Строительство бани все по уму

Строительство бани «по уму»

Что узнаете, прочитав это?

• От автора
• Выбираем баню «по душе»
• Определяемся с проектом
• Где лукавят строители и как их подловить
• Проведем экспертизу бесплатно
• Ремонт и переделка

От автора

История русской бани начинается еще с 11 века, по крайней мере, это первые упоминания в письменности, на самом же деле никому доподлинно не известно когда появилась баня на Руси. С тех пор, практически в каждой деревне, уезде и городе России имеются бани. У кого-то они из бревна, у кого-то каркасные, а кто-то моется в горячих чанах, но вот сама процедура очищения нашего тела завоевала доверие и любовь всех Россиян. Не буду вдаваться в подробности, и писать, насколько полезны банные процедуры. Просто скажу, что бани строились, строятся и будут строиться ВСЕГДА!

Но как построить баню так, чтобы она приносила только удовольствие и пользу? Как построить её правильно и чтоб она послужила еще вашим внукам? К сожалению, хороших строителей, сейчас днем с огнем не сыскать, и многим приходится доказывать, где они не правы. Тут во многом свою роль сыграли бедные послевоенные годы, да и сейчас многие пытаются побольше заработать, быстрей сделать и пропасть. Именно поэтому мы, специально для вас, написали данное пособие…

Выбираем баню «по душе»

На сегодняшний день в России строят разные типы бань, интернет общение помогает людям обмениваться информацией и делиться опытом. Мы выделим три основных и самых популярных вида:

Суховоздушная баня (русская сухая)

Я её называю «как у соседа» или «как у всех», такой тип бань встречается сегодня чаще всего. Температура в таких банях, как правило, от 80-120®. Влажность воздуха в пределах 20-30%. Эта самая популярная баня на дачах. Режим этой бани достигается за счет железных печей «топи-мойся». Она быстро нагревается и нагревает воздух и стены. Мыться и париться в такой бане можно уже через 20-30 минут после растопки печи. Именно за это она и пришлась по нраву нашему рациональному обществу. Расход дров тоже не велик. На этом все плюсы такой бани заканчиваются!

При парении в таких условиях вы представляете себя суперменом и, жаря себя веником, не думайте о своем здоровье. Но ваше тело не врет вам, оно вам кричит о помощи, а вы его не слушайте! В таких условиях вы не только обжигаете слизистую оболочку носа и рта. Вашим легким это тоже вредит, ожег которых гораздо опасней! Вспомните выражение: «Пропариться до костей». В такой бане у вас это не получиться. За счет открытой каменки печи, камни не могут, прогреется до температуры в 400-500®, и вода, попадая на камни, испаряется более крупными каплями. Пар получается сырой и тяжелый! Но ведь каждый русский, выходя из бани, хочет услышать заветное: «С легким паром».

Но что же делать, если вы уже построили баню как у соседа? И как не навредить себе в такой бане? Об этом чуть ниже…

Финская сауна

Финская сауна имеет температурный режим от 90-140® это самое распространенное мнение, на самом деле, финны выше 90® сауну не разгоняют. Влажность в ней стремится к нулю, это благодаря специальной системе вытяжки влаги. В сухой сауне вы можете выдержать, гораздо, большую температуру, чем в русской или суховоздушной бане. Чтобы построить такую баню необходимо просто добавить специальную вентиляцию. В качестве печи вполне подойдут распространенные печи «топи-мойся».

Про вред или пользу этого типа бани я много писать не буду, тут мнения экспертов расходятся. Одни утверждают, что сауна ВАС УБЬЕТ! Но большинство заверяют, что она полезна. Я склоняюсь к мнению, что она, по крайней мере, безвредна иначе финны бы все вымерлиJ. Не зря же, её считают сестренкой русской бани. Принимать процедуры в такой бане вполне сносно и комфортно, главное её преимущество, на мой взгляд, это наличие всегда свежего воздуха, но ведь этого можно и добиться в русской бане просто позаимствовав некоторые ноу-хау из других культур.

Русская баня – царица бань!

