Тамбур. Тепловой барьер.
Тамбур для бани обязателен, как, впрочем, и для любого строения. Это своеобразный буфер, снижающий теплопотери через входную дверь. Поскольку в моем случае получилась удачная для этого планировка, мне достаточно было только оформить дверные проемы для входа в предбанник и для входа в тамбур.
Стенки тамбура между стойками дверных проемов и стенами дома и мастерской сделал каркасные, опять из тех же брусков. Каркас с обеих сторон обшит вагонкой, а образовавшееся пространство между стенками заполнил обрезками пенопласта, аккуратно уложив их поплотнее, чтобы не образовалось щелей. Если б не было рядом капитальных стен, то стены тамбура я сделал бы точно также, то есть, каркасные обшивные с заполнением пенопластом. Естественно, перед установкой каркаса был залит неширокий бетонный фундамент и проложена гидроизоляция.
После сборки простенков сверху положил точно такой же потолок, как и вообще над баней.
Далее очистил, утрамбовал земляной пол в тамбуре, положил на землю по углам по кирпичу, накрыл их сверху четырьмя слоями обрезков полиэтиленовой пленки (благо, их осталось много) и уложил на них бруски. Они послужили опорой для настилки половой шпунтованной доски. А полиэтилен — это для гидроизоляции, ведь кирпич впитывает влагу. Укладывая бруски-балочки, выравнивал их по уровню в горизонтальном положении.
Дверные коробки собирал опять из тех же брусков 120х40 мм. Отпилив и выстрогав заготовки нужной длины, выбрал циркулярной пилой четверть для притвора, очистил ее шкуркой и выпилил пазы и шипы для соединения по углам. Собрав коробку, скрепил ее по углам длинными саморезами, ввернув их в шип. Перед вворачиванием самореза не забыл просверлить для него отверстие в шипе, иначе он расколется.
При установке на место проследил их положение по горизонтали и по вертикали с помощью уровня. Размеры коробки рассчитал так, чтобы между каркасом и коробкой оставался зазор в полтора-два сантиметра. В этот зазор после сборки и навески дверей загнал монтажную пену, а пока коробки раскрепил в нужном положении с помощью небольших деревянных клинышков и четырех длинных саморезов.
И двери собирал из тех же брусков. Такие универсальные бруски, везде годятся! Обе двери должны быть утепленными, поэтому конструкция их предусматривает утеплитель, проложенный между поверхностями. Чтобы это обеспечить, я сделал следующее: собрал раму двери, закрыл ее с одной стороны фанерными листами, засыпал пенопластовую крошку и прижал ее сверху опять же фанерными листами.
Рама двери состоит из двух вертикальных брусков, соединенных в шип четырьмя поперечными. После того, как были выпилены шипы и выдолблены пазы, смазал их столярным клеем, собрал раму и стянул ее прочным капроновым шнуром. В углах рамы просверлил отверстия и вогнал в них на клею деревянные березовые шпильки. Шпильки должны проходить и через шипы, это упрочнит соединение.
Через сутки, когда клей схватился, вычистил, выровнял раму шкуркой и наложил с одной стороны щиты из качественной березовой фанеры толщиной 8 мм. Закрепил их на раме короткими саморезами. Затем перевернул, засыпал крошкой проемы в раме и опять закрыл щитами. Осталось основательно пройтись по поверхностям шкуркой, зашлифовать все неровности.
Установка двери проблем не вызывает. Примеряю дверное полотно на месте, отчерчиваю лишнее и удаляю рубанком. Делать это слишком плотно нет необходимости, зазор между торцами двери и притвором дверной коробки может быть до полусантиметра. Уплотнение двери достигается наклейкой резиновых уплотнителей после покраски. А ручка защелка надежно прижмет уплотнители к притвору. Такие уплотнители продаются метражом в магазинах хозтоваров и стройматериалов.
