Сруб баня 2 этажа планировка

Проект бани 2 этажа

Двухэтажные бани: проекты и фото

Баня в два этажа может использоваться не только по прямому назначению. Часто на вторых ярусах обустраивают бильярдные комнаты отдыха, студии и даже спальни. В любом случае если вы запланировали такую стройку, каждый квадрат будет задействован по назначению. На фотографиях ниже будут рассмотрены различные проекты.

Двухэтажная баня обшитая сайдингом.

Планировка первого этажа, выполнена без ущемления какого-либо помещения. Все комнаты просторные и уютные.

Второй этаж немного меньше, но места для обустройства двух жилых комнат вполне достаточно.

Двухэтажная баня с террасой и высоким остеклением.

В планировке первого этажа продуманная просторная комната отдыха, парная и душевая.

Пространства второго этажа вполне достаточно для дополнительных помещений.

Баня в два этажа с мансардой

На первом этаже достаточно места даже для обустройства бассейна, а на втором предусмотрены две уютные спальни и выход на террасу.

Двухэтажная баня с мансардой на третьем ярусе.

Большая терраса на первом этаже позволяет создать функциональную зону отдыха. Внутри просторный холл и компактные помещения для банных процедур.

Второй этаж оформлен под жилые комнаты с отдельным санузлом.

Двухэтажный дом-баня из сруба.

Полноценный жилой комплекс с банными помещениями на первом и комнатами для проживания на втором этаже.

Дом-баня из оцилиндрованного бревна.

На первом этаже терраса, внутри на входе большая комната отдыха, парная и моечная с небольшой купелью.

Второй этаж оформлен как большая студия с бильярдным столом и мебелью для отдыха.

Проект бани 109м2 13х6,5м.

Просторная баня в два этажа с террасой.

Большая комната отдыха на входе. По правую руку душевая, через которую можно пройти в парилку. Вход в котельную с другой стороны здания. Отдельно нужно отметить наличие кладовой комнаты.

На втором этаже просторный холл, по обе стороны от которого две больших спальни.

Баня двухэтажная из бруса.

Удобная планировка помещения позволяет не только попариться, но и просто отдохнуть. На первом этаже комната отдыха, совмещенная с кухней. На втором, просторная мансарда с выходом на балкон.

2 этажные бани из бревна или бруса: проекты, фото, чертежи

Когда вы задумали строительство бани, неминуемо возникает вопрос: «А может, стоит сделать ее двухэтажной?». Если позволяет бюджет и есть желание, можно строить два этажа: при незначительном удорожании стоимости (примерно на 25-30%) вы получаете почти двойную площадь. Почему почти? Потому что немалый кусок — по минимуму два квадрата — «съест» лестница. Тем не менее, перенеся комнату отдыха на второй этаж, вы сможете сделать остальные банные помещения более просторными. Но у такого решения есть минус: ноги с непривычки после беганины по лестнице могут «гудеть». Потому, наверное, комната отдыха на втором этаже располагается нечасто. Обычно там жилые или гостевые комнаты.

Проекты двухэтажных бань

Для каждого лучший проект — свой. У всех у нас разные привычки и представления о том, как правильно париться в бане. Кто-то предпочитает суховоздушную сауну и ему нужна небольшая парилка: быстрее нагревается. А кто-то предпочитает нежаркую русскую парную, да еще хорошо поработать веником. Тут парилка должна быть больше.

Тоже относительно моечной. Там может быть только душ да обливное ведро, и тогда большая площадь ни к чему. А иногда в моечной устанавливают купели, некоторые даже немалых размеров. А еще бывают мойки с высокими температурами — порядка 30-40°C. В них тогда ставят деревянные топчаны, типа полоков, и отдыхают во влажном и теплом воздухе, не выходя в прохладную (относительно этих помещений) комнату отдыха. Тогда и площади должны быть соответствующими.

Как можно менять планировку, исходя из своих предпочтений. Это проект бани 6 на 3, а в больших размерах возможностей еще больше

Но есть несколько правил, которые универсальны:

• Если планируете баню использовать и зимой, входная дверь не должна вести напрямую в комнату отдыха. Должен быть закрытый тамбур. Его можно пристроить, выгородить на веранде или в комнате отдыха. Размеры совсем небольшие — открыть двери и зайти, но так холодный воздух попадает в помещение намного меньше.
• Двери в парилке и моечной должны открываться наружу.
• Для русской бани в парилке должны быть окна. Именно так: два окна. Одно напротив двери размером 50*50 см, второе небольшое под полоком. Эти окна нужны не столько для освещения, сколько для вентиляции. Между заходами в парную необходимо основное окно и двери в парилку открыть, проветрить. Затем снова готовить парилку. А окошко под полоками помогает после бани проветрить саму проблемную область, где обычно и начинаются проблемы.
• В моечной окно тоже необходимо . Служит оно тоже для проветривания, а еще для эвакуации. Так что тут размеры должны быть чуть больше. Если вас смущает, что в них будут заглядывать, поставьте узорчатые или непрозрачные стекла. И проблема решена.
• На втором этаже при планировании помещений в первую очередь нужно определить где будет проходить дымоход, и как его огородить.