Исконно русская баня славится небольшой температурой от 40-70® при большой влажности воздуха 50-70%. Именно такие кондиции всегда любили на Руси. Телу в такой температуре комфортно и легко. Вы прогреваете все тело до костей, а пар настолько легкий, что вдыхая, его вы чувствуйте, как расслабляется все ваше тело. В наших банях такое стало возможным благодаря закрытой каменке. Раньше бани топились «по черному» и камни разогревались на открытом огне, до красна, но потом стали топить бани по белому и чтобы камни также прогревались, делали закрытую каменку. Печь в русской бане это конечно, главное, но тут еще много чего нужно учесть. Печь должна быть кирпичной или железной, но полностью обложенной кирпичом, хотя, сегодня уже существует много конструкторских решений, позволяющих достигнуть кондиций русской бани и от железных печей. Также при строительстве русской бани нужно учесть и толстые стены из дерева. Почему? Да потому что любой источник тепла выделяет инфро-красное излучение, но не буду «взрывать» вам мозг научными терминами, а скажу проще от любой печи (особенно железной) идут теплые волны, которые нагревают предметы, толстые стены бани нагреются не так сильно как тонкие (из вагонки, например) и прислонившись к толстой стене сруба во время процедур вы ощутите не обжигающее, а приятное тепло дерева. Вы никогда не обожжетесь о сруб бани, а вот если стены обшить тонкой вагонкой, то она гораздо сильней нагреется и есть вероятность получить ожег.

То же самое касается полога и лавок, чем толще доска на пологе, тем меньше она будет нагреваться!

Я описал лишь верхушку айсберга информации по русской бане, финской сауне и суховоздушной бане (как у всех). На самом деле информации очень много. Её мы постараемся раскрывать на нашем сайте постепенно. Какую баню выбрать это уже ваше дело!

Определяемся с проектом

Итак, вы выбрали баню, которую построите, теперь дело за проектом. Если в поисковой строке браузера набрать «проекты бань», то можно увидеть огромный выбор. Давайте разбираться с тем самым, заветным. Мне тысячу раз приходилось спрашивать и советовать людям проекты. Какие наводящие вопросы я задаю в первую очередь?

1. Вам для зимы или только на осеннее летний период? Если для круглогодичного использования, то я советую рассматривать проекты с теплым предбанником. Если только на лето, то зачем тратить деньги на сруб, можно пристроить и каркас к срубу.
2. Если вы выбрали зимний проект, то я советую сделать как минимум три зоны – это комната отдыха, парная и моечная. Дело в том, что моечная будет, не только более комфортна для тех, кто не любит жар, но она будет разделять парную от комнаты отдыха, в которой в последующем будет меньше конденсата.
3. Далее определите количество людей, которые планируют одновременно пользоваться баней. Если не больше 2-3 человек, тогда рассмотрите проекты бань 2х3, этого помещения вполне хватает. Но если народа будет больше, то лучше выбрать проект побольше.
4. Как лучше строить под ключ или под усадку? Юлить не буду, строить лучше под усадку, но не все согласны ждать целый год. Мой совет ставьте под крышу и закрывайте стройку на год, через год и баня осядет, и денег подкопите. Так сруб прослужит гораздо дольше.

Где лукавят строители и как их подловить?

Приступаю к своему любимому пункту – как не попасть на развод! Постараюсь расписать все по пунктам.

1) Граждане будьте бдительны! Сейчас на рынке строительства можно встретить очень много мошенников, мне не раз приходилось слышать от людей что их «кинули». Бывает горе работники понастроят, возьмут денег, и ищи их свищи. Сейчас немного распишу случаи из жизни. Однажды ко мне обратился человек из Казани за срубом, я назвал цену, но ему показалось дорого. Заказал у других. Звонит через 2 недели и говорит, что отдал предоплату им 70.000 рублей и все, теперь их ищет милиция. Такое, конечно, бывает крайне редко. Спрашивайте у компаний наличие печати и документов. Иначе их днем с огнем не сыщешь.

2) Фундамент. Многие фирмы не заливают полноценный ленточный фундамент, а предлагают просто ленту из блоков, либо вообще на столбах. Это не надежный фундамент! Ленточный фундамент должен быть полностью бетонный! Конечно из блоков быстрей и дешевле, но у него будет много швов, через которые будут заходить грунтовые воды. При фундаменте на столбах, нужно очень грамотно соблюдать технологию утепления и гидроизоляции полов!

3) Цоколь. Необходимость цоколя из красного кирпича подтверждена СНиПами! Обязательно отделяйте дерево от фундамента с помощью цоколя. Кирпич необходимо использовать керамический, у него больше ресурс на промерзание. Многие строители вообще не делают цоколь, тогда на первых рядах сруба образуется конденсат, и бревна гниют.

