун – они адаптированы к высоким температурам и влажности. Обычный лак уже при тридцати с небольшим градусах Цельсия начинает неприятно липнуть. А этого никак нельзя допустить в парной – такое покрытие потом придется долго отскребать от стен.

Участник forumhouse.ru Alewprof77:

– Мы используем специальный воск для бань и саун. Его можно колеровать в различные оттенки, он не обладает запахом и хорошо отталкивает воду, грязь, пыль и пр. В случае сильного загрязнения всегда можно промыть мыльным раствором – и баня как новенькая.

А вот использование огнезащиты, которая делается на основе солей аммония и его органических производных, в парилке крайне опасно. Такие составы при нагревании выделяют канцерогенные пары. Так что если вы хотите, чтобы баня оставалась здравницей, а не губила ваш организм, внимательно читайте этикетки перед тем, как наносить состав на доски.

Твердый, как скала

Если вы – ценитель тонкой красоты Востока и строите хаммам, в отделке вам не обойтись без красивого природного камня. Турки отделывают стены, полы, полоки натуральным мрамором – белым, розовым, зеленоватым. Этот камень хорошо сохраняет тепло, но не нагревается настолько, что к нему нельзя прикоснуться.

Еще один «банный» камень – полудрагоценный жадеит. Он обладает большим запасом прочности и красивым зеленым цветом – такая отделка будет не только хорошо смотреться, но и успокоит нервы.

Если натуральный камень достать слишком сложно, и цены «кусаются», используйте в отделке бани керамическую плитку. Тем более, что вариаций здесь может быть множество – как в стиле, так и в размере плиток.

В соляной пещере

Усилить леченый эффект бани можно с помощью…соляных панелей. Да-да, этот отделочный материал сделан из природной соли и бывает нескольких натуральных оттенков – белого, розового и серого.

Воздействие микроэлементов, содержащихся в соли, еще более усиливается в условиях высоких температур и влажности. Так, йод отвечает за правильное функционирование щитовидной железы. Кальций поддерживает целостность костей и участвует в работе кровеносной системы. Магний – незаменимый помощник сердцу. А калий, натрий и селен замедляют процессы старения, благотворно влияя на кожу. Кроме того, соль – лучший друг при частых насморках и болезнях дыхательной системы. Не зря врачи часто прописывают пациентам посещение соляных комнат в качестве недорогой альтернативы морскому курорту.

Дело техники

Обсуждению технических подробностей внутренней отделки бань можно посвятить не одну статью или даже книгу.

Когда, например, можно приступать к отделке бани? По мнению наших форумчан, отделку бани из бруса или бревен начинают не раньше, чем через полгода после сборки сруба – конструкция должна дать усадку.

В какой последовательности выполнять обшивку помещения деревом? Участник forumhouse.ru Валера69 советует начинать с пола, затем обшить перегородки, потолок, и в последнюю очередь – несущие стены.

Нужно ли дополнительно утеплять баню, и какая начинка должна быть у правильного пирога? Подробные ответы на эти вопросы вы найдете в нашем материалеи в видео о переделке бани.

Создавайте красоту в бане и парьтесь в удовольствие, с пользой для здоровья! А советы наших форумчанпомогут вам в этом.

Источник статьи: http://www.forumhouse.ru/journal/articles/5689-krasota-vnutri-otdelka-bani

Отделка бани из сруба. Обшивка стен парилки вагонкой

Внутренняя отделка бани, а обшивка стен парилки в частности, имеет большое значение. Не сделав это, нельзя рассчитывать на долговечность самого строения. Ведь потери тепла, особенно в парной, не прибавят удовольствия от ее посещения. Поэтому наличие теплоизоляции стен является необходимым условием при строительстве бани своими руками .

Все это в полной мере относится к не бревенчатым строениям. А что же делать, если баня представляет собой бревенчатый сруб, материал которого итак является отличным природным теплоизолятором? Попробуем вместе разобраться с этим.

Содержание статьи

Надо ли обшивать баню из бревенчатого сруба?

Этот вопрос задают себе многие владельцы бани из сруба. В идеале такую баню утеплять и обшивать вагонкой нет смысла. Ведь дерево само по себе является незаменимым природным теплоизолятором. К тому же доказано, что парилка с бревенчатыми стенами благотворно влияет на организм человека – пар от печи-каменки отражается от них без ударной волны, создавая более благоприятную внутреннюю среду.

Немаловажное значение имеет и полезная площадь парилки. Хотим мы того или нет, но обшивка помещения неизбежно повлечет за собой уменьшение ее площади. Да и финансовые затраты имеют определенное, а зачастую и основное значение.

Если все же Вы решили утеплить и обшить парную вагонкой, то рекомендуется учесть следующие теплоизоляционные характеристики стен из бревна в зависимости от его диаметра:

• 200 мм и более — утепление не требуется;
• 150 мм – утепление можно не делать, но прогрев парной займет значительное время;
• 100 мм – утепление обязательно.

