Сэндвич на щиток для бани схема

Баня сгорит, если не сделать кирпичный щит для печки. Показываю, как сделать по шагам

С прошлого года мы начали устанавливать кирпичные щитки в банях. Информацию об этих щитках я раздобыл, как и водится, на форуме. А именно, на форумхаусе – в треде Сергея (ник 5_6). Так что, если после моей статьи останутся вопросы, прошу к нему. Я же коротко расскажу о нашей практике и о том, как спасти баню от возгорания.

Металлические печи в большинстве своем отличаются пожароопасностью. Топливо в них не сгорает полностью. Оставшиеся пиролизные газы смешиваются с кислородом в выходящей трубе. Из-за этого газы могут с легкостью воспламениться и поставить под угрозу не только баню, но и жизнь ее хозяев.

Температура в трубе при таком подходе подскакивает от 600 градусов Цельсия и выше!

Напомню, что по нормативам МЧС температура газа в сендвич-трубе не может превышать 350 градусов. Что мы имеем в итоге: более 70% пожаров в банях приходится на область потолочного прохода. Причин вспыхивания две: прогар труб из-за несоблюдения режима горения или неправильный монтаж (что встречается намного чаще).

Коротко о том, зачем нужен кирпичный щит. Щит – это дымоход, который монтируется у железной печки. Он служит защитой от газа, который обычно идет непосредственно к потолку и крыше. Благодаря щиту, газы попадают в кирпичную стену, совершают оборотом и отдают тепло щитку обратно. В процессе циркуляции температура газа падает, пока не доходит до безопасной отметки. В результате в точке выхода из щитка-входа в сендвич температура не поднимается выше 200 градусов.

Такие условия совершенно безопасны и сводят вероятность возникновения пожара к минимуму. В качестве приятно бонуса владелец бани получает нагретый кирпичный щиток, который потом еще долго держит температуру. Судя по отзывам, это нехитрое кирпичное приспособление досушивает парную, не говоря уж о мягком инфракрасном излучении кирпича.

Весь 2019 год я ставил щитки по такой схеме и от души советовал этот метод коллегам. За год успел приноровится и теперь собираю без опоры на схемы, поскольку выучил ее наизусть.

Обращу внимание, что схема затрагивала только щитки в банях, которые кладутся между парной и помывочной.

Найти аналогичную схему для парилен, где парная и помывочная объединены не так-то просто. Я, во всяком случае, в интернете не встречал.

По иронии судьбы недавно мне заказали баню под ключ именно такой планировки (3*4 метра). Для совмещенной парной-моечной я предложил выложить нестандартный щиток, который бы соединил теплый предбанник, парную и мойку.

Эксперимент завершился успехом. Так что теперь буду использовать этот метод в аналогичных проектах. Подробный фотоотчет к посту прилагаю.

Нужен ли кирпичный щиток в бане

Друзья, всем привет! Периодически мне задают следующий вопрос – стоит ли всё-таки делать кирпичный щиток в бане с печью Ферингер или же можно обойтись без него?

Вопрос, на самом деле не такой простой, как кажется на первый взгляд, потому что кирпичный щиток обладает довольно сильными преимуществами, но в тоже время у него есть и недостатки. Поэтому я предлагаю с этого и начать! А потом уже взвесить все за и против кирпичного щитка и сделать необходимый вывод.

Итак, какие есть плюсы у кирпичного щитка:

1. Увеличивает общий КПД. Известно, что КПД банных печей не велик и у некоторый моделей довольно много тепла улетает с дымом в трубу. Печи Ферингер в этом плане очень эффективные, но даже они не остужают дым до конца.

Кирпичный щиток это дымооборот, в который поступают дымовые газы после банной печи и где эти дымовые газы отдают всё (ну или почти всё) тепло большой массе кирпича. Таким образом формируется большой запас тепла в кирпичной кладке, который можно использовать для прогрева, поддержания температуры и сушки бани!

2. Поддерживает температуру. Разогретый кирпич очень хорошо поддерживает температуру в парной! Даже при периодических проветриваниях температура держится на заданных 50-60 градусах!

3. Очень правильное мягкое излучение в парную. Кирпич, как и камень, даёт правильное мягкое излучение в парной. Это излучение не доставляет дискомфорта и прогревает тело насквозь!

4. Возможность поддерживать температуру не только в парной, но и в мойке. Так как одной стороной кирпичный щиток обращён в мойку, она получает хороший источник тепла!

5. Сушка бани. После окончания банных процедур запасённое в кирпиче тепло уходит на качественную просушку бани и, как следствие, продлевание её срока службы.

А теперь какие есть минусы у кирпичного щитка:

1. Требования к фундаменту. Сам кирпичный щиток весит около 700 кг. Кроме того, если трубу далее делать тоже из кирпича, то вес ещё увеличится! И это, конечно, требует капитального фундамента!

2. Требует мастерства. Не каждый сможет самостоятельно сложить кирпичный щиток и сделать это качественно. Не смотря на простоту конструкции, без навыка в кладке сложно сделать хорошо!

3. Зависимость от прогрева щитка. И главный для меня минус это зависимость от прогрева массы кирпича. Если саму печь Ферингер можно топить всего одной закладкой дров, то на прогрев кирпичного щитка этого будет не достаточно! И нужно топить больше и дольше!

Источник статьи: http://dom-srub-banya.ru/sendvich-na-schitok-dlya-bani-shema/

Из чего состоит дымоход сэндвич для бани. Показываю на своём примере необходимые комплектующие

В предыдущий раз я рассказывал о 3 причинах почему я меняю дымоход в бане и почему стоит поставить сэндвич вместо кирпичного дымохода. Сегодня же расскажу из чего состоит комплект дымохода для бани.

Буду показывать на своём примере. У меня конструкция дымохода отличается от стандартной, но я буду уточнять, чем именно и какой элемент нужен в обычном случае. В конце есть видео, где показываю все эти элементы и что куда устанавливается.

Сам комплект сэндвича производства Феррум, внутренняя труба из ферритной нержавеющей стали AISI 430 толщиной 0,8 мм, внешняя труба из той же стали 0,5 мм. Диаметр в моём случае 130 мм (с запасом)

В прошлый раз я рассказывал почему взял дымоход с запасом по диаметру, но будет ещё одна публикация, где разберём вопрос подходящих диаметров внутренней трубы.

В общем, погнали!

• Площадка монтажная утеплённая (430/0,8мм + нерж.) Ф130х200

• Старт-сэндвич (430/0,8мм + нерж.) Ф130х200

Эти 2 элемента нужны мне для импровизированного перехода от кирпичного дымохода (щитка) на сэндвич и в моём случае сэндвич начнётся именно с них. Об устройстве этого перехода в одной из следующих публикаций, а для обычного дымохода нужен вот такой элемент под названием адаптер стартовый.

Он сочетает в себе адаптер котла (переход от печи на систему дымохода «по конденсату») и старт-сэндвич (переход с одностенной трубы на утеплённую трубу). Если нет такого единого элемента, то можно взять заместо него 2 – адаптер котла и старт-сэндвич.

То есть с помощью этих элементов мы переходим от печи к утеплённому дымоходу сэндвичу.

