Сруб для бани 4х6 своими руками

Как строить баню 4х6 своими руками

Баня из бруса

Опытные мастера рекомендуют возводить баню 4×6 из бруса. По сравнению с бревном этот материал имеет массу преимуществ, одним из которых является относительная простота и быстрота монтажа.

Выгодные стороны бруса:

• Возможность выполнения строительных работ без помощников;
• Максимальная усадка постройки – 6-10 см;
• Можно построить баню любого размера (4×6 в том числе);
• Разнообразная стоимость строительства, зависящая от вариации бруса.

Классификация бруса

Чтобы построить баню 4×6 своими руками, нужно взять брус с обработанными гранями и прямоугольным сечением. Такой материал имеет несколько разновидностей:

Брус с минимальной обработкой и самой невысокой стоимостью. Постройка дает максимальную усадку и требует постоянной обработки.

Сруб из такого бруса считается среднезатратным. Материал отличается прямоугольной формой и наличием выемки. Профилированный брус тщательно обработан и позволяет получить стену, требующую минимальной конопатки.

Создается путем склеивания нескольких ламелей (досок). Созданный из него сруб почти не усаживается и не нуждается в облицовке. Сложное производство материала сказывается на его стоимости.

Новейшая разновидность бруса, напоминающая сэндвич-панели и требующая дополнительного утепления.

Параметры бруса для бани 4×6

Для возведения бани необходимо использовать только качественный материал сечением 10×15 см или 20×20 см. Толщина пиломатериала зависит от климатических особенностей региона. В средних районах России обычно используется достаточно мощный материал.

Конструкция строения

Баня 4×6 – это конструкция, содержащая 3 главных элемента: крышу, стены, основание.

Приобретая брус для строительства, помните, что он может понадобится не только для стен, но и для других конструкций.

Фундамент

Баня из бруса 4×6 имеет относительно небольшую массу, поэтому может быть установлена на столбчатом или свайном фундаменте. Опорные элементы должны стоять под углами постройки, в точках пересечения стен, а также по всему периметру на расстоянии 1,5-2 метра друг от друга.

Более точный промежуток установки свай подбирается в зависимости от предполагаемого давления на конструкцию и почвенных характеристик участка.

Ямы выкапывают на глубину 100-150 см и засыпают смесью песка со щебнем (высотой 10-15 см). В каждое отверстие устанавливают асбестоцементную трубу с армирующими прутьями внутри. Заполняют бетоном внутреннее пространство трубы и пустой промежуток вокруг опорного элемента.

Затем необходимо дождаться высыхания смеси и уложить на фундамент брусовой или металлический ростверк.

Для деревянной конструкции понадобится прочный пиломатериал, в качестве которого обычно используют гладкий, установленный на бок, брус с параметрами 15×5 см или 20×5 см.

Стены

Стены в бане возводят из бруса 25×15 см. Укладывая первый венец, необходимо тщательно следить за его параметрами. Брус должен быть уложен максимально ровно. Части венца фиксируют методом «в лапу».

Складывают стены определенной высоты, оставляя проемы под будущие двери и окна. Каждый венец утепляют подходящим материалом и скрепляют деревянными нагелями.

Количество бруса для стен

Количество бруса на баню 4×6 можно узнать, пересчитав ряды элементов на одной стене. На подсчет кубатуры влияет толщина стен постройки. Несущие системы предназначены для удержания перекрытия и сохранения тепла в помещении, поэтому должны быть довольно толстыми. Внутренние перегородки можно сделать более тонкими. Таким образом, для наружных стен берут брус 25×15 см, для внутренних – 95×15 см.

Среднее время усадки бани 4×6 – около года. Если постройка будет использоваться сразу после завершения работ, то для ее возведения необходимо брать брус камерной сушки (клееный).

Если внешний периметр бани равен 60×40 см, то внутренний – 55×40 см. Если высота бруса вместе с шипом составляет 15 см, то в чистом виде она будет равна 13,5 см.

Если высота бани будет составлять 21 ряд с каждой стороны, то общее значение равно 13,5×21=283,5 см. На первый взгляд, это многовато. Но, если убрать толщину верхних и нижних перекрытий, то высота окажется самой оптимальной.

Итак, общая длина бани равна (6+4)x2=20 м или 2000 см. Значит, понадобится 21 брус длиной 2000 см. Тогда 21×2000=42000см или профиль длиной 42 м с сечением 25×13,5 см.

Для вычисления полной кубатуры бруса для периметра бани необходимо 42000x25x13,5=14,18 см3.