4) Строжка. Строжка дерева обязательна. При строжке древесина уплотняется, так доски, бруски, бревна не будут скапливать влагу и дерево дольше прослужит.

5) Потолки из вагонки. Сколько их не переделали, вагонку всегда либо гнет, либо она рассыхается, особенно в бане не советуем её делать. Вагонку можно делать как дополнительный потолок, но ни в коем случае, как основной.

6) Окна и двери. Здесь необходим особенный подход, строители должны понимать, что любое дерево играет и дает осадку. Чтобы потом не было проблем с закрыванием окон и дверей в стенах необходимо ставить ройки. Спросите строителей про ройки, если они не знают что это такое, то они точно вам правильно не установят ни двери, ни окна!

7) Каркас. Если вы планируйте каркасный пристрой к срубу, то тут необходимо ставить специальные компенсаторы усадки, а также в брусках использовать сползающие рейки. Обязательно спросите про них у строителей, в противном случае, вы не избежите щелей в бане.

8) Внимательно изучайте смету на строительство. Как правило, все пытаются занизить цену, не включив в смету доп. работы. Сюда может входить: канализация, печь с установкой, крыша из полноценной кровли, утепление потолка и многие другие необходимые работы. Дополнив которыми ваша стройка может вырасти в разы.

9) Не стесняйтесь. Лучше всего знать тех, кто будет вам строить, хотя бы не самим, а через соседей, знакомых или родственников. Выберете понравившуюся баню, подойдите к хозяевам и расспросите их: кто строил? Насколько вписались в смету? Как себя вели строители? Какие проблемы были? Такой подход наиболее правильный. И надеемся, что ваши знакомые порекомендуют насJ.

Проведем экспертизу бесплатно!

И вот, ваша баня построена. Мы предлагаем безвозмездную и бесплатную услугу – экспертизу. Вызывайте нас прямо при строителях мы приедем на приемку бани и поможем разобраться с качеством вашего строения. Зачем нам это? Вы будете спокойны и получите качественное строение, мы получим ваш отзыв и «сарафанное радио» еще никто не отменял. Пусть вы и не заказывали у нас баню, но своим знакомым и друзьям вы уже будете советовать нас, а это наша главная цель.

Также можем провести инспекцию уже готового и стоялого строения, если у вас начались какие-то проблемы с усадкой сруба, появлением гнили и много другого, мы подскажем, где и как это подправить, чтоб сохранить дерево.

Ремонт и переделка

В нашем штате имеется специальная реставрационная бригада, которая может поправить все «косяки» строителей. Если у вас возникли проблемы, мы можем не только посоветовать, что делать, но и исправить эти ошибки. Звоните и заказывайте услуги по ремонту и переделки бани. Все сделаем качественно и грамотно!

Источник статьи: http://beribanyu.ru/articles/stroitelstvo-bani-po-umu.html

Строительство бани по уму

Возведение пола в бане

Я с самого детства всей душой люблю русскую баню, считаю себя очень выносливым заядлым банщиком. Обычно я ходил в общественные бани, но потом заказал себе частную баньку «под ключ». Итог меня совершенно не обрадовал, режим в бане был совсем не тот, которого я ожидал, пришлось своими руками переделывать творение горе-мастеров в нормальную баню «по уму».

Так выглядела баня до переделки

Информацию о работах я брал с форумов, какие-то идеи дорабатывал самостоятельно. На изучение материала у меня ушло больше года. Ежедневно я просматривал много информации, обращал внимание на чужие ошибки, отмечал их для себя, чтобы не повторить в своей бане. Мне нужна была баня без щелей, перекосов, гнилостного душка, то есть место, где приятно париться и зимой, и летом. И такого результата я добился. В построенную баню я хожу уже более двух лет, теперь хочу поделиться своим опытом со всеми.

Баня с другой стороны

Итак, до переделки баня была со следующими параметрами:

В парной стояла печь «Везувий 22ВК» с баком «самоварного типа», стена была частично защищена кирпичным экраном.

Интерьер бани до переделки. Дверь в парную из комнаты отдыха, в последней постоянно была высокая влажность

Главными ошибками строителей были:

Щели между рассохшимися досками

Я переделывал баню полностью, но в этом рассказе особое внимание уделю полу.

Демонтажные работы

Хочу сказать, что демонтажными работами я занимался в одиночку. Самостоятельно выдирал каждый гвоздь, доски аккуратно складировал на чердаке.