Если после банной печи у Вас не организован теплосъём, то нужно его сделать! Нельзя сразу после печки переходить на сэндвич , т.к. в первом метре дымохода банной печи может быть очень высокая температура и сэндвич долго в таких условиях не проживёт. Нужно снять лишнее тепло (на нагрев воды, на нагрев камней вокруг трубы или на нагрев парилки), а потом уже переходить на сэндвич.

Вот пример теплосъёма на первом метре дымохода. Это экономайзер от завода Ферингер и его задача остудить дымовые газы, а тепло использовать для прогрева бани.

• Сэндвич 1,0м (430/0,8мм + нерж.) Ф130х200

• Сэндвич 0,5м (430/0,8мм + нерж.) Ф130х200

Далее будут утеплённые трубы в нужном количестве. То есть с печи после дополнительного теплосъёма мы перешли на сэндвич и систему «по конденсату» (когда внутренняя труба собирается так, что вышестоящий элемент входит в нижестоящий). Теперь устанавливаем сэндвич-трубы.

Рассчитывается количество труб исходя из размеров бани (какая высота от пола до конька крыши), от расположения дымохода (на каком расстоянии от конька он выходит), от рекомендаций производителя печи и от высоты самой печи со стартовым теплосъёмом.

• Сэндвич-тройник 90° (430/0,8мм + нерж.) Ф130х200

Не пугайтесь, это в обычном случае не нужно, но у меня будет.)) Для чего – потом расскажу!

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/feringertop/iz-chego-sostoit-dymohod-sendvich-dlia-bani-pokazyvaiu-na-svoem-primere-neobhodimye-komplektuiuscie-5e4812c567bb927569faf59f

Баня сгорит, если не сделать кирпичный щит для печки. Показываю, как сделать по шагам

Температура в трубе при таком подходе подскакивает от 600 градусов Цельсия и выше!

Обращу внимание, что схема затрагивала только щитки в банях, которые кладутся между парной и помывочной.

Эксперимент завершился успехом. Так что теперь буду использовать этот метод в аналогичных проектах. Подробный фотоотчет к посту прилагаю.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/banya_expert/bania-sgorit-esli-ne-sdelat-kirpichnyi-scit-dlia-pechki-pokazyvaiu-kak-sdelat-po-shagam-5eccf7eafd453f34e8971863

Нужен ли кирпичный щиток в бане

Итак, какие есть плюсы у кирпичного щитка:

Кирпичный щиток это дымооборот, в который поступают дымовые газы после банной печи и где эти дымовые газы отдают всё (ну или почти всё) тепло большой массе кирпича. Таким образом формируется большой запас тепла в кирпичной кладке, который можно использовать для прогрева, поддержания температуры и сушки бани!

А теперь какие есть минусы у кирпичного щитка:

Я подробно рассказал обо всех этих моментах в видео. Но итог таков — каждый должен решить сам, что больше весит — преимущества кирпичного щитка или его недостатки! Под видео на Ютубе есть ссылка на порядовки данного кирпичного щитка!

Ставьте 👍 и подпишитесь на канал ! Спасибо, всего Вам доброго!

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/feringertop/nujen-li-kirpichnyi-scitok-v-bane-5ca794e589a7d300b343d8cb

Дымоход сэндвич в бане – схема и монтаж своими руками

Дымоход сэндвич – один из лучших вариантов отвода дыма при сгорании топлива в дровяных банных печах. В настоящее имеется множество конструктивных решений устройств дымохода в деревянных строениях. А к бане с ее главным помещением – парилкой, это относится в первую очередь.В этой статье будет представлена система дымоотвода с использованием двустенных дымовых труб (сэндвичей) из нержавеющей стали. Кроме того, на основе представленных чертежей будет рассказано о важных нюансах и технологии установки дымохода своими руками с описанием часто встречающихся ошибок.

Традиционно основным материалом для обустройства дымохода является огнеупорный кирпич. В настоящее время такие дымоходы отвода продуктов сгорания от дровяной печи каменки не потеряли актуальности и, вряд ли, когда потеряют. Ведь часто бывает так, что владелец русской бани желает иметь только кирпичную каменку, а вместе с ней и кирпичную дымовую трубу.

Но современная промышленность предлагает и альтернативные двустенные дымоходы-сэндвичи из нержавейки или оцинкованной стали. В связи с этим резонно встает вопрос о том, из какой стали его лучше делать.

Странный, казалось бы, вопрос. Ведь всем известно, что нержавеющая сталь имеет несравнимые преимущества перед обыкновенной сталью, в том числе и оцинкованной. Это и высокие свойства противодействовать коррозии, и высокой температуре, и внешний вид, что очень важно при обустройстве интерьера бани.

Хотя оцинкованное покрытие и позволяет продлить срок службы стального дымохода, но не до такой степени, каким его имеют нержавеющие трубы. Любые механические повреждения (царапины, вмятины и т.п.) при монтаже отрицательно скажутся на долговечности самого оцинкованного дымохода. Поврежденные места станут источником распространения коррозии, со временем приведя всю трубу в полную негодность.

А это уже первый шаг к возгоранию бани.

Но есть один недостаток нержавеющих дымовых труб и комплектующих – это их большая цена по сравнению с оцинкованной сталью. Например, согласно прайс-листу Новосибирского завода «Сибэнерготерм» цена метровой теплоизолированной сэндвич-трубы диаметром 115×175 мм (толщина утепления 30 мм) из нержавейки равна 1500 рублей, а из оцинкованной стали – 1000 рублей.

Ту же продукцию Воронежского предприятия „Феррум” можно купить по ценам, приведенным на этой картинке:

Как видим, что ценовая разница имеется. Но она не настолько значительна, чтобы отказаться от обустройства дымохода из нержавеющей стали. А учитывая еще и отличные эксплуатационные свойства изделий из нержавейки, следует отдать предпочтение именно ей.

Чтобы как-то сократить расходы, можно сделать комбинированный дымоход. Так в парилке с ее «экстремальными условиями» и повышенными требованиями к пожарной безопасности, а также для придания ей более респектабельного вида, можно использовать нержавеющие модульные элементы, а на чердаке или снаружи бани из оцинкованной стали.

Правда, при монтаже могут возникнуть трудности состыковки модулей из различных материалов. Поэтому при покупке следует обязательно проверить возможность их сборки. Дополнительную гарантию сборки даст и приобретение продукции только от одного производителя.

Площадь сечения дымоотводящей трубы должна быть не меньше площади сечения отводящего патрубка в печи для бани.