Закрепив дверь на навесах, чуть расклиниваю ее в притворе маленькими клинышками. Это нужно, чтобы при заполнении зазора между дверной коробкой и каркасом стены монтажной пеной коробку не распирало. Заполнив зазоры пеной, выжидаю 1,5-2 часа, теперь можно убрать распирающие клинышки и открыть дверь. Осталось врезать ручки защелки.
В тамбуре очень удобно в процессе строительства, да и потом хранить разные инструменты, приспособления и некоторые материалы.
— А что, нельзя было на раму дверей положить полные щиты, а не разделять их на три части?
— Почему нельзя? Можно. Но ты знаешь, сколько фанера стоит? Чтобы положить полные щиты, нужно купить фанеру. А так у меня сгодились куски поменьше, что нашлись в хозяйстве.
— А почему именно крошку между щитами двери?
— Не обязательно. Можно просто пенопласт уложить. Этого пенопласта на местной свалке столько, что не одно сооружение можно утеплить. Люди много всякой аппаратуры, техники домашней приобретают, а пенопласт из коробок выбрасывают. И бомжи свалочные им не интересуются. Там, кстати, даже фанеру можно найти. Не надо только чураться, брезгливо губы оттопыривать.
— Да, это мы уже к столярным работам подошли. Навыки нужны, умение.
— А как же? Особенно, если будем делать резные столики или другую мебель на продажу. А дверь собрать – какое тут надо умение? Карандаш, угольник, рубанок со стамеской да ножовка – это что, в руках не держится? А если вообще не умеешь, так никогда и уметь не будешь, пока не начнешь. Так и будешь платить за каждую подобную мелочь тому, кто вчера инструкцию к топору изучал. Спецы-краснодеревщики твоими дверями заниматься не будут.
— А вентиляция тамбура? Она не нужна тут?
— Нужна. Она и будет. Простенки обшиты вагонкой, без небольших щелей тут не обошлось. Да и между кусками пенопласта-утеплителя тоже промежутки остались, так что для достаточной самовентиляции возможностей достаточно.
Источник статьи: http://samostroj.ru/knigi/article.php?id=40
Баня своими руками – практические советы.
Русская баня – часть национальной идеи, нашей культуры и истории, неотъемлемая часть приятного отдыха любого мужчины . Мало кто из нас скажет, что не любит как следует попариться в баньке.
О чудодейственных свойствах бани можно писать целые книги: общая польза для организма, стимулирование сердечно-сосудистой системы, выведение токсинов из организма, снятие стресса и усталости после трудовой недели, да и просто заряд бодрости и хорошего настроения в кругу друзей.
При температуре в 90 – 100 градусов, общая температура человеческого тела поднимается до 39 градусов, что способствует профилактике от абсолютного большинства известных болезней и разгрузке нервной системы. Невероятно полезна русская баня и для девушек, озабоченных состоянием своей фигуры: регулярные посещения укрепляют женскую иммунную систему и способствуют уменьшению целлюлита. Строительство бань под ключ довольно полезная услуга, для вас все сделают специалисты, но сегодня мы поговорим о том, как построить баню самому
Ниже кратко описывается как можно построить баню своими руками. В этом нет ничего сложного, и каждый сможет легко справиться с этой задачей, если будет следовать нескольким важным правилам.
Баня своими руками – это просто.
1. Правильно выбрать место для будущей бани.
Есть 3 способа расположить вашу баню: непосредственно в доме, в пристройке, и выстроить непосредственно отдельное здание под баню. В первых двух случаях у вас не должно возникнуть проблем с водопроводом, канализацией и электрификацией, ведь все они уже есть в доме. В последнем случае, среди прочих задач, возникнет ещё и проблема подключения бани ко всем этим системам снабжения.
Другой нюанс заключается в утеплении строящейся бани. Если она строится уже в доме, то особого утепления не требуется. Как правило, здания уже достаточно утеплены и не требуют дополнительных доработок с вашей стороны (исключение – парилка).
В случае же, если новая баня строится в отдельном здании, то к вопросу качественно утепления нужно подойти со всей серьёзностью.
