Строим баню шаг за шагом

Этапы строительства бани: от фундамента до внутренней отделки

Наличие собственного участка земли даёт прекрасную возможность обзавестись собственной баней или сауной.

Для того чтобы монтаж такой постройки не вызывал проблем, рассмотрим в данной статье этапы строительства бани своими руками.

Фото внешнего вида сауны

Ход монтажных работ

Первым делом необходимо выбрать место под будущее здание. Если участок у вас маленький, то это совсем просто: фундамент закладывать стоит там, где не будет возводиться жилой дом .

При большем участке делайте выбор, основываясь на личном предпочтении. Однако и соблюдения норм тоже нужно придерживаться.

Рекомендации по соблюдению расстояния от различных построек

Фундамент

Строительство бани поэтапно своими руками начинается с монтажа фундамента. Баня не является большим многоэтажным строением и не предполагает наличие внутри тяжёлой стационарной мебели. Следовательно, не имеет смысла заливать монолитную железобетонную плиту и можно обойтись свайным или ленточным основанием.

Хоть свайная модель и выходит несколько дешевле, рекомендуется прибегать к ней только в случаях, когда местность под постройку наклонная или низинная.

Лучшим выбором станет реализация ленточного фундамента, потому что он:

• Имеет более высокую прочность. Пригодится на тот случай, если вы в дальнейшем захотите пристроить мансарду.
• Создаёт дополнительную теплоизоляцию. Для парной это немаловажное преимущество.
• Предоставляет возможность организации подпола или погреба.

Инструкция по установке приведена далее:

1. Убираем растительный слой с выбранной под застройку площадки.
2. При помощи колышков и шнура проводим разметку будущего фундамента.

Разметка планируемых стен

1. Копаем траншею по всему периметру и в местах, где будут проходить внутренние перегородки для бани. Глубина – 50 см, ширина – на 10 см больше предполагаемых стен.

Совет: в целях экономии допускается под внутренними стенами закладывать фундамент вровень с ними.
Так как они всё равно не имеют несущей нагрузки.

1. Засыпаем подушку из гравия толщиной 15 см и тщательно трамбуем её.
2. Стелем слой гидроизоляции в виде полиэтиленовой плёнки.
3. Монтируем по бокам рва опалубку из сбитых дощатых щитов, которая должна возвышаться на 20 см над уровнем промерзания почвы.

1. Замешиваем раствор: гравий, песок и цемент в пропорциях 5:2,5:1. Воду добавляем по ситуации для лёгкости замешивания и предания массе текучести.
2. Ждём 28 дней, после чего можно приступать к дальнейшим работам.

Совет: рекомендуется в период застывания накрыть цементную поверхность плёнкой и постоянно смачивать. Это позволит стать бетону гораздо прочнее.

Хоть цена дерева и выше многих современных строительных материалов для бани лучшего варианта не найти. Традиционную древесину с её теплом, запахом и эстетичным внешним видом невозможно полноценно заменить дешёвым шлакоблоком или пеноблоком.

Для возведения корпуса сауны лучше всего подходит деревянный брус сечением 15 см на 15 см.

Существует два способа сборки:

Соединение деревянных изделий без выпуска

Соединение деревянных изделий с выступающим остатком

Совет: рекомендуется использовать древесину зимней рубки.
Потому что она даёт меньшую усадку после возведения постройки.

Во время установки соблюдаются следующие нюансы:

• Оптимальная высота для стен 250 см.
• Между венцами необходимо помещаются теплоизоляционные материалы.
• Древесина обрабатывается антисептиками для защиты от процессов гниения и от нападения вредителей.

Совет: для нижних венцов имеет смысл специально приобрести более прочные и надёжные породы деревьев, такие как дуб или лиственница.
Они смогут более успешно противостоять сырости исходящей от земли.

Далее поэтапное строительство бани из бруса переходит к монтажу пола:

1. Для соблюдения гидроизоляции укладываем на бетон фундамента слой рубероида.
2. Сверху устанавливаем деревянные балки.

Балки основания конструкции пола

1. На балки стелем необрезную доску толщиной 15-20 мм, фиксируя гвоздями или саморезами. Так получается черновой слой пола.
2. На черновое основание монтируем лаги.
3. Между лагами укладываем утеплитель для бани.
   В качестве чего замечательно подойдут:

• пенопласт;
• экструдированный пенополиуретан;
• базальтовая вата;

Утепление слоем минеральной ваты

• • керамзит.