Демонтировал печь, оказалось, что черные саморезы успели сгнить, а желтые совершенно не видоизменились.

В процессе демонтажа полов сильно негодовал. Повод был следующий: строители прикрепили половые доски прямо к стенам бани, никакого вентиляционного зазора строители не оставили. Нижний венец был закрыт полосой рубероида, который там не только неуместен, но и такая псевдо изоляция (конденсат буквально стекал струями) привела к подгниванию первых трех венцов сруба, а также появлению белой плесени.

Продухи в фундаменте обустроены по всему периметру, однако в одной части бани обнаружились отсыревшие доски чернового настила.

Пирог пола включал в себя следующие слои:

Схема расположения профилей и укладки керамогранита

Далее я разобрал обшивку стен, только над комнатой отдыха оставил потолок.

Процесс демонтажа пола

Подготовка к работе

Рекомендуем ознакомиться с подробной инструкцией – как сделать теплый пол в бане от печи.

Вместо деревянного пола я запланировал сделать многослойную стяжку из бетона по грунту, отдельно соорудить надежный печное основание, проложить коммуникации. Стяжку я делал по всей площади бани, в комнате отдыха поверх бетонного пола настилал потом деревянный, а в остальных помещениях выложил кафельную плитку.

К сожалению мощности электричества у меня едва хватает на жилой дом, поэтому теплый пол обустроить не получится, хотя он был бы не лишним.

О канализации и водопроводе

Водопроводную трубу к бане уже подвели. Ее заложили на глубине ста тридцати сантиметров. На выходе трубу я дополнил саморегулирующимся греющим кабелем, чтобы не промерзала зимой.

Системой утилизации стоков занимался самостоятельно. В качестве точки сброса выбрал большую герметичную бочку из пластика. Вкопал ее около бани, к бочке подсоединил канализационную трубу. Эта труба проложена под уклоном в траншее на песчаной подушке и соединяет внутреннюю канализацию бани с бочкой. Из самого резервуара накопившиеся стоки откачиваются насосом в городскую канализацию.

Особо хочу отметить трапы для бани (в парную и моечную), которые я выбрал. Удалось найти довольно редкие модели трапов с регулировкой по высоте до 15 см и сухим гидрозатвором. Форму выбрал квадратную, чтобы удобнее было резать плитку. Кстати, после эксплуатации оказалось, что в этих трапах все равно остается около 3-5 мм воды.

Фундамент для печи

Под печь я обустраивал отдельный фундамент (по габаритам основание на несколько сантиметров больше самой печи, как этого требуют строительные нормы).

Для начала выкопал котлован квадратной формы, стенки котлована укрепил опалубкой. Из арматуры сечением 10 мм сделал армирующий каркас и установил его в котлован, стенки которого укрепил опалубкой из старых досок.

На дно котлована я подсыпал щебень и песок, утрамбовал, после чего заливал самостоятельно приготовленный бетон. Бетон заливал до линии чистового пола, сразу после заливки выравнивал его правилом.

Гидроизоляцию, а именно несколько слоев рубероида, укладывал, когда уже основательно застыл залитый бетон. Поверх рубероида, как видно на фото, я выложил три сплошных ряда кирпича (раствор для первого ряда не использовал). Кирпичи укладывал по всем правилам, с перевязкой.

Пирог пола

Я долго изучал различные схемы, сравнивал материалы, в результате обратился в офис компании «Технониколь», где получил подробную консультацию по обустройству полов. Как мне объяснили, на сайтах изображены ошибочные схемы, и следовать им нельзя.

В результате долгих переговоров стало очевидно, что правильный пирог пола по грунту состоит из следующих слоев:

Схема стяжки по грунту

Цены на Изоспан D

Этап первый

Сначала я снял слой грунта, выровнял его, после чего разрезал листы 30-милимметрового ЭППС, чтобы сделать деформационные швы. На фото видно, что шов проложен по периметру помещения и вокруг фундамента для печи.

Снят слой грунта, установлены компенсационные швы

На этом же этапе прокладывались канализационные трубы, вся внутренняя разводка.

Этап второй

На пол был засыпан слой щебня и песка, подушка утрамбована.

Этап третий

На утрамбованную подушку заливал стяжку бетонную, выравнивал ее правилом. Для отбивки уровня удобно использовать лазерный нивелир.