В любом случае принимать решение Вам. Все зависит от индивидуальных предпочтений — кому-то нравится традиционный стиль русской бани, а кому-то по душе придется современный дизайн.

А о способах крепления можно прочитать в статье о том, как крепить выгонку .

Необходимый инструмент и приспособления

1. Электродрель с набором сверл по дереву.
2. Электрический лобзик.
3. Ножовка по дереву.
4. Набор рашпилей по дереву.
5. Молоток.
6. Топорик.
7. Киянка.
8. Мебельный степлер с набором скоб.
9. Приспособление для распиловки брусков под углом.
10. Уровень.
11. Рулетка.
12. Измерительная линейка.
13. Столярный угольник.
14. Линейка для вычерчивания контура сруба.
15. Отвес.
16. Веревка.
17. Металлические кляймеры для вагонки.
18. Карандаш.

Подбираем материалы для обшивки

Сосновые или еловые брусья для обрешетки	Сечения 45 x 120, 40 x 50
Плинтусы и уголки для финишной отделки обшивки	Лиственные породы дерева
Ветрозащитная гидроизоляционная мембрана «Tyvek Housewrap»		Защита теплоизоляции от проникновения влаги извне. Со стороны утеплителя свободно пропускает пар и влагу, одновременно задерживая попадание внутрь утеплителя влаги и ветра.
Самоклеющаяся лента «Isofix»
Водонепроницаемая базальтовая вата «Rockwoll», маты 100 x 600 x 1200 (толщина x ширина x длина, мм)		Изготавливается из природных базальтовых пород. Имеет высокий экологический показатель.
Армированная стеклянной сеткой алюминиевая фольга «Армофол» тип B		Рассчитана на температуру от -60 до +200 °C.Высокий коэффициент теплового отражения и низкий показатель паропроницаемости
Алюминиевая самоклеющаяся лента ЛАС		Диапазон температуры: от -30 до +150 °C. Имеет повышенную прочность
Евровагонка 14 (12.5) x 96 (толщина x ширина, мм)		Абаши, ольха, черная ольха, липа, осина. Подразделяется на классы Extra, A, B, C в зависимости от внешнего вида (наличие сучков, фактура и т.п.)
Металлические кляймеры для крепления вагонки

Обшивка стен парилки вагонкой

Выбор способа обшивки

Существует два вида расположения вагонки – вертикальный и горизонтальный. В нашем примере вагонка располагается вертикально. При желании можно ее ориентировать и горизонтально. В этом случае отпадает необходимость устанавливать поверх вертикальных стоек горизонтальные рейки (планки). Ширину стоек в этом случае надо брать таким образом, чтобы теплоизоляционная вата была утоплена на 20-30 мм относительно их продольного торца. Таким образом, будет обеспечена вентиляция воздушного пространства между утеплителем и внутренней поверхностью обшивки стены.

Важно знать, что при горизонтальном виде обшивать надо снизу вверх, располагая шип кверху. Это впоследствии предотвратит попадание воды внутрь стыковочных пазов при стекании ее по стенкам парной.

Укладка первого влагозащитного слоя и вертикальных стоек

1. Сначала делаем разметку под установку вертикальных стоек, начиная от углов парилки с шагом 590 мм между их внутренними гранями. Такие размеры позволят плотно уложить базальтовую вату толщиной 100 мм.
2. Отделка стен бани, построенной из бревна, имеет свои особенности. Дело в том, что закрепить рейки обшивки строго вертикально не так уж и просто. Чтобы достичь этого, надо обработать вертикальные стойки со стороны их прилегания к бревнам. Для этой цели изготавливают специальный копир, представляющий собой заостренную с одной стороны тонкую линейку и просверленными вдоль нее отверстиями под карандаш. Приложив стойку к бревенчатой стене, копир проводят вдоль нее и вычерчивают линии, повторяющие профиль сруба. Дальнейшие действия сводятся к обработке стоек по вычерченным линиям. Достаточно обеспечить плотное прилегание стойки к бревнам в нескольких местах с шагом 600 мм, выдерживая строго вертикальный уровень. Длина поверхности соприкосновения 20-30 мм вполне достаточна. Не забываем обработать антисептиком.
3. Укладываем защитную мембрану по направлению снизу вверх. Верхняя пленка накладывается на нижнюю внахлест 20-30 см. Разравниваем и крепим верхнюю кромку к выступающим частям бревен скобами при помощи степлера. Места нахлеста проклеиваем самоклеющейся лентой «Isofix».
4. Подравниваем защитную пленку под стойки, которые устанавливаем по углам согласно ранее сделанной разметке. Используя уровень или отвес, выставляем их строго вертикально. Крепление к бревнам производим оцинкованными гвоздями или шурупами. Чтобы не использовать длинные шурупы, в стойке просверливаем глухое отверстие на 2-3 мм больше размера диаметра шляпки шурупа.
5. Натягиваем веревку между крайними стойками в двух местах: снизу и сверху. Она будет служить для базирования внутренних стоек.
6. Устанавливаем все внутренние стойки по примеру п.4.
7. Выравниваем и аккуратно прибиваем степлером защитную пленку. Где надо, дополнительно проклеиваем самоклеющейся лентой «Isofix». Эту операцию следует выполнять особенно внимательно. Важно полностью исключить возможность попадания воздуха в зону открытых бревен.
8. Примечание: в процессе монтажа угловых стоек необходимо одновременно проложить в углах теплоизоляционную вату.

