Стена каркасной бани 100 мм

Пирог стены каркасной бани

Стеновой пирог в каркасных банях реализуется практически по той же технологии, что при строительстве жилых домов. Небольшие отличия есть лишь в случае с парным отделением, так как к этому помещению предъявляются особые требования по тепло- и пароизоляции. Важным моментом при обустройстве стен является их толщина, которая задаётся размерами утеплителя. Как устроен пирог стен, и какой толщины он должен быть в каркасной бане — вкратце рассказано в этой статье.

Устройство пирога стены в каркасной бане

Пирог наружных стен в каркасной бане представляет собой многослойную конструкцию, каждый «слой» в которой выполняет свои особые функции. Если какой-либо из элементов пропустить или попытаться сэкономить на нём — ничего работать не будет. Баня окажется либо холодной, либо дорогой в эксплуатации (по отоплению). Кроме того, появится большая вероятность того, что заложенный в стенах утеплитель быстро утратит свои свойства, что приведёт к его замене.

Пирог несущих (наружных) стен состоит из следующих «слоёв»:

• Силовой каркас — основной его деталью являются вертикальные стойки, которые изготавливаются из сухой строганой 40-миллиметровой доски шириной 150 мм. Стойки устанавливают так, чтобы они располагались широкой стороной друг к другу. Этим задаётся толщина стен, а также то, какой утеплитель будет применяться на следующем этапе.
• Утеплитель — лучшим вариантом на сегодня считается базальтовая вата. В банях, которые используются всесезонно, его толщина не должна быть меньше 150 мм. В так называемых летних вариантах, которые зимой не используются, целесообразно применять 100-миллиметровую теплоизоляцию.
• Ветрозащита — специальная мембрана, которой утеплитель закрывается с наружной стороны стенового пирога. Она необходима для того, чтобы защитить теплоизоляционный материал от атмосферной влаги.
• Вентиляционный зазор — обустраивается между ветрозащитной мембраной и фасадной отделкой. Нужен для естественного вывода влаги из-под наружной отделки.
• Фасад — по умолчанию обшивается имитацией бруса или деревянной вагонкой камерной сушки. В качестве альтернативы могут использоваться разные виды сайдинга, панельная облицовка, и даже так называемая тёплая штукатурка.
• Пароизоляция — слой пирога, который закрывает утеплитель от комнатной влаги изнутри бани.
• Внутренняя отделка — деревянная вагонка, имитация бруса или бревна, а также альтернативные материалы — влагостойкий гипсокартон, плиты ОСП, пластиковые панели.

Устройство перегородок

Перегородки внутри каркасной бани имеют более простое устройство, чем пирог несущих стен. Здесь также в основе устанавливается силовой каркас из сухой строганой доски. Далее перегородка утепляется 100-миллиметровым теплоизоляционным материалом, который с обеих сторон закрывается пароизоляцией. Далее симметрично идёт лицевая отделка. Это может быть имитация бруса, вагонка и другие материалы, перечисленные выше.

Особенности стенового пирога парного отделения

Помимо основных элементов пирога — силового каркаса и утеплителя — в парном отделении теплоизоляция обязательно закрывается при помощи фольгированной пароизоляции. Она, в свою очередь, тщательно проклеивается на стыках фольгированным скотчем. К лицевой отделке парной тоже предъявляются особые требования. Здесь используется деревянная вагонка, причём, только лиственных пород.

Толщина стен каркасной бани

От толщины стенового пирога (наружных стен) каркасной бани зависит её энергоэффективность. Поскольку этот параметр задаётся утеплителем, его толщина рассчитывается в зависимости от сезонности эксплуатации постройки и климата в регионе. Для бани, которая будет использовать только в тёплое время года (включая осень и весну), вполне достаточно использовать теплоизоляцию толщиной 100 мм. Если же проект рассчитывается на всесезонную эксплуатацию, толщина наружных стен должна быть не менее 150 мм.

Источник статьи: http://www.postroeczka.ru/statji/pirog-steny-karkasnoj-bani-i-tolshhina-sten

Строим каркасную баню: всё по фэн-шую! Часть первая

Как говорят пользователи нашего портала, строить дом в одиночку сложно, а вот самостоятельно — очень даже возможно. Именно поэтому темы, где рассказывается, как возвести дом своими руками, пользуются заслуженной популярностью на FORUMHOUSE.

Каркасная баня, технология строительства.

Мы уже рассказывали, как «в одни руки» построить бытовку, и пошагово описывали процесс возведения оригинального круглого погреба. Продолжаем начатую тему. Из данной статьи вы узнаете, как должны самостоятельно строиться правильные каркасные бани.

Особенности возведения свайно-винтового фундамента

Практика показывает, что главным движителем любого строительства является идея. Мы всегда начинаем строить со слова «хочу» или простой жизненной необходимости. Именно это и послужило руководством к постройке каркасной бани размером 6х4 м.

Идею стройки бани подкинула мне моя мама, а я, начитавшись FORUMHOUSE и насмотревшись фильмов признанного гуру каркасного строительства Ларри Хона, решил, что справлюсь с поставленной задачей. Тем более, что руки просто чесались взяться за инструмент!