Залит первый слой бетона

Этап четвертый

На высохшую стяжку я настилал «Изоспан». Полотна укладывал с нахлестом друг на друга и на компенсационный шов. Пленку хорошо зафиксировал клейкой лентой по краям и на стыках.

Этап пятый

На «Изоспан» я укладывал листы пенополистирола (производитель «Технониколь»). ЭППС я приобрел толщиной 100 мм, хотя, думаю, что хватило бы и 60 мм.

Плиты укладывал без какого-либо скрепления, но плотно. По краям помещения пришлось сделать подрезку.

ЭППС накрыл еще одним слоем «Изоспана», снова зафиксировал все стыки клейкой лентой.

Пенополистирол закрыт “Изоспаном”

Этап шестой

Далее заливал армированную стяжку толщиной 10 см.

Армированная стяжка залита. Края компенсационных швов подрезаны

Этап седьмой. Ряд промежуточных работ до укладки плитки на пол

Когда стяжка застыла, я занимался установкой и обкладкой печи кирпичом. Сделала систему конвекционных дверок. Заодно пересмотрел ошибки, которые были допущены при первой установке и устранил их, что привело впоследствии к улучшению микроклимата в парной, хотя остались и недостатки: около пола воздух слишком слабо прогревался, но с этим я буду бороться, совершенствуя вентиляционную систему.

Процесс обкладки печи кирпичом

Перед дальнейшими работами по чистовой отделке пола я занимался стенами. Делал каркасные перегородки, оббивал их вагонкой, установил вентиляционный короб и т.д.

К слову, мне хотелось максимально защитить древесину нижних венцов от гнили. В итоге я придумал схему. Брус я закрою половой доской из ели сделаю пропитку «Суписауной» в два слоя. Поверх доски будет имитация бруса из лиственницы (эта древесина лучше всего переноси высокую влажность), толщина 20 мм, пропитка тем же составом. К имитации бруса я закреплю стыковочные пластиковые профили для керамогранита, далее выложу саму плитку.

Снизу я применил пластиковый F-профиль. В него вертикально устанавливается керамогранит. Чтобы плитка не упала, сверху ее фиксировал пластиковым H-профилем (одну ножку профиля отпилил, а вторую пристреливал к стене степлером). Стыки, конечно, важно заделать герметиком. А чтобы не затекала вода, поверх H-профиля приладил плинтус.

Таким образом, в итоге получается конструкция, которая защищает нижнюю часть стены от влаги, но при этом очень легко разбирается. Можно в любое время инспектировать состояние древесины, а при необходимости быстро выполнять замену.

Цены на керамогранитную плитку

Этап восьмой. Непосредственно укладка керамогранита

Сначала я обработал древесину нижних венцов «Текстуролом-М», потом установил доски из лиственницы.

По периметру помещения закрепил пластиковые профили и вставил в пазы керамогранит. На пол плитку укладывал, начиная с угла, использовал влагостойкий клей.

На фото видно профиль и уложенную плитку

Бортик из керамогранита

Плитка вокруг сливного трапа

В углу парной у меня сливной трап, поэтому одну плитку я разрезал, что хорошо видно на фото. Укладку проводил по обычной технологии – наносил клей зубчатым шпателем на пол и на саму плитку (предварительно вымоченную в воде), простукивал киянкой, вставлял крестики, чтобы швы были одинаковыми.

В моечной стены закрыты поликарбонатом

Когда уложил плитку и клей подсох, я промазал пластиковый профиль герметиком, сделал затирку швов плитки, закрепил плинтус. На кладку керамогранита ушло около получаса.

Отдельно хочу упомянуть о кладке плитки около печи. С улицы по направлению к печи я выложил кирпичные короба, куда будут уложены воздуховоды.

Непосредственно перед топочной дверцей кирпичный короб будет установлена металлическая решетка (закрывается по принципу жалюзи), а сам уложенный воздуховод закрыт листами шифера (конечно, плоского). Поверх шифера этот «подиум» будет облицован керамогранитом.

Уложен керамогранит и установлена решетка

Справа шибер на вентканале (в полу)

На фото видно, что в итоге получилась ступенька, но так как в комнате отдыха будет настелен деревянный пол, то она полностью исчезнет.

Деревянный настил в парной

На готовые полы в моечной я настелил вспененные коврики, такие используют в ванных комнатах. Принимать душ стало значительно комфортнее, все же керамогранит – холодный материал, наступать на него голыми ногами не слишком приятно.

