Строительные советы от семеныча баня

Строительные советы от семеныча баня

Обезьяны.

Нож «Опоссум».

Деревянная подарочная шкатулка-коробка.

Фляжка «Волки».

Мужская футболка 3D «Смайл».

Пейзаж — картина на зеркале.

Бабочка Данаида — картина на зеркале.

Картина на зеркале — Пейзаж.

« Февраль 2021 »
Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28

Строительные советы от Семеныча. Как построить баню с минимальными затратами на ее строительство. Часть 1.

В материале предлагаемому вашему вниманию я постараюсь рассказать, как с наименьшими затратами построить небольшую баню, которая бы скрасила нашу не всегда веселую жизнь.

Оставим строительство дорогих саун с бассейнами и подогревом пола в банном туалете, тем ребятам, которые имеют для этого достаточное количество «бабла».

На основании опыта «шабашника» величиною в, почти что, двадцать лет и инженерного образования с дальнейшей деятельностью и рабочим и руководителем, попытаюсь доходчиво и, надеюсь, как это возможно, лаконичнее рассказать о строительстве бани.

Построить небольшую баньку с наружными оптимально минимальными размерами в три метра на пять метров и высотой в 2,3 метра может почти любой русский мужик, если он умеет держать в руках топор. Почему такие размеры? Потому что, с точки зрения экономии материалов, это то, что надо, для 3-х, максимум 4-х парильщиков.

Основное строительство займет у вас времени не больше, чем один летний сезон. А, при определенных обстоятельствах, и гораздо меньше.

Потому как доводка, доделка и усовершенствования могут продолжаться всю оставшуюся жизнь.

Какими силами строить баню? Лучше всего, конечно, если это будет пару человек. Потому как, порою одновременно и стоять на лестнице и держать длинную доску и при этом еще и приколачивать ее, сможет, пожалуй, лишь восьмирукая индийская богиня Кали.

Может даже быть, один день, например, когда вы будете крыть крышу, особенно, шифером, то придется пригласить и еще одного соседа, если он потом не потребует взамен, чтобы ему выдали контрамарку для ежедневного посещения вашей бани.

Итак, баню лучше всего строить на садовом участке, где нашим любимым чиновникам не заставить платить вам за ее проект и всевозможные согласования, за внесение ее в реестр зданий и сооружений. Даже если вы построите баню на площадях участка, предназначенного под индивидуальное жилищное строительство в деревне или коттеджном поселке и принадлежащих вам по праву частной собственности, то проще потом внести ее в план БТИ (бюро технической инвентаризации) за вашу обворожительную улыбку в адрес работника означенного учреждения.

Самое главное — согласовать место расположения бани с вашим соседом, к забору которого она будет ближе всего расположена. В противном случае он из вашего лучшего друга может превратиться в худшего врага. Бывали случаи, когда бани, расположенные слишком близко к некоторым соседям, самопроизвольно загорались по неизвестным причинам.

Итак, баня тех размеров, которые мы указали выше как оптимальные (и с высотой от потолка до конька крыши не более 1 метра), да еще и расположенная на расстоянии пяти метров от забора, никак не должна повлиять на соседей. Разве, что, только на чувство их зависти.

Баня должна более или менее органично вписываться в планировку вашего участка. По причине, что она более огнеопасна из-за наличия банной печки, чем какой либо сарай, располагайте ее на некотором удалении от ваших строений.

Место, где будет стоять ваша баня, желательно, чтобы было без перепадов по поверхности земли. Ну, если сантиметров на двадцать, то это допустимо. Если больше, то придется использовать больше материала для фундамента.

Поскольку предлагаемая конструкция бани по своему весу не велика, то ее можно установить на, так называемый, плавающий фундамент. Это не означает, что он будет произвольно плавать во всех направлениях от сезонных подвижек грунта. Это такое название, о нем мы поговорим ниже в следующий раз.

Затем вы, просто-напросто, размечаете десятиметровой рулеткой все стороны вашей бани и обязательно измеряете диагональ по двум противоположным углам. Она должна быть одинаковой!