Оптимальная длина дымохода – 5 метров, начиная от колосника дровяной печи и кончая оголовком.
Сборная труба должна быть вертикальной и без уступов. Допускается отклонение от вертикали на угол не более 30˚ при горизонтальном смещении не более одного метра.
Рекомендуемая высота возвышения над уровнем конька крыши должна соответствовать следующим параметрам:
Примечание: если высота дымохода от уровня кровли до оголовка (дефлектора) больше 1.2-1.5 метра, то следует установить растяжки со специальными обжимными хомутами.
Для кровли из сгораемых материалов (битума, деревянной черепицы и т.п.) в окончании дымовой трубы должен быть установлен дефлектор с нержавеющей сеткой-искрогасителем с ячейками не больше 5×5 мм.
Места прохода дымохода сэндвича через межэтажные или чердачные перекрытия, а так же через кровлю должны быть выполнены с соблюдением следующих требований:
с разделкой прохода термоизоляционными материалами – расстояние от наружной дымовой трубы до деревянного перекрытия или кровли должно быть не менее 130 мм;
без разделки прохода термоизоляционными материалами – не менее 500 мм.
Горизонтальный дымоотводящий канал от выходного патрубка печи не должен иметь длину более одного метра.
Не допускается состыковка дымовых модулей в плоскости перекрытия и кровле. Места сочленений должны быть доступны визуальному контролю. Например, при прохождении трубы через потолок в парилке, нижняя ее часть должна быть в парной, а верхняя – на чердаке или мансардном этаже.
На чердаке не допускается монтаж прочисток, горизонтальных отводов и других подобных элементов. Из чердачного перекрытия дымовая труба должна быть направлена непосредственно в кровлю.
Недопустимы соприкосновения дымовых труб с другими инженерными коммуникациями: электропроводкой, вентиляцией, водопроводом, канализацией и газовым трубопроводом.
Запрещается в качестве первого модуля для соединения с патрубком печи-каменки использовать трубу-сэндвич. Непосредственное соединение дымохода и печи должно производиться одностенной трубой или непосредственно с нагревательным бачком, если он предусмотрен схемой дымохода.
Для обеспечения надлежащей пожарной безопасности дымоход должен осматриваться не реже одного раза в год. Выявленные недостатки должны быть незамедлительно исправлены. Показателем неисправности дымохода может служить наличие копоти и сажи на швах и в местах сочленений дымовых модулей.

Как правило, устранение неисправностей сводится к замене поврежденных элементов дымохода или к их дополнительной обработке жаростойким герметиком, например, «Penosil Sealant +1500» или «Пентэласт-1130».

Примечание: вышеуказанные требования приведены на основании норм и правил СНиП 41-01-2003.

В этой главе будут рассмотрены только важные вопросы по монтажу дымохода от дровяной печи-каменки. Это подготовительные работы, способы и порядок сборки, а также проход через деревянное перекрытие между парилкой и чердачным помещением, и через крышу бани.

Монтаж дымохода из стальных труб производится одним из двух способов: «по конденсату» или «по дыму».

Первый способ (сборка «по конденсату») предназначен для того, чтобы конденсат, образующийся в результате разницы температур снаружи и внутри трубы, свободно стекал вниз по трубе. При этом утепление, находящееся в пространстве между обеими трубами сэндвича, остается надежно защищенным от воздействия влаги.

Второй способ (сборка «по дыму») применяется тогда, когда нужно обеспечить 100-процентную гарантию непопадания угарных газов внутрь парилки или других банных помещений через зазоры в стыке между смежными внутренними трубами.

На рисунке слева приведен способ соединения дымовых труб «по конденсату». В этом случае внутренняя труба верхнего сэндвича заводится в раструб нижнего сэндвича. Как видно из рисунка, образующаяся влага никак не может попасть внутрь дымовой трубы. Зато дым, найдя малейшую щель, может попасть в зону нахождения человека.

На рисунке справа показан способ соединения «по дыму», при котором внутренняя труба нижнего сэндвича заходит в раструб внутренней трубы верхнего модуля.

Дым, поднимаясь вверх по трубе, не встречает сопротивления, свободно проходит место стыка, и под действием тяги удаляется из бани наружу. Однако конденсат, если заделка стыков выполнена небрежно, может попасть внутрь сэндвича.

Это обстоятельство существенно нарушит защитные свойства утепления и ускорит выход из строя всего сэндвича.

Так какой же способ выбрать? Надо иметь в виду, что угарный газ может навредить нашему здоровью, а конденсат – только долговечности дымовой трубы.

Что важнее, решать нам! В любом случае, герметизацию стыков и щелей надо проводить с особой тщательностью.

Если это сделать, то способ соединения «по конденсату» предпочтительней, так как и наше здоровье будет не затронуто, и дымовая труба будет служить долгое время.

Подготовительные работы

Прежде чем начать монтаж, следует подготовить все элементы: трубы, переходники, отводы и т.п. Необходимо снять защитную пленку, удалить все наклейки и этикетки, и, если надо, протереть ветошью масляные и жировые пятна.

Следующим этапом должно быть определение и разметка вертикальной оси дымохода, начиная от выходного патрубка банной печи и кончая проходом через кровлю.

Расположение этой оси должно обеспечивать создание проемов как в перекрытии, так и кровле с учетом требуемых размеров для их термоизоляции. При этом деревянные балки перекрытия и стропила не должны проходить плоскости разделки.

Чтобы исключить такую возможность, надо уже на этапе проектирования или строительства бани располагать их с учетом месторасположения дровяной печи.

Порядок сборки дымохода сэндвич

Начинать сборку следует производить непосредственно от раструба печи по направлению вверх.

Прежде всего, следует рассчитать первый соединительный элемент дымохода таким образом, чтобы стыковка первой трубы-сэндвич с последующей трубой находилась выше плоскости разделки потолка.

Идеальный вариант – ее симметричное расположение. В любом случае, стыковочные места должны быть доступны визуальному контролю.

Сборка будет производиться способом« по конденсату», при котором внутренняя труба верхнего сэндвича будет заводиться в раструб внутренней трубы нижнего (предыдущего) сэндвича. Легкими ударами деревянной киянкой по верхней трубе, добиваются плотной посадки. Верхняя наружная труба, наоборот, одевается раструбом на нижнюю трубу.

Герметизация зазоров между соединяемыми элементами производится жаропрочным герметиком для печей и дымоходов, рассчитанным на температуру не менее 1000 ˚C. Герметик наносится в следующем порядке:

для внутренних труб сэндвича – на наружную поверхность внутренней трубы верхнего сэндвича;
для наружных труб сэндвича – по наружной поверхности;
в соединениях одностенной трубы и других одностенных модулей, а также в переходах с одностенной на двустенную трубу – снаружи по окружности.

Сборка дымохода выше чердачного перекрытия производится только с помощью труб-сэндвичей, выводя его через кровлю на требуемую высоту.

Стыковочные соединения дополнительно скрепляются следующим образом:

соединения сэндвич-труб между собой – обжимными хомутами;
соединения сэндвич-трубы с другими модульными элементами (переходниками, тройниками, отводами…) – обжимными хомутами с двух сторон.

Для снижения нагрузки от веса всей конструкции на нижние элементы дымохода, следует через каждые 1.5-2.0 метра устанавливать поддерживающие стеновые кронштейны. Но в нашем примере они не понадобятся, так как их роль будут исполнять узлы прохода через перекрытие в парилке и кровлю.

Ниже приведены изображения с дымоходом в русской бревенчатой бане. Для наглядности показана дровяная печь-каменка от финского производителя банного оборудования и принадлежностей «Harvia».

Обслуживание печи производится вне парилки, например, в предбаннике, а для получения горячей воды на трубу установлен бачок из нержавеющей стали.