Банщик любитель Владимир, город Сергиев Посад.

Строим правильную баню или паримся от души!

«Банька парит, банька правит!» Полагаем, что пользователи forumhouse.ru согласятся с мнением, что в этой фразе раскрывается сама суть бани.

Действительно, кто хоть раз побывал в правильно построенной, а значит, душевной бане обязательно захочет посетить её снова и снова. И хотя история строительства бань насчитывает тысячи лет, современные реалии вносят свои коррективы.

Итак, из нашего материала вы узнаете:

Баня без пара, что щи без навара!

Как известно – основой банных процедур является пар. Многие полагают, что чем больше пара и жара, тем и пользы от бани больше. А поэтому нет особой разницы между баней русской и хорошо всем известной сауной.

Директор по развитию компании «Кедровая Усадьба» Мария Маркова:

– Несмотря на то, что между сауной и баней много схожего, например: и в бане и в сауне есть парная, моечная, комната отдыха, и печь-каменка, основное отличие заключается в способе париться.

В сауне поддерживается высокая температура – зачастую от 100°С и выше, а влажность воздуха при этом невысокая – в пределах 5-20%. Температура поддерживается на стабильном уровне. Также, для того чтобы дышать парами, в воду, которую плещут на камни, находящиеся в печи сауны, добавляют экстракты различных растений, например эвкалипта или пихты.

В бане же температура обычно не превышает +65°…+70°С, при этом влажность составляет 60-65%, что обеспечивает более комфортные условия для парильщика.

При этом не стоит забывать о главном реквизите русской бани – венике, обеспечивающим великолепный массаж, а испарения от листьев укрепляют иммунитет и восстанавливают нервную систему.

В сауне веник, из-за высокой температуры, обычно не используется, так как его листья пересыхают и начинают осыпаться.

Дмитрий Филиппов специалист компании «Традиционные плотницкие технологии».

– Сауна – это небольшая парная комната с металлической печкой, открытыми камнями, сухим воздухом и равномерным нагревом всего помещения до высоких температур.

Важно знать, что в русской бане – в отличие от сауны, камни размещаются внутри печи, при этом дверца печи всегда закрыта, а открывают её, только когда хотят поддать парку, брызгая для этого водой на камни. Благодаря этому, намного дольше держится постоянная температура в парной.

Также важной составляющей сауны – является наличие бассейна, в который парильщик, время от времени окунается для максимального оздоровительного эффекта, вызванного резкой сменой температур.

Баня по-чёрному

Многие слышали выражение – парится по-чёрному и париться по-белому. Но в чём заключается суть этих способов, и есть ли преимущество одного вида бани перед другой?

При выборе способа устройства бани следует помнить, что стены бани по-чёрному прогреваются намного быстрее и сильнее чем стены бани по-белому. А это значит, что на прогрев такой бани уходит меньше дров или иных материалов используемых для протопки печи. В бане же по-белому основной жар появляется только тогда, когда на камни в печи начинают плескать воду, а значит и растапливать её надо за пять, шесть часов до начала банных процедур.

Личный опыт нашего пользователя Evgeny-M.

– Баня по-чёрному или savusauna является традиционной как для русского, так и для финского народа. Чёрная баня хороша тем, что в ней можно выбрать абсолютно любой режим парения – от 40 до 100 градусов! И как говорится, традиционно, в бане по-чёрному моются собственным потом, веником, его листвой и зольным щёлоком. А ополаскиваются мягкой дождевой водой.

Общие требования к помывочному помещению можно сформулировать так:

Размещение бани на участке, требования к размерам и материалам

Несмотря на то, что в древности бани предпочитали строить на берегах рек и озёр, современная действительность диктует свои требования. Так с чего же начать при устройстве бани? Ответ один – с выбора места!

Дмитрий Филиппов:

– Как правило, небольшую баню устанавливают в дальнем от дома углу участка, что хорошо с точки зрения пожаробезопасности и создания приватности для банных процедур. Основные помещения – это парная, мыльная и комната отдыха. На их расположение и размер, влияет ландшафт и количество посетителей.

Русская баня предполагает комфортный и неспешный ритм парения. А полки, сделанные из бревна осины (которая известна своим свойством «забирать» отрицательную энергию человека), или липы (она при высоких температурах не обжигает и при нагреве источает лёгкий приятный аромат), помогают создать благоприятный для здоровья микроклимат.