Крыша

Закончив возведение стен своими руками, необходимо выставить стропила в соответствии с выбранной конфигурацией крыши. Для закрепления стропил к верхнему венцу используют скобы.

Если крыша будет односкатная, то стропила закрепляют парой внешних или внутренней и наружной опорами. Двускатная система требует, чтобы нижние концы элементов четко фиксировались на стенах. Верхние концы соединяются между собой, образуя кровельный конек.

На стропилах закрепляют элементы обрешетки. Настилают тепло-, гидро-, пароизоляцию и монтируют конечное кровельное покрытие.

Печная конструкция для бани 4×6 может быть любой. Кому-то больше по вкусу традиционная каменка, кто-то склоняется к металлическому устройству или электрическому нагревателю.

Тяжелые кирпичные печи требуют обязательного изготовления индивидуального фундамента.

Коммуникации

Самостоятельное строительство бани 4×6 подразумевает обустройство системы коммуникаций. О канализации необходимо позаботиться еще при создании фундамента. За периметром бани выкапывается приямок или дренажный колодец, соединенный с помывочной трубой.

На последнем этапе работ устанавливают двери, окна, подводят электричество и водопровод, подвешивают электроприборы.

Источник статьи: http://doma-bani.moscow/blog/dopolnitelnye-postrojki/kak-stroit-banyu-4kh6-svoimi-rukami/

Сруб бани 6х4, достоинства размера и рекомендации по сооружению

Деревянные бани традиционны для нашей страны. Строить их желательно, придерживаясь веками выработанных правил, чтоб сооружение было максимально удобным и надежным. Так, оптимальными размерами обладают срубы для бани 6х4.

Такой объем постройки позволит использовать ее с комфортом, не испытывая неудобств от дефицита площади. С другой стороны, сооружение будет достаточно компактным и не займет много места на участке.

На фото банный сруб со сторонами 6 м на 4 м.

Почему такой размер парной оптимален

1. Габариты строения дадут возможность установить в нем оптимальный температурный режим . Именно такие размеры способствуют меньшей теплоотдаче пиломатериала.
2. Рубленые углы способны амортизировать холод, проникающий через стены постройки . Поэтому натопить ее своими руками легче и дешевле, чем обогревать здания больших размеров.
3. Большое значение имеет и период, затрачиваемый на разогрев помещений . Ведь, зачастую, наше время ограничено, и ждать несколько часов мы не можем. Сруб бани 4 на 6 обеспечит максимально динамичный процесс растопки. Уже через полчаса, при использовании эффективной печи, вы сможете пользоваться парной.
4. При правильном планировании, баня сможет принимать с комфортом одновременно до 10 человек . На общей площади здания в 24 метра квадратных, у вас будет возможность уместить в нем много полезного.
5. Цена сруба будет относительно невысока . На данный момент, стоимость конструкций таких размеров начинается примерно от 100 тысяч рублей.

Некоторые рекомендации

1. Как правило, баня из сруба 6х4 представляет собой здание-пятистенок . Перегородку в бане можно установить там, где вы захотите. Озвучить ваши пожелания необходимо при заказе сруба.
2. Часто, высота заказной конструкции равна от полов до потолков 210 см . Этого мало, потолки станут «давить». Исходя из этого, лучше заказать сруб на 1/2 венца выше. Каждый из них обойдется примерно в 10 тысяч рублей и прибавит около 20 см высоты.

Вариант сруба с выносом для веранды.

1. Увеличьте высоту конька до 2.5 м, так как стандартная составляет всего 1.8/2 м . Это даст возможность запланировать парную с полатями либо высоким чердаком, в котором можно будет ходить в полный рост.
2. Чтобы уменьшить деформационные процессы в срубе, откажитесь от вырезки дверных и оконных проемов бани . Инструкция специалистов рекомендует осуществить данную операцию спустя год после установки конструкции, когда она даст усадку. Для проникновения внутрь нее, можно оставить небольшой лаз, высотой на 3/4 венца.
3. Сразу покройте кровлю выбранным материалом , а не временно – рубероидом, как часто рекомендуют неопытные советчики.
4. Половые доски сразу сплотите, и притяните саморезами, размером 5×100 мм . Каким бы хорошим качеством не обладал пиломатериал, покрытие из него усохнет, из-за этого возникнут щели. Перетянуть же пол можно будет лишь через два 2 года.

Для такой постройки достаточно столбчатого фундамента.

