В данный статье рассмотрим столбчатый фундамент из асбестоцементных труб. Также их называют а/ц трубы или асбестовые трубы. Данный вид несъемной опалубки очень популярен за счет многочисленных достоинств, о которых мы поговорим в этой статье.
Достоинства столбчатого фундамента из асбестовых труб
Опалубка из асбестоцементных труб вместе с залитым бетоном создают цельную конструкцию.
Высокая прочность, морозостойкость.
Стойкость к агрессивным средам.
В отличие от рубероидной опалубки обладают высокой жесткостью. Нет деформации опалубки во время заливки бетона.
Имеют гладкую наружную поверхность.
Недостатки
Дороже чем опалубка из рубероида, но данный недостаток окупается большим перечнем достоинств.
Состав и разновидности а/ц труб
Состав а/ц труб: асбест (15%) + портландцемент (85%) + вода.
Разновидности: Асбестовые трубы выпускаются 2 видов: напорные и безнапорные. Безнапорные а/ц трубы предназначены для создания сетей безнапорной канализации, вентиляции и т.п., где транспортируемая среда подается без давления. Имеют маркировку БНТ. Напорные а/ц трубы более прочные и используются в условиях повышенного давления (6-9атм). Маркировка ВТ.
Средние цены на асбестоцементные трубы (СПб)
Безнапорные асбестоцементные трубы
Асбестоцементная безнапорная труба
Длина, мм
Внешний диаметр D, мм
Внутренний диаметр d, мм
Вес, кг
Цена, руб./шт.
Напорные асбестоцементные трубы
Асбестоцементная безнапорная труба
Длина, мм
Внешний диаметр D, мм
Внутренний диаметр d, мм
Вес, кг
Цена, руб./шт.
По данным таблицам с ценами можно сделать два вывода:
Есть напорные трубы, и они более прочные в отличие от безнапорных. В свою очередь и стоят они дороже. Для строительства фундамента из асбестовых труб будет достаточно взять безнапорные трубы популярного диаметра 150-250мм. Нельзя забывать, что основная роль несъемной опалубки это не конструктивная функция, а формирование сваи из железобетона.
Как видим по цене безнапорные а/ц трубы дешевле, чем трубы ПВХ для наружной канализации. Но здесь есть и плюс в сторону ПВХ труб, у них выше диапазон длин (1-6м), они более легкие, имеют более гладкую наружную поверхность, да и цена трубы популярного диаметра 200мм у них практически такая же, как у асбестовых безнапорных труб.
Инструкция по строительству столбчатого фундамента из асбестоцементных труб
Прежде чем приступать к разметке участка под столбы необходимо произвести расчеты по проектированию нашего фундамента. Необходимо определить количество столбов и их расположение, определить глубину бурения в зависимости от уровня промерзания почвы.
Калькулятор Столбы-Онлайн v.1.0 — проектирование столбчатого фундамента.
1. Разметка участка. Определяем расположение будущих столбов. Устанавливаем обноску и натягиваем бечевку. В центрах пересечения бечевок размещаем колышки, которые будут являться центрами наших скважин под сваи.
Чтобы бечевка нам не мешала во время бурения ее можно снять. Оставляем только колышки.
Более подробную инструкцию по разметке фундамента можно прочитать в статье: Разметка под фундамент. Правила построения прямоугольного фундамента . Для столбчатого фундамента: Разметка под столбчатый фундамент с ростверком .
2. Бурим скважины. Глубина бурения должна быть чуть ниже глубины промерзания грунта рассчитанная для данного региона. Скважины можно делать буром ТИСЭ, садовым буром либо автоматизированной техникой. Диаметр бура должен быть максимально близкий к диаметру вашей трубы из асбестоцемента.
Для расчета глубины промерзания грунта можно воспользоваться нашим калькулятором: Расчет глубины промерзания грунта .
3. Внизу скважин делаем уширение. Уширение можно сделать с помощью бура ТИСЭ либо с помощью обрезанной штыковой лопаты. Как это сделать читаем в разделе: Строительство столбчатого фундамента
4. Обрезаем а/ц трубу нужной нам длины (надземная часть + подземная часть от верха грунта до верха уширения). Затем крепим мусорный пакет к низу нашей опалубки с помощью скотча. Пакет будет являться барьером между бетоном и грунтом во время формирования уширения. В основном барьер в виде пакета нужен, если у вас высокие грунтовые воды и внизу скважины начинает скапливаться вода.