Для регулировки тяги выше бачка смонтирован поворотный шибер.

В качестве основного элемента используется потолочно-проходной узел (ППУ), имеющий воздушную прослойку между стальным кожухом и термоизолятором минерит. Данная конструкция позволяет уменьшить размеры разделки потолочного перекрытия без потери утеплительных свойств.

На этом эскизе показана конструкция ППУ, а также порядок закладки теплоизоляции в проходе через перекрытие.

В зазор между трубой и внутренней стенкой ППУ укладывается термостойкая базальтовая вата, а между его наружной поверхностью и минеритом остается воздушное пространство, являющееся дополнительным природным теплоизолятором.

По внешнему контуру ППУ также закладывается базальтовая вата, которая в свою очередь примыкает к базальтовому картону. Картон дополнительно изолирует от воздействия тепла деревянные элементы перекрытия.

Со стороны парилки ППУ закрывается стальным коробчатым кожухом с отверстием под сэндвич, а на чердаке листовым минеритом. Вся разделка в чердачном помещении вначале закрывается листовым фланцем, а затем стальным кожухом, который закрепляется к нему саморезами по металлу.

Основные работы по разделке кровли сводятся к следующему:

Разметка и разделка кровли с учетом того, чтобы от наружной поверхности дымовой трубы до края проема был зазор не менее 130 мм. Это нужно для обеспечения пожарной безопасности.
На очередной сэндвич одевается стальной подкрышный лист с овальным отверстием, верхняя часть сэндвича заводится в проем, а нижняя соединяется с ранее собранным дымоходом. Помним, что стыковочное соединение не должно находиться в плоскости проема.
Сверху крыши на сэндвич одевается свинцовая основа с углом 30˚ (или по-другому – угловая крышная разделка). Свинцовое основание позволяет постукиванием плотно подогнать его к поверхности кровли.
Со стороны чердака вырезанный проем вначале заделывается базальтовым картоном, а затем термостойкой базальтовой ватой, и все это закрывается подкрышным листом при помощи саморезов по дереву.
Чтобы обеспечить достаточную герметизацию от атмосферных осадков, во всему контуру свинцовой основы наносится кровельный битумный герметик на резиновой основе, например, «Casco Roofseal» или ему подобный. То же самое надо сделать и со стороны чердака.

Когда дымоход будет полностью собран и проверен на отсутствие брака или недоработок, следует произвести пробную топку печи с небольшим количеством сухих дров. Сразу же после растопки следует проверить дымоход по всей длине, обращая особое внимание на стыковочные соединения.

Вначале возможно появление в помещениях бани небольшого задымления из-за сгорания масляных загрязнений на наружной поверхности дымохода. Этот в порядке вещей. Беспокоиться по этому поводу не стоит.

Если результаты первой проверки дымохода будут положительными, печь следует протопить на полную мощность еще в течение двух-трех часов. Этого достаточно, чтобы выявить вновь вскрытые недостатки. Особенное внимание надо

В процессе эксплуатации дымохода возможно появление на трубах цвета побежалости. Это нормальная реакция стали при нагреве ее до высокой температуры.

Если дым из топки печи попадает в парилку, то это, скорей всего, говорит о недостаточной тяге в дымоходе. Для увеличения тяги придется нарастить трубу еще на 0.5-1.0 метра.

Пишу эту статью и ловлю себя на мысли, что никак не могу остановиться. Ведь она получилась достаточно большой, что неизбежно отнимет много времени у тех читателей, которые интересуются темой сборки дымохода в собственной бане. А все это из-за того, что я преследую цель максимально полно представить нужную Вам информацию.

Возможно, следовало бы ограничиться общими фразами, как это сделано на многих сайтах о бане. Ведь, большинство таких статей – это чистой воды плагиат в виде семантической обработки уже давно опубликованных материалов. А где оригинал, узнать, практически, невозможно. Да и часто бывает так, что прочитаешь статью, а толком ничего дельного для себя не узнаешь.

Как получается у меня? На этот вопрос можете ответить только Вы, уважаемый читатель. Любые оставленные Вами комментарии только помогут мне исправить допущенные ошибки и впредь доносить информацию в удобном для Вас виде.

Труба для бани: из какого материала выбрать, как установить

Следует уделять довольно много внимания подбору труб для бани. От правильности выбора материала зависит пожаробезопасность парной, а также сложность ухода и особенности микроклимата и многое другое. Рассмотрим все особенности данного вопроса подробнее.

Разновидности труб для бани

При изготовлении труб для парной могут использоваться самые различные материалы:

Черный металл.
Керамика.
Асбестоцементное сооружение.
Кирпичная кладка.
Нержавеющая сталь.
Сэндвич панели.

Каждая разновидность имеет свои особенности, о которых далее поговорим далее.

Трубы из черного металла

Черный металл применяется крайне часто при изготовлении труб. Главное достоинство заключается в небольшой стоимости. Следует учитывать, что в сравнении с кирпичной кладкой трубы из черного металла обходятся примерно на 80% дешевле. Однако стоит учитывать и достаточно большое количество недостатков:

Большой вес. Трубы из черного металла, как правило, имеют достаточно большой вес. Поэтому существенно усложняется работа по ее креплению.
Высокая пожароопасность. Стенки стальных труб нагреваются за короткий срок до достаточно высокой температуры. В результате этого материалы вокруг могут нагреваться и возгораться.
Недолговечность конструкции по причине коррозионной неустойчивости. Как хорошо известно, металлы подвержены воздействию воды, в результате чего на поверхности появляется коррозия. Из-за этого металл начинает прогнивать и прочность существенно снижается.

Кроме этого не стоит забывать о том, что при нагреве печи на трубе может образовываться достаточно большое количество конденсата. Подобная система имеет намного больше недостатков, чем достоинств. Однако одна положительная сторона зачастую становится решающей – если нужно сэкономить, то именно трубы из черного металла подходят больше других материалов.

Асбестоцементные трубы

Асбестовая труба в последнее время применяется крайне часто. Ее производят на основе асбеста, который представлен негорючим силикатным минералом. Среди основных достоинств можно отметить коррозионную стойкость. При этом в сравнении с кирпичной кладкой асбестоцементное сооружение обходится намного дешевле. Однако есть и несколько существенных недостатков:

Из-за существенного снижения показателя теплоемкости уменьшается показатель тяги. В результате этого из печки может попадать дым в помещение.
На поверхности изделия выделяется довольно большое количество конденсата.
Особенности конструкции определяют отсутствие возможности по проведению установки в наклонном положении.
Нельзя проводить создание люков, через которые можно проводить чистку конструкции от сажи.
При высоких температурах эксплуатировать трубу нельзя. Стоит учитывать тот момент, что при температуре более 360 градусов Цельсия материал начинает трескаться и ломаться.

Следует помнить о том, что рассматриваемый материал может выделять при сильном нагреве вредные вещества. Асбестоцементное сооружение можно назвать достаточно экономичным предложением, которое не может прослужить долго. Если есть необходимость в экономии денежных средств, то трубы из этого материала довольно выгодное и обоснованное решение.