Основываясь на этих правилах, вы из любого проекта более-менее подходящего для вас, сможете сделать свой идеальный вариант планировки бани.

Проект первого этажа бани 6 на 6 + терраса

В этом варианте планировки бани уже выгорожен тамбур. В нем можно будет сделать или поставить шкаф для хранения верхней одежды или банных принадлежностей. Лестница находится в дальнем углу комнаты отдыха.

Проект планировки первого этажа двухэтажной бани из бруса

Площади помещений получаются такие:

• парилка 5 м2;
• моечная 5,8 м2;
• тамбур — 2,4 м2;
• комната отдыха 16 м2;
• терраса 12 м2;

План двухэтажной бани 6 на 6 с двумя входами

Интересный проект бани, подходит для размещения на широкой стороне участка. Имеется два крыльца с пристроенными тамбурами. Одно используется как котельная — оттуда топится банная печь, второе — для входа в комнату отдыха. Единственный минус в этой планировке — моечная от парилки находится через тамбур. Не самое лучшее решение: раздевшись придется проходить через помещение голышом, да еще и помещение холодное. Чтобы устранить его нужно сделать котельную длиннее, и тамбур перенести на место моечной. Это также устранит возможность появления сильного сквозняка — из двух дверей, расположенных напротив.

Интересный проект 2 этажной бани с двумя входами

В данной планировке площади помещений такие:

• парилка 5 м2;
• моечная 5,6 м2;
• тамбур 1 — 3,9 м2;
• тамбур 2 — 2,5 м2;
• комната отдыха 21 м2;
• терраса 12 м2;
• спальня на втором этаже — 34 м2;

Планировка бани из бруса 5 на 5

За счет того, что по 20 см уходит на создание соединений по углам, «в чистом виде» размер внутренних помещений будет 5 на 5 метров, а по наружному, для фундамента — 5,4*5,4.

В этом проекте парилка имеет приличные размеры — 2,4 на 2,2 метра. В таком варианте можно поставить угловой широкий полок. Один человек сможет лежать, а еще двое — сидеть. Топится печь из комнаты отдыха, одной из стенок выходит в моечную. Рациональное расположение, позволяющее отопить все помещения. Единственное — мощность печи нужно будет брать с приличным запасом.

Проект двухэтажной бани

Площади помещений в таком варианте бани:

• парилка 5,3 м2;
• моечная 3,6 м2;
• тамбур — 3,6 м2;
• комната отдыха 15 м2;
• спальня на втором этаже 25 м2

Особенности двухэтажных бань из бруса

До начала строительства двухэтажной бани придется продумать не только стандартный набор вопросов, насчет утепления и гидроизоляции, но добавятся еще новые:

Второй этаж из бруса или бревен не обязательно делать полностью. Выгнав его на некоторую высоту, остальное можно «добрать» кровлей». Получится баня в полтора этажа…

• Как сделать отопление второго этажа. Наиболее распространенный вариант — от трубы банной печи. Но топиться эта печь лишь время от времени, так что необходим второй источник тепла. Это может быть вторая дровяная печь, но уже отопительная. Причем дымоходы должны быть раздельными, иначе дым от верхней печи попадает вниз. В результате оба этажа оказываются задымленными. Часто в качестве источника тепла используют электрические обогреватели, но это если нет перебоев с электропитанием.
• Продумать систему вентиляции или герметичный люк. Если у вас русская баня, лучше и то и другое. Пар поднимается вверх. Его нужно или не пустить на второй этаж (люк) или эффективно вывести (система вентиляции).

И еще вам придется решить, будете вы делать полноценный второй этаж — выгонять стены на всю высоту. Ведь можно сделать мансарду — часть стены будет из бруса, а часть закроется кровлей. Первый вариант более дорогой но второй этаж получается такой же площади, как и первый. Второй — с мансардой — более экономный, но площадь помещений за счет скатов кровли получится меньше.

Так нужно скреплять стены, чтобы их не повело при усушке. Вместо железного бруса ставят еще деревянный

Если решите делать мансарду, ее можно тоже сделать по-разному — уложить несколько венцов — три-пять, а все остальное «добрать» крышей. Но тогда крыша должна иметь более сложную ломаную конструкцию. Второй вариант — полтора этажа — это когда из бруса возводят стенку метра на полтора, и только потом идет кровля. Тут можно сделать обычную двускатную кровлю, но с большим уклоном.

Есть еще более экономный вариант: первый этаж сделать из сруба, второй — по каркасной технологии. И в бане будет дерево, и нагрузка на фундамент будет не такой большой. Причем будет тепло. Отличный, да еще и недорогой вариант 2-х этажной бани.