Участок пользователя всего 6 соток — особо не разгуляешься. Поэтому, после того как Sashauzer выбрал место под будущее сооружение, он приступил к планированию.

Баню «установили» на участок с учетом сторон света и границ до соседей. Это позволило сориентировать комнату отдыха так, чтобы она смотрела на участок.

Многие начинающие строители упускают этот момент. В результате дом выходит за обозначенные границы, или, выглянув из окна, мы взглядом упираемся в стену соседнего дома.

В итоге после создания правильного чертежа с размерами бани получилось следующее: входная дверь находится внизу, прямо над прихожей размещается парная, справа от парной — моечная и туалет. Комната отдыха слева, а окна бани смотрят на летний домик Sashauzerа.

Место выбрали, чертёж готов, смета просчитана, самое время делать фундамент. В качестве основания Sashauzer выбрал свайно-винтовой фундамент.

Причиной этому послужили пусть и редкие, но возможные паводки, полностью затапливающие соседние участки. Участок пользователя стоит выше остальных, он решил, что лучше перестраховаться.

В весенний паводок многих соседей затопило. У кого дома находятся в низине, затопило по окна. У нас вода между грядок стояла.

Здраво рассудив, что силами одного человека сваи не закрутить, Sashauzer решил использовать услуги фирмы, специализирующейся на данном типе фундамента. Забегая вперёд, скажем, что фундамент – это единственная конструкция, сделаная чужими руками на этой стройке.

Как и положено, при строительстве свайно-винтового фундамента в первую очередь делается пробное завинчивание. В итоге выяснилось, что закручивать сваи надо на глубину 3 метра.

Этот этап очень важен, т.к. если заглубить сваи «на глаз», они могут не достигнуть запроектированной несущей способности и со временем под нагрузкой просядут. Или окажется, что вместо 3-х метровых, нужны сваи длиной в 5 и более метров. В этом случае цена такого фундамента может превысить все разумные пределы, и надо искать другие варианты основания.

В этой статье рассказывается, как сделать бюджетный фундамент под бытовку. Это готовая пошаговая инструкция для тех, кто готовится приступить к стройке.

В итоге получилось, что под баню надо устанавливать 9 свай длиной по 3.5 м. Приехала «фирма» и… началось. Пока Sashauzer отошёл, рабочие успели выкопать две огромные ямы глубиной по 1.5 метра, куда воткнули сваи, причем 2 метра торчали сверху над землёй. На вопрос, что это за халтурная технология, получен ответ, что свая в глину не крутится. Самое интересное, что рабочие пытались закрутить сваю обычным ломом, а наращивать длину рычага отказались, за что их выгнали без оплаты.

Пришлось прибегнуть к услугам второй фирмы. В этот раз всё сделали, как надо, закрутив сваи на нужную глубину в 3 метра.

У меня есть инвертор, и оголовки к сваям я приварил самостоятельно.

Если взглянуть на картинки ниже, то видно, что приямки, которые вырыли перед закручиванием свай, по просьбе пользователя не закапывали.

Цель — Sashauzer решил сделать дополнительную антикоррозийную защиту металла свай в самом «узком» месте – переходе грунт/воздух.

«Антикоррозийку» провели следующим образом — сначала верхнюю часть свай промыли водой с тряпкой, затем, после того как они высохли, прошлись тряпкой, смоченной растворителем. После чего сваи покрыли резинобитумной мастикой.

Дав мастике высохнуть, Sashauzer намотал на сваи битумную ленту (снизу вверх), не доходя до оголовков.

Крепить ленту к поверхности наш пользователь решил с помощью прогревания газовой горелкой, а на финише ещё раз по всем элементам прошёлся мастикой.

Источник статьи: http://www.forumhouse.ru/journal/articles/6976-stroim-karkasnuyu-banyu-vsyo-po-fen-shuyu-chast-pervaya

Толщина утепления каркасника 100, 150 или 200?

Утепление каркасника, какая должна быть толщина утеплителя? Как сократятся расходы на отопление, если сделать утепление больше?

Для примера возьмем каркасный 2-х этажный дом, размером 7,5х8, с не утепленным чердаком (так легче считать). Так как разбираемся со стенами, перекрытием чердака и полами.

Окон будет 7 на этаже + дверь (на втором этаже балконная)

К слову сказать, утепление перекрытия каркасного дома 100 и 150мм не соответствует нормативу для МО, сопротивление теплопередаче должно быть минимум 4,67м2*К/Вт. Но «все так строят» и ладно.

пол полагам, утепление 150мм

Утепление каркасника. Немного теплотехники.

Рассмотрим 3 варианта стен каркасного дома, обшитых с 2-х сторон вагонкой 13мм, отличия только в толщине минерального утеплителя (плотность взял 70кг/м3). Итак, начнем с «дачного» варианта с утеплением 100мм

С нормативами для МО такое утепление каркасного дома даже рядом не стоял. Жить в нем зимой будет дорого. Если только приезжать на выходные (желательно в теплые).

Здесь мы видим, что утепление каркасника соответствует нормативу, даже превышение.

