Как осуществляется гидроизоляция бани: виды и принципы монтажа
Для обеспечения комфортных условий и гигиенических норм гидроизоляция бани производится в полном объёме в обязательном порядке. Благодаря этой мере, пол, стены и потолок в помещении остаются сухими, там не возникает грибка и плесени, а также дольше сохраняется утеплитель.
Как это сделать, мы поговорим ниже и, кроме того, в качестве дополнения, посмотрим тематическое видео в этой статье.
Гидроизоляция для бани из фольгированного пенополиэтилена
Гидроизоляторы в парной бане
Виды гидроизоляции
- Самым простым материалом, которым производится защита от влаги, можно назвать плотную полиэтиленовую плёнку, хотя она служит одним из компонентов . Но если говорить про бетонный пол, то это, пожалуй, единственное, что там нужно, то есть, такая плёнка выступает в роли отсечки, вне зависимости от того, есть ли там утеплитель.
Парогидроизоляция для бани или гидробарьер
- Такой материал, что вы видите на фото вверху, очень похож на полиэтилен, только гораздо прочнее, что очень удобно для того же пола . Такая изоляция превосходно укладывается под керамзитовую или щебневую подушку, не прорываясь гранулами. Ещё он паропроницаем, то есть поверхность состоит из гранул в виде воронок, которые в одну сторону пропускают влагу, а в другую – нет, что особенно удобно для помещений с повышенной влажностью.
Совет. Учитывая такую особенность материала, следует быть крайне внимательным при его установке – его укладывают шершавой стороной к утеплителю.
Таким образом, минеральная вата или пенопласт могут отдать случайно попавшую туда влагу.
Но цена такого изолятора по сравнению с обычным целлофаном достаточно высока.
- Такая бумага в основном используется в качестве отсечки под утеплитель на стенах и потолке бани, но также может применяться, как гидроизоляция фундамента бани своими руками . Но в таком случае её используют для перегородки между лентой и стеной, хотя гораздо удобнее здесь применять рубероид.
- Ну и, конечно, фольга, будь то в паре со вспененным полиэтиленом, либо просто в виде плёнки – такой материал закрывает утеплитель на стенах и потолке, а поверх него уже крепится вагонка или другая деревянная обшивка бани . Такая изоляция помимо всего прочего выполняет также функции отражателя, как того и требует инструкция по обустройству парной. Только не следует считать, что она отражает воздух или пар – алюминиевая плёнка способна отражать до 85% инфракрасного теплового излучения, которое излучает любой отопительный прибор или горячий предмет.
Фундамент
Обработка фундамента битумом
Следует учитывать, что гидроизоляция фундамента для бани может быть, как горизонтальной, так и вертикальной, что, собственно вы можете увидеть на верхней фотографии. Эта часть любого здания больше всего подвержена воздействию влаги, которая возникает в виде атмосферных осадков и грунтовых вод.
Вертикальную защиту для таких строений обычно делают расплавленным битумом, причём от подошвы ленты до верха цоколя. Но это нужно не всегда, так как важно учитывать такие факторы, как региональный климат (сухой или сырой), так и состояние грунта на данном участке.
Помимо вертикальной, есть ещё горизонтальная гидроизоляция фундаментов, которую чаще называют отсекающей или просто – отсечкой. Для этого можно использовать любой материал, но, как уже было замечено выше, дешевле всего (хотя, не менее надёжно) использовать рубероид.
Его подстилают под кладку или обвязку сруба, а при необходимости и под подошву фундамента (водянистые грунты).
Схема пола для бани
Для пола, как впрочем, и вся гидроизоляция в бане состоит из комплекса мер, предпринимаемых при заливке стяжки или обустройстве деревянного пола. На схеме вы видите, как формируется стяжка, только вместо бетонной плиты может быть обыкновенный грунт, на который засыпается подушка из песка. Кстати, керамическая плитка на полу тоже является практически стопроцентной преградой для воды и пара.
Совет. Если пол обустраивается на грунте, то полиэтилен лучше стелить под песочную подушку.
Так песок останется сухим и керамзит или щебень не повредит отсечку.
Края плёнку в обязательном порядке заворачивают на стены по высоте поверхности стяжки.
Гидробарьер под дощатый пол
Деревянный пол в бане тоже нужно изолировать, но делать это так, чтобы доски не ложились на плёнку. Всё дело в том, что под половицами должна быть естественная вентиляция, для которой нужно пространство. Это позволит влаге лучше испаряться, что, в свою очередь, увеличивает срок эксплуатации.
