Сруб для бани профилированного бруса

Сруб бани из бруса своими руками

Для строительства стен бани я решил применить самый что ни есть традиционный материал — дерево. Так как я не являюсь приверженцем эстетических стилей и никогда не отдаю предпочтение красоте за счет надежности, удобства и комфорта, сруб бани решено было сделать из бруса естественной влажности. Он и дешевле, и на момент строительства оказался гораздо доступнее, чем профилированный или клеенный брус.

Если есть желание и «руки растут, откуда нужно», поставить сруб для бани самостоятельно совсем несложно. А это поможет уменьшить в 2-3 раза расходы по сравнению с теми, что потребовались бы на покупку готового сруба. Ниже я изложу свой рассказ, который может стать пошаговой инструкцией по самостоятельному монтажу любого сруба .

Подготовка материала

Для строительства стен бани я решил применять пиломатериалы из хвойных пород древесины. Для этого выбрал брус длиной 5,5 м и сечением 100 х 150 мм. Таким образом стена бани должна была получиться толщиной 100 мм. Мало?

Конечно, это так. Но даже толщины 150 мм было бы недостаточно для того, чтобы баня отвечала нормам теплозащиты. А поскольку последующего утепления стен все равно не избежать, зачем увеличивать стоимость и трудоемкость работ? Так как я работал в одиночку, вес пиломатериалов для меня был очень важной величиной. Таскать на себе 50-килограммовые «шпалы» 150 х 150 мм очень не хотелось.

После того, как я привез на участок весь брус для бани, его пришлось некоторое время просушить, так как он был очень сырой. Для этого достаточно было сложить пиломатериалы в штабели на прокладки и закрыть сверху. Через пару недель древесину можно было использовать.

Брус для бани

Для устройства сруба каждый брус для бани необходимо было антисептировать, чтобы исключить в дальнейшем развитие гнилостных бактерий и жучков. Отдельная обработка древесины заняла бы очень много времени. Я ее производил одновременно с монтажом сруба бани. Пока покрывал защитной пропиткой количество пиломатериалов, достаточных для монтажа двух ярусов, первые два-три бруса уже подсыхали. С них и можно было начинать очередной венец бани.

Льноджутовое полотно

Для герметизации щелей между венцами я использовал ленты из льноджутового полотна шириной 100 мм, которые просто раскатывал и прикреплял строительным степлером. Венцы соединял между собой гвоздями длиной 200 мм. Я конечно же, преклоняюсь перед мастерством старинных плотников, которые строили срубы без единого гвоздя, на деревянных нагелях, но подвергать себя такому «самопожертвованию» я не стал.

Необходимые инструменты

Инструментов для устройства сруба бани потребовалось немного:

• цепная пила (ножовкой пилить пришлось бы очень долго);
• дрель со сверлом по дереву диаметром 12 мм;
• молоток;
• топор;
• ручной рубанок (объемы небольшие, а таскать провод за электрорубанком было бы неудобно);
• широкая стамеска;
• степлер и скобы к нему высотой 12 мм;
• рулетка;
• разметочный карандаш.

Так как погода не всегда способствовала успешному продвижению работ, пришлось еще запастись укрывным материалом, чтобы свежую пропитку не смыло с древесины.

В каком порядке монтировать сруб бани

Не секрет, что первый венец дома или любого другого строения — самый ответственный. Так как размеры пиломатериалов были мне заранее известны, планировку будущей бани и размер фундамента я точно подогнал под их длину. Точно разметив первый венец, достаточно было в дальнейшем пользоваться лишь отвесом и уровнем, чтобы стены и углы бани были вертикальными.

Сруб бани. Первый венец

Перед укладкой первого венца на поверхности фундамента бани я сделал гидроизоляцию из двух слоев рубероида РКП-350.

Важно. Горизонтальная гидроизоляция — необходимый элемент фундамента, который, не являясь затратным по средствам, обеспечит нормальные условия эксплуатации строительных материалов, из которых изготовлены стены. От этого зависит надежность и долговечность всей конструкции.

