Стеклоткань применение в бане

Пароизоляция для бани и сауны: делаем правильно

Если это обычная пароизоляция — это пленка молочного, белого, синего цвета. Есть они «в клетку» с армирующими волокнами, есть однородные. На ощупь — плотные, могут иметь поверхности разной фактуры — гладкую и шершавую. Есть пароизоляционные мембраны. Они нелинейны — имеют гофрированную поверхность или с шипованными выступами.

Специально для бань и саун выпускают пароизоляцию с теплоотражающим покрытием: оно может быть из фольги или металлизированного лавсана.

Высокая влажность и температура в парилке русской бани требует особого подхода. Тут важно защитить теплоизолирующий слой от влаги. Зачем его защищать? Дело с том, что для теплоизоляции помещений используют чаще всего базальтовую вату. В сухом состоянии она обладает хорошими теплоизолирующими качествами, делается из натуральных материалов, хорошо переносит высокие температуры. Но во важном состоянии ее теплопроводность сильно повышается, она хуже защищает от потерь тепла. А если во влажном состоянии замерзнет, то вообще рассыпется. Вот потому необходимо ее защищать от влаги в любом состоянии. И от жидкости (гидроизоляция) и от пара:

От влаги, поступающей со стороны помещения. Влажность в русской парилке очень высокая, воздух влагой перенасыщен, потому пар стремиться в другие помещения и на улицу (через теплоизолятор). А этого нам нужно избежать.

От влаги, образующейся из-за перепада температур в парилке и на чердаке и на улице (и на перекрытии межэтажном и на стенах). Она конденсируется еще до того, как начали поддавать пар, во время нагрева воздуха в парилке.

Для того чтобы такой материал выполнял свои задачи необходимо:

обеспечить как можно лучшую герметичность швов и соединений;

сделать так, чтобы между фольгой и финишной отделкой был вентиляционный зазор.

Как обеспечить герметичность

Полную герметичность швов и всего материала для защиты от пара создать, наверное не удастся, но значительно сократить количество попадающего пара в утеплитель можно. Для этого полотнища укладывают с заходом одного на другой на несколько сантиметров (5-10 см).

Стыки проклеивают или двусторонним скотчем, который позволяет скрепить два полотнища наглухо, или специальным фольгированным скотчем, который продается там же, где и фольгированный материал.

Не менее важно при монтаже фольгированной пароизоляции сохранить его целостность. В тех местах, где пленка крепится к брускам, образуются дырочки. Минимальные повреждения при монтаже обеспечиваются при использовании скоб из строительного степлера. Для тех, кто любит совершенство во всем, можно места их крепления дополнительно поверху проклеить скотчем.

Второй хороший способ — фиксация полотнищ прижимными деревянными планками, в которые забиваются гвозди с промежутком 150-200 мм. Тут защита от проникновения пара сразу улучшена.

Как сделать зазор для вентиляции пароизоляции

Этот зазор обеспечивается брусьями контробрешетки, к которым впоследствии крепится вагонка. Величина зазора — не менее 2 см. Подобрав соответствующие бруски, прибиваете их поверх пароизоляции. А к ним уже крепите вагонку. При ее фиксации не забывайте о необходимости сохранения целостности фольги.

Что получается в результате: часть поднявшегося вверх пара конденсируется на пароизоляционной пленке. Висящие капельки подсушиваются потоком воздуха, который проходит между пленкой и вагонкой. Если все сделано правильно, никаких проблем с гниением нет.

Для парилки лучшими пароизоляционными материалами являются фольгированные материалы. Они одновременно не пропускают пар и уменьшают потери тепла за счет отражения тепловых волн обратно в помещение. Некоторые считают, что это — трюк продавцов, а на самом деле ни на что фольга не влияет, кроме как на стоимость отделки. Но на практике предпочитают ставить именно фольгу или фольгированные материалы.

Простую тонкую фольгу использовать сложно: она легко рвется. Гораздо удобнее строительная фольга на бумажной основе. Вот несколько материалов:

Алукрафт. Этот материал состоит из трех сдоев: между крафт-бумагой и полированной алюминиевой фольгой помещен слой полиэтиленовой пленки.

Изоспан FB. Это крафт-бумага с металлизированным лавсаном. Это значит, что это не металл. Потому использование его в парилке сауны вызывает вопросы (в других помещениях — запросто). Хотя производитель говорит о том, что до +140°C использовать его можно.

