- Гидроизоляция бани или как создать оптимальный микроклимат в парилке и предбаннике
- Содержание
- Видео-советы по применению проникающей гидроизоляции ↑
- Где следует прокладывать гидроизоляцию в банной конструкции ↑
- Гидроизоляционные работы начинаются с фундамента ↑
- Создаем водонепроницаемый пол ↑
- Изолируем от влаги стены ↑
- Не пустим пар через потолок ↑
- Все о гидроизоляции бани
- Требования
- Материалы
- Способы нанесения
- Как сделать?
- Фундамент
- Стены
- Крыша
Гидроизоляция бани или как создать оптимальный микроклимат в парилке и предбаннике
При строительстве русской бани гидроизоляционные работы следует проводить с особой щепетильностью, ведь влажный пар внутри и осадки снаружи с двойной силой действуют на конструкцию, большая часть которой выполнена из дерева. К тому же, в банных помещениях необходимо создать разный микроклимат: в парной – влажный, в предбаннике – сухой, максимально изолировав при этом утеплитель, который будет отвечать за сохранность тепла. Все эти моменты должна учитывать гидроизоляция бани, если вы хотите пользоваться зданием десятки лет без капитального ремонта.
Содержание
Видео-советы по применению проникающей гидроизоляции ↑
Где следует прокладывать гидроизоляцию в банной конструкции ↑
Да везде – во всех основных структурных элементах: фундаменте, полах, стенах, потолках, кровле. Влага способна просочиться в любую щель, поэтому гидроизоляционные слои создают в момент возведения бани, а не после того, как коробка завершена. Данную процедуру стоит проводить под надзором профессионалов, а лучше – и вовсе доверить работу мастерам, ведь как заизолируете, так здание и прослужит. Некачественная «упаковка» через пару лет проявит себя «благородной» плесенью и грибочками, да только вам они вряд ли придутся по вкусу.
Гидроизоляционные работы начинаются с фундамента ↑
Влага из земли по бетонному фундаменту легко добирается до нижней части стен бани и вызывает гниение дерева. Поэтому необходимо создать гидроизоляционную прокладку, которая не даст соприкасаться фундаменту и стене.
Можно заизолировать фундамент по горизонтали и по вертикали.
Горизонтальный способ : На верх фундамента несколькими слоями укладывают толь или рубероид, а по ним начинают ставить стены.
Вертикальный способ : Более эффективный, так как изолирует от влаги всю поверхность фундамента, а не только верх. Вертикальную гидроизоляцию можно провести способом обмазки, оклейки или оштукатуривания.
Обмазка . Суть способа: прокатать горячим битумом всю поверхность фундамента: бока и верх. Битум продается в твердом состоянии. Поэтому перед обмазкой его разбивают на куски, используя молоток и зубило, кладут в железную емкость и подогревают на огне, периодически помешивая. Мешать можно любой палкой. Как только битум станет жидким, берут черпак с максимально длинной ручкой, зачерпывают жидкий состав и поливают фундамент сверху так, чтобы битум стекал.
Как только пролили небольшой участок – по всей поверхности прокатывают валик, чтобы смесь равномерно распределилась по всей площади. Затем приступают к следующему участку. Плюс обмазочной гидроизоляции в том, что поверхность пропитывается битумом глубоко, заполняются все щели и трещины. При такой изоляции весьма высок уровень сцепления битума и бетона.
Важно ! Проводить разогрев и обмазку надо в респираторе и очках, чтобы вредные пары не попали в дыхательную систему, а случайные брызги жидкого состава не повредили глаза.
Оклейка . Принцип монтажа схож с оклеиванием обоев, только вместо них надо клеить листовые или рулонные материалы. Лучше всего проявляет себя в гидроизоляции Технониколь.
Листы стелют так, чтобы захватить обе стороны фундамента и верх (сбоку это выглядит как буква «П»). После необходимо прогреть Технониколь паяльной лампой или газовой горелкой. Как только лист прогрелся – прокатывают по поверхности валик. Причем делают это с давлением, чтобы Технониколь максимально сцепился с бетонной основой.