Справедливости ради стоит заметить, что баня, строящаяся отдельно от дома, гораздо безопаснее. В случае возникновения пожара, его легче будет потушить, а главное – можно быть спокойным за сохранность вашего дома и имущества.
2. Планируем баню.
Самые простые и частые бани состоят из предбанника и парной. Иногда встречаются более сложные варианты: парная, тамбур, предбанник, мыльня (душ). Рассмотрим эти элементы по отдельности:
– Парная – “сердце” каждой бани, место, ради которого мы и приходим. Это, пожалуй, самая важная часть любой бани и источник нашего хорошего состояния и настроения. Оптимальная площадь парилки – 10 кв м. Для того, чтобы снизить потерю тепла из парилки, надо сделать двери с высоким порогом. В углу у двери располагаем печь-каменку, в которую также встраиваем металлический бак для нагрева воды. На противоположной от двери стороне делаем ступенчатые лавки.
– Тамбур препятствует потере тепла и проникновению холодного воздуха внутрь горячей бани. Особых требований к нему не предъявляется. Стоит лишь отметить, что в стенах тамбура ни в коем случае не должно быть отверстий и больших щелей. В противном случае польза от него будет ничтожной.
– В предбаннике мы раздеваемся и отдыхаем, “приходим в себя” после парилки. Нет смысла делать его большим: 4-6 кв м более чем достаточно. Также, желательно сделать в предбаннике окно и хорошенько его утеплить.
– Душ (мыльня) предназначен для того, чтобы помыться перед баней. Ничего особенного здесь делать не стоит. Главное, чтобы присутствовал исправный бак с горячей водой. По желанию можно соорудить здесь скамью.
Совет: не стройте высокие бани. Чем больше высота бани, тем тяжелее и дольше растопить её до нужной температуры. Именно поэтому почти во всех банях низкие потолки. Рассчитать оптимальные объёмы довольно просто: верхние камни в печке должны быть на высоте примерно в 1 метр от пола, и столько же до потолка. В итоге получается, что высота парилки должна быть в пределах 1,9-2,2 метра. Тогда в ней будет и удобно париться и прогреваться она будет в приемлемых сроках.
3. Вентиляция.
Ещё один важный момент – обеспечить новую баню достаточным притоком свежего воздуха и его свободную циркуляцию в помещениях. Если не будет организована нормальная вентиляция, то печь в парилке будет греть воздух только около себя.
Оптимальным вариантом будет сделать входное отверстие в полу сразу за печкой. Замысел в том, чтобы поступающий воздух попадал сразу на раскалённую печку, прогревался, сушился и разносился дальше по парилке.
Также необходимо сделать выходное отверстие, желательно под потолком.
Оба отверстия (входное и выходное) нужно оборудовать металлической задвижкой, которая будет регулировать потоки воздуха. Грамотно организованная вентиляция – залог быстрого прогревания вашей бани.
4. Правильно отделываем баню.
Очень важный пункт: выбор древесины для внутренней отделки нашей баньки. От неё очень сильно будет зависеть наш комфорт.
Прежде всего стоит чётко уяснить, что древесина должна быть без лаковых покрытий (исключение – морилка). Все поверхности, которые так или иначе соприкасаются с кожей (лавки, пол) должны быть гладко отточены и приятны на ощупь.
Совет: настоятельно рекомендую при постройке парилки использовать исключительно лиственные породы деревьев (тополь, осина, клён). Ни в коем случае не вздумайте обивать вашу баню хвойными (ель, кедр, сосна) – не отмоетесь от смолы, которую они выделяют.
Рекомендую использовать липу при сооружении вашей баньки. Аромат эта древесина даёт просто потрясающий.
Все металлические конструкции, об которые можно обжечься, сразу спрячьте под дерево. Стальные детали необходимо защитить от коррозии.
Выбирайте тусклое, неяркое освещение для бани. Источники света можно разместить на потолке, в углу, на стене. Это не имеет особого значения и является исключительно делом вкуса каждого. Самое важное – применять исключительно специальные термоустойчивые лампы.