Еще один совет, основанный на практике: перегородки внутри лучше делать каркасные. Во всяком случае, ту, через которую будет проходить печка (если топиться она будет из другой комнаты). Иначе весь брус будет порезан на небольшие куски, ведь чаще всего дальше идут двери в парную. В результате вся перегородка состоит из небольших сегментов, а скрепить их так, чтобы крепеж не мешал усадке (сделать обсаду) — та еще морока.

Об особенностях строительства бань из профилированного бруса читайте тут.

Планировка двухэтажной бани

По опыту многих обладателей бани самый оптимальный размер деревянной бани — 6*6 метров. Дело в размерах пиломатериалов: именно шестиметровые брусья, доски и другие пиломатериалы считаются стандартом. Потому проблем с материалами не возникает. Причем отходов получается тоже минимум.

Второй плюс такой бани — помещения получатся более-менее просторными. Это только на первый взгляд кажется, что площади будет много. В реале, разложив все на бумаге по полочкам, учтя толщину стен и перегородок, отделки, вы будете поражены, тем, что помещения получаются совсем миниатюрными.

Лестница займет, как минимум два квадратных метра

Разрабатывая планировку соей бани, так и поступите. Нарисуйте крупно в масштабе план бани. В том же масштабе прорисуйте простенки и стены, впишите лестницу, нарисуйте печку. А потом посчитайте, сколько «в чистом» виде останется площади. Чтобы это не было для вас неприятным сюрпризом по факту строительства.

Но не все могут финансово «потянуть» такую стройку. Тогда, исходя снова-таки из размеров материала, меньше отходов будет в бане из бруса 6*3 м. Проекты есть и для такого варианта, только в этом случае придется или делать совмещенную парилку с моечной, или переносить комнату отдыха на второй этаж.

С другой стороны, можно сэкономить на стройматериалах, если строить, например, баню 6*4 или 6*5. Все пиломаетриалы, которые имеют меньшую длину, чем 6 метров считаются нестандартом. Но такая длина тоже получается достаточно часто. И этот нестандарт продают по ценам, намного ниже. Что характерно, качество древесины при этом не ухудшается.

Так формуют чаши из бруса

Однако качественный материал нестандартной длины нужно искать. Если вас не пугает необходимость вести поиски, можно вполне ощутимо сэкономить. Только один момент: покупать стандарт и нестандарт желательно на одной лесопилке — параметры бруса или доски будут одинаковыми. Ни для кого не секрет, что есть определенные погрешности в геометрии пиломатериалов, размеры выдерживают с точностью до миллиметра далеко не все производители. Так что если часть материала закупить на одном предприятии, а часть — на другом, могут возникнуть проблемы со стыковкой.

Баня со вторым этажом — особенности и преимущества

С давних пор баня использовалась по своему прямому назначению. То есть, человек приходил, мылся, парился и уходил.

Сегодня ситуация складывается иначе и баня со вторым жилым этажом становится не просто местом для мытья, но и помещением для приятного времяпровождения.

Традиционная двухэтажная баня

Особенности эксплуатации двухэтажных бань

Типовой проект двухэтажной бани

Сегодня все большее число дачников и владельцев загородных домов выбирают проекты бань, совмещающих традиционную мойку и парилку на первом этаже, и кухню с жилым отделением на втором этаже. В чем преимущества данного решения?

Проект бани, пригодной для всесезонного проживания

Среди преимуществ отметим:

• Возможность применения объекта не только по прямому назначению, но и для временного комфортного проживания.
• Экономию денег и времени за счет строительства одного здания, а не нескольких одноэтажных построек.
• Возможность использования объекта в качестве полноценного дачного дома.
• Возможность использования в качестве временного жилья для сезонного и всесезонного проживания.

Выбирая проект бани со вторым этажом для последующего строительства, необходимо обратить внимание на такие моменты как:

• Габариты сооружения;
• Тип фундамента;
• Наличие отопительной системы;
• Систему водоснабжения и водоотвода;
• Тип лестниц;
• Назначение второго этажа;
• Наличие бассейна или купели в бане.

Габариты сооружения

Размеры бани определяются тем, какое количество человек предположительно будет одновременно ее эксплуатировать.

К примеру, если моечным отделением после выходных, проведенных на даче, воспользуется семья из 3-4 человек, то незачем строить что-то действительно большое. Но, если вы планируете использовать постройку не иногда, а постоянно, то баня с вторым этажом должна быть размером с полноценный загородный дом.

Более того, на первом этаже, помимо парилки, можно обустроить несколько вспомогательных помещений, включая полноценную комнату отдыха или даже небольшой зал для занятий фитнесом.

Тип фундамента

Очень важным моментом является тип фундамента на котором может быть построена баня с вторым жилым этажом. Принимая во внимание вес объекта больший, чем масса одноэтажной постройки, фундамент следует делать более массивным и более заглубленным, чем обычно.

Важно: Даже, если баня возведена из легкого пеноблока или профилированного бруса, не рекомендуется использование экономичного столбчатого основания, которое не рассчитано на серьезные нагрузки.