Стены и потолок
Гидроизоляция потолка бани фольгой
Как правило, гидроизоляция стен бани изнутри, точно так же, как и потолка, производится в два этапа – под утеплителем и поверх него. Между стеной (потолком бани) и утеплителем укладывается паропроницаемая или целлофановая плёнка (можно использовать битумную бумагу), а поверх него уже закрепляют фольгу или фольгированный пенополиэтилен.
Такая мера необходима для защиты минеральной ваты или пенопласта от влаги, которая может проникать с двух сторон — в виде пара со стороны бани или конденсата со стороны стены. Впрочем, для того чтобы избежать появления конденсата, стены утепляют снаружи или просто делают их толще.
Заключение
Как видите, вопрос, как сделать гидроизоляцию в бане, не так уж и сложен сам по себе, и для этого просто нужно использовать подходящие материалы. Главное запомнить, что гидроизоляция бани своими руками предосторожности в основном должна защищать утепление.
Источник статьи: http://9ban.ru/uteplenye/izolyacija/231-gidroizolyaciya-bani
Пароизоляция для бани и сауны: делаем правильно
Если это обычная пароизоляция — это пленка молочного, белого, синего цвета. Есть они «в клетку» с армирующими волокнами, есть однородные. На ощупь — плотные, могут иметь поверхности разной фактуры — гладкую и шершавую. Есть пароизоляционные мембраны. Они нелинейны — имеют гофрированную поверхность или с шипованными выступами.
Специально для бань и саун выпускают пароизоляцию с теплоотражающим покрытием: оно может быть из фольги или металлизированного лавсана.
Высокая влажность и температура в парилке русской бани требует особого подхода. Тут важно защитить теплоизолирующий слой от влаги. Зачем его защищать? Дело с том, что для теплоизоляции помещений используют чаще всего базальтовую вату. В сухом состоянии она обладает хорошими теплоизолирующими качествами, делается из натуральных материалов, хорошо переносит высокие температуры. Но во важном состоянии ее теплопроводность сильно повышается, она хуже защищает от потерь тепла. А если во влажном состоянии замерзнет, то вообще рассыпется. Вот потому необходимо ее защищать от влаги в любом состоянии. И от жидкости (гидроизоляция) и от пара:
От влаги, поступающей со стороны помещения. Влажность в русской парилке очень высокая, воздух влагой перенасыщен, потому пар стремиться в другие помещения и на улицу (через теплоизолятор). А этого нам нужно избежать.
От влаги, образующейся из-за перепада температур в парилке и на чердаке и на улице (и на перекрытии межэтажном и на стенах). Она конденсируется еще до того, как начали поддавать пар, во время нагрева воздуха в парилке.
Для того чтобы такой материал выполнял свои задачи необходимо:
обеспечить как можно лучшую герметичность швов и соединений;
сделать так, чтобы между фольгой и финишной отделкой был вентиляционный зазор.
Как обеспечить герметичность
Полную герметичность швов и всего материала для защиты от пара создать, наверное не удастся, но значительно сократить количество попадающего пара в утеплитель можно. Для этого полотнища укладывают с заходом одного на другой на несколько сантиметров (5-10 см).
Стыки проклеивают или двусторонним скотчем, который позволяет скрепить два полотнища наглухо, или специальным фольгированным скотчем, который продается там же, где и фольгированный материал.
Не менее важно при монтаже фольгированной пароизоляции сохранить его целостность. В тех местах, где пленка крепится к брускам, образуются дырочки. Минимальные повреждения при монтаже обеспечиваются при использовании скоб из строительного степлера. Для тех, кто любит совершенство во всем, можно места их крепления дополнительно поверху проклеить скотчем.
Второй хороший способ — фиксация полотнищ прижимными деревянными планками, в которые забиваются гвозди с промежутком 150-200 мм. Тут защита от проникновения пара сразу улучшена.
Как сделать зазор для вентиляции пароизоляции
Этот зазор обеспечивается брусьями контробрешетки, к которым впоследствии крепится вагонка. Величина зазора — не менее 2 см. Подобрав соответствующие бруски, прибиваете их поверх пароизоляции. А к ним уже крепите вагонку. При ее фиксации не забывайте о необходимости сохранения целостности фольги.
Что получается в результате: часть поднявшегося вверх пара конденсируется на пароизоляционной пленке. Висящие капельки подсушиваются потоком воздуха, который проходит между пленкой и вагонкой. Если все сделано правильно, никаких проблем с гниением нет.