Не раз доводилось встречать такие сооружения, где диагонали были разными, и это выливалось в большие проблемы при операции по накрытию крыши. Листы кровли никак не хотели ложиться правильно и со стороны смотрелись ступеньками, свесы крыши получались разными по размерам. Короче, вид ужасный. А все лишь потому, что не были выдержаны размеры фундамента.

После того как размеры и контуры фундамента определены, воткните напротив предполагаемых опор колышки; можно натянуть и шнурку. Берете штыковую лопату и копаете прямоугольные лунки размером тридцать сантиметров на пятьдесят сантиметров, глубиной в двадцать сантиметров.

После этой операции успокойтесь и садитесь за стол. Возьмите чистый лист бумаги, размером побольше, карандаш, резинку и нарисуйте эскизный проект вашей бани. Со всеми минимально необходимыми причиндалами и прибамбасами. Затем перепишите все необходимые материалы, которые вам понадобятся для строительства. Если в придачу напишите их количество и стоимость, то это получится смета.

Подрядчик строительных работ возьмет за ее составление от трех до пяти процентов от стоимости вашей бани. Сделаете это сами, платить не надо будет.

Все цены — понятие относительное. Не скажу за Вологодчину или Вятку, там они ниже, а для центра матушки России, типа бывшей Московской губернии, да еще за сто километров от МКАДа это то самое, о чем мы с вами сейчас говорим.

Можно купить древесину и на севере нашей необъятной родины, да за морем телушка полушка, да рупь перевоз.

Как считаются затраты на строительство? По всякому. Шабашники делают это так — составляют смету строительства. Цена различных материалов и комплектующих изделий берется средней по данной местности. То есть, обзваниваете или объезжаете пяток строительных рынков, десяток магазинов по этой же теме, смотрите стоимостные показатели.

Стоит в одном месте доска обрезная 6000 рублев за кубометр, а в другом такая же, и даже лучше — 5600, а в третьем месте доска, хуже некуда, но за 6500. Выбирайте, где она дешевле, но при сносном качестве. Продавцов слушайте всегда в половину уха. Большинство из них заинтересовано лишь в одном — продать вам все, что у них есть и без скидок.

У них свои трудности, у вас свои.

И так во всех вещах. Во всем, прежде всего, должен быть здравый смысл.

Когда просуммируете стоимость всех материалов, то получите некую циферь. К этой цифре прибавляется одна четверть от нее. Эти 25 процентов есть не что иное, как стоимость транспортных услуг, погрузочных и разгрузочных работ. А также стоимость организационных работ, которые с вас потребует тот шабашник, который будет все это организовывать. (Это в том случае, если все это делаете не вы сами).

И от этого никуда не денешься. Капитализм. За красивые глазки вам делать никто ничего не будет.

Как было сказано выше, вы можете строить баню один, лишь иногда привлекая одного или двух человек в помощь. Но я, параллельно, буду говорить и о варианте с привлечением бригады шабашников, которую вы могли бы нанять. Фирмы за такую мелочь, как строительство вашей маленькой бани, вряд ли возьмутся.

Стоимость непосредственно самих работ по строительству колеблется. Как правило, она составляет один к одному от стоимости материала. Это универсальный показатель. Он, иногда, может процентов на 10, или около этого, отклоняться в большую или меньшую сторону. В зависимости от времени работы — зимой или летом, количества заказов у мастеровых людей, спешности работ, состоятельности заказчика и бог весть еще от чего.

Не раз доводилось бывать свидетелем торга между заказчиком и шабашниками.

Несколько утрируя, можно сказать так, клиент всегда хочет, чтобы все было построено качественно, желательно вчера и бесплатно. Цели шабашника прямо противоположные. Он хочет денег побольше и сейчас, а работать, да еще долго и качественно, ну как бы это помягче сказать. не всегда.

В конце концов, эти две философические категории единства и борьбы противоположностей, начинают сближаться и достигается определенный консенсус.

Вот такая договоренность и кладется в основу дальнейших взаимоотношений клиента и строителей.

Бывает, что по причине несостоятельности одной из сторон, договор сей нарушается и стороны начинают обвинять друг друга во всех мыслимых и немыслимых смертных грехах. Тогда происходит разбегание этих сторон в разных направлениях. С нюансами. Но об этом в следующий раз.

