Строительство бани из бруса внутренняя отделка

Технология отделки бани из бруса внутри: чем обшить?

Отделка бани из бруса внутри может предполагать использование всевозможных материалов, но при любом раскладе предусматривает решение двух задач, первая из которых заключается в декорировании стен, а вторая — в утеплении. Необходимость теплоизоляции в банях из бруса возникает по той причине, что при строительстве зданий такого назначения используется брус не настолько большого сечения, чтобы обеспечить теплые стены.

Баня из бруса является недорогой, красивой и качественной постройкой, отлично подходящей для водных процедур.

Несмотря на то что сама баня в примере возводится из дерева, пространство парилки в ней необходимо сделать герметичным. При этом можно использовать древесину в тандеме с утеплителем. Но и породу дерева важно правильно выбрать. Так, несмотря на то что сосна выступает в качестве самого недорого материала среди остальных пород, ее не рекомендуется использовать для обустройства парилки, так как в ней содержатся смолы, которые начинают выделяться при воздействии высоких температур.

Характеристики пород древесины.

Для обшивки стен брусовой бани предпочтительнее использовать липу или березу, а также осину.

Необходимо помнить, что от применения некоторых материалов для парной лучше отказаться. Среди таких материалов выступает, например, линолеум. Стоит отказаться и от использования:

Это обусловлено тем, что они пожароопасны и токсичны в момент нагревания. Помимо прочего, они довольно сильно разбухают, когда напитываются влагой.

Работа над теплоизоляцией стен и потолка

Для того чтобы внутри бани из бруса было тепло, что в особенности касается парилки, помещение необходимо теплоизолировать минеральным материалом. После его укладки необходимо уложить алюминиевую фольгу, которая защитит слои под собой от пара. По краям фольгу сопрягают с применением специального скотча. А вот от использования пленки необходимо отказаться, так как она боится воздействия высоких температур.

Внутренняя отделка потолка предполагает использование строганной доски. Применять необходимо ту, что обладает толщиной в пределах от 20 до 30 мм. Доски нужно фиксировать к балкам с использованием гвоздей. Выбирая крепеж, необходимо учесть, что он должен оказаться в 3 раза длиннее по сравнению с толщиной применяемых досок.

Подготовительные работы в области стен

Перед тем как отделать баню изнутри вагонкой, последнюю необходимо внести во внутреннее пространство помещения, это позволит материалу адаптироваться. Предварительно подготавливаются стены методом их избавления от щелей. Использовать при этом необходимо технологию конопачения. Если стена довольно ровная относительно вертикали, то укрепить вагонку можно непосредственно на стену, используя для этого крупные скобы. Заменить последние можно шурупами. Но как правило, основание довольно неровное, поэтому предполагает монтаж обрешетки.

Если на стены бани вы решили установить каркас для монтажа вагонки, то необходимо запастись рейками, габариты которых равны 20х40 мм. Элементы системы обрешетки устанавливаются на определенном расстоянии друг от друга. Как правило, шаг равен пределу в 50 — 100 см. Первоначально нужно установить бруски по краям, при этом необходимо использовать отвес и строительный уровень. После между этими элементами фиксируется монтажная нить, по ней вы сможете ориентироваться при креплении реек в промежутках. Делать это необходимо посредством саморезов.

Крепление вагонки

Качественно отделать стены бани вагонкой можно в том случае, если удастся подобрать правильный крепеж. В его основе должны быть материалы, которые совершенно не реагируют на воздействие повышенной влажности и изменение температуры.

Схемы крепления вагонки.

Это указывает на то, что традиционные гвозди использовать нельзя, что обусловлено тем, что они поддаются коррозии, кроме того, при их использовании на стенах возникают потеки ржавчины, а при нагревании сталь может стать причиной получения ожога.

Для того чтобы установить вагонку внутри бани, материал предварительно предстоит подготовить, нарезав его по высоте стен.

Только затем можно начинать работы по креплению элементов отделки к системе обрешетки, использовать при этом рекомендуется финишные гвозди, однако довольно часто применяются и специальные скобы, которые называются кляймерами.

Если возникнет необходимость, то при прохождении углов вагонка может быть подрезана по ширине.

Работа над полом в парилке

Перед тем как начать работать над полом в бане, его необходимо поднять. Поверхность должна оказаться выше по сравнению с остальным полом в здании на 15 — 20 см. Это необходимо для того, чтобы помещение было защищено от сквозняков, кроме того, такая манипуляция позволит боле эффективно сохранить тепло. Пол предпочтительнее делать с использованием кафельной плитки, применяется при этом довольно часто обрезная или шпунтованная доска.

