Строительство бани от максимыча
Здравствуйте Арнольд Максимович!
В журнале «Дом» (июль 2007 г.) Вы пишете, что дом обойдётся дешевле, если есть своя бригада по сборке дома. Подскажите, где можно найти бригаду. Если обращаться в фирму, то выходит очень дорого, чуть ли не больше половины от стоимости бруса. Спасибо.
Татьяна Рилова
Уважаемая Татьяна!
Своя бригада — это бригада, состоящая из родных, родственников, друзей. Или вы объединяетесь с застройщиками-соседями. Не важно, если среди членов этой бригады не будет строителя. Главное, чтобы были руки и желание. В «Энциклопедиях» и в отдельно изданных книгах «Советы Максимыча» рассказано не только, ЧТО надо возводить при обустройстве участка, но и КАК самому (вернее, самим) это делать с подробными рабочими чертежами, рисунками и объяснениями.
Среди моих читателей — люди в основном очень далёкие от строительства: учёные, врачи, преподаватели, электронщики и др. И судя по их письмам, свои участки они прекрасно обустроили сами с помощью родных, близких, друзей. В «Советах» разработаны самые экономичные конструкции. Это — прежде всего фундаменты под садовые домики и постройки для различных грунтово-геологических условий, удешевляющих строительство по материалам в несколько раз.
И ещё. В 2007 г. строители-шабашники брали за работу 80% от стоимости материалов, Вот и считайте, какую вы будете иметь экономию, строя своей бригадой.
Если при подготовке к строительству или в самом его процессе появятся вопросы, обращайтесь. С удовольствием отвечу. Здоровья Вам и успехов.
Максимыч
Уважаемый Арнольд Максимович!
В книге по обустройству садовых участков Вы подробно описываете, как сделать столбчатый фундамент, но я не понял, как должна располагаться рандбалка: «над землей, по земле или её надо заглубить. Для меня это сложно понять ещё потому, что я прочитал также книгу Яковлева о технологии ТИСЭ, а он рекомендует обязательно оставлять зазор между лентой ростверка и грунтом. Автор объясняет это тем, что вспучивающийся грунт (а это 10. 15 см) может оторвать ленту от столбов, если её делать прямо по грунту. На сколько это реально на глинистых грунтах, и как Вы все-таки посоветуете сделать этот ростверк? Также я не понимаю, для чего нужен оголовок и почему Вы группируете столбы по три штуки.
Игорь Станиславович
Уважаемый Игорь Станиславович! Начну с ответа на последний Ваш вопрос. Судя по нему, Вы ссылаетесь на главу 10 «Строительство садовой бани» в «Новой Энциклопедии обустройства садовых участков» издательства «Эксмо» 2007 г. Из чертежей видно, что баня стоит на девяти столбах из асбоцементных труб. Для восприятия нагрузок эти столбы и сгруппированы в соответствии с расчётом по три столбчатых фундамента, объединенных железобетонными ростверками.
Ростверк (не оголовок*)
* Оголовки ставят на сваи для выравнивания их верхних отметок.
служит для равномерного распределения нагрузки от столба на каждый фундамент. По ростверкам уложены железобетонные рандбалки для восприятия нагрузок от стен цокольного этажа, которые выполняют также роль цоколя. Учитывая, что под рандбалками насыпан слой песка толщиной около 30 см, который амортизирует вспучивание мерзлоты, зазор между рандбалками и грунтом сделан порядка 5. 6 см. Кстати сказать, грунты песчаные, щебенистые или дресвяные никогда не вспучиваются, поэтому низ рандбалок на этих грунтах может быть там, где застройщику удобно. Я бы опускал их ниже слоя растительного грунта, пустив последний в грядки (зачем пропадать добру).
«Отвратительную привычку» вспучиваться при замерзании имеют только глинистые грунты. У них в естественных условиях поры всегда заполнены водой, которая, замерзая, заставляет грунты вспучиваться. И чем пор больше, то есть чем больше коэффициент пористости, тем больше вспучивание.
Судя по письму, грунты у вас на участке глинистые. Если глины — плотные, не обводнённые и грунтовая вода находится ниже глубины промерзания, то зазор между поверхностью грунта и низом рандбалки можно делать минимальным — 6. 8 см. Если же глины — пористые, насыщенные водой, то зазор должен быть порядка 10. 12 см.