А бывает и так, что отношения, из чисто деловых, перерастают в дружеские, и длятся в течение долгих лет, к вящему удовольствию обеих сторон.

Договор, как правило, никакими бумагами не оформляется, но соблюдается. Раньше в стародавние времена, это было в порядке вещей. Договорились, ударили по рукам, и за дело!

Мечта наших чиновников, чтобы все было под их всевидящим и недремлющим оком, чтобы наложить свою длань на шабашку, драть налоги и считать, а сколько надо собрать еще в казну, чтобы им на очередную прибавку к зарплате хватило, да на годовую премию, не считая квартальных.

Тогда все будут при деле, одни пашут, а другие доходы считают, бумажки заполняют и руками машут. И с каждым годом этих других все больше и больше.

Да только шабашникам эти посредники между клиентом и их карманом вовсе не нужны.

За долгие годы работы по строительству с всякими шабашниками приходилось сталкиваться. Были среди них и отъявленные плуты и мошенники, были и мастера своего дела, которые так делали, что и в живых их уже нет, а то, что они построили, и поныне стоит и душу и глаз радует.

В моей оценке, порядочных куда больше, чем непорядочных. И работают они на свой страх и риск. И та зарплата, которая им достается, даром не платится. Отпускные им не положены, больничные не оплачиваются, клиенты отморозки попадаются. Ежели шабашник руку — ногу сломает, это никого не волнует, кроме него самого. Дождь, ли, снег, холодно иль жарко, работай, работай и еще раз работай.

На Мальдивах их не встретишь, там все больше пресловутые чиновники здоровье, надорванное от сборов недоимок с нерадивых налогоплательщиков, поправляют.

Когда вы сами побываете в шкуре шабашника, хотя бы на строительстве своей бани, то поймете, что деньги даром не даются.

Впрочем, простите за небольшое лирическое отступление.

Помимо того метода расчета, о котором мы выше говорили, есть и другие.

Бывает, считают по кубометрам залитого бетона, квадратным метрам уложенной плитки, накрытой крыши, настеленного пола, набитой вагонки и тому подобное.

Если возьмете на вооружение этот метод, то надо брать газету с предложениями услуг строителей, обзванивать их и узнавать цены на каждую из этих операций, торговаться, приходить к взаимоприемлемым ценам. Но в итоге цена примерно будет такая же, как и та, о какой говорилось выше.

Бывает оплата по операциям (выкопай яму от забора до обеда и получишь полста зелени налом).

Сами шабашники порой считают по определенной сумме, которую они должны получить за день нормальной «без дураков» работы (клиентов этот расчет не устраивает, так как клиент считает, что надо платить за объем работы, а не за время, проведенное на работе).

Итак, о материалах, которые надо купить.

Не волнуйтесь, что — ни будь, все равно забудете.

Ниже я вам набросаю примерный перечень необходимого материала.

А вы посмотрите в свою сберкнижку. Если из нее выглядывает цифра в три сотни тысяч рублей, то смело беритесь за дальнейшее строительство. Если денег там таких нет, то подумайте, у кого занять, и сколько их может появиться из других источников до того, как вы будете намерены закончить строительство бани. Вас смущает цифра 300? Делите ее пополам, получите 150, остальные 150 — это зарплата, а ведь мы договорились, что работать вы будете сами. Согласитесь, платить самому себе неэтично!

(Сие говорится по состоянию на декабрь 2009 года, потому как через пару лет на эти деньги, быть может, вы и пообедать не сможете в самой захудалой забегаловке!)

Главное в этом деле поставить себе цель обязательно построить баню, назло врагам, на радость детям, и оттягиваться в ней по полной программе в короткие промежутки времени, между периодами работы по восстановлению своего финансового благополучия после расходов, понесенных на строительство.

Не забывайте, что если бани у вас не будет, а вы знатный парильщик и никак без нее не можете, то вам надо будет еженедельно выкладывать рубли за посещение общественных саун, и тратить только на билеты тысяч пятнадцать — двадцать в год.