Оптимальным решением в данном случае станет монолитный железобетонный ленточный фундамент с глубинной закладки ниже уровня промерзания грунта.

Наличие отопительной системы

Схема отопительной системы

Если в одноэтажном малогабаритном сооружении бани отопление не вызывает особых вопросов – достаточно печи-каменки, то второй этаж в бане вносит свои коррективы. Двухэтажное строение требует особого подхода к конструированию отопительной системы.

Оптимальным вариантом, при наличии возможности подключения к газовой магистрали, станет использования газового двухконтурного котла с подачей горячей воды в водопровод и в отопительные радиаторы. Для того чтобы баня была традиционной, в парилке всё-таки устанавливается печь-каменка с топкой, выведенной в предбанник.

Если возможности подключения к газораспределительной магистрали нет, в качестве отопительного агрегата может быть применен твердотопливный котел, различные модификации которого, и по сей день востребованы в загородной местности.

Система водоснабжения и водоотвода

Схема подачи воды

То, как будет подаваться вода и то, как она будет отводиться, необходимо продумать еще на этапе проектирования объекта. Баня на два этажа, расположенная на дачном участке, может быть запитана от централизованной водопроводной системы. Если таковой возможности нет, бурится скважина или роется колодец из которого, посредством насоса, вода подаётся в систему под требуемым давлением.

Септик, объём которого достаточен для обслуживания загородного дома

Важно: в регионах с неблагоприятными климатическими условиями скважина или колодец могут быть обустроены в закрытом помещении, например, на первом этаже постройки.

Для системы водоотведения может быть применён септик. Преимущество септика в том, что использованные объемы воды, после очистки могут быть использованы для полива прилегающего земельного участка.

Тип лестниц

Пример наружной лестницы в малоэтажном строительстве

Выбирая проект двухэтажной бани нужно обратить внимание на тип лестниц. В соответствии с особенностями расположения, лестницы могут быть внутренними и внешними. Внешне расположенная лестница хороша при сезонном использовании объекта. Баня с внутренним расположением лестницы пригодна для всесезонной эксплуатации.

Выбор строительных материалов

Может ли двухэтажная баня быть построена своими руками? Такая возможность есть при условии правильного выбора проекта и стройматериалов. Лучшим видом стройматериалов для строительства большой бани являются пеноблоки или шлакоблоки.

На фото пеноблоки на поддоне

Среди преимуществ материала отметим следующее:

• Малый вес и, как следствие, небольшая нагрузка на фундамент;
• Простота механической обработки (пилится, режется, колется и сверлится);
• Небольшая цена, что положительно сказывается на себестоимости готового объекта;
• Экологическая безопасность пеноблоков;
• Точность форм и типоразмеров, что положительно сказывается на темпах строительства.

Профилированный клееный брус

Инструкция строительства двухэтажных бань предусматривает возможность применения бруса или оцилиндрованного бревна в качестве основного стройматериала. Древесина — это отличный выбор, но проблема в том, что строительство с применением пиломатериалов требует от исполнителя немалого мастерства и опыта.

Важно: древесина является капризным материалом, использование которого осложняется строгими требованиями, предъявляемыми к параметрам влагосодержания.

В остальном брус или бревно вне всякой конкуренции, так как отличаются:

• Экологической безопасностью;
• Небольшим весом;
• Низким уровнем теплопроводности;
• Простотой механической обработки;
• Надежностью и долговечностью, при условии своевременной обработки антисептиками.

Вывод

Привыкли проводить свободное время за городом? В таком случае, небольшая баня в два этажа из бруса станет отличным решением. Если же предполагается всесезонное долгосрочное проживание вне городской квартиры, то вам подойдёт большая двухэтажная баня с полноценной отопительной системой, а также действующим оборудованием для подачи и отведения воды.

Больше полезной и интересной информации по теме можно найти, посмотрев видео в этой статье.

Двухэтажная баня из бруса 6 х 6

В этой статье предлагаем вашему вниманию очень удачный проект двухэтажной бани с террасой, при желании в дальнейшем можно установить отопительный котел и использовать здание круглый год. Размеры бани 6×6 м, что дает возможность иметь достаточно помещений для комфортного проживания. На первом этаже располагается парная (3,4 м2), мойка (4,3 м2), комната для отдыха (16,7 м2). Второй этаж отведен под две спальни, одна из них большая и рассчитана на двух человек. В холле второго этажа можно разместить шкафы под одежду.

Двухэтажная баня из бруса 6 х 6

С первого на второй этаж ведет маршевая поворотная лестница.

Поворотная лестница Лестницы на косоурах

Кстати, мы еще подробно не рассматривали строительство лестницы, для обыкновенных бань такой потребности не было. В статье подробно расскажем о строительстве лестницы и уверяем вас, что сделать ее при наличии желания и терпения не так уж и сложно.

Краткое описание особенностей конструкции и используемых материалов двухэтажной бани

Для изготовления сруба использован пиленый брус 150×150 мм, кровельное покрытие – ондулин, обшивка внутренних и внешних стен из натуральной вагонки. Для фасада можно заменить натуральную вагонку более дешевыми материалами.