МЕГАФЛЕКС KF. Это тоже металлизированный лавсан на крафт-бумаге.

ЮТАФОЛ Н170 AL(Чехия) — это четырехслойная пароизоляционная мембрана с фольгированным покрытием. Может быть использована для бань и саун.

Есть еще фольга на основе стеклоткани. Она более прочная, к тому же менее горючая, но более дорогая. Если верить производителям, то выдерживает этот материал до +450°C (пиковая нагрузка до +600°. Этого более чем достаточно для использования даже возле дымоходов. Этот материал одновременно с защитой от пара обладает теплоизоляционными свойствами. Это не говорит о том, что без теплоизоляции можно обойтись, но меньший слой использовать — запросто.

Использовать его в банях, по словам производителей, можно: вредных веществ не выделяет. По цене: ориентировочно стоимость в 3 раза выше, чем на крафт-бумаге.

По маркам: почти все материалы безымянные. Есть только несколько с именем:

Термофол АЛСТ — температурный режим до +400°C;

Фольгоизол — термо- жаростойкая пароизоляция;

АРМОФОЛ — выдерживает до +150°C, есть разных типов, даже с самоклеющейся основой.

Это материалы на основе стеклоткани. Кроме пароизоляции они обладают еще довольно значительными свойствами по теплоизоляции

Есть еще комбинация теплоизолятор, покрытый фольгой. Укладывается как обычный теплоизолятор — враспорку между брусьями обрешетки, а стыки проклеиваются фольгированным скотчем. При использовании такого материала экономится время на монтаж. Если для вас это важно, можно использовать такой материал.

Есть один немаловажный нюанс: при выборе материала обращайте внимание на его горючесть. Желательно выбирать или негорючие или слабогорючие материалы. Ведь баня — это пожароопасное здание и тут лучше перестаховаться.

Пароизоляция потолка бани

На рисунке представлена общая схема тепло-пароизоляции потолка парилки. Обратите внимание, что в местах стыка стены и потолка материал пароизоляции укладывается с «заходом» на стену. Это минимизирует проникновение пара. Для надежности, края материала нужно закрепить, по возможности обеспечив герметичность: если получится, можно использовать тот же двусторонний скотч, или плотно прижать материал к стене планкой.

Часто со стороны чердачного помещения (или второго этажа) укладывают еще слой гидроизоляционного материала. Он там, собственно, необходим: защитит теплоизолятор от капель конденсата, которые могут капать с крыши, от осадков, которые могут просочиться, от пролитого на пол второго этажа. Неважно. Этот тот вариант, когда лучше перестраховаться. Только нужна в этот раз паропроницаемая гидроизоляция. Это чтобы пар, попавший все-таки в утеплитель, мог выйти в подкровельное помещение и там уже испариться.

Есть также вариант пароизоляции потолка парилки с использованием «дедовского» метода и общедоступных материалов. В этом случае балки потолочного перекрытия подшиваются толстой доской (не менее 50-60 мм), часто необрезной, со стороны чердака или кровли на доски укладывают пароизоляцию. В самом бюджетном варианте — это может быть картон, пропитанный олифой, вощеная бумага, пергамин или любой современный материал с соответствующими свойствами. Его края и стыки также требуют тщательной заделки. Поверх этого слоя укладывают размоченную до пастообразного состояния глину, в которую иногда добавляют солому или опилки — для большей вязкости а также чтобы трещины не образовывались или были небольшими.

После высыхания глиняного слоя, появившиеся трещины еще раз замазывают и снова дают материалу просохнуть. Затем уже укладывают слой теплоизоляции (какие материалы использовать для теплоизоляции бани читайте тут), а со стороны парилки набивают вагонку или доски.

Схема пароизоляции стен парилки ничем, практически, не отличается от «пирога» на потолке. Вся разница в толщине слоя теплоизоляции (для потолка она в два раза больше). На стены в парилке также рекомендуют укладывать фольгированную пленку или мембрану (не забывайте обеспечить ее «заход» на потолок и пол).

Необходимо также проклеивать места, где пароизоляционный материал стыкуется с оконными или дверными проемами, другими конструктивными элементами – чем меньше паров будет проникать под пленку, тем более качественной будет защита и длительнее срок эксплуатации бани без ремонта и замены элементов утепления.