Тут вообще все хорошо. Теперь итоги. Чтоб не грузить Вас непонятными скринами из расчётной программы, я их обрежу:

Утепление стен каркасника 100мм.

Получили 127,2Вт/м2 на первом этаже и 134,3Вт/м2 на втором. Общая тепловая нагрузка составила 7631+8057= 15 688 Вт на дом (в самую холодную 5-ти дневку зимы.

За отопительный период ( по формуле из написанного ранее ) получаем 41 376 кВт*час. (если отапливать электричеством по сельскому тарифу 3,77р/кВт*ч, то получим 155 987,52 рублей)

Утепление каркасника 150мм

Что же даст утепление 150мм нашему домику?

Получили 116,9Вт/м2 на первом этаже и 121,7Вт/м2 на втором. Общая тепловая нагрузка составила 7015+7303= 14 318 Вт на дом (в самую холодную 5-ти дневку зимы.

. по той же формуле получаем 37 762,6 кВт*ч, что дешевле (в переводе на электричество), 155 987,52 — 142365 = 13 622,52 рубля экономии.

Утепление каркасника 200мм

И напоследок экстремальное утепление нашего каркасника.

Получили 112,8Вт/м2 на первом этаже и 115Вт/м2 на втором. Общая тепловая нагрузка составила 6768+6345= 13 666 Вт на дом (в самую холодную 5-ти дневку зимы.

Получаем 36 043 киловатт*час. В счёте за электроэнергию эта цифра преобразится в 135 882,11 рублей. Что дешевле отопления каркасника с утеплением 150мм на 6 482,89 рублей, а 100мм на 20 105,41 рублей.

Утепление каркасника. Выводы:

• каждый дом надо считать отдельно,
• утепление каркасника окупится в процессе эксплуатации дома,
• необходимо до покупки участка и строительства просчитывать расходы на отопление дома.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/turasov/tolscina-utepleniia-karkasnika-100-150-ili-200-5c4ed3b390376000ad5e3117

Недорогая каркасная баня своими руками

Чтобы сэкономить на постройке бани, владельцы участков задумываются о том, чтобы построить баню своими руками без помощи специалистов

Благодаря развитию технологий, каждому дана возможность построить. баню из современных недорогих материалов, при этом даже не потребуется устанавливать сруб и прибегать к услугам специалистов.

В данной статье мы рассмотрим план строительства, а также материалы и план строительства, который потребуется для недорогой постройки.

Эскизный проект

Материалы, которые потребуются для строительства бани:

• брус 100х100 мм. доски 150х50 мм.;
• рубероид, мин. вата;
• доски для внутренней отделки (подойдёт вагонка)
• доски для внешней отделки или с текломагнезитовые листы.

План строительных работ:

• очистка отведенной площади под фундамент;
• заливка фундамента;
• установка каркасных стен;
• монтаж крыши и кровли;
• внутренняя и внешняя отделка.

Фундамент

Каркасная баня довольно лёгкая, поэтому для ней вполне хватит столбчатого фундамента, а вот длина столбов будет зависеть от почвы, для глинистой почвы хватит и 30-40 см . фундамента, для песчаника и суглинка потребуется углубить фундамент на 100-150 см .

Не рекомендуется заливать фундамент шириной менее 250-270 мм. , для усиления фундамента, поверх столбчатого фундамента заливается ленточный, в зависимости от размера бани.

Каркасные стены

Строительно стен начинается с обвязки цоколя, для его установки потребуется брус 100х100 мм ., который предварительно обрабатывают антисептиком, закрепляется брус на скобы или гвозди.

Поверх бруса устанавливаются опоры , которые обвязываются досками 50х150 мм. При установке вертикальных опор проверяйте ровность с помощью строительного уровня.

Промежуток между стойками должен быть шириной утеплителя, который вы будете использовать. Предварительно учтите места, где будет устанавливаться дверь, а также окна и вентиляция .

Крыша и кровля

Для кровли используются доски с размером 150х50 мм . Стропильную систему удобнее всего собрать прямо на земле, а уже после установить на верхнюю часть каркаса. Поверх обвязки потребуется уложить ещё один уровень из бруса ( мауэрлат ), который будет основанием для крыши.

После установки стропильной системы изготавливается обрешётка , которая застилается кровельным материалом.

Внутренние работы

Внутри бани застилается пол. Для этого к лагам обвязки прикрепляются брусья размером 50х50 мм, первым стелется черновой пол на который укладывается слой рубероида, после чего пол утепляется минеральной ватой, а сверху закрывается чистовым полом.

Потолки и внутренние стены зашиваются вагонкой, а под неё обязательно укладывается пароизоляция и дополнительный слой утеплителя , который вы купили. Оформляются окна и двери.

Да, это лишь краткое описание процесса работы , но оно призвано помочь вам увидеть основные этапы работ, а также понять, что вы можете сделать сами, а для каких работ потребуется вызов специалистов.

Поставьте лайк и расскажите о своём опыте строительства бани.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/banya_expert/nedorogaia-karkasnaia-bania-svoimi-rukami-5c244506825d2000ab73ee7d