Фундамент ленточный мелкоуглубленный армированный.

Схема мелкозаглубленного ленточного армированного монолитного фундамента

Нижний обвязочный ряд из пропитанного антисептиками бруса 150×150 мм. Для лаг требуются доски 50×150 мм, шаг лаг 60 см. Для монтажа чернового пола под утеплитель первого этажа крепятся черепные бруски 50×50 мм, они прибиваются по сторонам половых балок.

Брус 100х150 мм Доски 50×150 мм На фото черепные бруски

Сруб из пиленого бруса 150×150 мм, обвязочный ряд желательно пропитать антисептиками. В подполье бани очень сыро, дополнительная защита даст возможность надежно защитить деревянные элементы от порчи.

Балки перекрытия и стропила изготовлены из доски 50×150 мм, шаг 80 сантиметров. Для обрешетки можно брать рейки 20×50 мм или необрезные доски толщиной 20 мм.

Крыша утепленная. Делать на двухэтажной бане неиспользуемый чердак нецелесообразно по экономическим соображениям.

В качестве утеплителя используется минеральная вата или стекловата.

Об утеплителях стоит немного поговорить. Реклама производителей утверждает, что только минеральная «базальтовая» вата является самым лучшим материалом, она не колется, не вызывает аллергических реакций и т. д. За счет таких «выдающихся свойств» минеральной ваты все производители значительно увеличили ее цену.

Что же на самом деле? Базальт в своем составе содержит более 50% стекла, именно оно является главным компонентом базальтовой ваты (как и для стекловаты), все остальные примеси очищаются. Тогда в чем разница по химическому составу между обыкновенной стекловатой и минеральной?

Далее, почему колется стекловата, а минеральная нет? И здесь все просто. Раньше технологии не позволяли делать волокна стекла очень тонкими, из-за этого у них было достаточно «силы», чтобы создавать неудобства. Сегодня стекловату можно изготавливать с очень тонкими волокнами, она уже не колется. Еще один момент, о котором не говорят производители.

По себестоимости изготовление стекла обойдется намного дороже, чем использование готового вулканического стекла (базальта). Тогда почему цена минеральной ваты намного больше, чем стекловаты? И здесь все просто. Реклама обслуживает производителей, а не потребителей. Грамотная рекламная кампания позволила продавать минеральную вату значительно дороже себестоимости производства, а за счет этого возрастают прибыли. Мы остановились на вате только для того, чтобы убедить вас не доверять слепо рекламе, а думать при выборе материалов. Вывод: далеко не все, что дороже имеет лучшие эксплуатационные характеристики.

Видео — Свойства каменной ваты Rockwool

Для фронтонов применяются шпонированные доски толщиной 40 мм, карнизы и углы сруба обиты вагонкой. Во фронтонах устанавливаются четыре окна, можете использовать пластиковые или сделать деревянные. Для самостоятельного изготовления деревянных окон нужны солидные знания и станки по дереву.

Шпунтованная доска Деревянная вагонка Окна для бани

Стропильная система двускатной крыши с вертикальными опорными стойками, сверху ноги связаны перемычкой.

Стропильная система двухскатной крыши

Два верхних ряда сруба нужно фиксировать увеличенным количеством нагелей, лучше применить металлические прутки. Последний ряд сруба выполняет функцию мауэрлата и будет воспринимать значительные боковые нагрузки от стропильных ног.

Нагель березовый для сборки срубов Схема расположения нагелей в брусе

Крыша. Для покрытия крыши используется ондулин – отличное покрытие по качеству и цене.

Под этот материал делается обрешетка из реек 20×50 мм, можете вместо реек брать необрезные доски, доски б/у, оставшиеся после разборки опалубки фундамента и т. д. Ондулин крепится специальными гвоздями, вбивать гвозди нужно только в верхнюю часть волны. Под ондулин обязательно класть гидроизоляцию, нахлест не менее 10 сантиметров, изоляция фиксируется степлером.

Обрешетка под ондулин Обрешетка под ондулин
Монтаж кровли из ондулина Монтаж ондулина

Систему водоотвода дождевых вод устанавливать обязательно, во время ее монтажа не повредите листы ондулина, у него недостаточно прочности. Не забывайте делать уклон сливных лотков примерно 3÷5°, предусмотрите отвод воды от фундамента.

Ливневая канализация Водосточная система Дождеприемники для ливневой канализации

Этапы планирования строительства

Как и при каждом строительстве, стоимость и качество выполняемых работ зависит от комплексного соблюдения всех этапов. Отсюда вывод – спешить не стоит, намного выгоднее все предварительно спланировать и продумать, это позволит работы сделать намного быстрее и дешевле.

Шаг 1. Выбор конкретного месторасположения бани.