Применение кирпича при возведении кладки

Традиционным вариантом дымохода можно назвать кирпичную кладку. Особенность этой конструкции заключается в необходимости возведения конструкции на момент возведения самого сооружения.

Чаще всего кирпичная кладка имеет прямоугольную форму, что определяет накопление в углах сажи. Есть возможность провести создание круглой формы, но при проведении подобной работы возникают серьезные трудности.

К достоинствам можно отнести:

Устойчивость к воздействию высокой температуры.
Конструкция обеспечивает дополнительную теплоотдачу, что снижает вероятность образования конденсата.
Довольно привлекательный внешний вид.
Высокая надежность и устойчивость к воздействию окружающей среды.

Но можно выделить и несколько существенных недостатков:

Возведение подобной конструкции требует весьма больших средств.
Из-за высокой пористости поверхности на ней накапливается весьма большое количество сажи. Именно поэтому возникают серьезные проблемы по чистке.
Большой вес. При рассмотрении кирпичной кладки следует учитывать тот момент, что конструкция оказывает весьма большое давление. Именно поэтому под печью и самим дымоходом должно быть создано прочное основание.
Из-за воздействия сажи и других продуктов горения, а также повышенной влажности некачественный материал разрушается. При нарушении технологии возведения конструкции она может разрушаться весьма быстро.

Кроме этого не стоит забывать о том, что в углах образуются сильные вихревые потоки, в результате чего возникают серьезные проблемы с тягой. Многие решают большинство проблем с кирпичной кладкой путем установки трубы из нержавеющей стали внутри кладки.

Трубы из нержавеющей стали

Есть довольно много причин, из-за которых происходит образование конденсата на внутренней или наружной поверхности труб.

Именно поэтому некоторые специалисты рекомендуют использовать нержавеющую сталь в качестве основного материала при изготовлении труб.

Этот вид металла имеет высокую устойчивость к атмосферному воздействию и может прослужить на протяжении достаточно длительного периода. Среди основных преимуществ отметим:

Небольшой вес конструкции, что определяет отсутствие надобности в возведении специального фундамента.
За счет повышенной устойчивости к воздействию повышенной влажности конструкция имеет длительный срок эксплуатации.
Внутренняя поверхность гладкая, что определяет отсутствие вероятности накопления налета.
Простота выполнения монтажных работ.
Труба из нержавеющей стали может монтироваться на момент возведения сооружения или после завершения этой работы.

Кроме этого уделим внимание и на приемлемую стоимость данного материала.

Однако есть и несколько недостатков, среди которых отметим:

Есть необходимость в выполнении работы по утеплению снаружи. В противном случае перепад температуры становится причиной образования большого количества конденсата.
В некоторых случаях нержавеющая сталь не подходит под стиль оформления сооружения.

При желании можно провести декорирование трубы при помощи специального кожуха, который имитирует кирпичную кладку или другой отделочный материал.

Керамика

На протяжении многих лет применялась керамика в качестве основного материала. Это связано с тем, что данный материал может выдерживать воздействие высокой температуры. Довольно часто готовая конструкция закрывается в специальный кожух. Достоинствами керамической конструкции можно назвать нижеприведенные моменты:

Материал хорошо аккумулирует тепло. Керамика хорошо прогревается, а также держит тепло на протяжении длительного периода.
Керамика переносит температурные перепады. Данный материал может выдерживать несколько циклов нагрева и резкого охлаждения без изменения структуры. Это свойство керамики известно на протяжении многих лет.
Высокая влажность и химические вещества не оказывают коррозионное воздействие.
Высокая степень универсальности. Керамические трубы подходят для самых различных печей и сооружений.
Все поверхности гладкие, что снижает вероятность образования сажи.
Структура практически не подвержена воздействию конденсата.

Однако есть и определенные недостатки, среди которых отметим большой вес сооружения. Именно поэтому нужно проводить создание дополнительных элементов крепления. Многие специалисты указывают на то, что сложности при выполнении монтажных работ полностью окупаются.

Кроме этого не стоит забывать о том, что керамика обладает весьма высокой хрупкостью и боится сильных ударов. Именно поэтому во многих случаях проводится использование специальных защитных кожухов.

Сэндвич панели

Современным строительным материалом можно назвать сэндвич панели. Их особенности заключаются в нижеприведенных моментах:

Структура многослойная, что определяет большую толщину. Произвести материал подобного типа стало возможно только при появлении современных технологий.
Каждый слой отвечает за определенные функции. Примером можно назвать то, что снаружи расположены изоляционные материалы, внутри более прочные, которые могут выдерживать существенную нагрузку.
Стоимость сэндвич панелей весьма велика. Это связано с высокой сложностью производства сэндвич панелей, а также применение довольно большого количества дорогих материалов.
При создании дымохода должна соблюдаться технология, иначе конструкция не будет обладать должными эксплуатационными качествами.

Кроме этого следует учитывать долговечность дымохода – многие производители гарантируют срок службы более 10-ти лет.

Особенности монтажных работ

Есть довольно много особенностей по проведению монтажных работ, которые нужно учитывать. Примером назовем нижеприведенную информацию:

Для начала создается отверстие под дымоход соответствующего диаметра.
Проводится установка металлического фартука.
После выполнения подготовительного этапа проводится монтаж непосредственно самого дымохода. Для начала проводится подготовка креплений с шагом около 20 сантиметров.
Выполняется сборка конструкции, после чего проводится подсоединение трубы к печи.
Устанавливается шибр.
Последним элементом конструкции, которая монтируется, становится наружная часть трубы, возвышающаяся над крышей.
Специалисты рекомендуют закреплять защитные гибки, которые не позволят осадкам попадать внутрь печи.

В целом можно сказать, что особых проблем при выполнении данной работы не возникает. При проведении монтажных работ следует уделять внимание изоляции трубы от наружных материалов, которые при сильном нагреве воспламеняются.

В заключение отметим, что перед выполнением работы следует провести разработку соответствующего проекта. Также для реализации проекта понадобятся самые различные инструменты, а также помощь, так как подъем трубы и другие работы выполнить одному сложно.

Труба для бани: виды, какая лучше, как сделать своими руками хороший дымоход

Здравствуйте, дорогие друзья. Баня — это не только место, где семья отдыхает телом и душой, но и в силу своего назначения потенциально пожароопасное строение. Правильно выбранная и смонтированная печь это только часть системы нагрева. В сегодняшней статье обсудим, как труба для бани поможет избежать проблем во время эксплуатации печи.

Особенности конструкции дымохода

Правильно устроенный дымоход для бани выведет продукты сгорания топлива, обеспечит сохранность тепла и пожаробезопасность. Он может быть двух видов — наружный и внутренний.

Внешний

Внешние дымоходы были изобретены в Америке. Основное их преимущество — в высокой степени безопасности конструкции.

В этом варианте труба соединяется с печью, а дымоход выходит через стену на улицу. Минусы этой системы:

больший расход топлива;
необходимость утепления, находящейся на улице трубы.

Внутренний

Внутренние дымоходы располагаются вертикально, поэтому, обеспечивается хорошая тяга. Плюсом этой конструкции станет быстрый нагрев бани, поддержание тепла в помещении, а также малый расход топлива. Недостатки станет:

сложность монтажа;
слабая противопожарная защищенность парилки;
сложности в ремонте и уходе;
опасность внутреннего задымления.