1. Утепляющий материал сверху обязательно покрываем гидроизоляционным слоем в виде полиэтиленовой плёнки толщиной три миллиметра.
2. Финишный слой делаем из шпунтованной трёхсантиметровой доски.

Готовое деревянное напольное покрытие

Совет: при монтаже конструкции пола предусмотрите расстояние в пару сантиметров между утеплителем и чистовым покрытием для лучшей вентиляции воздуха.

Потолок

Теперь поэтапное строительство бани своими руками подходит к обустройству потолка, которое имеет свои особенности благодаря наличию наиболее агрессивной среды. Ведь особенно при эксплуатации в зимнее время снизу на потолок воздействует сильнейший жар, собравшийся со всей парилки, а сверху лютый мороз.

Наиболее соответствует банным условиям подшивная конструкция, которая выполняется следующим образом:

1. Устанавливаются потолочные балки бани. Как и в случае с каркасом можно использовать методы в лапу и в чашку.

1. Сверху укладываем и закрепляем необрезную доску.
2. С внутренней стороны, став на стремянку стелем полиэтиленовую плёнку для гидроизоляции с выпуском на боковые стены, закрывая балочные проёмы.
3. Между балок монтируем листы утеплителя:

• • войлок;
  • пеноизол;
  • пенопласт;
  • пенополиуретан.

1. Далее закрываем всё алюминиевой фольгой для бани. Она служит для пароизоляции и отражения теплового излучения. Скрепляем её с плёнкой для обеспечения герметизации.
2. Через фольгу к балкам прибиваем деревянные планки.
3. На установленные рейки крепим шпунтованные доски.
   При этом:
   • Между потолочной вагонкой и стеной оставляем двухсантиметровые зазоры для обеспечения кондиционирования воздуха.
   • Для фиксации используем кляймеры.

Обшивка шпунтованной доской

Крыша

Конструкцию крыши можно использовать двухскатную или односкатную. Односкатная конечно экономна, но и менее практична. Если вы хотите, чтобы ваша баня служила вам долго и надёжно рекомендуется устанавливать двухскатную систему. Тем более, что она также позволит оборудовать чердачное подсобное помещение.

Стропила из дерева

Состоит кровля из стропильной системы, обрешётки и изоляционного материала покрытия. Если у вас нет опыта соответствующих работ, то для осуществления этого этапа желательно пригласить специалиста.

Для покрытия прекрасно подойдёт металлочерепица. А если скаты с одной стороны здания вынести на полметра, то можно оборудовать замечательную поленницу.

Внутренние работы

К этому моменту потолок и пол уже готовы, следовательно, этапы отделки бани теперь заключаются в обшивке стен:

1. Набиваем на внутреннюю поверхность параллельные планки.
2. Между них устанавливаем утепляющие материалы. Всё также остаются востребованными базальтовая вата, войлок, пенопласт и экструдированный полиуретан.

Утепление стен войлоком

1. Утеплитель закрываем фольгой для отражения теплового излучения.
2. Обшиваем шпунтованной доской, используя кляймеры. Это избавит от выступающих шляпок саморезов, которые могут в дальнейшем служить причиной ожогов.

Отделка вагонкой с использованием кляймеров

Всё, баня готова. Остаётся лишь установить мебель и печь, после чего можно приступать к эксплуатации бани.

Заключение

Постройка бани своими руками – дело конечно хлопотное. Но результат того стоит. Выделить среди всех этапов строительства более важные не представляется возможным, все они, так или иначе, влияют на качество будущей бани.

Помимо самих рекомендаций по строительству следует во время работ помнить некоторые особенности:

• Дерево, которое используется для возведения и отделки бани, уязвимо перед сыростью и поэтому его необходимо максимально защитить путём создания хорошей вентиляции и обработкой антисептиками.
  
• Парилка будет только тогда качественной и экономной по части потребляемого топлива, когда будет обеспечена максимальная теплоизоляция. Поэтому уделите особое внимание утеплению здания.

Баня, готовая к использованию

Видео в этой статье ознакомит вас с дополнительными материалами на данную тематику. Удачных строительных работ!

Источник статьи: http://9ban.ru/normi/556-etapy-stroitelstva-bani

Шаг за шагом: как построить баню своими руками

Настоящая русская баня испокон веков строилась из бревен. Сегодня, наряду с традиционными бревенчатыми, возводятся постройки из бруса, кирпича или блоков. Выбор материала зависит от финансовых возможностей владельца, его запросов, а также от климатических условий местности, где сооружается баня своими руками.