5. Формируем арматурный каркас. Каркас будет состоять из 4 прутков арматуры диаметром 10-12мм. Если вы решили также проармировать уширение внизу столба, то арматуру внизу загибают в виде буквы L. Затем, когда арматурный каркас вставим в уширение, нужно будет развернуть арматуру, чтобы изгиб смотрел на край уширения. При таком виде армирования каркас делаем слабо соединенный, чтобы была возможность поворота арматуры вокруг своей оси. (Ниже представлен рисунок, где станет все понятно.)
6. Изготавливаем анкер-шпильку, которая поможет нам связать столб с нижней обвязкой из бруса. Более подробно читаем в статье: Монтаж анкера для связи столба и обвязки из бруса. Если вы делаете свайно-ростверковый фундамент, то анкер-шпилька вам не нужна. Для связи сваи с ростверком необходимо будет просто вывести арматурный каркас выше столба. Как это сделать смотрим на нашем сайте www.gvozdem.ru в статье: Столбчатый фундамент своими руками.
7. Вставляем опалубку из а/ц трубы в скважину.
8.Формируем уширение столба. Для этого заливаем первую порцию бетона достаточную для заливки уширения. Затем поднимаем столб наверх, чтобы бетон заполнил через пакет уширение внизу скважины. Последней операцией будет небольшое вдавливание опалубки вниз. Не забываем вибрировать или штыковать бетон. Штыковать можно обычной арматурой.
Все столбы должны у нас быть в одном горизонтальном уровне. Для этого отбиваем уровень с помощью лазерного или гидроуровня. Натягиваем по уровню бечевку. По ней будем выводить все столбы в одну линию. Для того чтобы столб не погружался в уширение, сделаем некий захват в виде трех брусков, скрепленных саморезом с одной стороны, а с другой стянутых веревкой. Если сложно опалубку выставить по бечевке, то можно в процессе заготовки сделать ее длиннее и затем уже все сваи обрезать в один уровень. Главное сделайте отметку на опалубке — до кого уровня вы будете заливать бетон.
9. Устанавливаем арматурный каркас в опалубку. Каркас должен быть чуть ниже края опалубки. Не забываем, что в данном примере у нас столбчатый фундамент под обвязку из бруса. Если же у вас свайно-ростверковый фундамент, то арматурный каркас должен быть выше столба.
10. Для армирования пятки столба разворачиваем арматуру. На рисунке показано два арматурных каркаса: без армирования уширения столба и с армированием.
11. Заливаем столб бетоном до края опалубки. Не забываем вибрировать или штыковать бетон, чтобы убрать пустоты. Затем, пока бетон не схватился, крепим шпильку-анкер для связи столба с верхней обвязкой из бруса. Для расчета состава бетона предлагаем воспользоваться нашим сервисом: Калькулятор по расчету состава бетона.
Более подробную инструкцию читаем в статье: Столбчатый фундамент своими руками.
Источник статьи: http://www.gvozdem.ru/stroim-dom/fundament-stolbchatyy-monolitnyy-asbestotsementnye-truby.php
Столбчатый фундамент из асбестовых труб
В статье Как выбрать фундамент в зависимости от типа грунта? мы уже обсуждали различные виды фундаментов, используемые при строительстве на загородном участке.
Как вы уже знаете, на сегодняшний день наиболее широкое применение нашли ленточные и столбчатые фундаменты, выполняемые из самых различных материалов – от деревянных столбиков до заглубленных монолитных ленточных оснований.
Давайте сегодня посмотрим, как делается столбчатый фундамент из асбестовых труб, который может стать надежным основанием для небольшой постройки — будь то баня или небольшой загородный дом.
Когда лучше выбрать столбчатый фундамент?
Если вы уже читали статью Какой фундамент выбрать для бани? то, наверняка, помните, что в пучинистых грунтах рекомендуется выполнять фундаменты, которые опираются на надежное основание ниже глубины промерзания грунта.