Сруб бани, благодаря горизонтальной изоляции, не будет подвержен грунтовой влаге, которая может подниматься по бетону фундамента благодаря порам-капиллярам. После первого венца устраиваются остальные. Весь сруб из бруса нужно монтировать по венцам, чтобы пиломатериалы в углах и прочих примыканиях перевязывались друг с другом.

Как соединять брус в углах

Для соединения бруса в углах решил применить самый простой, но вполне достаточный для прочности и теплозащиты способ — в перевязку с коренным шипом (иногда его так и называют — «теплый угол»). Проще этого только совсем не перевязывать пиломатериалы между собой, устанавливая их встык, но тогда пришлось бы применять скобы для стяжки между собой, да и углы бани продувались бы.

Сруб бани. Теплый угол

Все прочие способы, востребованные в прошлом — в лапу, в пол-дерева, в чашку, я сразу «отбраковал» как неоправданно сложные. При наличии современных средств и способов герметизации стыков можно легко избежать лишних трудозатрат.

Чтобы не размечать конфигурацию вырезов в пиломатериалах для каждый угла отдельно, я просто сделал два картонных шаблона, по которым и размечал торцы. После этого сделать один-два пропила бензопилой и выбрать лишнюю древесину при помощи молотка и широкой стамески — дело пары минут. Направление шипа на каждом ряду необходимо менять. То есть, если в четном ряду шип справа, а паз — слева, в нечетном справа должен быть паз, а слева — шип. Такая перевязка прочно скрепляет венцы по высоте, не позволяя срубу разваливаться.

Как сделать примыкание бруса к длинной стене

В некоторых случаях необходимо производить Т-образное соединение бруса. Такая потребность возникает при устройстве примыкания внутренней стены к наружной. У меня таких соединений получилось по три на каждый венец.

Т-образное примыкание лучше делать, используя способ, который плотники называют «ласточкин хвост» (в некоторых источниках этот способ называют «соединением сковороднем»).

Сруб бани. Соединение «Ласточкин хвост»

Для этого торец примыкающего бруса вырезается в форме, напоминающей этот самый хвост, а в длинном брусе выполняется соответствующей формы выемка. После монтажа узла, соединение нужно расклинить. Для этого применяют клинья из плотной сухой древесины.

Важно. Чтобы при последующей усадке сруба во время просушки внутренняя примыкающая стена не проседала отдельно от наружной, тип соединения нужно чередовать через один венец. Например, четные венцы соединять в «ласточкин хвост», а нечетные — встык. Так образуется не только вертикальная перевязка пиломатериалов, а еще и горизонтальная, обеспечивающая стабильность каждого венца.

Такой тип соединения обеспечивает достаточную прочность и при этом является совершенно герметичным, так как нет сквозных вертикальных стыков.

Как соединять венцы, чтобы связать сруб бани

Соединение венцов между собой необходимо осуществлять для того, чтобы обеспечить прочность конструкции сруба бани по вертикали. Другими словами, это нужно, чтобы венцы не сдвигались относительно друг друга. Раньше такую операцию производили на деревянных нагелях — стержнях круглого или квадратного сечения. Их забивали в предварительно просверленные отверстия, связывая два или три смежных венца.

Не желая тратить время на подготовку этих самых нагелей и на сверление отверстий большого диаметра, я просто использовал гвозди длиной 200 мм. Гвозди забиваются очень быстро, а если углубить шляпку на 3-5 см в верхний брус, то гвоздь надежно свяжет два венца, не позволяя им сдвигаться.

Важно. Засверливать отверстие все же придется на глубину 4-5 см. Это необходимо, чтобы углубить шляпку гвоздя в верхний брус. Если этого не сделать, верхние венцы могут просто «повисать» на шляпках гвоздей, раскрывая щели между верхним и нижним брусом.

Чтобы добить гвоздь и погрузить его до конца в просверленное отверстие, нужно использовать добойник. Если его нет под рукой, можно использовать старый, отработавший свое, бур от перфоратора диаметром 10 мм.