Обратите внимание!
Не стоит сооружать под парную мощный фундамент.
Стоимость сруба для бани 6х4 в данном случае возрастет, а большой пользы это не принесет.
Постройка будет легкой и для нее подойдет недорогое столбчатое или мелко заглубленное ленточное основание.

Материалы и способы врубки

Сруб бани можно собрать из бревен либо бруса. В свою очередь, стволы делятся на оцилиндрованные или окоренные вручную. Брусья же могут быть обычными, клееными либо профилированными.

Что выбрать для сруба

1. Стройматериалом могут служить обыкновенные, обработанные топором бревна. Многие мастера сейчас применяют более современный инструмент для окорения — скобель либо рубанок. После этого стволы нужно пропитать антисептическим составом и антипиреном.

1. Для производства оцилиндрованных бревен применяются специализированные деревообрабатывающие станки. Такой материал имеет более точные геометрические размеры. Он также пропитывается защитными средствами.
2. Брус стоит дороже бревен. Однако срубы для бани 4х6из него получаются более прочными. Они почти не подвержены деформациям и дают совсем небольшую усадку.
3. В большинстве случаев пиломатериалы для рубленых стен производятся из недорогих хвойных сортов деревьев – сосны, ели, пихты.

Обратите внимание!
Чтобы постройка была более прочной и долговечной, рекомендуется выбирать для нее лес, заготовленный зимой.
Он имеет лучшие потребительские качества, чем летняя древесина.

Варианты врубки

На данный момент в компаниях, собирающих срубы, применяются два основных типа врубки углов — «в чашку» и «в лапу».

В первом случае венцы имеют выступы по углам. При втором методе бревна по углам собираются встык, без их выхода за плоскость стен.

Рубка «в лапу» менее затратная, потому как при ней расход древесины меньше. Однако она и более сложная, поэтому для ее осуществления нужны опытные мастера. Опасность брака при втором способе достаточно высока, это чревато промерзанием и продуванием углов. При врубке «в чашу» подобные риски исключены.

Такой способ более практичен, обеспечивает лучшую теплоизоляцию и прочность углов, а также эстетичность сруба в целом. Рубка «в лапу» выглядит не так красиво. Поэтому многие владельцы бань предпочитают закрывать стены в данном случае декоративной обшивкой.

Вывод

Парные, имеющие размер 6 метров на 4, достаточно популярны. Они дают возможность обустроить баню с комфортом, при этом она не отнимет на вашем участке много площади. Для сруба постройки лучше всего использовать оцилиндрованный материал и врубки его «в чашку». Если вы просмотрите видео в этой статье, оно даст вам еще больше полезных знаний.

Источник статьи: http://9ban.ru/formy-gabarity/253-srub-bani-6h4

Сруб бани из бруса своими руками

Для строительства стен бани я решил применить самый что ни есть традиционный материал — дерево. Так как я не являюсь приверженцем эстетических стилей и никогда не отдаю предпочтение красоте за счет надежности, удобства и комфорта, сруб бани решено было сделать из бруса естественной влажности. Он и дешевле, и на момент строительства оказался гораздо доступнее, чем профилированный или клеенный брус.

Если есть желание и «руки растут, откуда нужно», поставить сруб для бани самостоятельно совсем несложно. А это поможет уменьшить в 2-3 раза расходы по сравнению с теми, что потребовались бы на покупку готового сруба. Ниже я изложу свой рассказ, который может стать пошаговой инструкцией по самостоятельному монтажу любого сруба .

Подготовка материала

Для строительства стен бани я решил применять пиломатериалы из хвойных пород древесины. Для этого выбрал брус длиной 5,5 м и сечением 100 х 150 мм. Таким образом стена бани должна была получиться толщиной 100 мм. Мало?

Конечно, это так. Но даже толщины 150 мм было бы недостаточно для того, чтобы баня отвечала нормам теплозащиты. А поскольку последующего утепления стен все равно не избежать, зачем увеличивать стоимость и трудоемкость работ? Так как я работал в одиночку, вес пиломатериалов для меня был очень важной величиной. Таскать на себе 50-килограммовые «шпалы» 150 х 150 мм очень не хотелось.

После того, как я привез на участок весь брус для бани, его пришлось некоторое время просушить, так как он был очень сырой. Для этого достаточно было сложить пиломатериалы в штабели на прокладки и закрыть сверху. Через пару недель древесину можно было использовать.