Часто сооружают комбинированные дымоходы — кладка из кирпича с вмонтированной внутрь металлической трубой.

Элементы системы дымоотвода

Основная деталь дымоходной системы — труба для печки. Есть 3 типа с разными размерами — 250, 500, 1000 мм в диаметре.

Следующий элемент системы — дроссель-клапан. Он используется для регулировки тяги. Представляет собой трубу с вмонтированной поворотной заслонкой и выведенной наружу рукояткой.

Для монтажа потребуются также тройники, крышка, термоизоляция, сборник конденсата, соединения, зольник, специальные переходники, разные защитные элементы. Некоторые из них являются обязательными, а другие служат дополнением к системе отведения продуктов горения.

Безопасность конструкции

Баня — объект повышенной пожароопасности. Поэтому при ее проектировании нужно правильно подбирать материалы и обустраивать систему дымоотвода по всем техническим нормам. К беде может привести:

неправильное обустройство прохода дымовой трубы через кровлю и перекрытие;
засорение отходами горения (при несвоевременности чистки или если отверстие для этого не было предусмотрено);
перегрев печи.

Наиболее надежной считается трехслойная конструкция дымохода. Тяга в ней создается за счет прогрева воздуха между средней и наружной трубой. Благодаря этому, дым от горелки продвигается вверх и замещается свежим воздухом. Внешняя оболочка в многослойной трубе чаще всего изготавливается из легкого бетона.

Место стыков труб не должно попадать в пространство между потолком и крышей. Их скрепляют хомутами и промазывают герметиком.

Водяной бак на трубе для бани

При строительстве бани стоит предусмотреть, откуда будет подаваться горячая вода для мытья. Целесообразнее водяной бак устанавливать рядом с воздуховодом. Емкость будет нагреваться по мере прохождения горячего воздуха через трубу. Теплообменники изготавливают из чугуна, эмалированной и нержавеющей стали. Самым популярным является последний вариант.

Установить его можно возле печи и на трубе, проходящей через чердак бани. Схема обустройства схожая, но на чердаке проще наполнять бак водой. Так как теплообменник находится не в парном отделении, то можно от насоса подвести водопровод с краном. Вода в бак будет подаваться автоматически.

Материалы для дымохода

Перед тем как разбираться, как устанавливать трубу в бане, важно узнать какой вариант будет предпочтительнее. Выбор материалов для дымоотвода зависит от финансовых возможностей, технических условий, требований пожарной безопасности, а также эстетического вкуса хозяев помещения.

Кирпич

Этот материал издавна используется в строительстве, на сегодняшний день также популярен, как и раньше. Его достоинствами являются:

широкий выбор (легко подобрать подходящий к дизайну вариант);
привлекательный внешний вид;
отличные теплообменные качества;
устойчивость к высоким температурам;
относительно низкая цена, хотя есть более дешевые варианты.

Этот материал имеет ряд недостатков: риск скопления конденсата, недолговечность, а также необходимость сооружения фундамента.

Сталь

При выборе дымохода для бани многие отдают предпочтение металлическим конструкциям. Они бывают из черного железа или нержавеющей стали. Такие вариант — оптимальное решение из-за наличия следующих преимуществ:

эстетичный вид;
длительный срок эксплуатации;
простота монтажа;
разная стоимость на любой кошелек;
небольшой вес (фундамент строить не нужно);
разнообразие конструкций.

Так же часто ими гильзуют кирпичные дымоходы.

Керамика

Керамические трубы хорошо переносят высокие температуры, не подвергаются воздействию щелочами, кислотами, им не страшна коррозия.

На гладком наружном и внутреннем контуре не накапливается сажа и пыль. Однако это очень дорогой материал, поэтому он мало распространен в нашей стране.

Стекло

Это довольно экзотический и непривычный, но самый эффективный вариант для банной печи. Стекло не боится коррозии, не только легко чистится, но и не собирает на стенках сажу и грязь. Влага ему не страшна, поэтому стеклянный дымоход самый безопасный и надежный. Монтаж его сложный и требует наличия профессионализма. Еще одним минусом является крайне высокая стоимость системы.

Сэндвич труба на банную печь

Конструкция состоит из двух труб разного диаметра, поставленных одна в другую, а зазор между ними заполнен изоляцией, способной выдержать высокие температуры. Если планируется установка конструкции своими силами, то в качестве теплоизоляционного материала лучше выбрать керамзит, асбест или минеральную (базальтовую) вату.

Какие лучше использовать для бани?

Все выше рассмотренные варианты труб подойдут для банного помещения. Они не выделяют вредных веществ, не разрушаются при высоких температурах. Какой дымоход лучше? Стеклянный и керамический. Но чаще всего используют обычную стальную трубу.

Стоит так же упомянуть что асбестоцементные или бетонные трубы использовать нельзя, так как они не отвечают существующим нормам, а также требованиям безопасности.

Правильная конструкция внешнего и внутреннего дымоотвода

Как правильно сделать дымоотводящую систему.

Современные модули из нержавеющей стали или керамики позволяют выполнять процесс монтажа самостоятельно. Главное, соблюдать необходимые требования:

хорошая тяга в системе (если конструкция выполнена негерметично и неправильно, но создастся обратная вытяжка, что опасно для жизни и здоровья);
обеспечение безопасной работы дымохода, при установке должны быть учтены все нюансы;
эстетичный вид (хотя это не первостепенной важности вопрос, но от этого зависит внешний и внутренний вид дома);
долговечность эксплуатации

В правильном воздуховоде на внешней и внутренней поверхности не должна накапливаться сажа и конденсат. Хороший дымоход обладает низкой теплопроводностью. Есть также требования к форме и сечению системы. Оно не должно быть меньше, чем у котла или печи.

Проектирование системы

До того как представить пошаговое руководство оборудования дымохода своими руками в бане отметим основные моменты устройства:

правильный выбор диаметра трубы и формы конструкции;
оптимальное место размещения (ближе к внутренней стенке бани, так будет обеспечена хорошая теплоизоляция);
высота дымохода (не менее 4,5 метров);
труба должна возвышаться над крышей не меньше чем на 50 см;
место соединения с кровлей тщательно изолируется;
в системе обязательно устанавливается задвижка (шибер), который позволит регулировать тягу;
стену рядом с дымоходом защищают негорючими материалами;
внешнюю часть конструкции белят или красят, тогда при нарушении герметичности в местах прохождения дыма краска станет темнее.

Как вывести дымоход через потолок

Обустройство прохода дымоотвода через перекрытие — ответственный момент. Из-за неправильного монтажа часто случаются пожары. Согласно правилам безопасности, нужно исключить прямой контакт горячей трубы с легковоспламеняющимися материалами. Для этого сооружается специальный узел в виде короба из негорючего оцинкованного или нержавеющего металла.

Изготовить такой узел можно самостоятельно. Размеры листа железа должны превышать размер выреза под трубу.

Как смонтировать пересечение стены

Если наружная стена бани выполнена из кирпича или другого негорючего материала, то монтаж проходного отверстия осуществляется легко. Вырезается круглое сквозное отверстие, куда потом вставляется металлическая гильза.