А, построите баню в течение сезона, и за какие то двадцать лет она у вас окупится, и будет чего оставить своим детишкам в наследство, кроме воспоминаний о шлепках, которыми вы награждали их в детстве.

Источник статьи: http://www.comgun.ru/building/3787-stroitelnye-sovety-ot-semenycha-kak-postroit-banyu-s-minimalnymi-zatratami-na-ee-stroitelstvo-chast-1.html

Как построить баню своими руками за 150 тыс.руб.

Как построить баню с минимальными затратами на ее строительство.

Полки делают из осиновых или липовых досок, толщиной как минимум 30 миллиметров и максимум около 50 миллиметров; ширина досок особой роли не играет. Она может быть и 10 и 12 и 15 и 20 и 25 сантиметров.

Доски должны быть проструганы на станке или, в крайнем случае, электрорубанком, но ширина ножей рубанка или станка должна быть не менее ширины доски, в противном случае, особенно при не очень хорошо выставленных ножах, на поверхности досок будут заметны уступы.

Строгать, для экономии времени, стоит лишь верхнюю поверхность досок, на которых вы будете расслабляться, ну, и, при желании, две боковые, узкие стороны. Не лишним будет потом пройтись по верхней поверхности шлифмашинкой со шкуркой наждачной средних размеров зернистости.

Для стоек и перемычек полков вполне можно использовать хвойные доски, напиленные в размер. В сечении такие доски должны составлять минимум 40/75 миллиметров, максимум не ограничен. Вдруг вам, на халяву, достались доски сечением 50/200 миллиметров.

Слово халява это не ругательство. Так называют рыбу, которая водится в морях, омывающих Японию и достигающих веса в 500 килограмм. Японцы, когда поймают такую рыбину, очень рады и говорят (по-японски, конечно): «Ну и халява!»

Половая доска в баню применяется хвойная из сосны или ели. Очень хорошо зарекомендовала себя лиственница. Но она подороже. В самом парном отделении на половых досках можно состругать шипы, тогда водичка, кою будете плескать на себя, прольется в щели, и доска пола не будет разбухать. Холодом из них будет немного тянуть, но жар от печки сильнее этой тяги.

В парилке вместо половой доски можно применять просто обрезную доску, строганную сверху.

И не забывайте оградить печку перилами из осины или липы, чтобы по неосторожности не дотронуться до металлических ее частей.

Очень тщательно необходимо подходить к пожарной безопасности. На этом экономить не стоит. Читайте соответствующие инструкции, прилагаемые к покупным печкам. Но, прежде всего здравый смысл. Все пожары по неосторожности, из-за несоблюдения элементарных правил. И особенно по пьянке.

Сто грамм после баньки не помешают. Но, к сожалению, сто грамм не стоп кран, дернешь, не остановишься. А некие, не очень ответственные люди, баню считают лишь поводом для пьянки. Для «хронов» никакие инструкции не помогут. Сказано в Библии — «неразумного не вразумляй», посему не будем для таковых сотрясать воздух. Для малопьющих же скажу, что посматривать за печкой, особенно топящейся, надо!

Если дверцу топки открываешь, то после ее закрывания, посмотри — не вылетел ли уголек? Поэтому перед топкой на полу должен быть оцинкованный лист.

В самой парилке на стены, расположенные рядом с печкой лучше закрепить экраны из той же оцинковки. Здесь очень хорошо зарекомендовали себя обычные фарфоровые изоляторы, на которые раньше крепили электропроводку. Закрепите на такой изолятор лист оцинковки, и за ним появится пространство, будет происходить конвекция воздушных потоков, стена не нагреется и не загорится.

Очень тщательно подходите к оформлению выхода печной трубы через потолок и через крышу. Для этого в печные комплекты входят короба и юбки. Базальтовое волокно на сегодня самое лучшее, что может быть применено. Температура его плавления очень высока, и им надо пользоваться во всех местах, где металлические части печки находятся близко от деревянных поверхностей.