Схема пола в парилке.

Первоначально на черновое основание устанавливаются опоры, выполненные из кирпича. Только после укладываются лаги, а уже на них — доски. Столбики для установки лаг должны обладать сечением, равным 0,25х0,25 м.

Эти опоры укладываются на бетонное основание, которое можно заменить подушкой из песка. Края досок должны быть несколько закруглены, что позволит получить незначительные пазы. Это должно упростить уборку при использовании парилки.

Доски могут быть зафиксированы на поверхности или на заблаговременно подготовленной обрешетке. В этом случае от использования гвоздей тоже необходимо отказаться по той же причине, что была описана выше. Отделывать пол нужно, применяя крепеж, выполненный из нержавейки, оцинковки, бронзы или латуни.

Обустройство потолка бани

Потолок в парной можно сделать подшивным.

В примере будет рассмотрен случай, когда несущие балки монтированы на высоте, равной 2344 мм от поверхности финишного покрытия пола. Это позволяет утверждать, что высота парной эквивалентна 2,3 м. На первом этапе можно приступать к креплению верхнего настила, который состоит из обрезных досок, к несущим балкам. Делать это нужно, применяя гвозди, длина которых равна 50 — 60 мм. Устанавливать их нужно сверху. К последним доскам временно крепятся гвозди, за них предстоит притянуть доски, а после укрепить их к несущим балкам оцинкованными уголками.

Дальнейшие работы необходимо производить со стороны помещения со стремянкой. Процесс предполагает закрытие проемов между балками. Для этого необходимо применять гидроизоляционную пленку, укладывая ее с напуском на боковые поверхности элементов. А крепить элементы можно с помощью степлера. В полученные проемы нужно уложить базальтовую вату, но при этом не стоит ее сжимать.

Для того чтобы подготовить утеплитель, его нужно раскроить по размеру проема. Однако полученное полотно должно оказаться больше на 10 мм габаритов пространства, в которое предполагается производить установку материала.

Маты нужно подравнять, избавившись от зазоров. Не стоит при раскрое делать полотна излишне большими по отношению к проему, так как при сжатии из ваты устраняется воздух, который выступает в качестве естественного теплоизолятора. Степлер позволит укрепить пароизоляцию к продольным торцам балок. Использовать для этого можно алюминиевую фольгу, обратив ее глянцевую сторону к помещению парной. Вдоль стен обязательно необходимо обеспечить напуски, ширина которых равна 30 см. Если ширины фольги недостаточно, для того чтобы уложить ее полностью на основание потолка, материал должен быть застелен внахлест. Полосы нужно хорошо склеить самоклеящейся лентой ЛАС. Скотч тоже должен быть уложен с нахлестом в 50 — 100 мм. После того как рейки будут установлены, можно приступать к креплению к каркасу вагонки. Обшейте потолок, начина с угла стены. На стартовой планке необходимо удалить шип, применяя для этого рубанок.

После доска должна быть установлена таким образом, чтобы ее срезанная сторона оказалась обращена к стене и была удалена от нее на 15 — 20 мм, что необходимо для циркуляции воздуха в пространстве между теплоизоляцией и вагонкой.

Со стороны стены стартовая доска должна быть укреплена саморезами, тогда как в паз можно вставить кляймеры. Произвести установку последующих реек можно по принципу использования замкового соединения. С материалом необходимо обращаться аккуратно, чтобы не было перерасхода и не возникла необходимость докупать отделку, что повлечет дополнительные расходы.

Источник статьи: http://expertbrusa.ru/bani/otdelka-bani-iz-brusa-vnutri.html

Отделка бани из бруса внутри: практичные материалы для банного интерьера

Внутреннюю отделку бани можно условно разделить на отделочные работы пола, стена и потолка. Они включают комплекс мероприятий, направленных на изоляцию несущих конструкций от влаги и придание эстетичного вида внутренним помещениям (парной, моечной, раздевалке): утепление, обустройство пароизоляции, гидроизоляции, обшивку стен чистовым отделочным материалом. Компания «Русская Построечка» выполняет не только строительство бань и банных комплексов из бруса, но и производит их отделку изнутри с применением современных стройматериалов.

Чем утеплить баню?