Источник статьи: http://xn--80ac1bcbgb9aa.xn--p1ai/banya-svoimi-rukami/
5.3.8. Тамбур
Есть еще очень важный атрибут у строения, предназначенного для проживания зимой, – это тамбур (в избах – сени). Смысл их в том, что при открытии входной двери в жилое помещение в него не происходит сколь-нибудь значительного поступления наружного холодного воздуха. Конечно, чем больше объем тамбура (сеней), тем лучше, но главное – наличие двух дверей, из которых одна закрыта, когда открывается другая.
В маломерном строении большого тамбура не может быть по определению, ибо где же взять для этого объем, когда его нету? И приходится исхитряться. Очень красиво решил эту задачу большой мастер И.Н. Калинин, который выше уже упоминался. В своем небольшом зимнем домике он сделал треугольный в плане тамбур такой площади, чтобы человек мог в нем находиться стоя при обеих закрытых дверях (фото 5.3.8.1, 5.3.8.2). Понятно, что площадь эта весьма невелика, что очень хорошо, однако получается, что при этом обе двери должны открываться «от себя» из тамбура, ибо в тамбур ее не открыть. Тогда дверь из основного помещения открывается «на себя», что не есть хорошо, ибо для этого тоже требуется площадь.
Фото 5.3.8.1. Площадь эта весьма невелика
Фото 5.3.8.2. Обе двери должны открываться «от себя» из тамбура, а значит, из основного помещения дверь открывается «на себя»
А что делать, если, как следует из изложенного ранее, даже такой площади для тамбура нет, да и дверь открывать внутрь просто некуда? Да и с последним вариантом крыльца – отдельно стоящего на стальной пространственной ферме, возникли проблемы из-за его всплытия зимой по причине пучения грунта.
Конечно, можно уменьшить высоту фермы, но как быть с тамбуром и тогда? Вот и решено было сделать тамбур, который может быть и крыльцом, но уже крытым, навесным на стену (фото 5.3.8.3).
Фото 5.3.8.3. Навесной тамбур выглядит как единое целое со всей постройкой
Кронштейны. Как повесить на стену тамбур, чай не медальон, и цепочкой для украшений не обойтись? Нужны кронштейны, которые решено было сделать из остатков закупленного в очень давние времена уголка. Однако их не хватило и пришлось разобрать вышедшие из употребления изделия. А к чему речь? А к тому, что многие размеры кронштейнов определялись наличными отрезками уголка, а следовательно, кронштейны ко многим геометрическим размерам не критичны. Время изготовления кронштейнов пришлось на непогоду, а потому их сварка велась в гараже на земляном полу, что вполне удобно и безопасно (фото 5.3.8.4–5.3.8.6).
Фото 5.3.8.4. Очень важно определить правильный порядок нахлестов свариваемых уголков
Фото 5.3.8.5. А вот они уже и сварены
Фото 5.3.8.6. Но перед покраской краской по ржавчине желательно зачистить рыхлую ржавчину и сварные швы. Зачистка сварных швов позволяет также проверить их качество
Монтаж. Имея готовые кронштейны, можно приступать к монтажу тамбура, который с навески на стены этих кронштейнов и начинается. Разумеется, их потребовалось выставить в вертикальной плоскости, а перпендикулярные стене полки обоих кронштейнов постараться разместить в одной горизонтальной плоскости. Крепление соответствующими саморезами, проблем с подбором которых в настоящее время нет. Уже при монтаже кронштейнов выяснилось, что старое крыльцо мешает этой операции, и его пришлось отодвинуть на катках из кругляка (фото 5.3.8.7).
Фото 5.3.8.7. Выяснилось, что старое крыльцо мешает установке кронштейнов, и его пришлось отодвинуть
Наступил черед пола, для выверки плоскости которого крайние (боковые) лаги (доски на ребро) устанавливались по двум уровням (фото 5.3.8.8).