Особенности устройства проемов

Никакое здание не бывает без проемов, дверных или оконных, даже баня. Вот и мне пришлось подумать, как сделать их еще в процессе рубки. Дело в том, что каждый брус в процессе усушки будет усаживаться по-разному и проемы могут покоситься.

Можно было, конечно, поставить весь сруб бани без окон и дверей, а просушив его годик, выпилить бензопилой проемы, где нужно. Но в этом случае вышло бы много отходов древесины, а в моем случае каждый брус был на счету. Устройство проемов в ходе сооружения сруба дало бы существенную экономию.

Чтобы «и волков накормить, и овец сохранить», я решил оставлять в проемах сквозной брус через каждые 3-4 ряда, выпиливая остальные. В этом случае усадка сруба будет равномерной.

Сколько должен сохнуть сруб бани

После окончания монтажа, я установил стропила и соорудил временную кровлю из рубероида для того, чтобы сруб бани в течение года высох. На все эти работы (сруб под баню и временное его укрытие) я затратил ровно три недели, даже несмотря на то, что осенняя погода не всегда способствовала плодотворной работе.

Впереди была зима с морозами, которые должны были как следует подсушить древесину сруба, и жаркое лето, которое должно было завершить сушку.

Компенсатор усадки сруба

Важный момент. Древесина при усушке вдоль волокон «садится» гораздо меньше, чем поперек волокон. Если в конструкции сруба предусмотрены вертикальные стойки, как у меня на террасе бани, необходимо предусмотреть устройство компенсаторов. Их я сделал из резьбовых шпилек диаметром 14 мм и гаек с шайбами. По мере усадки сруба высоту стоек я уменьшал, регулируя длину компенсатора.

Снова вернулся к работам с древесиной я уже через год с небольшим. Конечно, можно было бы купить сруб готовым и не тратить время на монтаж и просушку, но тогда на сруб цена оказалась бы в 2-3 раза выше. Готовая баня из бруса размером 6 х 4 м может стоить до 500-600 т. рублей.

А для меня год просушки оказался не потерянным, так как за это время я сделал крышу , сложил банную печь внутри сруба, а также смонтировал и утеплил перекрытие. Если правильно распланировать работы, можно обойтись без простоев в работе и сэкономить при этом немалые средства. Не правда ли?

Если мой рассказ был вам интересен, поделитесь ссылкой на него, используя кнопки соцсетей. Возможно, информация станет кому-то полезной и вам будут благодарны. Чтобы получать информацию о новостях сайта, подпишитесь на них или вступайте в группы в соцсетях.

Все о строительстве бани от фундамента до крыши — в рубрике «Баня из бруса. Как я построил ее своими руками»

Источник статьи: http://glava-v-dome.ru/bania-iz-brusa-kak-ia-postroil-ee-svoimi-rukami/srub-bani-iz-brusa-svoimi-rukami/

Срубы бань из бревна и профилированного бруса

Из всех существующих способов возведения дачной парилки этот считается наиболее трудоемким и качественным одновременно. Правильно поставить сруб бани непросто, но вполне возможно даже для человека с небольшим опытом плотника. Главное — не спешить и соблюдать технологию укладки венцов под усадку. Если сделать все правильно, банный сруб получится на порядок долговечнее и стабильнее обычной каркасной сауны, не говоря уже о том, что рубленая баня из бревна или даже бруса ценится знатоками за непередаваемый микроклимат и атмосферу внутри парной.

Из бревна можно строить небольшие и одновременно высокие бани, сруб без проблем выдержит любые нагрузки

Баня из бревна и бруса под усадку

Несомненно, самой большой головной болью в строительстве бревенчатых и брусовых построек была и остается проблема усадки. Даже сборка венцов и запил угловых замков срубовой бани не вызывает столько вопросов, сколько непредвиденные и непланируемые усадки стен. Чтобы правильно собрать сруб, достаточно освоить технику запила бревен для стен бани в лапу или в чашу. Остальное — дело техники, аккуратности и терпения в работе.