Утеплить изготовленную из бруса баню можно с использованием разных утеплителей. Выбор любого из них приносит свои преимущества и минусы. Чаще всего для утепления брусовой бани используются натуральные строительные материалы, обладающие необходимыми теплоизоляционными возможностями и абсолютно безвредные для человека: пакля (в рулонах), джут или природный мох. Их использование полностью сохраняет лечебные и оздоровительные свойства русской бани.

Безопасными синтетическими утеплителями, которые также целесообразно использовать в бане, являются:

• минвата;
• ППС (пенополистирол);
• пеноизол;
• ППУ (пенополиуретан).

Утеплять баню из бруса требуется только в тех случаях, когда: она рассчитана на круглогодичное использование и тепла, отдаваемого работающей печью, не хватает, чтобы прогреть парилку до требуемых температур либо для длительного поддержания тепла. Утепляется такая баня снаружи, внутристенно и изнутри. Внутреннее утепление выполняется непосредственно перед отделкой внутреннего интерьера (за исключением чердачного помещения и полов).

Паро- и гидроизоляция бани из бруса

Проложив утеплитель между нашитой обрешеткой, его закрывают пароизоляционным материалом. Самое оптимальное и бюджетное решение – фольга. Она просто пристреливается к обрешетке степлером. Образующиеся стыки изолируются строительным скотчем, что дополнительно выполняет функции гидроизоляции.

Обшивка стен бани вагонкой

Процедура может выполняться по одной из четырех основных технологий обшивки.

1. Крепление обшивки кляймерами. Клаймер – это оцинкованный металлический зажим специальной формы, который надевается на вагонку одной стороной и фиксируется к стене другой (оцинкованными гвоздями или саморезами). Это самый простой и наиболее востребованный вариант работ, занимающий минимум времени. Существенным плюсом варианта является его высокая ремонтопригодность, любую доску можно быстро заменить.
2. Крепление прямым гвоздем «в шип». Обшивать брусовую баню вагонкой с использованием упомянутого варианта не рекомендуется, т.к. вбиваемые гвозди могут привести к возникновению сколов и трещин. Использовать подобное крепление можно далеко не со всеми видами вагонки, только с теми, которые имеют толстый и достаточно глубокий шип. Гвоздь можно смело вбивать в «Софт-лайн» либо в классическую «Евровагонку».
3. Крепление косым вбиванием. Доска прикладывается к обрешетке и забивается гвоздем по диагонали в паз, после чего шляпка забитого гвоздя утапливается добойником. Вариант имеет высокую вероятность растрескивания доски и появления сколов (аналогично второму варианту) при неумелом монтаже. Но если иметь опыт и сноровку, то можно использовать и данный метод монтажа.
4. Сквозное крепление. Вариант часто применяется при отделке полок в парилке и моечном отделении (вагонка ставится к обрешетке, засверливается под саморез). Следует учитывать, что впоследствии останутся отверстия от забитых гвоздей, что повлияет на визуальную привлекательность бани. Поэтому после вкручивания самореза отверстие забивается пробкой из дерева. Доска, которой обшиваются стены, устанавливается вертикально либо горизонтально. Реже диагонально, под 45°.

Для отделки бани изнутри могут применяться и другие материалы. Важно, чтобы они обеспечивали хорошую устойчивость к влаге, гниению, биологическому разрушению. Компания «Русская Построечка» всегда предложит оптимальное сочетание качества и цены материалов для выполнения внутренней отделки бани.

Источник статьи: http://www.postroeczka.ru/statji/vnutrennjaja-otdelka-bani-iz-brusa

Бани из бруса своими руками: как делается внутренняя отделка

Баня из помещения, служащая издавна в гигиенических целях, превратилась в место для общения с родственниками, друзьями, да и просто в средство оздоровления или хобби. Знакомая картина: зима, холодно, а в общественном транспорте народ с березовыми вениками выходят на остановке возле общественной бани?
Отношение к ним двоякое, одни завидуют их возможностям, другие считают их чудаками, но если предложить любому человеку посетить домашнюю баньку и попариться, никто не откажется, поправьте, если это не так.

Какую баню выбрать для себя

Вот в чем вопрос и секрет, а хочется иметь парную с максимально лояльными условиями, чтобы подходила и для маленьких детей и для престарелых родителей. Всем требованиям отвечает русская баня, помещение которой выполняется просто из бруса, что уже само по себе приятно.
Древесина, как и любой другой материал, имеет свои достоинства и недостатки. Современные технологии позволяют свести их до минимума.