Можно обойтись и без нее, если проем просверлен идеально кругло под наружный размер сэндвича. Также не получится поставить гильзу, когда дымоход через стену проходит под углом, отличным от 90°.

Стыков в толще стены не должно быть. В отверстие вставляется труба, пространство вокруг нее заполняется огнестойким уплотнителем. Остается только установить и присоединить ее к вертикальному участку. Если же баня построена из дерева, то стоит руководствоваться теми же правилами, что и при устройстве потолочно-проходного узла.

Как выбрать размер и форму дымоотвода

Наиболее оптимальной конфигурацией трубы для дымохода является цилиндр. Такая форма не будет создавать препятствий для выхода дыма и сажа будет меньше откладываться на стенках.

Диаметр трубы

Сечение дымохода зависит от мощности печи и строго оговорены в СНиПах. Нише написаны основные размеры вытяжного отверстия в зависимости от мощности печи:

140×140 мм для печей до 3,5 КВт;
140×200 мм для печей 3,5 — 5,2 КВт;
140×270 мм для печей 5,2 — 7,2 КВт.

Диаметр не должен быть меньше выходного отверстия печи или котла.

Высота трубы

Высоту дымохода рассчитывают с учетом высоты строения, типа крыши, а также размеров соседних зданий. При проектировании особенно важно учесть высоту трубы, расположенную над крышей здания. Так согласно СНиПам она должна возвышаться над крышей не менее чем:

0,5 м над коньком тогда, когда труба расположена на расстоянии до 1,5 м от конька снизу;
вровень или чуть выше конька, если она находится на расстоянии 1,5 — 3 м от конька вниз;
при расстоянии более 3 м от конька, труба дымохода должна быть на одном уровне или немного выше линии, проведенной вниз от конька, под углом в 10° к горизонту;
высота вентканала для плоских крыш составляет 1 м;
если труба на 1,5 м выше уровня крыши, её необходимо дополнительно фиксировать растяжками.

Место стыков труб не должно попадать в пространство между потолком и крышей. Их скрепляют хомутами и промазывают герметиком. Внешняя труба должна точно соответствовать расчетному размеру, иначе тяга будет плохой.

Устройство дымоотвода своими руками

Как сделать дымоход, не прибегая к помощи специалистов? Перед тем как браться за такую сложную работу учтите все моменты за и против такой установки. Ведь от правильной работы системы будет зависеть безопасность посетителей бани!

Приступая к монтажу трубы в бане, в первую очередь нужно купить или изготовить самостоятельно все элементы конструкции дымохода. Сделать своими руками трубу можно только специальным инструментом и имея опыт в этом деле. Намного проще купить готовые детали и собрать из них всю систему. Такая работа по силам всем, кто умеет и любит выполнять все строительные работы самостоятельно.

Какой инструмент и материалы понадобятся

Для монтажа приготовьте такой инструмент:

Перед сборкой конструкции потребуются следующие материалы:

хомуты для закрепления стыков;
оголовок, который служит защитой от осадков;
элементы для создания перехода сквозь перекрытие и конструкцию крыши;
материалы для изоляции;
тройники и переходники, необходимые для организации углов на пути дыма.

Перед тем как выводить трубу в бане через крышу или стену, заранее подготовьте также металлические защитные листы, закрывающие часть стены и потолка от воздействия высоких температур.

Последовательность монтажа дымохода

Схему установки продумайте заранее. Она будет проходить в несколько этапов. В первую очередь в потолке и крыше проделываются отверстия равные размеру трубы плюс десять сантиметров.

Подготовка отверстий для прохода

Типы проходов дымоотвода могут быть такими: через стену, потолочное перекрытие, кровлю. При установке металлической, керамической или сендвич трубы сначала подготавливают проходное отверстие. Определятся место, где она должна пройти через кровлю. Размечается размер, соответствующий установке крышной разделки, и вырезается проем в перекрытии с внутренней стороны крыши.

При необходимости укладываются балки, которые усилят конструкцию и будут поддерживать потолок, а также крышу. Затем снаружи монтируют проходные узлы (короб в перекрытии).

Защитный короб для дымохода

Этот узел предназначен для вывода печной трубы через крышу или перекрытие. Чаще всего для изготовления коробов применяется оцинкованное железо, нержавейка, медь и профилированный лист.

Данные материалы обладают такими свойствами, как устойчивость к повышенным показателям по влаге, перепадам температур и отсутствие коррозийных процессов, а также длительным эксплуатационным сроком. Изготавливается защитный короб по размерам, которые снимаются с готового дымохода или согласно заранее подготовленным чертежам.

Как чистить дымоход

После ответа на вопросы как правильно установить конструкцию для отвода дыма, и какие бывают материалы, разберемся, как ухаживать за дымоходом. Если в вашу баню или сауну поставляются дрова, топливные брикеты, уголь или другие виды твердого топлива, то потребуется время от времени выполнять чистку дымоотвода. Существует два эффективных способа удаления накипи из труб.

Механическая чистка щеткой — старый и надежный способ. Он требует определенных знаний, времени, силы и специальных инструментов. Для кирпичного дымохода лучше взять стальной ерш, а для металлического — пластиковый.
Прочистка химическими средствами. Есть два вида веществ — для профилактики (порошкообразная добавка к дровам) и полено «трубочист». В нем содержится большая доза активных веществ, которые при сгорании удаляют всю накопившуюся сажу.

Частые ошибки при строительстве

Чтобы избежать плохой тяги, а то и угара или возгорания, нужно учесть советы специалистов:

Оптимальная форма для дымохода — круг. Поставленная конструкция с причудливой формой соберет больше сажи, а также послужит преградой для дыма.
На стадии проектирования соблюдайте требования к горизонтальным участкам дымохода. Их длина не должна быть более 1 метра.
Не используйте старый кирпичный дымоход для бани, лучше вставьте в него гильзу из кислотоустойчивого материала.
Не стоит экономить на трубе, ее длина должна соответствовать стартовой расчетной, учитывая конфигурацию кровли. Размер — быть оптимальным, не длиннее и не короче.
Выбирая из чего сделать хорошую вытяжку, не останавливайте свой выбор на дешевых асбестоцементных изделиях.
Не рискуйте самостоятельно соединять два дымохода в один или менять размеры уже имеющейся системы.

Дымоходы для бани. Основные понятия и правила пожарной безопасности

Всем, конечно же, известно, что сердце бани – это печь. Но чтобы «сердце» работало стабильно и радовало нас своим теплом, нужно не только правильно его выбрать, но и создать все необходимые условия для его надёжной работы. Безусловно, огромную роль в этом играют трубы.

Да, именно трубы – металлические или кирпичные. Одним словом: хорошо сделанные дымоходы для бани – это очень весомый показатель в работе. Приятного будет мало, если печь, начнёт дымить или в парилке окажется угарный газ. Вывод один: дымоходы для бани – тема важная, поэтому рассмотрим её более подробно. А точнее будем говорить о металлическом варианте.