Сруб в чашу из тонкой осины под усадку, крыша закрывается рубероидом, оконные и дверные проемы вырезают под окосячку

С усадкой все обстоит сложнее. Чтобы сделать заготовки для бани под усадку недорого без отделки, не прибегая к услугам профессиональных плотников, потребуется повозиться с материалом:

• Определить состояние бревна, влажность и степень готовности к укладке. Наиболее правильным решением будет покупка бревен или бруса на лесопилке, после предварительной сушки сырца. В этом случае есть возможность выбраковать бревно для строительства по наличию дефектов и досушить в течение лета — осени на даче под навесом;
• Рассчитать планируемую величину усадки в продольном и радиальном направлении относительно осевой линии бревна или бруса. Сделать это нужно будет один раз, для того чтобы учесть усадку стен бани в вертикальном направлении и вдоль венцов.

Усадкой в поперечном направлении, перпендикулярно вертикальным поверхностям стен бани, как правило, пренебрегают. Большинство проектов сруба бани под усадку из бревна имеют простую форму прямоугольной или квадратной коробки, поэтому данный вид усадки никакого влияния на устойчивость постройки не оказывает. Понятно, что если планировать постройку бани с колоннами и декоративным балконом, то без серьезного расчета и учета всех видов усадки явно не обойтись.

Для продольной усадки принимают величину всего в 0,3%. На первый взгляд, это мало, на одном метре горизонтальной длины венца продольное уменьшение бревна или бруса составит всего 3 мм. Для коробки бани размером 3х4 м на каждой стене венцы «усохнут» на 9 мм и на 12 мм соответственно. Этого вполне достаточно для того, чтобы линейная усадка венцов стянула сруб бани и «зажала намертво» замки. Вот почему коробку бани строят из бревен с влажностью выше показателей для сухой древесины и преимущественно зимой.

Древесина сырого, только что спиленного на просеке ствола дает влажность до 40%. При правильной сушке бревно под распил бруса высыхает до 25%, а для постройки сруба бани под усадку это показатель не должен быть ниже 18%. Уже при 15% брус и бревно становятся воздушно сухими. Маточная влажность — это 10-11%, такую древесину для бани из бруса под усадку использовать нельзя.

Разновидности усадки

Понятно, что усадочные процессы в срубе не сводятся лишь к изменению длины и толщины бревен или бруса вследствие изменения влажности материала. Помимо процесса усыхания древесины, элементы конструкции могут менять свои размеры по двум причинам:

• Механическое давление верхних ярусов и деталей стропильной системы крыши. Нижние венцы стен и части бревен с северной стороны бани деформируются сильнее из-за веса верхних рядов и более интенсивного увлажнения;
• Наличие джутового или льняного уплотнителя между венцами. Под давлением бревен или бруса свежий слой уплотнения со временем сплющивается и раздавливается. Так как баней периодически пользуются, процесс выжимания уплотнителя происходит регулярно.

Первый тип усадки дает примерно 90% изменения размеров, примерно через 30 месяцев конструкционные деформации деталей сруба бани завершаются. Оставшиеся 10% не заканчиваются, пока баню регулярно протапливают и прогревают горячим паром.

Например, трехлетняя коробка бани перед окончательной отделкой и установкой крыши обязательно подвергается конопатке межвенцовых зазоров. Если забивать шнур или паклю со слишком большим усилием, коробка может стать выше на 5-7 см, вместо общепринятых 2-3 см. После завершения работ вес деталей крыши и уложенного чистового кровельного покрытия прижмет уплотнитель. В результате отделанный «в чистовую» под ключ сруб бани даст усадку на 3-4 см. В отделке могут появиться трещины и сколы, особенно опасна такая ситуация для оконных и дверных проемов.

Основная часть усадки приходится на деформацию уплотнителя и точек контакта между бревнами

Как происходит усадка древесины

После сборки сруба в материале стен, крыши, перекрытия, пола и внутренних перегородках одновременно идут два процесса. Первый — это потеря капиллярной воды во внутренних слоях древесины. Диаметр бревна или сечение бруса становится меньше. Длина укорачивается. Этот процесс идет постоянно до определенного уровня влажности, когда стягивающееся давление от сжимающихся наружных слоев бревна будет уравновешено внутренним давлением.