Для парилки лучшими пароизоляционными материалами являются фольгированные материалы. Они одновременно не пропускают пар и уменьшают потери тепла за счет отражения тепловых волн обратно в помещение. Некоторые считают, что это — трюк продавцов, а на самом деле ни на что фольга не влияет, кроме как на стоимость отделки. Но на практике предпочитают ставить именно фольгу или фольгированные материалы.
Простую тонкую фольгу использовать сложно: она легко рвется. Гораздо удобнее строительная фольга на бумажной основе. Вот несколько материалов:
РуфИзол S. Фольга, закрепленная на водостойкой крафт-бумаге. Диапазон рабочих температур от -60°C до +120°C.
Алукрафт. Этот материал состоит из трех сдоев: между крафт-бумагой и полированной алюминиевой фольгой помещен слой полиэтиленовой пленки.
Изоспан FB. Это крафт-бумага с металлизированным лавсаном. Это значит, что это не металл. Потому использование его в парилке сауны вызывает вопросы (в других помещениях — запросто). Хотя производитель говорит о том, что до +140°C использовать его можно.
МЕГАФЛЕКС KF. Это тоже металлизированный лавсан на крафт-бумаге.
ЮТАФОЛ Н170 AL(Чехия) — это четырехслойная пароизоляционная мембрана с фольгированным покрытием. Может быть использована для бань и саун.
Есть еще фольга на основе стеклоткани. Она более прочная, к тому же менее горючая, но более дорогая. Если верить производителям, то выдерживает этот материал до +450°C (пиковая нагрузка до +600°. Этого более чем достаточно для использования даже возле дымоходов. Этот материал одновременно с защитой от пара обладает теплоизоляционными свойствами. Это не говорит о том, что без теплоизоляции можно обойтись, но меньший слой использовать — запросто.
Использовать его в банях, по словам производителей, можно: вредных веществ не выделяет. По цене: ориентировочно стоимость в 3 раза выше, чем на крафт-бумаге.
По маркам: почти все материалы безымянные. Есть только несколько с именем:
Термофол АЛСТ — температурный режим до +400°C;
Фольгоизол — термо- жаростойкая пароизоляция;
АРМОФОЛ — выдерживает до +150°C, есть разных типов, даже с самоклеющейся основой.
Если захотите посмотреть описание и характеристики «безымянных», вбейте в поиск «фольга на стеклоткани» . И там уже выбирайте
Это материалы на основе стеклоткани. Кроме пароизоляции они обладают еще довольно значительными свойствами по теплоизоляции
Это материалы на основе стеклоткани. Кроме пароизоляции они обладают еще довольно значительными свойствами по теплоизоляции
Есть еще комбинация теплоизолятор, покрытый фольгой. Укладывается как обычный теплоизолятор — враспорку между брусьями обрешетки, а стыки проклеиваются фольгированным скотчем. При использовании такого материала экономится время на монтаж. Если для вас это важно, можно использовать такой материал.
Есть один немаловажный нюанс: при выборе материала обращайте внимание на его горючесть. Желательно выбирать или негорючие или слабогорючие материалы. Ведь баня — это пожароопасное здание и тут лучше перестаховаться.
Пароизоляция потолка бани
На рисунке представлена общая схема тепло-пароизоляции потолка парилки. Обратите внимание, что в местах стыка стены и потолка материал пароизоляции укладывается с «заходом» на стену. Это минимизирует проникновение пара. Для надежности, края материала нужно закрепить, по возможности обеспечив герметичность: если получится, можно использовать тот же двусторонний скотч, или плотно прижать материал к стене планкой.
Часто со стороны чердачного помещения (или второго этажа) укладывают еще слой гидроизоляционного материала. Он там, собственно, необходим: защитит теплоизолятор от капель конденсата, которые могут капать с крыши, от осадков, которые могут просочиться, от пролитого на пол второго этажа. Неважно. Этот тот вариант, когда лучше перестраховаться. Только нужна в этот раз паропроницаемая гидроизоляция. Это чтобы пар, попавший все-таки в утеплитель, мог выйти в подкровельное помещение и там уже испариться.