Пароизоляция в моечном отделении

Для того, чтобы баня простояла много лет без проблем и необходимости ремонта, необходимо сделать также пароизоляцию в моечном помещении. Тут не настолько высокая влажность, температуры также некритические, но все равно условия далеки от нормальных: присутствует временами достаточно много влаги как в виде пара, так и в виде воды.

В моечном отделении бани пароизоляция также необходима, но использовать фольгированные материалы нет необходимости. В этом случае целесообразнее применить диффузионные мембраны, которые с одной стороны препятствуют проникновению пара в утеплитель, а с другой удерживают имеющуюся в утеплительном пироге влагу (если мембрана имеет с внутренней стороны гигроскопичное покрытие).

В этом случае на мембране, на ее шероховатой стороне, капелька воды задерживается до тех пор, пока не высушивается потоками воздуха. Для того чтобы это работало, между пароизоляцией и финишной отделкой должен быть вентиляционный зазор.

Как нужно крепить ее на деревянный пол (да и на панельный потолок) и на стены продемонстрировано в видео. Обратите внимание на то, какой стороной укладывается пароизоляция на стены. Сторону перепутать легко, а в результате ничего работать не будет, и через некоторое время нужен будет ремонт с заменой обшивки.

Нужна ли в остальных помещениях

Делать или нет пароизоляцию в остальных помещениях бани – выбор ваш. Но даже в раздевалке при использовании бани уровень влажности всегда значительно выше нормы. Если баня у вас построена из древесины и не будет утепляться ни изнутри, ни снаружи, тогда можно обойтись без этого слоя – просушка будет происходить за счет того, что древесина «дышит», имеет способность выводить пары. Но даже в этом случае уже желательно иметь продуманную систему вентиляции в бане.

Если же баня из кирпича или пеноблока, то пароизоляция во всех помещениях обязательна.Причем при составлении вентиляции и пирога утепления/паро/гидроизоляции необходимо иметь в виду, что просушивать придется не только утеплитель, но и сами стены из-за гигроскопичности материала.

Поэтому в дополнение к слою пароизоляции изнутри обязателен слой гидроизоляции стены. На схеме представлены два способа утепления стен кирпичной бани, в которые обязательно входит фольгированный материал, который играет роль пароизоляции и одновременно уменьшает потери тепла.

Пароизоляция кровли бани

Сделать пароизоляцию стен и потолка бани недостаточно. Для обеспечения сохранности стен и кровельных материалов необходима также пароизоляция кровли. Для этого со стороны чердачного помещения, на обрешетку, укладывается пароизоляционная мембрана, на неё слой утеплителя, сверху – гидроизоляция, по которой делается контробрешетка, а уже к ней крепят кровельный материал.

При выборе материалов, нужно точно представлять себе разницу между пароизоляцией и гидроизоляцией. В этом видеоролике доходчиво и подробно рассмотрены процессы, их особенности и различия, а также требования и характеристики используемых материалов.

Вам может быть полезна статья:

Интересно узнать ваше мнение✅ пишите в комментариях, давайте обсудим 👇

Источник статьи: http://dom-srub-banya.ru/steklotkan-primenenie-v-bane/

Утепление бани — окна, стены, потолок

После того, как строительство бани закончилось, важно продумать ее утепление. Ведь температурный режим в ней – особый, а, значит, стены должны быть теплее, а конструкции – стойче к влажному и жаркому микроклимату. С другой стороны, эффективное утепление бани немаловажно для того, чтобы прогрев был быстрым, расход дров или энергии – экономичным, а удержание тепла – продолжительным.

Виды утеплителей для бани: минеральная вата, стекловата, пенопласт, пенополиуретан, пеноизол и другие материалы.

Итак, чтобы сохранить тепло в бане и уберечь ее от гниения, важно позаботиться о грамотной теплоизоляции ее стен, потолка и пола.

Какой выбрать материал для утепления бани

Сегодня утепление происходит преимущественно путем использования теплоизоляционной прокладки. Она предназначена защищать от проникновения холодного воздуха, прежде всего, в помещение парильной. А благодаря тому, что теплоизоляционная прокладка контакта с горячим воздухом не имеет, материалы для утепления можно использовать без оглядки на традиционно высокую температуру этого помещения.