Простой брус дает сильную усадку, поэтому стены обязательно усиливают нагелями

Второй процесс связан с контактной деформацией поверхности. В одной стене соседние венцы, даже если бревна или брусы для сруба обладают идеальной геометрией, будучи уложенными в венцы, контактируют между собой не по всей поверхности, а лишь в 5-10 опорных точках. Из-за этого стена бани, не прошедшей усадку, не обладает должным уровнем жесткости. По мере усадки материал венцов под давлением и собственным весом деформируется и подстраивается под опорные поверхности. Стена сруба под усадку из бревна через пару лет обладает жесткостью кирпичной кладки.

У бруса нет плотного наружного слоя, как у бревна. Поэтому сруб из бруса сохнет очень быстро, если строить баню летом, то древесина может пересыхать и трескаться. Усадка даже у профилированного материала почти в два раза выше, чем у бревенчатого сруба. Но главное состоит в том, что из бревна, как и из бруса, уходит капиллярная вода. Влага буквально за недели покидает верхние слои древесины, в результате сруб бани заметно лучше держит тепло внутри помещения. Только у бревна очень плотные наружные волокна работают, как фильтр, назад вода попадает лишь через поврежденные участки. У бруса древесина впитывает воду, как губка, в результате при резких изменениях температуры воздуха усадка может происходить неравномерно.

Оконный проем под усадку

Способы минимизации деформаций

Обычно заказчики или будущие хозяева бани рассматривают усадку сруба, как неизбежное зло, с которым просто приходится мириться. На самом деле усадочные процессы, помимо укрепления сцепления бревен в замках стен, позволяют выявить слишком перегруженные участки сруба, которые через несколько лет проявят себя в виде трещин, щелей и сколов.

Страшна не усадка, сама по себе, а ошибки, связанные с расчетом величины будущей деформации стен, внутренних перегородок, оконных и дверных проемов. Поэтому в бане под усадку из профилированного бруса внутренние перегородки монтируют с зазорами в 8-10 см к основным стенам, оконные и дверные проемы вырезают с запасом по высоте минимум 5-6 см.

Хорошо видны домкраты под вертикальными опорами из бревен для навеса крыши

Кроме того, при укладке венцов несколько рядов бруса сшивают вертикальными закладными стержнями — нагелями, а при использовании замков сруба бани в лапу в стыках обязательно используют деревянные шпонки и шканты. Делается это для того, чтобы выровнять напряжения в стене, сделать так, чтобы коробка бани деформировалась более равномерно, без щелей и трещин.

Если в конструкции бани не все в порядке с размерами запилов, усадка может серьезно «раскачать» коробку сруба. Поэтому после завершения первичных усадочных процессов часто выполняют забивку бревна. Через 2-3 года после постройки сруба поверхность древесины забивают слесарным молотком, весом не менее 400 г. Получается своего рода наклеп, который намертво запечатывает капилляры древесины. Процесс этот достаточно сложный и требует опыта, поэтому новички предпочитают не рисковать и просто красят наружные стены новенького сруба акриловой краской.

Последовательность сборки бани под усадку

Процесс постройки сруба оказывается даже проще, чем возведение бревенчатой или брусовой коробки жилого дома. Большую часть работ можно выполнить заранее. Например, залить фундамент или даже заказать на фирме или мастерской, даже сделать самостоятельно запил бревен для бани под усадку, перевезти детали сруба на дачу и собрать постройку своими руками за пару выходных.