Схема правильного расположения бани Планировка дачного участка с баней

Деревянная двухэтажная баня имеет жесткие противопожарные требования, во время выбора места необходимо руководствоваться положениями СНиП 2.07.01–89. Они регламентируют минимальные расстояния между смежными зданиями. Очень важно – несоблюдение этих правил вызовет большие проблемы в период регистрации здания в государственных органах самоуправления. Еще один нюанс. Площадка должна быть максимально ровной, физические характеристики грунтов должны отвечать показателям фундаментов. Соблюдение этих условий позволит сэкономить значительные средства на производстве земляных работ.

СНиП 2.07.01–89 скачать. ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ.

Шаг 2. Выбор фундамента. Мы предлагаем применить ленточный мелкозаглубленный армированный фундамент на песчаной подушке.

Ленточный фундамент мелкозаглубленный монолитный с закладкой арматуры

Довольно хорош по всем показателям винтовой свайный, этот тип фундаментов можно использовать на любых грунтах и во всех климатических зонах. Единственный недостаток – своими руками его не сделать, нужно обращаться к специализированным строительным компаниям.

Преимущества армированного ленточного на песчаной подушке фундамента – при небольшой глубине (в пределах одного метра) здание будет устойчивым в различных климатических зонах. Устойчивость обеспечивает песчаная подушка толщиной до 30 см. Для армирования можно использовать строительную арматуру периодического профиля Ø 8÷10 мм.

Шаг 3. Сруб. Сруб сложите из пиленого бруса 150×150 мм, для утепления венцов можно использовать паклю или волокно. Особой разницы по физическим характеристикам между этими материалами нет, но работать с волокном намного легче и быстрее. Кроме того, уменьшается величина усадки строения, к внутренним отделочным работам можно приступать быстрее.

Баня из бруса своими руками Как построить баню из бруса Строительство бани из бруса

Шаг 4. Полы. Здесь есть определенные сложности. На первом этаже располагается баня и мойка, их полы нужно делать из натуральных досок, предусмотреть систему слива воды. В комнате отдыха можно настилать полы с использованием утеплителей. Но будьте очень внимательны – пар от горячей воды, выливающейся из парной и мойки, не успевает быстро проветриваться продухами. Это значит, что все подпольные деревянные конструкции должны тщательно пропитываться антисептиками, а утеплитель полов комнаты отдыха должен защищаться от проникновения пара.

Видео — Пол в бане (заготовка досок)

Видео — Пол в бане своими руками — монтаж

Видео — Пол в бане

Видео — Монтаж и утепление пола

Шаг 5. Потолки. Потолком на втором этаже являются элементы крыши, их в обязательном порядке следует утеплить и использованием паро- и гидрозащиты. Обшивать можно вагонкой, фанерой, ОСП или листами гипсокартона.

Утепление мансарды изнутри Утепленная мансарда (уложен утеплитель) Мансарда

На первом этаже ситуация другая. Все «профессиональные строители» настоятельно рекомендуют утеплять потолок первого этажа (на нем устанавливается пол второго этажа), при этом описывают, сколько нужно утеплителей, паро- и гидроизоляции и т. д. Эти материалы приобретаются у производителей по довольно высоким ценам.

Что советуем мы.

Вначале немного физики. Горячий воздух в комнатах первого этажа поднимается к потолку и нагревает его. Теплый потолок передает «градусы» на пол второго этажа и превращает его в «обогреваемый», причем бесплатно. Утеплитель препятствует нагреванию пола второго этажа дармовой энергией. Спрашивается, зачем делать утепление потолка на первом этаже, чтобы своими руками и своими деньгами понижать температуру на втором? Мы рекомендуем делать утепление только в одном случае: первый этаж не обогревается, а второй имеет автономную систему отопления. Во всех других случаях никакого дополнительного утепления делать не следует. Это правило не касается парной, там есть свои особенности.

Утепление потолка в парилке

Шаг 6. Парная и помывочная. Здесь высокая относительная влажность воздуха и температура, деревянные конструкции пребывают в очень сложных условиях. Совсем недавно среди пароизоляционных материалов получила широкое распространение алюминиевая фольга, ее настоятельно рекомендуют использовать для всех без исключения зданий, в том числе и деревянных. Производители называют только одно преимущество фольги – абсолютную непроницаемость. Настойчиво рекомендуют использовать ее для изоляции сруба парной от конденсата, советуют устанавливать фольгу между обшивкой стен и срубом и между обшивкой потолков и черновыми потолками.

А что советуют практики? На фольге обязательно будет образовываться конденсат из-за разницы температур и большой влажности воздуха. Куда будет деваться этот конденсат? Постоянно капать на чистовую обшивку потолка или стекать на пол под обшивкой. При этом рейки, к которым крепится обшивка, длительное время будут мокрыми. О естественной вентиляции между обшивкой и фольгой даже теоретически говорить не стоит, она в этих местах полностью отсутствует. Что будет с постоянно влажной вагонкой? Вот именно. Мы только советуем и делимся своим опытом, решение должны приниматься каждым застройщиком самостоятельно.