Утепление предполагает использование как неорганических материалов, так и материалов на основе органического сырья. Современные неорганические материалы более долговечны и огнестойки, к тому же они не подвержены гниению. Неорганические материалы – это минеральная вата (маты, мягкие плиты на синтетическом и жесткие плиты преимущественно на битумном связующем), стекловата (плиты и маты на формальдегидной смоле) и специальные изделия из перлита (перлитобетон, гипсоперлит и стеклоперлит).

Все органические материалы для утепления стен бани изготавливаются из отходов деревообработки, камыша и торфа. Это древесноволокнистые, древесностружечные, торфяные и камышитовые плиты, а также плиты типа арболита и кострамита.

Популярны сегодня также материалы для утепления бани, которые изготовлены на основе пластических масс. Это пенопласты, поропласты и сотопласты. Они имеют низкую объемную массу, обладают высокими теплоизоляционными свойствами и особой стойкостью к влаге.

Так, утепление потолка и стен сегодня чаще всего производится путем использования плит и полужестких матов из минеральной и стекловаты. А вот для внутренней облицовки предбанника чаще в ход идут древесно-стружечные и древесноволокнистые плиты в сочетании с пенополистиролом и минераловатными плитами. Но парную отделывать такими плитами нельзя — эти материалы легко воспламеняются.

Поэтому выбор материала для утепления бани зависит от того, из чего были построены ее стены и какое именно ее помещение нужно утеплять: парную, комнату отдыха или предбанник.

Потолок и пол бани

После того, как фундамент для бани возведен, его вершину необходимо утеплить минеральными матами. Для этого еще перед кладкой пола грунт под ним нужно выложить керамзитом или шлаком в слой, который бы в полтора-два раза превышал толщину стен. А все лаги и балки для настила пола должны быть изначально сухими.

Кроме теплоизоляции стен, не менее важно и утепление потолка. Традиционно в изоляции крыши бани должно быть четыре слоя: обшивка, пароизоляция, теплоизоляция, дощатый настил. В итоге изоляция для потолка должна получиться толще, чем для стен, а сам утеплитель желательно использовать 15-20 см. Утепление пенопластом бани — классический прием:

Окна бани

Утепление стен бани изнутри не будет достаточно эффективным, если окна – некачественные. Ведь в любом помещении, а в бане тем более, большая часть тепла всегда выходит именно через окна. Поэтому важно, чтобы по контуру окон не было щелей. Если таковые есть, их нужно обязательно заделать любым негорючим материалом.

Для кирпичной бани лучше вообще заказать специальные стеклопакеты с тройным стеклом. Спасет от лишнего холода также и более низкое расположение окон. Но наличие форточки в бане – обязательно, о ней забывать не стоит. Подробнее про окна для бани.

Бревенчатые стены бани

Химическая пропитка бревен бани не только малоэффективна, но еще и нежелательна – все вредные элементы в тепле начнут быстро испаряться. Поэтому баню с бревенчатыми стенами сегодня нередко приходится утеплять с помощью камышовых плит, которые не горят, легковесны и дешевы. Если плиты изготавливаются собственноручно, важно прошивать каждые 2 см оцинкованной проволокой, диаметр которой – не меньше 1,6 мм.

Для того, чтобы провести утепление деревянной бани, камышовые плиты укладываются между внутренней, внешней обшивками и бревнами в теплоизоляционный 15-ти сантиметровый слой. Чтобы плиты со временем не начали гнить, их предварительно необходимо пропитывать 3-% раствором железного купороса.

Каркасные стены бани

В отличие от бревенчатых стен бань, на каркасные обязательно нужно класть пароизоляцию из рубероида, пергамина или полиэтиленовой пленки, которую прижимают специальной обшивкой из досок в 2,5 см толщиной.

Утепление каркасных стен бани.

В тех районах, где температура воздуха снаружи не бывает ниже -17°С, лучше утеплять каркасные стены бани с помощью камышитовых и фибролитовых плит, которые не только обладают достаточно высокими теплоизоляционными свойствами, но еще и наиболее доступны по цене. К тому же каркасная стена с камышитовым утеплителем в 10 см по своим теплофизическим свойствам сходна с полуметровой стеной сплошной кирпичной кладки.