Брус для бани

Для устройства сруба каждый брус для бани необходимо было антисептировать, чтобы исключить в дальнейшем развитие гнилостных бактерий и жучков. Отдельная обработка древесины заняла бы очень много времени. Я ее производил одновременно с монтажом сруба бани. Пока покрывал защитной пропиткой количество пиломатериалов, достаточных для монтажа двух ярусов, первые два-три бруса уже подсыхали. С них и можно было начинать очередной венец бани.

Льноджутовое полотно

Для герметизации щелей между венцами я использовал ленты из льноджутового полотна шириной 100 мм, которые просто раскатывал и прикреплял строительным степлером. Венцы соединял между собой гвоздями длиной 200 мм. Я конечно же, преклоняюсь перед мастерством старинных плотников, которые строили срубы без единого гвоздя, на деревянных нагелях, но подвергать себя такому «самопожертвованию» я не стал.

Необходимые инструменты

Инструментов для устройства сруба бани потребовалось немного:

• цепная пила (ножовкой пилить пришлось бы очень долго);
• дрель со сверлом по дереву диаметром 12 мм;
• молоток;
• топор;
• ручной рубанок (объемы небольшие, а таскать провод за электрорубанком было бы неудобно);
• широкая стамеска;
• степлер и скобы к нему высотой 12 мм;
• рулетка;
• разметочный карандаш.

Так как погода не всегда способствовала успешному продвижению работ, пришлось еще запастись укрывным материалом, чтобы свежую пропитку не смыло с древесины.

В каком порядке монтировать сруб бани

Не секрет, что первый венец дома или любого другого строения — самый ответственный. Так как размеры пиломатериалов были мне заранее известны, планировку будущей бани и размер фундамента я точно подогнал под их длину. Точно разметив первый венец, достаточно было в дальнейшем пользоваться лишь отвесом и уровнем, чтобы стены и углы бани были вертикальными.

Сруб бани. Первый венец

Перед укладкой первого венца на поверхности фундамента бани я сделал гидроизоляцию из двух слоев рубероида РКП-350.

Важно. Горизонтальная гидроизоляция — необходимый элемент фундамента, который, не являясь затратным по средствам, обеспечит нормальные условия эксплуатации строительных материалов, из которых изготовлены стены. От этого зависит надежность и долговечность всей конструкции.

Сруб бани, благодаря горизонтальной изоляции, не будет подвержен грунтовой влаге, которая может подниматься по бетону фундамента благодаря порам-капиллярам. После первого венца устраиваются остальные. Весь сруб из бруса нужно монтировать по венцам, чтобы пиломатериалы в углах и прочих примыканиях перевязывались друг с другом.

Как соединять брус в углах

Для соединения бруса в углах решил применить самый простой, но вполне достаточный для прочности и теплозащиты способ — в перевязку с коренным шипом (иногда его так и называют — «теплый угол»). Проще этого только совсем не перевязывать пиломатериалы между собой, устанавливая их встык, но тогда пришлось бы применять скобы для стяжки между собой, да и углы бани продувались бы.

Сруб бани. Теплый угол

Все прочие способы, востребованные в прошлом — в лапу, в пол-дерева, в чашку, я сразу «отбраковал» как неоправданно сложные. При наличии современных средств и способов герметизации стыков можно легко избежать лишних трудозатрат.

Чтобы не размечать конфигурацию вырезов в пиломатериалах для каждый угла отдельно, я просто сделал два картонных шаблона, по которым и размечал торцы. После этого сделать один-два пропила бензопилой и выбрать лишнюю древесину при помощи молотка и широкой стамески — дело пары минут. Направление шипа на каждом ряду необходимо менять. То есть, если в четном ряду шип справа, а паз — слева, в нечетном справа должен быть паз, а слева — шип. Такая перевязка прочно скрепляет венцы по высоте, не позволяя срубу разваливаться.

Как сделать примыкание бруса к длинной стене

В некоторых случаях необходимо производить Т-образное соединение бруса. Такая потребность возникает при устройстве примыкания внутренней стены к наружной. У меня таких соединений получилось по три на каждый венец.

Т-образное примыкание лучше делать, используя способ, который плотники называют «ласточкин хвост» (в некоторых источниках этот способ называют «соединением сковороднем»).

Сруб бани. Соединение «Ласточкин хвост»

Для этого торец примыкающего бруса вырезается в форме, напоминающей этот самый хвост, а в длинном брусе выполняется соответствующей формы выемка. После монтажа узла, соединение нужно расклинить. Для этого применяют клинья из плотной сухой древесины.