Монтаж теплоизоляции и парозащитной пленки

1. Перед укладкой матов теплоизоляции следует обеспечить себя средствами индивидуальной защиты: рабочими перчатками, очками, респиратором, головным убором и соответствующей одеждой. Попадание ваты на участки тела или в глаза доставит немало неприятностей. Вдыхание воздуха, наполненного летучими частицами ваты, не прибавит здоровья.
2. Маты аккуратно укладываем в промежутки между стойками по направлению снизу вверх и в одну плоскость с наружными продольными торцами стоек. Каждый верхний мат тщательно поджимаем к нижнему, не допуская зазоров и щелей.
3. Верхние маты подрезаем монтажным ножом
4. Парозащитную фольгу настилаем таким же образом, как указано в п. 3 вышеуказанного раздела. Отличие состоит лишь в том, что ее крепление производится к вертикальным стойкам. Соединять же каждую полосу следует самоклеющейся алюминиевой лентой ЛАС. Новый слой ленты необходимо склеивать внахлест с предыдущей. Также следует делать выпуски 70-100 мм фольги как сверху, так и внизу стены.

Крепление горизонтальных реек (планок)

На этом этапе производим крепление горизонтальных реек для монтажа на них обшивки из вагонки. Прибиваем или прикручиваем поверх пароизоляции рейки внизу и вверху будущей обшивки. Внутренние рейки располагаются между собой с шагом в 600 мм. Используем уровень для придания им горизонтального положения.

Обшивка стен вагонкой

1. Перед обшивкой следует убедиться, что вагонка высушена и пролежала в условиях, приближенных к месту работы, не менее одних суток.
2. Первую доску ставим строго вертикально шипом в самый угол стены. При этом ее паз должен смотреть на нас. От того, как вы ее закрепите, зависит качество и всей обшивки. Ведь первая доска – главный ориентир для всех досок в ряду. Гвоздями или шурупами с краю аккуратно закрепляем ее к каждой горизонтальной рейке. Важно сделать так, чтобы шляпки крепежа полностью закрылись при последующей облицовке декоративными уголками. Заводим кляймеры (зажимы) в выступающую кромку паза вагонки и аккуратно прибиваем их к рейкам.
3. Каждую последующую доску аккуратно заводим до упора в паз закрепленной вагонки, постукивая киянкой через деревянный брусок, что предохранит ее от ненужных повреждений. Так же закрепляем к рейкам кляймерами.
4. Последний элемент, возможно, придется подрезать и закрепить его подобно первой доске. Обшиваем все остальные стены, крепим плинтусы к обшивке и заделываем все углы декоративными уголками при помощи финишных гвоздей с медным покрытием и маленькой шляпкой. Такие гвозди, практически, незаметны и не будут портить внешний вид парной.
5. Важно: для обеспечения беспрепятственной вентиляции в пространстве под обшивкой нижний торец вагонки устанавливается с зазором 10-15 мм от пола. Такая схема позволит также предохранить нижние концы вагонки от воздействия воды в процессе эксплуатации парилки.

Советы и рекомендации

• Следует учесть, что построенная баня из сруба имеет особенность давать осадку в течение первых полутора-двух лет. Поэтому лучше делать обшивку по истечении этого периода, иначе возможна ее деформация. Да и сама обшивка будет препятствовать нормальной усадке сруба.
• Для крепления полков установите под обшивкой прочные дополнительные бруски в местах их крепления к стене.
• Все внутренние деревянные конструктивные элементы должны быть сухими и тщательным образом обработаны соответствующим антисептиком.
• И последнее, на что надо обязательно обратить внимание. Не забудьте проложить электропроводку с термостойкой изоляцией под обшивкой стен парилки. Конечно, если она предусмотрена.
• Приведенный способ утепления бани подойдет и для теплоизоляции кирпичных стен. Отличие может быть лишь в применяемых материалах и их основных характеристик. Но это уже в последующих статьях.
• Ниже приведены основные эскизы выполненных работ:

Источник статьи: http://davai-poparimsa.ru/otdelka/otdelka-bani-iz-sruba-obshivka-sten-parilki-vagonkoj