Выбираем место под строительство

Перед тем как определить участок под строительство бани, необходимо ознакомиться с основными требованиями СНиП. Согласно изложенным правилам, расстояние от строения до:

• соседнего участка – оно должно быть 1 м и больше;
• жилого дома – 3 м и более;
• хозяйственных построек – от 1 до 4 м;
• улицы и проезжей дороги – 5 м.

Вход в баню желательно расположить с южной стороны: снега в зимнее время наметет меньше, а значит, и растает быстрее. Окна должны выходить на запад или север: солнце дольше будет заглядывать в помещение, обеспечивая естественное освещение. Уклон крыши нужно располагать в сторону вашего земельного участка. Чтобы контролировать процесс топки и в случае возгорания быстро принять соответствующие меры, необходимо саму баню и вход в нее располагать так, чтобы строение было хорошо видно из окон дома.Если площадь земельного участка небольшая, то баню можно пристроить к другим постройкам: сараю, гаражу или дому. Это также позволит сэкономить бюджет, так как водопровод, канализация, свет и одна несущая стена будут общими.

При сооружении бани также нужно учитывать особенности грунта и местного ландшафта. Так, при неровном рельефе необходимо строить на возвышенном месте: естественный сток обеспечит защиту фундаменту постройки. Чтобы определиться с выбором фундамента, необходимо узнать о наличии или отсутствии грунтовых вод на участке.

При наличии поблизости водоема следует знать следующее. Баню можно располагать в 20 м от воды. Использованная вода не должна стекать в водоем. Делайте сток в противоположную сторону.

Не отчаивайтесь, если рядом нет речки или озера. Водоем можно заменить купелью или построенным бассейном. Как вариант, можно приобрести надувной бассейн или использовать старую надувную лодку.

Используемые инструменты и материалы

Перед строительством бани необходимо позаботиться о расходниках, из которых она будет сооружаться. Для постройки лучше всего подходит дерево: брус или бревно, так как парные из них экологичны, быстро прогреваются, выделяя неповторимый аромат. Но древесина не является единственным вариантом для сооружения бани. Все чаще владельцы земельных участков применяют кирпичи и различные блоки.

Для устройства фундамента, перекрытий, кровли используют следующие материалы.

1. Гравий и щебень – камни горных пород. Применяются в качестве наполнителя бетона при создании фундамента.
2. Песок – делится на мелкий, средний и крупный. Используют как заполнитель в растворах.
3. Цемент – вяжущее вещество, твердеющее на воздухе и воде.
4. Битумы – применяются при кровельных (рулонных) и гидроизоляционных работах.
5. Качественные доски – для обрешетки кровли, для пола (толщиной 50 мм), потолка (20 мм), а также для внутренней отделки бани.
6. Пакля, мох – межвенцовый утеплитель для сруба.
7. Утеплители, гидроизоляционные и пароизоляционные материалы.
8. Кровельные материалы – шифер, ондулин, металлочерепица, профнастил и др.

Для облегчения строительных работ нужно грамотно подойти к выбору инструмента. Для деревянных бань применяется пила, топор, молоток. Для кирпичных и блочных понадобятся кельмы-мастерки. Обязательно необходимы будут строительные уровни и отвесы для проверки горизонтальности и вертикальности поверхностей. Кроме этого, для сооружения бани потребуются качественный крепежный материал, лаки, краски, окна или стеклоблоки.

Не забудьте позаботиться о рабочей одежде, рукавицах и перчатках.

Фундамент для бани

Поэтапное строительство начинается с закладки надежного и прочного фундамента. Основание для бани необходимо сооружать на глубину промерзания почвы. Но сначала нужно определиться с выбором материала для стен, так как от их веса зависит вид фундамента. Его выбор также зависит от глубины залегания грунтовых вод. Различают такие виды основания.

1. Ленточный – для его устройства необходимо подготовить траншею с песчано-гравийной подушкой толщиной 15 см.
2. Столбчатый – используют при глубоком залегании грунтовых вод. Представляет собой столбы из бетона или кирпичей, расположенных по углам будущей бани. Расстояние между ними должно быть не более двух метров.
3. Монолитный (плавающий) – используют на любой почве, независимо от глубины промерзания.
4. Винтовой – применяют при строительстве бани на неустойчивом грунте. Создается при помощи винтовых свай, имеющих заостренный наконечник. Их можно ввинтить в грунт самостоятельно, при помощи 2–3 человек, не прибегая к технике.