К сожалению, бани иногда горят. Когда баня полыхает ясным пламенем, то и пожарная машина не всегда может помочь. Короче, поздно пить боржоми, когда печенка отвалилась. Поэтому, если она и загорелась, то для ее тушения порой бывает достаточным нескольких ведер воды, чтобы загасить пламя. Или огнетушителя, если вы знаете за какой конец его держать.

Одним словом, очень хорошо, когда рядом с баней, метрах в трех от нее стоит обычная 200 литровая бочка с водой, а в самом предбаннике висит пенный огнетушитель, которым вы умеете пользоваться. Кстати, в бочку можно и нырять после парилки, предварительно удалив с нее заусенцы. Но это летом. Зимой лучше в снегу поваляться, но не больше полутора минут, иначе в постели проваляетесь с той же температурой тела, но гораздо продолжительнее.

Для утепления стен возможно использование изовера. В местах его размещения, сделайте замеры рулеткой, набавьте по 4 — 5 сантиметров на каждую сторону. Затем, на, заранее разложенный на земле рулон, перенесите размеры, приложите ровную доску и, острым ножом с длинным и широким лезвием, уверенным движением отрезайте лист.

О пропитке деревянных элементов бани различными составами. Огне, влаго и биозащитными. Они эффективны, но стоят недешево.

Чтобы не использовать различных пропиток больше, чем это необходимо, лучше, когда все деревянные детали уже отрезаны в размер. Тогда покрывается вся поверхность в два слоя, как минимум. Используются валики с рубашками для больших и ровных поверхностей и плоские кисти для малых. Но эффективнее всего — это воздушный компрессор. Покупать его для строительства одной бани, это дороговато, лучше, если взять в займы у того, у кого он уже есть. Производительность при его использовании возрастает на порядок.

На некоторых досках, после их обработки на деревообрабатывающих станках, иногда, остаются обзолы и частички коры. Уничтожайте их как врагов народа! Иначе, через пяток лет, не говоря о больших сроках, под такими слоями заведутся всякие нехорошие короеды.

Немного о пропитках. Десяток лет тому назад о подобных вещах не задумывались. В лучшем случае покрывали олифой оконные переплеты, полотнища дверей, гораздо реже поверхность вагонки. Теперь не то. Если подходить к этому по полной программе, то те места, где может быть сырость, пропитывают древесину жидкостью типа «Сенеж».

Для половых лаг она одного вида, для половых досок другого, стоек, перемычек, ригелей — третьего. Для всеобщего благоденствия вся древесина может быть покрыта еще и противопожарным составом.

В других материалах я уже упоминал о том, как древесина, пропитанная огнезащитным составом, вернее, ее обрезки, ни под каким видом не хотели гореть.

Обуглиться, да, может, но не более.

Вагонку предбанника (стены и потолок), при желании, покрывают каким либо составом, типа текстурола на водной основе. Цвет предпочтительнее светло-желтых тонов, подчеркивающий структуру древесины. Это делается после предварительного покрытия «Сенежем».

Оптимальным для бани тех размеров, о которых мы говорим, наличие трех окон. Одно, открывающееся, следует разместить в парилке. Оно служит и для проникновения света и для проветривания.

Второе окно, не открывающееся, размещается в душевой. Оно используется в качестве светового.

Третье окно, верандное, располагается в прихожей, где вы будете нежиться после парилки на лежаке.

Если стекла посадить на силикон, то продуваться они не будут. Не стоит делать двойное остекление, это сразу же удорожает окна. Когда баня хорошо натоплена, то и одинарное остекление вполне противостоит холоду снаружи бани.

В хорошей бане с нормальной печкой, через пятнадцать- двадцать минут, при открытой двери в парилку, температура по всему пространству уже становится комфортной. А потом дверь парилки закрывайте и доводите температуру до 80, 100 и больше градусов, как ваша душенька пожелает. Но не увлекайтесь, пятнадцати минут вполне хватит для разогрева ваших телес. О сердце пламенном своем не забывайте, оно не любит долгого пребывания в замкнутом, да еще и очень горячем помещении. Впрочем, это дело вашего вкуса.

Все зависит от вашего организма. Но никогда не забывайте о своем возрасте. Чем он больше, тем осторожнее относитесь к парилке. Можно обмануть начальство, друзей, жену, но возраст не обманешь.