В любом случае зазор под рандбалкой — штука не очень желательная. Чтобы от него избавится, достаточно под рандбалками выкопать траншеи глубиной 0,5. ..0,6 м и засыпать их песком. Сделать, как строители говорят, песчаную «подушку». Песок будет амортизировать вспучивающуюся мерзлоту. В таком случае зазор между песком и рандбалками может быть порядка 5 см. Советую периодически раз в несколько лет проверять плотность песчаной «подушки» и взрыхлять её верхний слой на 25. 30 см.
Здоровья Вам и успеха. Максимыч
У меня очень высокий уровень грунтовых вод, поэтому в подполье и дома — повышенная влажность. Что сделать для уменьшения влажности?
Алексей
Чтобы избавиться от повышенной влажности, нужно подполье постоянно и эффективно вентилировать, в том числе и зимой, через продухи в цоколе, сделанные со всех сторон. Их необходимое количество определите сами. Главное, чтобы вентиляция через продухи обеспечила сухой воздух в подполье. При сухом подполье исчезнет и повышенная влажность в доме.
Не забудьте все продухи закрыть от мышей, крыс и других зверюшек металлическими сетками с ячейками 5. 10 мм, чтобы потокам воздуха не затруднять вентиляцию подполья.
Здоровья вам и успехов. Максимыч
Источник статьи: http://altay-krylov.ru/dom/sovety_maksimycha_randbalka.html
Строительство бани от максимыча
«Печь без недостатков»( цитата Максимыча)- бывает такое или нет?
Верить или не верить?
С одной стороны не доверять Мастеру с большой буквы причин нет, а с другой возникает вопрос: «Почему металлические печи каменки выпускают огромное количество заводов, много лет, разных конструкций ,но до сих пор не нашлось печи о которой все бы сказали:»Вот оно! Вот чудо! Единственное и неповторимое!»? В своей книге Максимыч рассказал, что он передал чертежи одному заводу, который успешно их стал выпускать. Но разве кто-нибудь слышал о наличии этих печей? Уж сколько я перелазил магазинов и фирм в поисках наилучшей, сколько подошв стёр и мазолей набил- но чуда Максимыча не видел. Даже не видел, что-нибудь отдаленно напоминающее. Куда она или оно запропастилась? Вулканы,Суховеи,Чародейки,Варвары,Тунгуски и Термофоры, Синели и прочее,прочее,прочее. А сколько импортных? Да разве можно всё перечислить? И стоит ли? Отсюда и появляется вопрос: «Что мешает одному заводу посмотреть книжечку Максимыча, заплатить автору за его изобретение и начинать приносить людям радость?» Ведь отбоя не будет от чуда. Все мы к чудесам с детства не равнодушны.
Читал я книгу, смотрел на чертежи — всё разумно, всё нравится. И не имею я её, пожалуй, по одной причине о которой как-то уже писал: из-за своей лени. Проще мне пойти в магазин и отдав деньги — загрузить готовое изделие в машинку. А так ищи сварщика, обходи мастерские, ищи чугуний или сталь какую. Рисуй чертеж, стой над душой у этого мастера и получи в результате самовар вместо печки. Хотя , может в жизни и всё проще окажется? Но, каюсь, не рискнул.
Вы,надеюсь,не такие ленивые,как я, и прочитав о печи Максимыча, познав её секреты доведете начатое до конца. Удачи Вам. Перед тем, как предоставить слово Мастеру, скажу , что я не буду приводить рисунки тех известных печей, о которых рассказывает Максимыч. Их чертежи много,много лет повторяются во всех до одной книгах про баню. И недостатки этих чудовищ, постараюсь объяснить с помощью Максимыча без всяких рисунков.
А теперь слово Мастеру.