Для кирпичных и блочных стен потребуется ленточный фундамент, для легких каркасных стен подойдет столбчатое основание.

Возводим стены

Построить собственную баню можно не только из сруба, кирпича и различных блоков. С возникновением современных качественных тепло-, паро- и гидроизоляционных материалов бани стали сооружать и по каркасной технологии. Существуют нормативы толщины стен из разных материалов. Так, толщина бетона или кирпича должна составлять 51 сантиметр. Для дерева достаточно 20 сантиметров.

Для строительства кирпичной бани используют полнотелый белый и красный обожженный кирпич, так как силикатный легко впитывает влагу и для «парных процедур» не рекомендуется. Особое внимание надо уделить гидро- и пароизоляции. Главным недостатком кирпичного строения являются потери тепла из-за его высокой теплопроводности. Поэтому необходимо защитить внутренние стены отражающей пароизоляцией, а поверх него уложить вагонку из дерева. Важнейшим плюсом кирпичной бани является его высокая пожаробезопасность.

Блочные строения практически не впитывают влагу, поэтому не подвергаются разрушительному влиянию воды и пара, как это случается с древесиной. Благодаря тому, что стеновые блоки весят около 8 кг, строить можно без посторонней помощи, самостоятельно. Суть каркасной бани – это правильно уложенный «пирог» из слоев пароизоляции, теплоизоляции и гидроизоляции (если перечислять по направлению изнутри наружу). Снаружи и внутри такая стена должна быть облицована отделочными материалами.

Бани из оцилиндрованного бревна и бруса обладают одинаковыми теплозащитными характеристиками. Рубленое строение имеет свои тонкости при строительстве. Одной из особенностей является соблюдение прямоты волокон. Если они в бревнах изогнутые, закрученные, то при осадке такой сруб может пойти трещинами. После сооружения постройки необходимо проконопатить зазоры и щели. Для максимальной защиты сруба для бани нужно провести обработку специальными антисептиками и антипиренами. Деревянные стены нельзя штукатурить, поскольку влага не будет выводиться наружу. Вследствие этого бревна или брусья будут загнивать.

Недостатком рубленых бань является длительность усадки, которая составляет 1–1,5 года. Только дождавшись окончательной усушки можно продолжать отделочные работы.

Делаем крышу

Различают следующие виды крыш для парилки: односкатные (плоские или наклонные); двускатные. Под двускатной крышей можно устраивать жилые помещения, поэтому они более популярны. Строительство такой крыши состоит следующих этапов:

1. Сооружение мауэрлата – несущего бруса, который соединит стены бани со стропильной системой. Его укладывают поверх стен по периметру кирпичной или блочной постройки и закрепляют с помощью анкеров и стальных проволок. В банях из деревянных материалов мауэрлат специально устанавливать не нужно, так как его роль выполняют верхние ряды сруба.
2. Укладка потолочных балок – через каждый метр в мауэрлате вырезают пазы глубиной около 8 см, в которые укладывают обработанные антисептическими средствами балки перекрытия.
3. Монтаж и сборка стропильных ферм – конструкции треугольной формы, называемые фермами, лучше изготавливать на ровной земле, а на крышу для крепления поднимать уже готовые изделия. Так как разметка каждой пары стропильных ног может давать погрешности, то лучше использовать шаблон, который к тому же увеличит скорость работы.
4. Сооружение обрешетки – с шагом от 1 до 50 см, в зависимости от кровельного материала.
5. Монтаж кровли – технология укладки зависит от кровельного материала. Подойдет любой вид покрытия: от черепицы до шифера.

Для небольших бань используют в основном односкатную кровлю. Высоту одной стены делают больше другой. Это необходимо для того, чтобы уложить балки перекрытия под нужным углом (от 20 до 45 градусов).

Сооружаем черновой пол и системы канализации

Пол в бане отличается от аналогичного элемента в других помещениях тем, что выполняет функции канализационной системы. Для устройства традиционно применяется дерево или бетон. Деревянные полы бывают проливными и непроливными.

Для сооружения чернового пола в бане сначала укладывают лаги с шагом 60 см на край фундамента или опорные столбы из бетона либо дерева. Предварительно под столб делают яму размерами 0,5 х 0,5 х 0,5 м и засыпают ее щебнем на 100 мм. Щебень тщательно трамбуют. На балки, по нижнему срезу, набивают брус 40 х 40 мм. На него будут опираться доски чернового пола, который укладывают между балками и крепят гвоздями или саморезами.