В классическом варианте строительство бани из бруса под усадку без отделки выглядит следующим образом:

• Ставим фундамент, для сруба из бревен будет достаточно построить 16-20 кирпичных столбчатых опор или залить сваи из асбестовых труб. Для бани из бруса на слабом грунте лучше делать ленточный фундамент;
• Заливаем оголовки опор или бетонной ленты мастикой и заклеиваем стеклорубероидом. Для бревен можно обойтись одной мастикой, для сруба из бруса гидроизоляцию нужно делать максимальной надежной, иначе нижние венцы бани сгниют за пару лет, даже не дождавшись окончания усадки;
• Следующим этапом выкладываем первый венец, обычно это массивный брус 120х100 мм, или полубревно. Иногда первый ряд обрабатывают масляной пропиткой, чтобы материал оставался пластичным даже после окончания усадки;
• Далее выкладываем по периметру оставшиеся бревна или брус, если угловые замки не были запилены заранее, то выкладываем материал на стену, замеряем точные размеры пазов и запиливаем бензопилой или электрической ножовкой;
• В бревнах обязательно вырезается опорный паз, в брусе заранее сверлим отверстия под установку нагелей.

Стены бани лучше всего уплотнять мхом или джутовым материалом. Заготовленный заранее мох сушат под навесом до состояния сухого сена, так, чтобы волокна еще сохраняли эластичность, но с минимумом зеленой массы.

Уплотнитель запрессовывают усилием рук, без молотка, иначе коробка бани поднимется в высоту

После сборки сруба ставят мауэрлат, стропила и покрывают досками с набитым поверх рубероидом. Внутри обязательно монтируют лаги и настилают черновой пол. Все детали внутренней отделки шьют к стенам только гвоздями, с зазорами не менее 2-3 см. Оконные проемы и дверь бани часто просто забивают дощатыми щитами. Если же ставить полноценные окна и дверь, то нужно будет правильно вырезать на торцах бревен монтажные пазы под окосячку. Оставшиеся щели забивают джутовой паклей, никакой монтажной пены или брусков. В бане, которая строится под усадку, для уплотнений используют волоконный материал, легко пропускающий водяные пары и не впитывающий влагу.

Вдоль бревна режут циркулярной пилой паз, если при усадке образуется трещина, то ее не будет на лицевой или внутренней поверхности стен бани

Для сруба бани из бруса под усадку компенсационные зазоры должны быть в 1,5-2 раза больше, чем для постройки из бревна. Мало того, усадка часто происходит неравномерно, поэтому на верхнем венце часто приходится устанавливать шпилечные домкраты, для того чтобы избежать крена крыши бани. В этом случае винтовые опоры позволяют подвернуть гайкой и выровнять нагрузку на стропила. Правда, делать это нужно максимально аккуратно, и не более чем 12-15 мм в сутки на одном домкрате.

Как правильно срубить баню

Понятно, что использование металлических накладок, нагелей и домкратов дает возможность срубу относительно благополучно «пережить» двухгодичный процесс усадки с минимальными повреждениями бруса или бревна. Но в конечном итоге качество бани определяется даже не устойчивостью и прочностью сруба, а тем, насколько правильно была выполнена рубка замков и конопатка швов. От этого зависит, появятся ли щели после усадки, и будет ли уходить тепло через мостики холода.

Для бани рубленой в чашу достаточно нескольких бетонных блоков, для брусового сруба потребуется фундамент посерьезнее

В жилом доме утечки тепла легко заделываются акриловыми герметиками. В бане такой способ непригоден, так как коробка сруба нагревается периодически, и соответственно вся заделка силиконом легко отвалится в первый же мороз.

Рубка сруба в чашу

Данный способ изготовления замков популярен у любителей бани, так как после сборки сруба внешний вид коробки приобретает специфический колоритный дизайн старой избушки. Кроме того, сруб бани в чашу оказывается более теплым, а само строение получается более жестким и менее чувствительным к остаточным процессам усадки коробки, которые окончательно прекратятся лишь через 4-5 лет после ввода бани в эксплуатацию.

Рубить замки бани в чашу можно двумя способами:

• С верхним расположением паза – чаши. В этом случае вырубку выполняют на укладываемом верхнем брусе или бревне, нижний венец сохраняется, как есть, с небольшой зачисткой поверхности;
• С нижним расположением чаши, в этом случае чашу рубят в уже уложенном венце. Такой способ более сложен и требует уверенного владения топором, иначе можно легко испортить уже наполовину готовый сруб бани.