Строительство бани из бруса простыми соединениями

Само дерево и строения из него относятся к пожароопасным, но выстроенные из клееного бруса бани, таковыми не являются. Покупка готовой бани дело не хлопотное, но дорогое удовольствие.
В зависимости от проекта, конструкции, материалов для строительства и отделки бани, цена может доходить до 700 тыс. рублей, а то и больше. Это одна из причин, строительства бани рядом с домом своими руками.
Для строительства частники чаще всего выбирают деревянный брус. Брусовые бани без отделки могут быть выстроены в короткие сроки, если разобраться на берегу со всеми тонкостями не только строительства, но и подбора материала, просмотреть видео и фото на сайте.

Деревянный брус и его выбор

Заготовка древесины производится в зимнее время и перед изготовлением бруса дерево должно вылежать не менее месяца.
Необходимо организовать правильное хранение брусьев:

• Они не должны соприкасаться с землей, быть сложенными в штабель на расстоянии 5 см и более друг от друга. При покупке готового бруса, внимательно осмотрите его.
• На нем не должно быть глубоких трещин, легкой синевы, сигнализирующей о начальных признаках гниения, следов жучков или червоточины. Качество древесины определяет долговечность вашей постройки.

Внимание: Рекомендуется выбирать заготовки из хвойных деревьев, не гниющих и выделяющих полезное эфирное масло, усиливающее оздоровительное действие банных процессов.

• Предпочтительнее брать хорошо высушенный материал, он не дает усадки. Качественный брус имеет шлифованную поверхность, упаковку и лежит в штабелях.
  Не выбрасывайте деньги «на ветер», если это не так. Заготовки естественной влажности (не просушенные) стоят дешевле, но есть нюанс в их использовании.
  Их сразу необходимо использовать в деле, иначе неизбежное появление на заготовке расколов, трещин и даже их деформация из-за неравномерного высыхания, когда середина ещё сырая, а верхний слой уже сухой. Самостоятельная просушка занимает время около года и существует своя методика, не приемлемая для каждого.
• Материал закупается сразу на все строение, рассчитать его потребное количество не сложно. Оптовые партии реализуются со скидками, только предварительно необходимо подготовить площадку для складирования бруса, потому что за один день все его количество использовать не реально.

Изготовление фундамента

Характеристики почвы и климата, глубина промерзания грунта влияют на выбор фундамента. Инструкция самостоятельного строительства ориентирует на оборудование ленточного фундамента, как самого надежного и универсального.
Технология его выполнения по силам непрофессиональным собственникам, к единственному недостатку относятся большие трудозатраты, что компенсируется экономией на услугах специалистов.
Итак:

• Обязательным условием является глубина вырытой траншеи ниже зоны промерзания грунта на 0,2 м и больше и составляет до 80 см.
• При твердом грунте заливка бетона производится без предварительно устроенной деревянной опалубки, в траншею.
• Опалубка сооружается при заливке наземной части фундамента на примерную высоту в 20 см. Наполнение траншеи одним бетоном не очень экономичный способ.
• Лучше на дне траншеи приготовить песчаную подушку, которая предохраняет почву от сезонных подвижек.
• Песок используется речной, мелкозернистый, хорошо пролитый водой и дополнительно утрамбованный после осадки.
• Засыпается 15-20 см слой щебня, гравия, битого кирпича или бутового камня.
• Выполняется «подбетонка» из цементного раствора в 5-10 см, который становится прочным на 50% через 5-7 дней, и можно выполнять следующие работы.
• Заливка фундамента бетоном производится при установленных «закладных» (прутья арматуры) для крепления первого венца.
• Армирование производится продольными и поперечными стержнями, связанными вязальной проволокой. Арматура должна иметь антикоррозийное покрытие.
• Сверху прикрывается готовый фундамент мешковиной, опилками или стружкой и поддерживается во влажном состоянии, чтобы избежать растрескивания поверхности.

Возведение венцов сруба

После двух недель ожидания просушки фундамента, можно приступать к возведению сруба. Первый венец устанавливается на фундамент, предварительно пролитый битумом, на котором постелен рубероид, как гидроизоляционный материал.
Самым подходящим материалом для первого венца (обвязочного) служит лиственница, которая не подвергается гниению. Строительным уровнем выверяется горизонтальность укладки первого венца и при необходимости поправляется.
Брусья берутся сечением 200х200 мм, следующие ряды укладываются из более дешевого материала (сосны).