В полученное таким образом пространство укладываются теплоизоляционные материалы и пароизоляция. Это может быть полиэтиленовая пленка толщиной 0,2 мм, пергамин или рубероид. Сверху выполняют чистовой настил из половой доски. Их плотно подгоняют друг к другу, чтобы минимизировать просачивание влаги на слой гидроизоляции.

При сооружении бани необходимо организовать систему стока, так как влага снижает срок службы постройки. Пол должен иметь уклон от 5 до 10 град. В углу необходимо обустроить слив, через который будет выводиться использованная вода в канализацию. Трубы необходимо укладывать ниже линии промерзания с уклоном в 3 сантиметра на каждый метр. Также можно возвести поверхностные траншеи с глубиной до полуметра, стены которой выложены глиной.

Воду нужно отводить на 3–5 м от постройки.

Отделка бани снаружи и внутри

Наружное отделывание необходимо для защиты бани от внешних воздействий и придания эстетического вида. В зависимости от материала, из которого воздвигнута постройка, для отделки бани снаружи применяют:

• сайдинг – экологичен и доступен, прост в монтаже, устойчив к любым воздействиям: атмосферным, механическим, температурным.
• вагонка – бывает деревянной и пластиковой; крепится на обрешетку или прямо на стену;
• блок-хаус – имеет вид оцилиндрованного бревна;
• имитация бруса – разновидность вагонки; прочен и долговечен;
• искусственный камень – обладает большим сроком эксплуатации; используется для воплощения интересных дизайнерских идей;
• фасадная плитка – устойчива к внешним воздействиям.

Можно не использовать дополнительные материалы при внешних работах, а просто покрыть строение краской или особыми составами. Правда, такое покрытие необходимо регулярно обновлять. Важно знать, что бани из бревен и бруса можно облицовывать только через 1–1,5 года, потому что они дают усадку. А вот постройки из блоков и кирпича можно отделывать сразу же после окончания строительства.

Внутренняя отделка является важным и ответственным этапом. Никакого линолеума и древесно-стружечных плит в банных помещениях быть не должно. Данные материалы пожароопасны и при нагревании выделяют токсичные вещества, что очень опасно для здоровья.

Для внутренней отделки подойдут разные сорта деревьев

Особенности

Породы
Сосна.	Подойдет для отделки предбанников и комнат отдыха. При высокой температуре сосна начинает выделять смолу, поэтому ее не рекомендуют применять в парилке.
Липа, абаши, осина, ольха, кедр.	Обладают низкой теплопроводностью, поэтому даже в жаркой парилке, прикоснувшись к ним, невозможно обжечься.

Отделку изнутри деревом производят после того, как стены покроют утеплителем и слоем алюминиевой фольги. Необходимо помнить, что при внутренней отделке бани древесину нельзя покрывать краской или лаком. Это приведет к неприятным последствиям для здоровья, так как при нагревании они начинают выделять токсичные вещества.

Выбор печи и ее расположение

Баня не сможет функционировать без печи, которая производит тепло и пар. Различают следующие виды печи: кирпичные и металлические. Первые долго, но качественно нагреваются, удерживая тепло до 8 часов. Металлические быстро прогреваются: через полчаса после начала топки можно уже пользоваться баней. Но также быстро остывают, поэтому для удержания тепла и пара топливо нужно постоянно поддерживать в состоянии горения. Так как данная печь сильно раскаляется, то ее обкладывают кирпичом для предотвращения ожогов. Не забудьте оставить зазор между самой печью и кирпичной обшивкой для циркуляции воздуха.

По типу конструкции печи бывают с открытой и закрытой каменкой. В первых камни создают влажный пар. Во втором варианте камни располагаются внутри печи: равномерно прогреваясь до 400-700 градусов, надолго аккумулируют в себе тепло. Пар получается в меру сухим и легким. По используемому топливу различают дровяные, газовые, электрические печи.

Если планировка предполагает совмещение парилки и мойки, то печь размещают посередине этого помещения. В том случае, если в бане имеется комната отдыха, то топку печки можно вывести туда. В самой парной с мойкой будет расположена каменка и бак для подогрева воды. Но знатоки утверждают, что мыться в бане, имеющий температурный режим парилки, некомфортно. Поэтому печь следует разместить частично в парильном, а частично – в мыльном отделении (в парилке располагается каменка, а в мойке – кран с горячей водой). Печку следует размещать не менее чем в полуметре от всего, что может легко воспламениться.