В отличие от предыдущего способа здесь укладка достаточно проста, но уровень гидроизоляции не столь глубок. Технониколь не сможет заполнить все трещины и неровности в фундаменте, а значит, уровень сцепления материалов ниже.
Оштукатуривание . В продаже появились специальные растворы с добавками, не пропускающими влагу. Их разбавляют водой или подогревают согласно инструкции и наносят на всю поверхность в пару слоев. Этот способ высокоэффективен, так как состав штукатурок создан по новейшим технологиям с использованием полимеров, но он дороже предыдущих способов.
Создаем водонепроницаемый пол ↑
Независимо от материала будущего покрытия (доска или бетон), гидроизоляция пола бани продумывается в обязательном порядке, потому что баня без воды невозможна, а стекать большие объемы жидкости будут именно по полу.
Сначала разрабатывается и создается система ускоренного вывода воды из душевой, парной и прочих помещений. Она зависит от того, какой тип пола вы выбрали: протекающий или непротекающий.
Деревянный пол . Деревянные непротекающие полы служат меньше, так как доски никогда не успевают высохнуть целиком. Лучше делать протекающий пол из хвойных пород, потому что наличие смол в дереве препятствует проникновению воды. В обоих случаях дерево обрабатывают специальными мастиками, повышающими водоустойчивость. Обязательным в системе отвода воды является уклон пола, благодаря которому вода стекает в водоприемник, а оттуда по трубам уходит в канализацию.
Чтобы дерево не промерзало зимой, необходимо на черновой пол настелить пару слоев толя, поверх его – утеплитель. По утеплителю стелют рубероид и заливают горячим битумом.
И только когда гидроизоляция пола в бане сделана – настилают доски.
Бетонный пол . Гидроизоляционные работы проводят, когда бетонное основание полностью просохло и схватилось. Поверх бетона укладывается 20-сантиметровый слой цементно-песчаной стяжки (идеально ровный!). По нему стелют гидроизоляционные материалы: рулонные либо проникающего действия. Из рулонных чаще всего используют рубероид или полиэтилен, которые выкладывают на стяжку, промазанную жидкой водоустойчивой мастикой.
Проникающую изоляцию (она же – обмазочная) кладут поверх подготовленного бетонного основания.
- Бетон очищают и многократно увлажняют, чтобы он максимально насытился влагой.
- Замешивают изоляционную смесь.
- Перед нанесением еще раз увлажняют бетонную основу и готовым составом промазывают всю поверхность, используя широкую кисть.
- После нанесения первого слоя час ожидают.
- Поверхность снова увлажняют и промазывают повторно.
- Примерно 15 дней необходимо поддерживать поверхность во влажном состоянии. Можно накрыть пленкой, а можно ежедневно проливать.
Подобная гидроизоляция проникает внутрь бетона на полметра и кристаллизуется, заполняя пустоты. Через такую броню влага не способна пробиться. На сегодняшний день именно проникающие составы считаются лучшими для гидроизоляции бани.
Изолируем от влаги стены ↑
Максимальный уровень защиты обеспечит отражающая гидроизоляция стен бани. Этот современный материал совместил функции утеплителя и пароизолятора, при этом толщина покрытия не превышает сантиметра. Изоляционный материал состоит из вспененного полимера (пенофола, изоспана и пр.), который с одной стороны закрыт фольгой.
Фольга не пропускает пар и максимально отражает инфракрасное излучение, из-за которого тепло уходит из здания. Для парилки есть отдельный вид фольгированного материала, устойчивый к высоким температурам, поэтому при покупке уточняйте предназначение.
Способ крепления к стенам очень прост. Главное – не перепутать стороны, чтобы фольга получилась внутрь бани, а вспененная основа – с внешней стороны.