МЕТАЛИЧЕСКИЕ ПЕЧИ-КАМЕНКИ
Давайте попробуем определить ,какая металлическая печка-каменка нужна садовой бане? Итак:
во-первых-чтобы занимала немного места: на 4 кв.м. парной, ясное дело,не очень разгуляешься;
во-вторых-была экономичной: употребляла бы как можно меньше топлива,давала бы как можно больше тепла;
в-третьих- нагревала, как уже говорилось, парную до нужной температуры не более чем за 35-40 мин летом и максимум за час зимой;
в-четвёртых- давала сухой пар такой крепости, чтобы самые стойкие парильщики при его подаче мгновенно слетали с полка и, сидя на корточках на полу, стонали бы от кайфа;
в-пятых-чтобы была несложной в изготовлении, а то встречаются такие конструкции, что их могут сделать только прямые потомки лесковского Левши,подковавшего, помните, «аглицкую» блоху. Непрямые уже не сделают- таланта не хватит.
Преимущество металлической печки-каменки перед кирпичной состоит в том, что ввиду своей малой теплоёмкости она интенсивно передает тепло через тонкие стенки. Причем они передают два вида тепла- лучевое и конвекционное.Я где-то читал, что от металлических печек нет той мягкости и равномерности нагрева, как от каменных. Вполне с этим согласен. От себя же добавлю, что и пар тоже немного жестковат.Но, между нами говоря, всё дело в привычке. К примеру, те кто привык париться в банях » по-черному», в «белых» не получают нужного им удовольствия. И опять же ,любители париться в русской бане » финские» бани без пара вообще не признают, говорят: «Нет того смака». Все бани хороши по-своему. Как говориться: кому-поп, кому -попадья, а кому попова дочка. Однако вернемся к нашим баранам, т.е. к печкам.
Далее рассмотрим основные конструктивные ошибки печей, которые в массовом количестве . помещены в популярных и массовых журналах «Сделай сам», «Наука и жизнь» и в др., а так же во многих книгах о банях.Перечислять я их не буду, да и ни к чему.Разговор пойдет о недостатках, о которых важно сказать, а указывать виноватого совершенно не обязательно.
Начну с того, что все эти печи имеют общий для них недостаток Я его называю прямоточностью, то есть проход горячих газов напрямую: топка-труба. При такой прямоточности, научно установлено, пропадает от 25 до 30% тепла. Кстати, это касается не только наших печей-каменок, но и всех прямоточных металлических печей вообще, в том числе и отопительных, как заводского, так и самодельного изготовления. Чтобы устранить недостаток прямоточности таких печей, нужно сделать металлическую приставку к ним с использованием уже провенренного принципа пламеотбойных перегородок. ( поясняю: — приставка- это металлический короб, одеваемый на трубу, внутри которого расположены, на растоянии друг от друга, две перегородки заставляющие выходить дым зиг-загом. Ну,как в глушителе автомобиля Прим.моё)
Второй, тоже давольно часто встречающийся, недостаток этих печей ( скорее неудобство), к сожалению, довольно существенное, заключается в том, что все они топятся непосредственно в парной.
Печь с навесным ( встроенным)баком для воды. Следует сказать, что температура наружной стенки печи, где она двойная, с промежутком, заполненным водой, которая сообщается с рядом стоящей емкостью, не будет превышать 60-70 градусов .Да и то через длительное время топки печи,измеряемое часами, пока не нагреется на эти градусы вода в самой емкости ( дров-то сколько надо).Причем учтите, чем больше емкость, тем дольше нагрев. Так, что в лучшем случае 60-70 градусов и будут греть парную через двойные стенки печи. Следовательно, эффективно нагревать ее могут только оставшиеся одинарные стенки и верх печи через камни. Для чего надо сначала хорошенько прогреть порядка 100-150 кг камней, на что и времени, и дров потребуется немало. Только после этого верх печи примет участие в нагреве парной.
Вообще-то для хорошего нагрева камней каменка должна быть плотно закрытой. Но тогда готовность парной придется ждать куда как дольше. Поэтому пусть поначалу она открыта. Когда же получите в парной нужную температуру, чтобы » потечь», то есть начать обильно потеть, каменку обязательно закройте. На печах со встроенным баком ( или навесным ) теряется от 30 до 45%! поверхности нагревания.