Внимание: Строители ещё рекомендуют на поверхность фундамента уложить рейки через 30 см, а образующиеся пустоты заполнить утеплителем или монтажной пеной, что тоже предохраняет от гниения.

Нижние брусья дополнительно обрабатываются машинным маслом или антисептиком, сборка выполняется несколькими методами.

• Наиболее простое соединение выполняется бензопилой врубкой в «лапу».
• Шаблоны для этого готовятся заранее для верхней части бруса и боковой части.
• Боковая часть имеет форму трапеции с основаниями 200 и 100 мм и параллельными сторонами по 200 мм.
• У верхнего шаблона квадратная форма со сторонами 200 мм.
• Шаблоны прикладываются к концу бруса, обводятся карандашом и вырезаются бензопилой.
• Первый венец некоторые не закрепляют на фундаменте, рассчитывая, что его удержит вес конструкции.
• На него укладывается утеплитель (мох, пакля или джут) и крепится второй венец деревянными нагелями, можно металлическими штырями в проделанные отверстия, соответствующего диаметра.
• На последующие венцы идет брус сечением 150 х. 150 мм и используются другие шаблоны.
• Два последних венца не крепятся, а снимаются после усадки сруба, чтобы сделать врезку для балок перекрытия.
• Крыша на сруб делается после усадки конструкции.
• Не обрезная доска толщиной 20 мм используется для настила чернового пола в бани из бруса.

Внимание: Дерево подвергается усадке по толщине, брус может дать усадку на 5-10 см.

Проемы для дверей и окон закладываются в срубе сразу, а их установка производится после усадки во избежание перекосов и заклинивания:

• Конопатить сруб можно через полгода, после его усадки сухим мхом, паклей.
• Необходим молоток и конопатка, а утеплитель, скрученный жгутом, забивается в щели.
• Если утеплителем выбирается джут, то он настилается и закрепляется степлером на каждый венец сруба.

Отделка брусовой бани снаружи может не выполняться. Если есть желание, то стены можно отделать диким камнем, кирпичом, сайдингом или оштукатурить. Очень неплохо смотрятся деревянные стены, пропитанные морилкой или окрашенные.

Внутренняя отделка бани

Основные рекомендации и требования по внутренней отделке бани, которые порадуют глаз законченным видом. Отделка сруба бани внутри лучше выполнить деревом, отвечающим санитарно-гигиеническим требованиям помещений, имеющих высокую температуру и влажность,например вагонкой(см.Отделка бани вагонкой: делаем правильно).
Нагретое дерево не выделяет веществ вредных для здоровья, имеет хорошие теплотехнические характеристики, удерживающие тепло, достаточно долговечно и отличается малым коэффициентом температурного расширения. Однако отделка бани из бруса выполняется не из всех видов древесины.
Десятилетиями отработана практика использования дерева – липа, кедр и лиственница, самый оптимальный вариант отделочных материалов, набирает популярность древесина Абаши с удивительными свойствами.
Внутреннее оформление стен имитацией бруса намного значительнее и функциональнее, если познакомиться с её тонкостями. С одной стороны, отделка бани имитацией бруса придает уют, тепло и комфорт, свойственные натуральной древесине.
Другая сторона заключается в простом монтаже готовых материалов, способных ровнять поверхности стен.

Бани из бруса отделка подразделяются на монолитную и комбинированную:

• Монолитная – плотная и однотипная отделка потолка и стен с выигрышными свойствами для помещения. Панели плотно закрываются замками паз-шип, образуют единую поверхность и защищают стены комнаты.
  Относится к более сложным работам, требующих определенных строительных навыков и выполнения технологии. Внутри помещения имеется множество выступов, углов, переходов, которые необходимо заделать панелями.
• Комбинированная брусовая баня отделка предполагает керамическую плитку, которая смотрится более выгодно и всегда индивидуальна. Вариант с комбинированной отделкой относится к выигрышным, поэтому так любим дизайнерами и просто собственникам бань.

Внутренние стены бани облицовываются хвойной вагонкой, парная осиновой, все зависит от вашего вкуса, финансовых возможностей, советов родственников, коллег и бывалых строителей. С легким паром.

Источник статьи: http://otdelka-expert.ru/dachnye-i-chastnye-doma/banya/bani-iz-brusa-svoimi-rukami-vnutrennyaya-otdelka-110