В плоскости, определенной боковыми лагами, выставляются остальные лаги. Поскольку погрешности монтажа и формы самих лаг могут нарушать плоскостность будущего пола, она корректируется рубанком и топором, остающимся очень важным инструментом любого настоящего мастера, ведь у стены, в частности, ничем больше притесать невозможно (фото 5.3.8.9).
Фото 5.3.8.9. Плоскостность будущего пола корректируется рубанком и топором
Дальнейшая сборка каркаса представлена на фото 5.3.8.10–5.3.8.14.
Фото 5.3.8.10. Сняв крайние (боковые) лаги, можно по месту приварить к кронштейнам дополнительные подкосы. Пора приступать и к монтажу нижней обвязки
Фото 5.3.8.11. Из листового материала (в данном случае ОСП) выкраивается и выстилается пол, куски которого крепятся к лагам саморезами
Фото 5.3.8.12. Воздвигается каркас. Нижняя обвязка – доски на ребро и плашмя (будущий порог), силовая стойка дверного проема (под левые петли), угловая стойка, зафиксированная в вертикальном положении технологическими раскосами, на раскосах кронштейнов закреплены бруски для обшивки. Соединения произведены саморезами и металлическими соединительными элементами
Фото 5.3.8.13. Аналогичные элементы установлены и на другой стороне каркаса
Фото 5.3.8.14. Навешиваем дверь и монтируем верхнюю поперечину дверного проема
Не обошлось и без накладок. Как-то вечером были выставлены все зазоры между дверью и образующими дверной проем стойками и поперечинами, а утром оказалось, что зазоры эти «поплыли». Выяснилось, что прогнулась нижняя, составленная из трех частей обвязка (фото 5.3.8.15), поскольку в ее составе не оказалось достаточно жесткого на изгиб элемента.
Фото 5.3.8.15. Прогнулась нижняя, составленная из трех частей обвязка
Ну а раз причина была выявлена, предстояла разборка всей конструкции с заменой нижней обвязки на более жесткую, что по понятным причинам не радовало. Но разобрать и переделать никогда не поздно, а почему бы не попробовать увеличить жесткость обвязки, не разбирая всей конструкции? К этому моменту ферма крыльца, за исключением лестницы, была разобрана и под рукой оказались здоровые стальные уголки, которые в итоге и решили проблему. Для этого сначала вся конструкция была выправлена домкратом, а затем к обвязке снизу одной из полок подходящими саморезами закреплен уголок (фото 5.3.8.16, 5.3.8.17). Был заготовлен и второй уголок – на случай, если эффект будет недостаточным, однако вопрос решился.
Фото 5.3.8.16. Сначала вся конструкция была выправлена домкратом
Фото 5.3.8.17. К обвязке снизу одной из полок подходящими саморезами закреплен уголок
Однако гораздо более ценным оказался извлеченный из этой ситуации урок – типичный случай «не было бы счастья, да несчастье помогло». По сути дела, по ходу был сработан силовой профиль (в данном случае тавр), состоящий из деревянного и стального элементов, способный, как выяснилось, решать довольно сложные задачи.
А вот завершающий элемент крыши тамбура был выполнен из ставшего уже привычным деревянного уголка (фото 5.3.8.18).
Фото 5.3.8.18. Завершающий элемент крыши тамбура был выполнен из ставшего уже привычным деревянного уголка
Дождь в процессе строительства – всегда не подарок. И тут уместно «сказать оду» степлеру. В данном строительстве он использовался во многих случаях, в частности, позволил «молниеносно» накрыть место работы, когда пошел дождь (фото 5.3.8.19).
Фото 5.3.8.19. Степлер позволил «молниеносно» накрыть место работы, когда пошел дождь
В конструкции тамбура был использован один стандартный лист ОСП толщиной около 10 мм. Из него были сделаны пол, дверь (о чем чуть ниже) и им же закрыт проем над дверью. Но уже в ходе работ выяснилось, что качество именно этого ОСП оставляет желать много лучшего. Вот почему пол пришлось покрыть оказавшимся в наличии ламинатом (фото 5.3.8.20).