Далее Максимыч подробно рассказывает о плюсах и минусах многих самодельных печей, чертежи которых приводятся в различных изданиях. К сожалению, Максимыч делает упор именно на самодельные печи, а вот промышленные как-то упускает. Ну ,с одной стороны, это понятно: всё-таки он пишет свою книгу для желающих строить своими руками. А тех кто будет искать промышленные печи — ,наверное, должен просвещать кто-то другой. А жаль. Ведь этот » кто-то» будет продавец, ну а у них , как известно: каждый кулик. Поэтому остается только всемирная паутина. Худо-бедно , кое-что можно узнать. Но, по моему мнению, здесь тоже объективную картину найти трудно. Неизвестны мне владельцы банек , которые проводят тестирование печей каменок у себя в парной, а потом описывают результаты. Но, что-то меня понесло не в ту сторону, извиняюсь.Пора переходить к главному и почитать у Максимыча, о его чуде , которое называется :
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПЕЧЬ-КАМЕНКА (ФАБ)
. Проанализировав достоинства и недостатки металлических печей-каменок и ознакомившись со многими из них в деле , я постарался разработать такую, чтобы она состояла из одних достоинств. Разумеется мне было намного проще, ибо я имел на вооружении немалый чужой опыт. Однако всё равно — мысль нахальная. Но самое удивительное, что она почти удалась.
Позвольте мне пропустить описание процесса создания печи ФАБ (названа по имени Максимыча и его друзей- Федор,Арнольд,Борис)и превращение её из ФАБ-1, в ФАБ-2,3 и т.д. Находя какие-либо недостатки, Максимыч их устранял и в итоге пришел к ФАБ-4. (ФАБ-5,6 отличаются только наличием бака для воды и вариантом его крепления)
. Главное преимущество печки-каменки ФАБ перед другими -исключение прямоточности прохода горячих газов на пути их следования, что делает её весьма экономичной и позволяет получить через полчаса после начала топки летом и около часа зимой парную в прекрасной готовности, с сухим крепким паром и температурой до +95+105 гр.
И требуется всего-то четыре полена длиной 45 см, диаметром 16 см, которых хватает, чтобы париться двум группам со многими заходами в парную и нырянием в воду. в течении нескольких часов. Причем расход топлива и продолжительность пользования парной проверены много раз и приняты как средняя норма. Она-то и является у нас расчетной уже более двенадцати лет. . Топится печь из предбанника, по пути нагревая и его.
Печь имеет две горизонтальные переборки, приваренные навстречу друг другу с зазором между фронтальной и тыльной стенками . Для чистки от золы недоступное пространство, сделана дверца над топкой. Вторая переборка позволила существенно увеличить теплоотдачу печи, ускорила нагрев камней и заметно уменьшила время готовности парной. Для чистки сажы и золы под трубой с тыльной стороны печи сделана дверца , которая одновременно позволяет перед розжигом печи засунуть под трубу заженую газету или еще что, для прогрева трубы и создания сразу хорошей тяги. На трубе установлен бак для воды из нержавейки. Этот момент ,наверное спорный, но у Максимыча имено так. Сверху ,разрезая внутренние переборки врезана ( вварена) емкость для камней. Причем нижняя часть его расположена в топочной области и имеется промежуток между боковыми стенками, т.е. горячие газы «омывают» эту емкость со всех сторон. Я постарался более менее ясно своими словами описать конструкцию печи, заметно сократив оригинальное описание. Надеюсь, что получилось достаточно понятно.
О недостатках же говорить не буду, на мой взгляд, их нет. Говорят, так, мол,не бывает! Перед Вами именно такая печь. Однако должен сказать, что некоторые считают её недостатком малый объем каменки- всего 25-30 кг. Но, думаю, они не правы. К примеру, из зарубежных источников известно: для получения хорошего сухого пара достаточно даже 5 кг камней. Правда, это электрокаменка с постоянным подогревом. Но ведь наши 25-30 кг тоже постоянно подогреваются при прогорании этих самых четырех поленьев. Потом и подогрев не нужен- камни ещё долго дают сухой крепкий пар.
Тут, по-моему, главное- не столько масса камней, хотя, безусловно, это очень важно, а то-как поддавать?! Это ведь целое искусство.