Крепят материал строительным степлером, а стыки листов герметизируют металлизированным скотчем. Когда отражающая гидроизоляция стен в бане полностью зафиксирована, набивают обрешетку, на которой будет держаться вагонка.
Не пустим пар через потолок ↑
Заключительный аккорд – гидроизоляция потолка бани. Все тепло парилки, а с ним и большая часть пара будет неуклонно щемиться в потолок, чтобы осесть на кровельных элементах и постепенно уничтожать их.
Бороться с влагой можно дедовскими методами или современными материалами. Выбирайте, что удобнее.
Давно известен, но не стал от этого хуже метод заливки потолка смесью жирной глины и опилок. Отличный вариант, если не пользоваться чердачным помещением. Правда, при замешивании придется повозиться с «грязюкой» и вымазаться «до ушей».
Но если планировать на чердаке бильярдную или комнату отдыха, то лучше настелить пароизоляционные современные пленки, стекловолокно или фольгированный материал.
Чаще всего потолочный пирог создают следующим образом:
- К потолку из досок подшивают балки.
- Промазывают всю поверхность олифой.
- На балки стелют доски с зазором, через который сможет проходить попавшая в потолок влага.
- На доски степлером крепят фольгированный материал (фольгой внутрь).
- Насыпают утепляющий слой из смеси песка и шлака (около 20 см).
Осталось прикрыть пароизолирующей пленкой кровлю и – вперед, с веничком в парную!
Источник статьи: http://gidroguide.ru/montazh/gidroizolyaciya-bani.html
Все о гидроизоляции бани
Современная баня не ограничивается только деревянной постройкой, многие отдают предпочтение прочным и долговечным конструкциям из кирпича или из газобетона. Однако даже самые прочные материалы при контакте с влагой и частыми перепадами температур (снаружи и внутри) склонны к поражению грибком и плесенью, что уменьшает срок службы и здоровый микроклимат помещения.
Требования
Основными требованиями при выборе качественного сырья являются:
- водонепроницаемость и паропроницаемость;
- стойкость к агрессивным средам, механическому воздействию и размножению бактерий;
- атмосферостойкость и долговечность при резких температурных перепадах.
Материалы
Корректные работы по гидроизоляции необходимы в каждом проекте, что особенно актуально как для российского климата в целом, так и для строительства бань в частности. Такие работы касаются всех архитектурных элементов — от фундамента и стен, до потолка и кровли, поэтому возможен как первичный, так и вторичный капремонт. Это несложно сделать благодаря современным технологиям и инновационным материалам.
Гидроизоляция бывает внешней и внутренней. Выбор того или иного способа защиты зависит от множества таких факторов, как время года, бюджет, материалы помещения (из пеноблоков, кирпича, дерева, газобетонных блоков), поэтому необходимо предварительно ознакомиться с каждым из них.
Перечислим основные материалы для защиты от проникновения воды изнутри или снаружи.
- Мастики различного состава (одно- и двухкомпонентные) для обмазки в несколько слоев внутри и снаружи. В зависимости от условий эксплуатации толщина варьируется от нескольких миллиметров до пары сантиметров.
- Рулонное покрытие из гибких материалов, наклеиваемых на ровную поверхность (не подходит для геометрически сложных деталей проекта). Для пароизоляции самым распространенным материалом является фольга на тканой и нетканой основе.
- Краски и лаки с различными смолами, полимерами и силиконами для нанесения 2-4 слоев толщиной около 0,5 мм. Главное условие — глубокое проникновение в пористое основание, но может потребоваться защита от оползания и армирование между слоями.
- Жидкая резина (или ППУ-напыление), которая одновременно изолирует и утепляет, но сложна при монтаже и требует наличия специального оборудования и знаний.
- Кольматирующие составы (антигидрон) для пропитки бетонной и кирпичной поверхности, которая предварительно тщательно очищается. Также существуют специальные пропитки по дереву, но их класс надежности не относится к гидроизоляции. Преимущество – в ремонтопригодности и стойкости результата.