О дверях мы говорили, повторяться не будем.

О чердаке. Оптимально экономически делать его около метра высотой от потолка и до конька крыши. Этого вполне достаточно для того, чтобы скаты крыши были таковы, чтобы на ней не задерживалась дождевая вода. Снег, конечно, на таких скатах будет задерживаться, но крыша ни при каких условиях не рухнет под его тяжестью.

Можно сделать на чердак и дверцу на фронтоне, но это опять затраты. Проще оставить проем, через который вы смогли бы на четвереньках раз в год залезть в полость над потолком, чтобы посмотреть как там дела рядом с трубой, не слишком ли пожароопасно? А чтобы в проем не дул ветер и не попадали осадки, отрежьте в размер лист фанеры толщиной около сантиметра и закрепите его десятком саморезов, когда понадобится, то отвернете (фанеру придется обшить сайдингом).

На чердаке, прямо на стропильные основания надо бросить с пяток обрезных досок, самого паршивого качества, это для того, чтобы можно было на четвереньках добраться до трубы (до бочки с водой), осмотреть их и вылезти назад.

Крышу можно накрывать чем угодно, начиная от обычного восьмиволнового шифера и, заканчивая ондулином, которым на Западе кроют только коровники и свинофермы (а у нас, порой, престижные дачи). Оптимально крыть обычной оцинковкой рифленкой, стилизованной под шифер. Купите на рынке, предварительно посмотрев, а не впаривают ли вам такие листы, где есть разводья от некачественного покрытия их поверхности цинком. Для чего грузить листы на транспорт надо по одному, просматривая обе их стороны.

Не забудьте купить и конек из оцинковки с шириной одной полки в 15 сантиметров. Такой подешевле, чем более широкие. Еще дешевле сделать конек самому из одного листа гладкой оцинковки размером 1 на 2 метра. Лист размечается, режется и получится ровно три полосы, согнув которые на деревянном бруске большого сечения под углом в, примерно, 100 градусов, будете иметь три коньковых элемента по два метра длиной. Когда водрузите их на крышу, то с учетом свесов над фронтонами и двух нахлестов, этой длины вполне хватит.

Обустройство крыши бани

Для крепления оцинкованных листов необходимы специальные саморезы по металлу, длиной около пятидесяти миллиметров с головкой восьмимиллиметрового болта. Крепить листы надо с помощью шуруповерта или дрели и с той же восьми миллиметровой головкой.

Начинают крыть рифленкой с того свеса, который все время будет у вас на виду. Край листа устанавливается параллельно свесу фронтона, с выступом за торцы обрешетника не более 4-5 см. Напуск листов крыши, за крайнюю доску обрешетника над длинными сторонами бани около 15-20 см. И старайтесь проверять, не уходит ли ваша крыша с каждым, вновь установленным листом от стены. Если это происходит, то сдвигайте лист вверх или вниз на несколько миллиметров. Это лучше, чем тот вариант, при котором у вас последний накрытый лист на несколько сантиметров уползет в ту или иную сторону.

Теперь переходим к сайдингу, которым вы закроете стены и фронтоны вашей бани от осадков и буйных ветров, иногда дующих со всех сторон. Не берите самый дешевый сайдинг, таковой, практически всегда, малопластичен, что создает проблемы при его резке, при очень низких температурах зимой он, бывает и трескается, а цвет уже через пару лет изменяется.

Самый дешевый сайдинг бывает светлых оттенков. Цветной, но более темных тонов, стоит дороже. Право выбора за вами. На сайдинге более темных тонов меньше виден тот мусор, который он притягивает к себе за счет статического электричества.

Поскольку стены бани вы делали по уровню, то и маячки ставить не нужно. Покупаете сам сайдинг, комплектующие элементы к нему, а именно: стартовый элемент в количестве 16 погонных метров (6 штук, их размер меньше 4 метров), угол внешний (3 штуки, три угла получатся цельными, а один придется состыковать), G-элемент для обрамления окон, двери, подшивки свесов и закрытия последних листов сайдинга. Финишные элементы лучше не использовать, с ними мороки больше, лучше вместо него использовать именно G-элемент.