Вентзазор между фольгой и вагонкой не превышает 3-4 см

Для того чтобы еще боле облегчить вам выбор технологии строительства, следует несколько слов сказать обо всех деревянных строениях. Каждая статья об этих материалах начинается со слов, что «деревянные здания дышат, это их важное преимущество». Все правильно. Только дерево не «глотает воздух ртом», а способно за счет явления гигроскопичности передавать излишки влаги из помещений наружу и наоборот. Если в помещении намного меньше влажность, чем на улице, то дерево постепенно выравнивает показатели. Именно этот процесс следует иметь в виду под сленгом «дерево дышит».

Стены из массива древесины пропускают через себя воздушные массы, забирают излишки влаги из воздуха, а при недостаточной влажности увлажняют воздух

За счет таких свойств влажность деревянных элементов постоянно пребывает в оптимальных значениях, если, конечно, свою руку не прикладывают строители. Как сможет дышать стена из натурального бруса, если ее поверхность герметично заклеена алюминиевой фольгой? Почему обыкновенные бани в деревнях стоят многие десятки лет, хотя при их строительстве никакие современные технологии и материалы не использовались? Во время ремонта меняется только несколько нижних венцов, и баня опять как новая. Нам и венцы менять не понадобится, теперь есть возможность пропитать их антисептиками. Только следует правильно подбирать технологию строительных работ для каждого конкретного здания и для каждого конкретного случая.

«Жидкий пергамин» Обработка нижних венцов и балок сруба

Замена нижних венцов сруба

Надеемся, что теперь вам будет понятнее алгоритм принятия оптимальных решений во время определения способов и материалов строительства двухэтажной бани. Перейдем к одному из сложных конструктивных элементов – маршевой поворотной лестнице.

Как построить поворотную маршевую лестницу

Как построить поворотную маршевую лестницу

Умение делать такую лестницу пригодится не только (и не столько) при строительстве бань, а нашем случае без нее и вовсе не обойтись. Для изготовления понадобятся доски 50×200 мм, 40×200 мм и 25×150 мм. Балясины и поручни лучше приобрести в специализированном магазине или заказать у профессионального мастера. Все остальные работы можно выполнить самостоятельно.

Шаг 1. Расчет размеров лестницы.

Хотя для многих эта тема кажется наиболее сложной, на самом деле это наиболее простые работы. Во время расчетов принимаются во внимание существующие рекомендации: в сумме высота и ширина ступеней должны составлять ≈ 47 сантиметров, ширина ступеней колеблется в пределах 20÷32 см, высота ступени ≈18 см. За оптимальные размеры принята ширина ступенек 30 см и высота подступенка 15 см. Угол наклона лестницы ≈30°.

Расчет размеров элементов лестницы Расчет размеров ступеней лестницы Элементы лестницы

Конечно, это размеры идеальные, они не всегда соответствуют практическим данным. В нашем случае общая высота лестницы будет 250 (высота потолка) +20 (высота потолочного перекрытия) = 270 сантиметров. Эту сумму разделим на оптимальную высоту каждой степени (18 см) и получим ровно 15 ступеней. Если получилось число с дробью, то количество ступеней нужно округлять до ближайшего целого числа, при этом первая ступень будет немного выше или ниже остальных. Желаете сделать все ступени одинаковыми – придется во время измерений использовать десятые доли миллиметра.

План двух уровней лестницы

Шаг 2. Снимите размеры.

Вам нужно знать высоту лестницы, длину косоуров, тетивы и все размеры по ступенькам. Не забудьте, что толщина досок входит в их размеры. С одной стороны тетива упирается в несущую балку, с другой стороны косоуры фиксируются к стене.

Вид А-А и сечение Б-Б

Шаг 3. Сделайте из фанеры шаблон ступеньки и подступенка, прикиньте еще раз их размеры и расположение.

Изготовление шаблона ступени Разметка нижней части тетивы Разметка проступей и подступенков
Изготовление шаблона для пазов Изготовление пазов в тетиве Подготовка подступенков и проступей

Выпилите в косоурах посадочные места для ступенек, закрепите косоуры к стене и к опорной балке. Проверьте положение косоуров, если обнаружились проблемы – исправьте их. К стене элементы лестницы крепятся прочными саморезами или гвоздями.

Разрез 1-1 и узел А

Шаг 4. Под шаблон вырежьте заготовки ступеней и подступенок, отшлифуйте места срезов, сделайте фаски и точно подгоните все отдельные детали под один размер. В тетиве сделайте посадочные гнезда для крепления ступенек. Можете делать их вручную (долго не очень точно) или использовать ручной электрический фрезер.

Деревянные ступени для лестниц

Шаг 5. При помощи отвеса и уровня проверьте пространственное положение косоуров и мест крепления тетивы. Начинайте по очереди устанавливать на посадочные места ступени. При необходимости производите окончательную подгонку каждого элемента. Старайтесь добиться такой точности, чтобы щели в местах стыков полностью исчезли. Элементы лестницы соединяйте саморезами, головки утапливайте и заделывайте отверстия. Настоятельно рекомендуем места соединений дополнительно промазывать столярным клеем, это будет дополнительной гарантией, что лестница со временем не начнет скрипеть при ходьбе.