Что касается особенностей парной, то стоит отметить, что в русской бане не сидят, а лежат на лавках. Температурный режим в парной формируется горизонтально. Перепад температуры возле пола и потолка значителен. Поэтому, парная должна быть удобна для лежания парящегося, то есть иметь достаточную длину и ширину, а для парильщика высоту.

Мария Маркова:

– Что касается высоты потолков, то следует учитывать, что в русской бане, в отличие от сауны, потолки делаются больше двух метров. Это особенность связана с тем, что в бане по-русски именно под потолком располагается вместилище для горячего пара. Из-за отсутствия вентиляции, парную проветривают через дверь, поэтому при проектировании бани следует предусмотреть, чтобы дверь из парной не выходила в моечное отделение, где скапливается влажный воздух.

Принято считать, что одним из лучших материалов для обшивки стен и потолка парной, является сухое натуральное дерево. Например, кедр — идеально подходит тем, кто любит хвойные запахи. Его насыщенный хвойный аромат напоминает о настоящем лесе. Общее правило- выбирая материал для отделки парной, следует исключать древесину, имеющую смоляные подтеки – они могут привести к ожогам.

Когда речь заходит о размерах помещений для сауны, можно опираться на многолетний опыт наших северных соседей. Пользователь форума Evgeny-M рекомендует при постройке бани придерживаться следующих величин принятых в Финляндии:

А в качестве дерева для полок отлично подходит массивная берёзовая доска.

– Лежать на такой доске очень удобно, даже весьма габаритным людям. Прогревается она мягко, и тепло отдаётся в тело и спину.

А лавка и обшивка не должна соприкасаться с плиткой пола.

Что касается инженерных систем, то при проектировании бани следует применять следующий подход: баня это такой же дом, только с парной и моечной.

Но и здесь есть свои тонкости.

Генеральный директор компании Золотой Феникс Дмитрий Козлитин:

– В парной отопление не требуется. В помывочной, для комфорта, следует смонтировать тёплый пол, либо радиаторы или конвекторы. В помывочном помещении, как правило, устанавливается душевая кабина или просто лейка, но тогда возникает необходимость облицовки стен плиткой. В качестве дополнительных опций – ведро для обливания и бочка-купель, изготовленные из лиственницы или дуба. В остальном разводка инженерных сетей точно такая же, как в и обычном доме.

На плитку в парной следует положить деревянные настилы, что позволит вам ходить по натуральному деревянному полу, а в случае уборки настил можно поднять.

Но парную мало протопить, жар ещё нужно удержать, например, оклеить изнутри – под отделкой, стены бани алюминиевой фольгой, которая превратит баню в подобие термоса, а в качестве утеплителя можно использовать плиты из каменной ваты. Также не следует забывать и про правильное устройство водоотвода в бане, для чего при монтаже пола необходимо выдержать небольшой уклон в сторону канализационного слива, выводящего грязную воду в дренажный колодец.

Банная печь

Парься тремя листиками,
Берёзовый лист для твоего счастья,
Осиновый лист для твоего духа,
Ольховый для хорошей жизни.

Как известно банная печь – это основа любой бани. И, несмотря на то, что традиционно банную печь кладут из кирпича, всё большее распространение получают металлические банные печи. Но почему?

Дмитрий Козлитин:

– Русские классические бани подразумевают установку кирпичных печей, но следует помнить, что для такой тяжёлой печи необходимо делать отдельный фундамент, а для возведения печи необходимо пригласить опытного печника, что приведёт к дополнительным расходам. Также среднее время протопки кирпичной печи будет составлять от двух до пяти часов.

Металлическая печь в отличие от кирпичной быстро выходит на режим прогрева, что позволяет принять баньку после работы, не тратя время на ожидание, когда печь выйдет на рабочий режим. А многообразие конструкций позволяет выбрать уже готовое решение. Например, отлично впишется в дизайн современной бани, печь со стеклянной топкой, которая выглядит как камин. Но следует помнить, что из-за малой теплоёмкости металла, металлическая печь быстро остывает.

При монтаже печи необходимо руководствоваться мерами противопожарной безопасности, а именно:

Подведя итог можно сказать что, обилие современных материалов используемых при строительстве бани начиная от газобетонных блоков, каркасных конструкций и заканчивая натуральным деревом, позволяют построить настоящую душевную баню именно в вашем вкусе!

Источник статьи: http://dom-srub-banya.ru/stroitelstvo-bani-po-umu/