Основные требования к дымоходу

Самым важным требованием к дымоходу является пожаробезопасность. Она должна быть превыше всего. Также не стоит также забывать об угарном газе, который может отравить человека, так как не имеет ни запаха, ни цвета. Но если всё-таки человеку стало плохо от газового удушья, вот Вам статья с описание первой помощи.

Это, пожалуй, самые главные требования к любому дымоходу, учитывать их надо в первую очередь. А теперь к другим параметрам, которые тоже очень важны…

Тяга дымохода будет гораздо лучше, если применять круглое сечение (меньшее сопротивление воздуха).
Если дымоход в бане сделан из кирпича, то внутренние стенки должны быть гладкими, без излишков раствора (неровности также тормозят движение газов и дыма).
Сечение квадратного или прямоугольного дымохода для бани выбирается в зависимости от мощности печки. Вот примерные показатели мощности и сечения труб: мощность 3,5 кВт – сечение 200 см2, 5 кВт – 270 см2, 7 кВт – 370 см2.
Диаметр круглых труб выбирается из расчёта не менее 8 см2 на каждый киловатт мощности.
Чтобы создать хорошую тягу, высота дымохода должна быть не менее 5 метров.
Высота трубы над коньком крыши должна быть не менее 0,5 метра. В этом случае повышается пожаробезопасность. Так же понижается вероятность задувания дыма сильным ветром.
При наличии плоской крыши, труба дымохода должна возвышаться над ней не менее 1 метра.
При прохождении дымохода через потолок и крышу, обязательно делаются противопожарные разделки. Если дымоход из металлических труб, то в этих местах не должно быть соединений.
Общая длина горизонтальных и наклонных участков дымохода не должна превышать 1 метра. При несоблюдении этого правила значительно ухудшается сила тяги, печь может дымить.

Выбор материала для дымохода в бане

Издавна, чтобы сделать дымоходы для бани, применяли кирпич. Поэтому такой вариант считается классикой. Но сегодня кирпичные печи и дымоходы в бане применяют всё реже и реже. Объясняется это кропотливой и долгой работой, большим весом и массивностью конструкции, но и также появлением новых современных материалов.

Металлические трубы для дымохода бани – самый востребованный вариант. Они просты в монтаже, способны выдержать большую температуру. Разделить их можно на трубы из чёрного металла, из нержавейки и из оцинкованной стали.

Наиболее продвинутые – это сэндвич трубы. Для бани они подойдут идеально. Изготавливают их, как правило, по 1 метру длиной. Сечение бывает разное, в зависимости от мощности печи.

В общий дымоход собираются легко: одна в другую, как конструктор.

Представляют собой две трубы разного диаметра (меньшая находится в большей и разделены они друг от друга негорючим утеплителем, типа базальтовой ваты).

Сэндвич труба для бани — удовольствие не из дешёвых. Поэтому, во многих небольших деревенских селениях в роли дымохода часто применяют простую железную трубу «сотку». Берут трубу диаметром 100 миллиметров, отрезают нужной длины и ставят на печь. Как говорится: дёшево и сердито.

Существуют ещё так называемые комбинированные дымоходы. Бывает, что стальную трубу обкладывают кирпичной кладкой или керамическую «одевают в стальной панцирь». Но такое устройство дымохода в бане крайне редко. Мало кто хочет заморачиваться с таким вариантом.

Кстати, алюминиевые трубы и трубы из асбестоцемента применять в бане нельзя!

Виды дымоходов

Теперь немного о другом. Какого вида бывают дымоходы? Выбирать особо не из чего. Здесь всё просто: Самый распространённый и популярный у нас внутренний дымоход (так называемый насадной). Называется так, потому что проходит внутри помещения и насаживается на выходной патрубок банной печи. Более подробно об этом можно почитать здесь.

Второй вариант – внешний дымоход для бани. Его ещё называют приставным, так как он монтируется (приставляется) возле стены здания и выводится наружу через отверстие в стенке. В этом случае не надо «дырявить» крышу и потолок. Что значительно упрощает монтаж.

Внутренняя эстетика помещения выглядит намного привлекательнее, пожарная безопасность бани при этом «на высоте».

Однако, здесь сильно теряется тяга, происходит большое отложение сажи на горизонтальном участке трубы и парная нагревается значительно медленнее из-за отсутствия особо горячего элемента печи.

Внутренний дымоход, как правило, не имеет изгибов и пологих участков (если не делается кирпичная кладка с несколькими оборотами), поэтому имеет отличную тягу, прекрасно обогревает помещение парилки и не нарушает внешний вид здания. Наши строители больше предпочитают именно такой вариант, чтобы значительно повысить КПД бани.

Правильный монтаж: маленькие хитрости

Монтаж дымохода в бане начинается снизу вверх. Первое колено трубы, которое устанавливается на выходной патрубок печи, применяют однослойное (никакого сэндвича). Вокруг трубы делается сетка и в неё насыпаются камни для бани. Таким способом достигается максимальная тепловая отдача от дымохода. Воздух в парилке нагревается гораздо быстрее.

Будет отличным вариантом установить на первую трубу шибер. Шибер – это специальная задвижка, которая регулирует пропускную способность дымохода. Очень удобно в эксплуатации, но можно обойтись и без неё.

Затем монтируется сэндвич труба, которая проходит в уже заранее приготовленное отверстие в перекрытии.

Этому моменту надо уделить особое внимание, так как дымоход, проходящий через потолок нуждается в хорошей теплоизоляции.

Для этого применяется проходной короб, который засыпается керамзитом или изолируется базальтовой ватой. Засыпать в короб землю, а тем более песок нельзя.

Соблюдая эти правила, Вы обезопасите себя и Вашу баню от случайного пожара. Не пренебрегайте этим, так как знаю случаи, когда люди доверялись только сэндвич трубам (без проходного короба) или доверяли листовому асбесту, которым обматывали трубы. Результат был плачевным: одна баня сгорела полностью, другую пришлось долго реставрировать. Не следует повторять таких грубых ошибок.

Проводя трубу через крышу, следует воспользоваться уплотнителями кровельных проходов. В простонародье их ещё называют «флэшками». Очень удобная и нужная штуковина: отлично крепит дымоход и хорошо герметизирует кровлю.

Для лучшего эффекта, под «флэшку» целесообразно нанести небольшой слой герметика. Сейчас в продаже есть специальный высокотемпературный герметик для печей и дымоходов. Он прекрасно справляется со своим назначением.

Будет не лишним на самый верх трубы поставить искрогаситель или «зонтик». Если топить печь сухими хвойными дровами, то обязательно будет много искр, а эти «прибамбасы» помогут в их ликвидации.

В некоторых случаях, дымоход в бане проходит очень близко к стене. Здесь обязательно надо поставить между трубой и стенкой защитный экран. Он может быть металлическим, а ещё лучше – в виде базальтового картона.

Напоследок хочется сказать одно, что зная основные принципы и правила, надо их соблюдать и выполнять. И тогда можно сделать любые конструктивные варианты своими руками, затратив при этом минимум своих сил.

Источник статьи: http://teploizolyaciya-info.ru/teploiz_sidebar/obekt-teploizolyacii/banya/dymohod-sjendvich-v-bane-shema-i-montazh-svoimi-rukami.html