Для банной печи устанавливается отдельный фундамент.

Для того чтобы печь могла выводить продукты горения на улицу, не забудьте установить дымоход. Обратите особое внимание на сочленение металлической печной трубы с потолочным перекрытием и стропильной системой. Нередко дымоход не покрывают специальным силикатным составом, а укутывают обычной минеральной ватой, которая выдерживает температуру около 200 градусов. Но после многочасовой топки труба раскаляется до предельных температур. Изолирующий материал начинает плавиться, что приводит к возникновению пожара. По строительным нормам печная труба не должна касаться элементов кровли.

Меры по теплоизоляции, пароизоляции и вентиляции

Для того чтобы создать в бане «эффект термоса», необходимо обшить стены и потолок теплоизолирующими материалами. Но так как влажный и горячий пар, по законам физики, всегда стремится выйти наружу, то, проходя через утеплитель, он теряет часть тепла, конденсируясь в толще и увлажняя его. Это снижает качество теплоизолирующего материала. Для предотвращения этого необходимо защитить утеплитель паронепроницаемым барьером. Для этого используют:

• алюминиевую фольгу или материалы с алюминиевым покрытием;
• жидкую резину;
• обыкновенную полиэтиленовую пленку.

Главным условием эффективности пароизоляции является полное отсутствие зазоров. Стыки заклеиваются специальным металлизированным скотчем.

После того как выполнена пароизоляция стен бани, её потолка и пола, естественный воздухообмен в её помещениях будет невозможен. Поэтому необходимо уделить особое внимание устройству качественной вентиляции и регулярным проветриваниям. Для притока свежего воздуха достаточно за или под печью устроить вытяжку, которая будет закрываться клапаном. Удаляться воздух будет через верхнее отверстие, расположенное в 30-40 см от потолка. В кирпичных и каркасных банях вентиляционные каналы устраивают в стенах, выводя их на крышу.

В бревенчатых банях возможна естественная вентиляция – за счет особенностей дерева и технологии сооружения. При необходимых зазорах между бревнами, окнами, устроенных щелях (от пола до нижнего края двери в 2–3 см) дополнительные вентиляционные каналы могут не понадобиться.

Особенности внутреннего оформления бани

Создание комфортного интерьера является не менее ответственным этапом, чем строительство сооружения. Интерьер бани состоит из таких элементов.

1. Декоративного покрытия стен, пола и потолка. Они должны быть отделаны только качественными и практичными материалами, устойчивые к температурным воздействиям и влажности.
2. Деревянной мебели и дополнительных аксессуаров.
3. Освещения. В качестве оптимального варианта для бани рекомендуются светильники, дающие мягкий желтый свет. Яркие лампы не годятся по той причине, что резкий свет вызывает напряжение и не способствует расслаблению.

Нужно сразу продумать, в каких местах будут установлены полки, где будет расставлены предметы для банных процедур: кружки для добавления воды, ведра, деревянные решетки и т. д. Оптимальным решением станет размещение многоступенчатых угловых полок, поскольку они позволяют существенно сэкономить пространство в помещении. В парилках традиционно принято использовать веники. В комнате отдыха должен обязательно располагаться большой стол с набором удобных лавок или кресел.

Есть интересный метод разнообразить атмосферу в бане. Над камнями, печкой, повесьте небольшой кусок дерева из дуба, кедра или другого дерева. И когда вы будете брызгать водой на камни, исходящий пар будет попадать на этот кусок древесины, который начнет выделять аромат. Смешиваясь с ароматом основной вагонки, он даст удивительный букет.

Только выдержав общий стиль, грамотно подобрав нужные аксессуары, можно сделать свою баню неповторимой, а ее интерьер – особенным. И тогда возведение парной станет воплощением ваших дизайнерских интересов. В бане, построенной своими руками, приятно насладиться процедурами, а потом наблюдать за закатом солнца, сидя на террасе. На душе при этом становится удивительно спокойно, легко и приятно.

Отменить ответ

Нажимая на кнопку «Отправить», вы даете согласие на обработку своих персональных данных.

Источник статьи: http://poparimsya.online/stroitelstvo/bani-svoimi-rukami-postroit.html