- Инъекционные полимеры (например, «Геккон») для наиболее проблемных мест, щелей и отверстий. Требуют вызова специализированной бригады с инструментом для создания большого давления.
- Супердиффузионные мембраны для покрытия ровных поверхностей, которые пропускают пар. Требуется не только дорогостоящий профессиональный монтаж, но и сами по себе это достаточно элитные и труднодоступные материалы.
Различные виды штукатурок и красок, полимеров, ППУ, резины, рубероидов, мембран, модифицированного битума и фольги применяются как на этапе строительства, так и в последующем ремонте бани. Гидроизоляция стен под плитку или под дерево, потолка, наружного фасада и кровли, парилки и помывочной, половых перекрытий, и в том числе фундамента, для защиты от грунтовых вод.
Важно! Многие производители указывают достаточно низкие допустимые температуры при работе с материалами, но опытные установщики не доверяют любой информации на этикетках и следуют своим собственным наблюдениям на практике.
Отдельно необходимо подчеркнуть значение не только пассивной, перечисленной выше, но и активной гидроизоляции бани, которая обеспечивает ее долговечность на 70%:
- хорошая вентиляция;
- бесперебойный слив воды;
- качественное подпольное устройство;
- комплекс мероприятий по мелиорации агроклиматических условий участка под строительство.
Способы нанесения
Защита строительных конструкций зависит в первую очередь от выбранных материалов. И всего существует 2 варианта нанесения гидроизоляции — либо обмазочная, либо оклеечная методика. Первый вариант является самым распространенным и бюджетным и удобен в каждом труднодоступном уголке. Некоторыми материалами можно одновременно штукатурить стены и фундамент в несколько слоев (число и толщина зависят от здания) для выравнивания и получать таким образом сплошное ровное и бесшовное покрытие. Возможно повторное проведение ремонтных работ.
Оклейка более долговечна и сложна при монтаже, поэтому требует более глубоких знаний по технике выполнения и опыта по их реализации, часто недоступна без применения специализированного инструмента.
Как сделать?
При температуре свыше 100°C полимеры начинают оплавляться, несмотря на заявления производителей фольгированных рулонов о допустимости верхнего порога в 140°C. Поэтому комплексное использование нескольких материалов является наилучшим выходом. К примеру, класть стекловолокно с фольгой на потолке в парилке (что особенно актуально для деревянных перекрытий) лучше в сочетании с глиной или бетоном.
Инструкция:
- деревянная основа обшивается рулонным материалом для бань и саун (изолон, тепофор, пенотерм);
- поверх намазывается слой до 3 см цементной массы с сухими опилками или соломой;
- затем наносится состав из жидкой глины и вермикулита;
- оставляется для просыхания на 14-60 суток, в зависимости от времени года (зимой, соответственно, дольше, чем летом);
- закладывается полимерный утеплитель (ППУ, минвата);
- наносится пенопластовая крошка в цементном растворе.
Алюминий в фольге позволяет не только защитить несущие конструкции от влаги, но и сохранить комфортную температуру и ускорить процесс разогрева бани. При этом очень важно, чтобы слои были выполнены без стыков с помощью алюминиевого скотча.
Фундамент
Качественная гидроизоляция фундамента производится с помощью подушки (около 20 см толщиной) из таких дренажных материалов, как песок и гравий. Это нужно во избежание застоев жидкости под баней. Затем делается каркас из опалубки, куда заливается бетон до полного его застывания. Только после этого приступают к основным работам по гидроизоляции. Для них необходимо горизонтально наклеить в 3-5 слоев рулоны с рубероидом либо на выбор взять любой другой материал, например, битумно-полимерную мастику.
На стены тоже клеится либо мажется (в зависимости от условий эксплуатации и бюджета) гидрозащита, причем стыкуется с горизонтальными рулонами на подошве фундамента, чтобы не было протечек.
Второй метод гидроизоляции фундамента — штукатурка (толщиной до 2,5 см) из минерального цемента с повышенной влагостойкостью. После этого котлован в фундаменте заполняют жирной глиной для дополнительной страховки от грунтовых вод и паводков.