Фото 5.3.8.20. Пол пришлось покрыть ламинатом
Однако быстро выяснилось, что ламинат далеко не лучший материал в загородном строительстве, ибо он очень скользкий при хождении в мокрой или заснеженной обуви, что требует дополнительных мер, например настилки соответствующих ковриков. Достоинством же ламината является то, что он легко моется.
Дверь. Ранее дверь уже фигурировала, но сначала ее надо было сделать. Первая дверь подобной конструкции как раз и была сделана в описываемой бане и служит 30 лет, а потому и было решено не мудрить с этим вопросом (фото 5.3.8.21–5.3.8.23).
Фото 5.3.8.21. Основное полотно двери кроится из листового материала
Фото 5.3.8.22. Подбирается, подгоняется и крепится к полотну фалькаркас
Фото 5.3.8.23. Собранную даже на технологическом крепеже дверь уже можно навешивать
Оконный блок. Помимо того что смотрящий на восток оконный блок в тамбуре отнюдь не портит внешнего вида радикально модернизированной постройки (фото 5.3.8.24), он оказался и весьма функциональным (фото 5.3.8.25). Однако описанные выше проблемы остекления в полной мере касались и этого момента. Вот почему хотелось найти что-нибудь «на скорую руку». И такой случай представился в виде антресольных деревянных рам, оказавшихся не у дел в результате ремонта городской квартиры (фото 5.3.8.26).
Фото 5.3.8.24. Оконный блок отнюдь не портит внешнего вида радикально модернизированной постройки
Фото 5.3.8.25. Смотрящее на восток окно в тамбуре оказалось и весьма функциональным
Фото 5.3.8.26. Планируемое изделие из случайных элементов легко можно смакетировать
Поскольку в дальнейшем рамы складывались в блок выборками друг к другу, то вместо обычных штапиков использовалась одна, общая для обеих рам закладная рейка, которая, кстати, закрыла неприглядные после обработки грани выборок. Изначально выбирая глубину выборок и соответственно ширину этой рейки, определяют расстояние между стеклами в блоке (фото 5.3.8.27, 5.3.8.28).
Фото 5.3.8.27. В исходных рамах не было выборок под остекление, и их пришлось сделать (ручная дисковая электропила и стамеска). Для заполнения зазоров замазкой лучше воспользоваться шпателем
Фото 5.3.8.28. Штапики в данном случае не фиксируют стекло, ибо деться ему из выборки некуда, а скрывают погрешности обработки и дополнительно уплотнят зазоры
Вот тут-то и уместно сделать обещанное ранее замечание по поводу остекления. Известно, что стекло ставится в раму с некоторым зазором, в противном случае жизнь его может быть короче периода установки, не говоря уже о каком-либо времени службы. Известна наша привычка многое делать пальцем, и тут вроде бы как раз такой эпизод. Так вот, не стоит этого делать, да еще при столь значительном объеме стекольных работ, как в данном случае, ибо это чревато… Гораздо лучше для заполнения зазоров замазкой воспользоваться шпателем.
При использовании давно известной оконной замазки типа грубого пластелина для лучшего заполнения зазоров ею неплох оказался подогрев феном, пользоваться которым при этом, однако, следует осторожно. Неизбежное при этом загрязнение стекла легко удаляется даже относительно слабым растворителем.
Традиционно все заканчивается установкой и покраской наличников (фото 5.3.8.29).
Фото 5.3.8.29. Установка блока заканчивается креплением и покраской наличников
Данный текст является ознакомительным фрагментом.
Продолжение на ЛитРес
Читайте также
Дно, тамбур, фурнитура и многое другое
Дно, тамбур, фурнитура и многое другое Что же находится в основе (в прямом смысле слова) палатки? Конечно дно.И оно должно быть непромокаемым – раз (если дно таковое, то и все вещи останутся сухими); прочным – два (ведь именно оно находится в самом жестком режиме
Источник статьи: http://hobby.wikireading.ru/14536