При этом в основании фундамента обязательно устраивается песчаная подушка, также песком засыпаются пазухи траншеи. Песок препятствует передаче усилий, возникающих в грунтах во время пучинистых явлений, на стенки и основание фундамента, предохраняя его от разрушения.
Понятно, что выполнение заглубленного ленточного фундамента обойдется значительно дороже, чем выполнение столбчатого фундамента такого же заложения. Но далеко не всегда есть возможность замены ленточного фундамента столбчатым. Это касается в первую очередь массивных сооружений из кирпича, передающих через фундамент на грунты основания значительную нагрузку.
Если вы не планируете строительство двухэтажной кирпичной бани или коттеджа, а ваш выбор пал на возведение легкой постройки небольших размеров из бревна или бруса незамысловатой внутренней планировки, то столбчатый фундамент может стать отличной альтернативой массивному и дорогостоящему ленточному фундаменту.
Из чего делаются столбчатые фундаменты?
Для того чтобы сделать для бани надежное основание, можно выбрать различный материал для устройства столбчатого фундамента.
Это могут быть толстые столбики из предварительно обработанной древесины плотных пород, опоры из природного камня достаточных размеров, устанавливаемые под углами стен и в местах их пересечения.
При наличии в достаточном количестве камней нужного размера можно сделать бутовый фундамент, а для наибольшей прочности – фундамент из монолитного железобетона.
Не менее часто встречаются и столбчатые фундаменты из готовых бетонных блоков. Из чего бы вы ни делали фундамент, главное, чтобы он выполнял свою основную функцию – служил надежным основанием, имел достаточную несущую способность, а также был устойчив к коррозионному воздействию почвы и грунтовых вод.
В этой статье рассмотрим устройство столбчатого фундамента из монолитного железобетона и асбестоцементных труб, который не составит труда построить своими руками любому человеку, не имеющему специальных строительных навыков.
Определение глубины заложения столбчатого фундамента
Глубину заложения столбчатого фундамента следует выбирать исходя из глубины промерзания грунта на участке. Вполне достаточно будет заглубить основание фундамента на 15 сантиметров ниже расчетной глубины промерзания грунта.
Глубина промерзания по основным регионам указана в таблице ниже:
Регионы
Средняя глубина промерзания грунта, см
Воркута, Сургут, Нижневартовск, Салехард
Екатеринбург, Челябинск, Пермь
Сыктывкар, Уфа, Актюбинск, Оренбург
Киров, Ижевск, Казань, Ульяновск
Вологда, Кострома, Пенза, Саратов
Воронеж, Тверь, Москва, Санкт-Петербург, Новгород, Рязань, Тамбов, Тула, Ярославль
Волгоград, Курск, Смоленск
Белгород, Курск, Калининград
Кроме того, выбирая глубину заложения, следует помнить, что в таблице приведены максимальные значения промерзания грунтов в данных регионах при отсутствии снежного покрова. Если грунт будет укрыт снегом, то глубина промерзания значительно уменьшится.
Кроме глубины промерзания для выбора отметки заложения фундамента следует ориентироваться на уровень грунтовых вод в зимний период, чтобы избежать пучения в результате промерзания влаги, находящейся в грунте. В приведенной ниже таблице приведены рекомендации по заглублению фундамента в зависимости от уровня грунтовых вод:
Глубина заложения фундамента с учетом условий возможности пучения грунтов при промерзании
Вид грунтов
Расстояние от поверхности планировки до уровня грунтовых вод в период промерзания грунтов
Глубина заложения фундамента от поверхности планировки
1. Скальные и крупнообломочные грунты, а также пески гравелистые, крупные и средней крупности
Не зависит от расчетной глубины промерзания
2. Пески мелкие и пылеватые, а также супеси твердой консистенции
Превышает расчетную глубину промерзания на 2 м и более
3. Пески мелкие и пылеватые, супеси независимо от их консистенции
Менее расчетной глубины промерзания или превышает ее менее чем на 2 м
Не менее расчетной глубины промерзания
4. Супеси пластичной и текучей консистенции
5. Суглинки и глины с твердой консистенцией
Превышает расчетную глубину промерзания на 2 м и более
Не зависит от расчетной глубины промерзания
6. Суглинки и глины мягкопластичной консистенции
Может назначаться менее расчетной глубины промерзания при условии защиты грунтов основания от увлажнения поверхностными водами, а также от промерзания в период строительства и эксплуатации
7. Суглинки и глины текучепластичной и текучей консистенции
Не менее расчетной глубины промерзания
8. Суглинки и глины независимо от их консистенции
Менее расчетной глубины промерзания или превышает ее менее чем на 2 м
Глубина выбираемого под строительство каждого столбика грунта будет больше определенного по таблице значения промерзания еще на 20-30 см – то есть на толщину слоя песчаной подушки под фундаментом.