В заключении темы о металлических печах хочу дать совет.Ни в коем случае до начала топки не заливайте водой полный бак, если через него проходит дымовая труба, надетая на патрубок печи. Дело в том, что в начале топки температура выходных газов невысокая, стенки же трубы,холодные, как сама вода. При прохождении недостаточно горячих газов на холодных стенках, если онибольшой площадью соприкасаются с водой, выступает конденсат. Он смешивается с сажей и , стекая вниз через стык трубы с патрубком попадает на горячую поверхность печи, где закипает, влага, естественно, испаряется и сажа начинает гореть, издавая исключительно неприятный запах.
От этой беды можно избавиться следующим образом: сначала налейте в бак воды не больше ведра, от силы полтора, для запарки веников. Такого объема воды недостаточно , чтобы вызвать конденсат на внутренних стенах дымовой трубы. Когда же эта вода нагреется и емкость станет теплой, а печь разгорится настолько, что в дымовую трубу пойдетгаз высокой температуры, то бак можете заливать полностью- конденсата не будет. Если Вам нужен кипяток для запарки веников, то слейте закипевшую воду из бака и запарьте веники, а бак заполните холодной водой в нужнем Вам количестве.
Я постарался вкратце рассказать Вам о наличии в жизни такой печки. Из общения на форумах- точно знаю, что есть среди нас любители пара , которые создали у себя это чудо. И никто не сказал, что печь чем-то их не устраивает. Я не хотел бы , что бы прочитав выписку из «Советов Максимыча» Вы рванули бы на форумы с критикой и теоретическими рассуждениями об «явных» или » не явных» ошибках в конструкции. Лучше послушать тех, кто это сварил, установил и использует. В любом случае, считаю, что Мастеру, который посвящает своё время для обучения нас- можно только сказать спасибо.
И в конце- еще раз могу посоветовать попытаться найти в продаже книгу А.Андреева, о которой я рассказывал на страничке о литературе про бани.
Удачи Вам в жизни и лёгкого пара.
Рисунок и размеры из книги:
ширина 400
высота-650
глубина 600 ( для возможности выноса топки и очистной дверки через разделку в стене)
расстояние внутренних перегородок :
нижняя- между перегородкой и тыловой стнкой печи -170
верхняя — между лицевой ( фронтальной) стенкой печи и перегородкой — 100
между окончанием зольника и тыловой стенкой печи -250
между верхней внутренней перегородкой и верхом печи- 160
между нижней перегородкой и верхом печи -320
размер решетки над зольником : ширина 300, глубина 200
зольный ящик — длина 426, ширина 392
ящик для камней : глубина от верха- 340 ширина,длина 250х250 ( спускается чуть ниже нижней внутренней перегородки) расстояние от передней стены печи до начала ящика с камнями -136
вырез под топочную дверь в передней стенке -250х150
вырез под очистную дверь на передней стенке ( над топочной)-140х100. ( между центрами вырезов под дверки-245)
от дна печи до центра выреза передней топочной дверки-205
вырез для очистной двеки на тыльной стороне 100х90 ( центр выреза задней дверки от верха печи -80)
Материалы:
стенка,трубы,упоры- сталь 20х13 гост 5582-75 ( что написал сам не понимаю , я не профи в гостах)
прутки над зольником — сталь 16-h11 гост 7417-75
( про шероховатость,про отклонение размеров уж писать не буду. Какие-то неведомые мне цифирьки)
Ящик с камнями закрывается сверху откидной крышкой.
Труба: диаметр 120, от задней стенки до центра трубы-100
Разновидности:
— трубу или сверху и на нее наваривается бак
— трубу сзади вместо дверки для чистки ( тогда на ее место сверху можно просто ставить емкость с водой для нагрева ( если не хочется иметь бак сводой в парной)
ВЕРНУТЬСЯ НА ГЛАВНУЮ
ПОСМОТРЕТЬ ФОТО
СПРОСИТЬ ЧЕГО, ИЛИ ПОРУГАТЬ.
ПОСМОТРЕТЬ РИСУНОК
О ЛИТЕРАТУРЕ ПРО СТРОИТЕЛЬСТВО
ПОЧИТАТЬ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ССЫЛКИ НА ПОЛЕЗНЫЕ САЙТЫ
Источник статьи: http://wiktar.narod.ru/fab.html