Для крепления сайдинга можно использовать как саморезы, так и толевые гвозди оцинкованные длиной 30 — 40 миллиметров. Пяти килограммовой пачки должно хватить. При монтаже сайдинга необходимо учитывать его линейное расширение в значительных размерах. Если делаете эту операцию летом, то в самую жаркую погоду оставляйте минимальный зазор между торцом листа сайдинга и элементом, в который он входит. Зимой лист сайдинга уменьшится в линейных размерах и в лютый холод может вывалиться из того элемента, куда он вставлен.

Крепление всех элементов не делается «намертво», гвозди и саморезы располагают с люфтом и посередине перфорационного отверстия.

Для резки сайдинга применяется болгарка с отрезными дисками по металлу, кровельные ножницы, острый нож, ножовочное полотно по металлу, все пригодится в своем месте!

Сначала устанавливают внешние углы сайдинга, затем стартовые элементы, затем джи-элементы, а потом и сами листы сайдинга.

Необходимо позаботиться и об электрике. 220 вольт на вход и делайте разводку.

Освещение понадобится в парилке, на потолке между топочной и душевой и в предбаннике. Проводку следует поместить в гофрошланг или в кабельканал из ПВХ.

В предбаннике пригодится двойная или тройная розетка для кипятильника, вентилятора и мало ли чего еще. Выключателей понадобится пара. Можно одинарный для предбанника и двойной для проходной комнатушки между предбанником и парной. Можно два одинарных, тогда две лампы (и парилки и проходной комнатушки) будут включаться одновременно, что не возбраняется.

В последнее время стало модным использовать несгораемый провод НУМ, способный оплавляться при возгорании и гасить пламя. Хорошо, но дорого. Какой бы провод ни использовать, главное, когда покидаете баню, не забывайте выключать все за собой. Если ваши познания в электрике ограничиваются тем, что два пальца в розетку лучше не совать, то поручите монтаж электропроводки электрику. Их ставки достигают от 300 до 500 рублей за точку (розетка ли, выключатель или плафон) и около 100 р. за прокладку 1 м проводки.

Примерная электрическая схема бани. Нажмите на картинку для ее увеличения!

О водоснабжении и канализации. Остановимся на самом простом варианте. Горячая вода только в тазике, что стоит на валунах печки и где лежит распариваемый веник. Холодная вода в металлической 200 литровой бочке, при желании — емкость поменьше (металл или пластмасса). Бочка на чердаке (может быть, вам ее придется обрезать болгаркой в размер высоты чердака, вот она экономия!). Возможен вариант емкости, стоящей отдельно от бани, на стойках и шлангом от нее, проведенным в душевую.

Бочка для холодной воды с подводкой для бани

Схема канализации бани. Нажмите на картинку для ее увеличения!

Набор воды от насоса (в стоимость бани не включено). Можно от садового водопровода или с наливанием вручную, ведрами. Можно и с подогревом электрическим теном, все можно, но все это ведет к удорожанию. Выбор опять же за вами.

И последнее. Все хорошо, только заранее продумайте вопросы сохранности материалов на стадии строительства, и самой бани, после того, как она построена.

Хорошо, когда участок охраняется вами самими. Неплохо, но уже чуточку хуже, когда сторожами, потому как есть такая их категория, которая вспоминает о своих обязанностях раз в месяц, в день получки. Не помешает собака на цепочке. Видеозапись, охранная сигнализация с выводом на мобильный телефон, звуковая сигнализация, шутихи на растяжках, колючая проволока, непреодолимое пограничное заграждение и т.п. и т.д. Все, что разрешено законом!

Задать вопрос Семенычу (автору материалов)

Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по тематике пиломатериалов, строительных материалов и работ, приводится авторское мнение и знания реального шабашника с опытом работы более 15 лет. Имеется раздел — забавные истории шабашников. Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.

Ремонт квартир в Москве и подмосковье

Широкий спектр ремонтных работ.
Профессиональные мастера.

Источник статьи: http://www.woodmaterial.ru/banya/03.php