Важно. Чтобы при последующей усадке сруба во время просушки внутренняя примыкающая стена не проседала отдельно от наружной, тип соединения нужно чередовать через один венец. Например, четные венцы соединять в «ласточкин хвост», а нечетные — встык. Так образуется не только вертикальная перевязка пиломатериалов, а еще и горизонтальная, обеспечивающая стабильность каждого венца.

Такой тип соединения обеспечивает достаточную прочность и при этом является совершенно герметичным, так как нет сквозных вертикальных стыков.

Как соединять венцы, чтобы связать сруб бани

Соединение венцов между собой необходимо осуществлять для того, чтобы обеспечить прочность конструкции сруба бани по вертикали. Другими словами, это нужно, чтобы венцы не сдвигались относительно друг друга. Раньше такую операцию производили на деревянных нагелях — стержнях круглого или квадратного сечения. Их забивали в предварительно просверленные отверстия, связывая два или три смежных венца.

Не желая тратить время на подготовку этих самых нагелей и на сверление отверстий большого диаметра, я просто использовал гвозди длиной 200 мм. Гвозди забиваются очень быстро, а если углубить шляпку на 3-5 см в верхний брус, то гвоздь надежно свяжет два венца, не позволяя им сдвигаться.

Важно. Засверливать отверстие все же придется на глубину 4-5 см. Это необходимо, чтобы углубить шляпку гвоздя в верхний брус. Если этого не сделать, верхние венцы могут просто «повисать» на шляпках гвоздей, раскрывая щели между верхним и нижним брусом.

Чтобы добить гвоздь и погрузить его до конца в просверленное отверстие, нужно использовать добойник. Если его нет под рукой, можно использовать старый, отработавший свое, бур от перфоратора диаметром 10 мм.

Особенности устройства проемов

Никакое здание не бывает без проемов, дверных или оконных, даже баня. Вот и мне пришлось подумать, как сделать их еще в процессе рубки. Дело в том, что каждый брус в процессе усушки будет усаживаться по-разному и проемы могут покоситься.

Можно было, конечно, поставить весь сруб бани без окон и дверей, а просушив его годик, выпилить бензопилой проемы, где нужно. Но в этом случае вышло бы много отходов древесины, а в моем случае каждый брус был на счету. Устройство проемов в ходе сооружения сруба дало бы существенную экономию.

Чтобы «и волков накормить, и овец сохранить», я решил оставлять в проемах сквозной брус через каждые 3-4 ряда, выпиливая остальные. В этом случае усадка сруба будет равномерной.

Сколько должен сохнуть сруб бани

После окончания монтажа, я установил стропила и соорудил временную кровлю из рубероида для того, чтобы сруб бани в течение года высох. На все эти работы (сруб под баню и временное его укрытие) я затратил ровно три недели, даже несмотря на то, что осенняя погода не всегда способствовала плодотворной работе.

Впереди была зима с морозами, которые должны были как следует подсушить древесину сруба, и жаркое лето, которое должно было завершить сушку.

Компенсатор усадки сруба

Важный момент. Древесина при усушке вдоль волокон «садится» гораздо меньше, чем поперек волокон. Если в конструкции сруба предусмотрены вертикальные стойки, как у меня на террасе бани, необходимо предусмотреть устройство компенсаторов. Их я сделал из резьбовых шпилек диаметром 14 мм и гаек с шайбами. По мере усадки сруба высоту стоек я уменьшал, регулируя длину компенсатора.

Снова вернулся к работам с древесиной я уже через год с небольшим. Конечно, можно было бы купить сруб готовым и не тратить время на монтаж и просушку, но тогда на сруб цена оказалась бы в 2-3 раза выше. Готовая баня из бруса размером 6 х 4 м может стоить до 500-600 т. рублей.

А для меня год просушки оказался не потерянным, так как за это время я сделал крышу , сложил банную печь внутри сруба, а также смонтировал и утеплил перекрытие. Если правильно распланировать работы, можно обойтись без простоев в работе и сэкономить при этом немалые средства. Не правда ли?

Если мой рассказ был вам интересен, поделитесь ссылкой на него, используя кнопки соцсетей. Возможно, информация станет кому-то полезной и вам будут благодарны. Чтобы получать информацию о новостях сайта, подпишитесь на них или вступайте в группы в соцсетях.

Все о строительстве бани от фундамента до крыши — в рубрике «Баня из бруса. Как я построил ее своими руками»

Источник статьи: http://glava-v-dome.ru/bania-iz-brusa-kak-ia-postroil-ee-svoimi-rukami/srub-bani-iz-brusa-svoimi-rukami/