Основная сложность заключается в правильной разметке объема выборки древесины будущей чаши, обычно линию рубки наносят на бревно с припуском в 4-5 мм, чтобы был запас окончательно подогнать форму и размер паза. В черновую чашу замка режут бензопилой и подгоняют специальным топором со скругленной режущей кромкой.

Бревно под укладку поднимают на стену бани и выкладывают по размеру, чтобы определить места будущего запила замка. После выравнивания по горизонту на концы наносят осевые линии сопрягаемых стен. Это поможет при разметке места врубки чаши. Далее наносят метки на стену и бревно, после чего его переворачивают и выполняют черновую врубку.

После того как было вырезано 40-50% объема каждой чаши в замке, бревно повторно переворачивают и возвращают на место укладки. Делается это для того, чтобы убедиться, что при работе бензопилой не произошло смещения точек врезки относительно разметки. Для тех, кто строит баню впервые, контролировать форму и глубину врезки приходится не менее двух раз, опытные плотники врезают с одного захода.

Зачастую сложно проследить величину зазора между бревнами в чаше. Чтобы определить точки контакта при подгонке, круглую часть покрывают небольшим количеством краски. В результате на внутренней поверхности чаши остается пятно контакта с сопрягаемым бревном. Способ медленный, но дает гарантию качества, иначе сруб бани получится с огромными щелями.

После укладки джутового уплотнителя бревно устанавливают в замки и привязывают пенькой, чтобы не допустить смещения во время осадки противоположного конца бревна.

Рубка сруба в лапу

Сборка коробки бани на замках в лапу получается заметно проще, чем в чашу. В сопрягаемых поверхностях нет криволинейных линий, поэтому процесс изготовления паза получается проще и быстрее. Кроме того, замки в лапу считаются более экономичными, так как после сборки не остается вылета оголовков бревна или бруса за габариты стен бани.

Замок получается более холодным, с не совсем эстетичным дизайном, поэтому после сборки сруба углы часто зашивают деревянными накладками.

Ниже представлена схема соединения бревен в замок типа «в лапу».

Соединение получается с контактом по клиновидной поверхности, считается, что такой замок обеспечивает бане скользящую посадку бревна, что существенно снижает риск образования щелей.

Выглядит достаточно сложно, но на самом деле рубка бани проходит намного проще, особенно, если есть хотя бы пара помощников и бензопила с хорошей траверсой и цепью. Первый ряд бревен выкладывают и запиливают по шаблону угла наклона.

Первое бревно и шаблон для зарубки лапы

Для укладки следующего ряда бревно поднимают на стену и обрезают на торцах по размеру сруба бани. Первым делом подрезают «щеку» с внутренней стороны.

Далее нужно приподнять бревно на 4-5 см, чтобы выполнить запил нижней плоскости замка.

Одновременно подгоняют вертикальную полку нижней части лапы.

Вертикальные поверхности должны стыковаться без зазора

Следующим этапов необходимо вырезать «щеку» на внешней поверхности стен сруба. Для этого делаем поперечный, затем продольный пропил.

После того как лишняя древесина была убрана, можно вырезать верхнюю косую плоскость замка.

Понятно, что нужно будет контролировать высоту и угол запила в месте над осевой линией бревна. В таком срубе уплотнитель укладывают в местах образования мостиков холода — по вертикальным поверхностям.

Срубовая баня в лапу и чашу: фото

Рубленые парилки и сауны отличаются от обычных каркасных и кирпичных построек не только длительным сроком службы и хорошей теплоизоляцией. Использование технологии сруба — это еще и хороший способ сделать дизайн бани более эффектным и интересным.

Заключение

Сруб бани из бревна или клееного бруса при условии соблюдения технологии сборки может простоять невероятно долго по современным меркам. Осиновая или дубовая баня способна пережить своих хозяев, а обычные кедровые парилки легко выхаживают по 25-30 лет и более. Понятно, что сруб потребует ухода и периодического ремонта уплотнителя, но в целом ничего лучшего, чем рубленая баня, еще не придумали.

Источник статьи: http://2proraba.com/banya/sruby-ban-iz-brevna-i-profilirovannogo-brusa.html