В последнюю очередь крепятся балясины и перила. Есть несколько способов их крепления, мы кратко расскажем о каждом из них, а вы подбирайте для себя приемлемый вариант. Расстояние между балясинами должно быть в пределах 30 см, конкретные значения выбирайте с учетом ширины степеней. Высота перил ≈90 сантиметров. Надежное крепление нужно делать минимум в двух очках: к перилам и косоурам или тетивам. Некоторые широкие ступени позволяют крепить балясины к их торцу, но такие варианты встречаются очень редко.

Крепление балясин и перил Установка балясин по направляющей нити
№ п/пОписание работ

Шаг 1.	Сделайте разметку мест расположения каждой балясины, точность разметки должна быть на максимальном уровне. Линию расположения балясин на ступеньках лучше отбивать веревкой с синькой.
Шаг 2.	Отпилите верхние торцы балясин под углом лестницы, сделайте разметки под отверстия точно по центру. Перила должны располагаться строго параллельно к косоурам или тетивам. Крепление можно выполнять шпильками, саморезами или шкантами. Лучший вариант – применяйте деревянные шкантики.
Шаг 3.	В нижнем торце каждой балясины нужно высверлить отверстие диаметром 10÷12 мм, вставьте на столярный клей в них шкантики. Такие же отверстия нужно сделать в ступеньках, глубина отверстий в ступеньках не более 2/3 их толщины. Не «переусердствуйте», не просверлите ступеньку насквозь. Контролировать глубину отверстий можно при помощи элементарной приспособы. Намотайте на сверло изоляционную ленту на необходимом расстоянии от его конца. Это будет вашим универсальным маркером. Шкантики в оба отверстия должны входить с небольшим усилием. Если вы собираете лестницу на саморезы, то отверстия должны иметь диаметр на 1÷2 мм меньше, чем диаметр самореза.
Шаг 4.	Проверяйте положение каждой балясины. Если все в норме – оставьте их до полного высыхания столярного клея.
Шаг 5.	Приступайте к монтажу поручней. Перед этим в поручнях уже должны быть отверстия под верхние шкантики балясин. Смажьте все детали столярным клеем, установите на место, проверьте положение и оставьте сохнуть.
Шаг 6.	Хорошо отшлифуйте все видимые поверхности лестницы, снимите задиры, заделайте трещины и щели специальной замазкой. Покройте лестницу несколькими слоями лака или краски.

Поручень и балясины

Терраса

Здесь вам пригодятся знания, приобретенные во время изготовления лестницы. Длина нашей террасы 3 м, ширина 1,5 м, вертикальные опоры из пиленого бруса 150×150 мм. Брус должен быть максимально качественным, выберите его для опор еще в период кладки сруба. Обратите внимание, чтобы на нем не было гнилых сучков и трещин, все четыре грани были параллельными, не было изгибов. Брус нужно тщательно отшлифовать, острые углы снять под фаску.

Бревна становятся абсолютно гладкими уже после обработки рубанком. Но шлифовка все равно необходима Но одной шлифовкой дело не ограничивается, у каждого бревна срезаются острые грани углов. У строителей это называется – снимать фаску Фреза Макита

Верхняя часть соединяется с обвязкой бани, нижняя часть устанавливается на фундамент, для гидроизоляции используйте два слоя рубероида. Идеальный вариант – брус садится на анкер, забетонированный во время заливки фундамента. Если для вас сложно точно рассчитать положение анкера, тогда фиксируйте вертикальные опоры металлическими уголками на саморезы и дюбеля.

Схема установки компенсатора усадки под вертикальный столб из бруса Высоту колонн регулируют посредством специальных винтовых домкратов – компенсаторов Компенсаторы усадки для сруба
Компенсаторы усадки для сруба Домкрат винтовой регулируемый Компенсаторы устанавливаются как в верхней части столба, так и под ним

Видео — Монтаж усадочных домкратов

Ограждение террасы из балясин и перил. Крепление балясин такое же, как мы описывали для лестницы. Только одно различие – все запилы по торцам должны делаться не под уклоном, а под углом 90°. Внимательно делайте разметку и сверлите отверстия, балясины крепятся на шкантики, не забывайте использовать столярный клей.

Перила к вертикальным стойкам можно крепить в шип (довольно сложный метод) или уголками (самый простой метод). Советуем пользоваться уголками, по физическим характеристикам они надежнее шипового. В нижней части перил и опорах нужно вырубить долотом посадочные места уголков, работайте очень аккуратно, размеры посадочных мест должны соответствовать размерам металлических уголков.

Видео — Баня из бруса 6 х 6 м (под ключ)

Видео — Баня из бруса своими руками

Видео — Баня из бруса с террасой

Источник статьи: http://superbany.ru/planirovka/proekt-bani-2-jetazha.html