Таким образом, для строительства столбчатого фундамента с использованием асбестоцементных труб диаметром 200 мм, к примеру, при глубине промерзания 1 метр нам потребуется выкопать или пробурить ямы глубиной 1,15 м (1 м – глубина промерзания, 15 см – заглубление ниже глубины промерзания) и плюс 20-30 см на песчаную подготовку. Итого – 1,35-1,45 м.
Трубы будут торчать из земли на 40 см, поэтому длина каждой трубы будет 1,15 м (глубина промерзания плюс 15 см) и еще 40 см, то есть 1,55 м.
До нужной длины трубы обрезаются болгаркой.
Строительство столбчатого фундамента из труб
Перед тем, как начинать бурить скважины, нужно разметить места установки столбчатых фундаментов на участке. О том, как вынести оси фундамента на местность, мы уже говорили в статье Как самому построить ленточный фундамент?
Вынос в натуру мест установки столбчатых опор мало чем отличается от разбивки ленточного фундамента. Делается это также с использованием колышков, рулетки и нитей. Расстояние между столбами должно быть 1-1,5 метра. После разбивки можно приступить к выемке грунта.
Диаметр отверстия следует принимать на 5 см больше диаметра асбестоцементной трубы. То есть необходимо пробурить в земле отверстия диаметром 25 см. Это можно сделать с помощью садового бура.
После того, как достигнута необходимая глубина, в получившееся отверстие насыпают слой песка, уплотняемого проливкой воды. Достаточно слоя толщиной 20 см.
После того, как выполнена песчаная подсыпка, устанавливается асбестоцементная труба, предварительно обернутая одним-двумя слоями рубероида, который будет защищать фундамент от воздействия грунтовых вод. Если грунт сухой, а грунтовые воды залегают глубоко, можно обойтись и без изоляции.
В опущенную до упора вниз асбестоцементную трубу заливается слой раствора толщиной сантиметров 40-50.
Чтобы внизу сформировать некоторое уширение, трубу следует немного приподнять (сантиметров на 20), дать раствору растечься в нижней части скважины, после чего снова опустить трубу вниз до упора.
Перед тем, как продолжить заливку раствора, в трубу следует установить арматурный каркас. Для его устройства достаточно двух прутков арматуры диаметром 10 мм, связанных между собой проволокой.
После того, как арматура установлена в трубу, свободное пространство в скважине между наружной стенкой трубы и грунтом нужно засыпать песчано-гравийной смесью или песком, чтобы трубу прочно закрепить в вертикальном положении.
После этого можно заливать в трубу раствор. После заполнения трубы раствором, его желательно уплотнить, чтобы удалить возможные пузырьки воздуха и сделать более однородным.
Схема устройства такого фундамента показана на рисунке ниже:
Несущая способность одного такого столбика составляет примерно 800 кг. При весе кубометра хвойной древесины 750 кг можно легко подсчитать, что фундамент будет иметь достаточный запас по несущей способности и при правильном устройстве прослужит вам долгие годы.
*** Как видите, построить столбчатый фундамент из асбестоцементных труб можно не имея специальных навыков. В следующих публикациях узнаем о других видах столбчатого фундамента – монолитных фундаментах, кирпичных, фундаментах по технологии ТИСЭ а также о столбчатых фундаментах из бетонных блоков.
Источник статьи: http://russkaya-banja.ru/fundament/stolbchatyj-fundament/108-fundament-iz-trub.html
В статье Как выбрать фундамент в зависимости от типа грунта? мы уже обсуждали различные виды фундаментов, используемые при строительстве на загородном участке.