Также утепление стен можно осуществлять с помощью смоченных растворов извести, гипса или цемента, опилок, древесной щепы и стружки. Опилки смешивают с гипсом или известью в соотношении 10 к 1 и засыпают между внутренней и внешней обшивками в слой 20 см. Эти материалы также подходит и для утепления потолка каркасной бани.

Стены бани с помощью стекловолокна

Сегодня существует достаточно много различных вариантов обеспечения теплоизоляции стен бани. Наиболее популярные из них – маты из стекловолокна, которые отличаются удобством в использовании и значительно экономят время монтажа. Весь секрет их в покрытии одной стороны мата фольгой, которая хорошо отражает тепло в помещение и в то же время служит в качестве пароизоляции.

Само утепление с помощью стекловолокна производится в несколько этапов. Так, сперва устанавливается специальный каркас, к которому и будет крепиться стекловолокно. Сам каркас представляет собой бруски размером 50х50, которые нужно прибить вертикально с внутренней стороны стен бани с расстоянием 55 см друг от друга. Такие промежутки обусловлены тем, что стандартная ширина мата из стекловолокна – 120 см, и его наиболее удобно резать пополам, на две полосы шириной по 60 см. А запас в 50 см будет необходим для того, чтобы стекловолокно закрепилось в каркасе без дополнительных креплений. А, чтобы пароизоляция получилась сплошной, стыки между утеплителем и каркасом необходимо заклеивать специальным плотным скотчем.

В процессе работы важно следить за тем, чтобы утеплитель примыкал к стенам максимально плотно, и даже в углах не было ни малейшей щели, и только после этого можно набивать вагонку поверх всей конструкции. В итоге утеплитель должен получиться шириной не менее 5 см, и лучше его укладывать не в один слой, а в два – так теплоизоляция будет надежней.

Первый, внутренний слой утеплителя должен быть без фольги. Так, сегодня многие допускают распространенную ошибку – покрывают теплоизоляцию фольгой со всех сторон. В итоге утеплитель больше не пропускает воздух, зато накапливает влажный пар и вскоре становится мокрым.

Но утепление во всех комнатах не должно быть таким основательным. Так, если нужно утеплить комнату отдыха в бане, то вполне можно обойтись и крафт-бумагой.

Панельные стены бани

Панельные стены в бане принято обшивать для утепления плотными ДСП – древесностружечными плитами, либо асбестоцементными плитами. А внутри парилки и моечной панели обшиваются строганными досками. В предбаннике же используется пластик, ДВП или водостойкая фанера.

Если в моечной высокую температуру поддерживать не планируется, то для утепления ее стен можно использовать стеклопластиковые листы, стыки которых заливаются герметиками. Либо сами стены залить волнистым стеклопластиком – это тоже неплохой вариант.

Чтобы утепление бани внутри было эффективным, нужно позаботиться и о гидроизоляции и пароизоляции стен. Так, гидроизоляция подкладывается под внешнюю обивку панельных стен бани, а пароизоляция – под деревянную обшивку внутри. Как утеплитель в данном случае используются какие-либо легкие материалы: минеральная вата, пенопласт и камышовые плиты. Сам материал для утеплителя для защиты от гниения и увеличения огнестойких свойств предварительно обрабатывается известковым молоком и хорошо просушивается.

Кирпичные стены бани

Если стены кирпичные, то утепление бани изнутри обязательно. Для этого все свободное пространство в колодцевой кирпичной кладке между стенками заполняется смесью песка и известки-пушонки, шлаком или керамзитом слоями в 40-50 см. Каждый такой слой поливается раствором извести. Еще проще – воспользоваться плитными утеплителями, которые нужно закреплять фиксаторами к внутренним стенкам бани или фиксировать специальными связками из синтетики. Из плит вырезаются полоски, устанавливаются в распор к наружной стене и утеплителю на расстоянии около полуметра. Таким образом, образовывается воздушный зазор между плитным утеплителем и стенкой, который, по идее, должен сохранять тепло бани. Подробнее про утепление кирпичной бани.

Выбор необходимых материалов, чтобы произвести утепление потолка бани и ее стен, напрямую зависит от того, из какого материла она возведена, в какой местности она находится и какие именно ее помещения будут утепляться. Грамотно проведенная теплоизоляция – это гарантия того, что тепло в бане будет храниться долго, тем самым экономя расходы на поддержание постоянной температуры.

Источник статьи: http://vasha-banya.com/steny/uteplenie-bani.html