Есть также вариант пароизоляции потолка парилки с использованием «дедовского» метода и общедоступных материалов. В этом случае балки потолочного перекрытия подшиваются толстой доской (не менее 50-60 мм), часто необрезной, со стороны чердака или кровли на доски укладывают пароизоляцию. В самом бюджетном варианте — это может быть картон, пропитанный олифой, вощеная бумага, пергамин или любой современный материал с соответствующими свойствами. Его края и стыки также требуют тщательной заделки. Поверх этого слоя укладывают размоченную до пастообразного состояния глину, в которую иногда добавляют солому или опилки — для большей вязкости а также чтобы трещины не образовывались или были небольшими.
После высыхания глиняного слоя, появившиеся трещины еще раз замазывают и снова дают материалу просохнуть. Затем уже укладывают слой теплоизоляции (какие материалы использовать для теплоизоляции бани читайте тут), а со стороны парилки набивают вагонку или доски.
Схема пароизоляции стен парилки ничем, практически, не отличается от «пирога» на потолке. Вся разница в толщине слоя теплоизоляции (для потолка она в два раза больше). На стены в парилке также рекомендуют укладывать фольгированную пленку или мембрану (не забывайте обеспечить ее «заход» на потолок и пол).
Необходимо также проклеивать места, где пароизоляционный материал стыкуется с оконными или дверными проемами, другими конструктивными элементами – чем меньше паров будет проникать под пленку, тем более качественной будет защита и длительнее срок эксплуатации бани без ремонта и замены элементов утепления.
Пароизоляция в моечном отделении
Для того, чтобы баня простояла много лет без проблем и необходимости ремонта, необходимо сделать также пароизоляцию в моечном помещении. Тут не настолько высокая влажность, температуры также некритические, но все равно условия далеки от нормальных: присутствует временами достаточно много влаги как в виде пара, так и в виде воды.
В моечном отделении бани пароизоляция также необходима, но использовать фольгированные материалы нет необходимости. В этом случае целесообразнее применить диффузионные мембраны, которые с одной стороны препятствуют проникновению пара в утеплитель, а с другой удерживают имеющуюся в утеплительном пироге влагу (если мембрана имеет с внутренней стороны гигроскопичное покрытие).
В этом случае на мембране, на ее шероховатой стороне, капелька воды задерживается до тех пор, пока не высушивается потоками воздуха. Для того чтобы это работало, между пароизоляцией и финишной отделкой должен быть вентиляционный зазор.
Как нужно крепить ее на деревянный пол (да и на панельный потолок) и на стены продемонстрировано в видео. Обратите внимание на то, какой стороной укладывается пароизоляция на стены. Сторону перепутать легко, а в результате ничего работать не будет, и через некоторое время нужен будет ремонт с заменой обшивки.
Нужна ли в остальных помещениях
Делать или нет пароизоляцию в остальных помещениях бани – выбор ваш. Но даже в раздевалке при использовании бани уровень влажности всегда значительно выше нормы. Если баня у вас построена из древесины и не будет утепляться ни изнутри, ни снаружи, тогда можно обойтись без этого слоя – просушка будет происходить за счет того, что древесина «дышит», имеет способность выводить пары. Но даже в этом случае уже желательно иметь продуманную систему вентиляции в бане.
Если же баня из кирпича или пеноблока, то пароизоляция во всех помещениях обязательна.Причем при составлении вентиляции и пирога утепления/паро/гидроизоляции необходимо иметь в виду, что просушивать придется не только утеплитель, но и сами стены из-за гигроскопичности материала.
Поэтому в дополнение к слою пароизоляции изнутри обязателен слой гидроизоляции стены. На схеме представлены два способа утепления стен кирпичной бани, в которые обязательно входит фольгированный материал, который играет роль пароизоляции и одновременно уменьшает потери тепла.
Пароизоляция кровли бани
Сделать пароизоляцию стен и потолка бани недостаточно. Для обеспечения сохранности стен и кровельных материалов необходима также пароизоляция кровли. Для этого со стороны чердачного помещения, на обрешетку, укладывается пароизоляционная мембрана, на неё слой утеплителя, сверху – гидроизоляция, по которой делается контробрешетка, а уже к ней крепят кровельный материал.
При выборе материалов, нужно точно представлять себе разницу между пароизоляцией и гидроизоляцией. В этом видеоролике доходчиво и подробно рассмотрены процессы, их особенности и различия, а также требования и характеристики используемых материалов.
Вам может быть полезна статья:
Интересно узнать ваше мнение✅ пишите в комментариях, давайте обсудим 👇
Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/prarab/paroizoliaciia-dlia-bani-i-sauny-delaem-pravilno-5dc73f082978bf375cfa5701