Даже хвойный пол (который считается достаточно влагостойким, в отличие от покрытия из других пород древесины) в парилке и помывочной со временем гниет, поэтому при строительстве пола для бани и сауны отдают предпочтение именно бетону. Можно выбрать рулонный материал по типу гидроизола, который кладется с захлестом на стену, а стыки фольгируются алюминиевым скотчем, затем кладется армирование и снова бетон. После этого можно укладывать плитку или вагонку.
В первую очередь делают гидроизоляцию стен, после чего можно приступать к половому перекрытию.
В качестве защиты от влаги применяют жидкое стекло в сочетании с мастикой или штукатуркой (которая работает одновременно в качестве стяжки) и другими смесями.
Перед этим его специально выравнивают по водяному уровню, соблюдая 10 градусный уклон к центру, где находится слив. Сточные воды уходят в заранее оборудованную канализационную систему. Если дождь и грунтовые воды не могут стечь должным образом, они проникают в фундамент. Если вода с помощью дренажной системы не направлена из дома, она будет скапливаться вокруг фундамента, где будет пытаться найти путь внутрь.
Стены
Штукатурка стен гидроизоляционной смесью в 3-5 слоев очень популярна благодаря невысокой цене материалов и относительной простоте монтажа. Кроме того, такой вариант – самый экономичный при укладке плитки в помывочной. Наружная стена обшивается рулонными материалами с фольгой, при этом между обшивкой фасада и гидроизоляцией должен оставаться зазор.
Кроме борьбы с плесенью, это дает дополнительную защиту от потерь тепла. Стыки обрабатываются и замазываются, края листов должны быть длиннее стены минимум на 30 см во избежание подтеканий. Затем поверх фольги прибивается вагонка.
Когда фасад подвергается воздействию атмосферных осадков, они могут попасть внутрь стен и в некоторых случаях проходят насквозь к внутренним покрытиям. Гидроизоляция наружных кирпичных стен помогает решить проблемы с влажностью. Это может случиться из-за трещин, поэтому утепление с помощью специальных штукатурок решит проблему.
Крыша
В любом строительстве, когда заходит речь о долговечности постройки, проверяют уровень гидроизоляции кровли. Следует иметь в виду, что крыша занимает 30% поверхности конструкции, поэтому необходимо правильно осуществить ее гидроизоляцию. Чтобы остальная часть была защищена от повреждения в результате просачивания воды, лучше выбирать скатную конструкцию, поскольку плоские требуют особой защиты. Если новая крыша будет гидроизолирована правильно, это увеличит срок службы конструкции, что будет очень удобно для жителей, а также повысит репутацию застройщика.
Эффективная гидро- и пароизоляция являются наиболее важной частью кровли, это актуально для парной и других влажных помещений.
Например, гидроизоляционная мембрана с низкой проницаемостью на крыше, чтобы выводить лишний пар, особенно полезна в часто отапливаемых саунах. Однако требования к погодным условиям являются немаловажным аспектом, которым часто ограничены подрядчики, особенно весной и осенью в российском климате.
Жидкая полимерная мембрана представляет собой тонкое покрытие, которое обычно состоит из 3-х слоев: внизу грунтовочный и сверху 2 полимерных. Жидкость затвердевает и превращается в резиновое покрытие, тянущиеся свойства которого достигают 280%. Они наносятся распылением, валиком или шпателем. Этот материал дарит больше гибкости и надежности конструкции, чем цемент. Долговечность зависит от типа полимера, который использует производитель.
Проблема гидроизоляции бани должна решаться с особой осторожностью, и необходимо следить за тем, чтобы материалы использовались правильно. Водонепроницаемые покрытия могут противостоять колебаниям температуры и перекрывать микротрещины, предотвращая попадание воды.
О гидроизоляции в бане смотрите далее.
Источник статьи: http://o-vannoy.ru/banya/gidroizolyacii/