Термо панно для бани это

Термодревесина для внутренней отделки бани и сауны: достоинства и недостатки

Лучший материал для внутренней отделки бани и сауны – дерево. С этим никто и не спорит, правда, и недостатков у такого материала много. И это заставляет людей искать какие-то способы их устранить.

В последнее время много говорят о не совсем обычном материале – термодревесине, которая, сохраняя все достоинства натурального дерева, в то же время избавлена от его недостатков – недолговечности, склонности к деформации, гниению, боязни влаги, повышенной горючести и других.

Что такое термодревесина

Правильно этот материал называется термомодифицированная древесина – ТМД. Это дерево, модифицированное с помощью особой термической обработки.

Попытки улучшить качества столь любимого людьми материала предпринимались давно. Ещё в XVIII веке, преимущественно в европейских странах экспериментировали с разными составами, в которых вымачивали древесину, для того чтобы придать ей большую прочность, влаго- и пожароустойчивость.

Но только сравнительно недавно удалось разработать технологии модификации без применения химических веществ. Сейчас у нас в стране осваивается (хотя пока не очень активно) финская технология. В её основе – воздействие на древесину горячим паром с температурой 150-240°С. Причем, чем выше температура, тем более высокого качества получается материал.

Термообработка проводится под давлением и без доступа воздуха. А затем модифицированную древесину подвергают экспресс-сушке при высоких температурах.

В результате материал практически полностью лишается питательной среды для распространения микробов, а прочность и долговечность его увеличиваются.

Чем привлекательна термодревесина для внутренней отделки бани

Мы с вами знаем, что в бане особый микроклимат и среда, для древесины не слишком благоприятная. Однако термодревесина прекрасно переносит и влажность, и высокие температуры, и горячий пар. Всё это благодаря её качествам.

• Влага почти не впитывается в термически обработанные доски, а значит, они не разбухают, не деформируются и не портятся.
• Термодревесина лишена питательной среды для бактерий и грибков, а значит, она не гниет и более долговечна.
• Этот материал прочнее обычной древесины. На поверхности вагонки из ТМД сложно оставить даже царапину, не говоря уже о вмятине от ударов.

• Такая древесина устойчива не только к влаге, но и к воздействию высоких температур. Этот материал значительно менее горюч, чем обычное дерево.
• При обработке горячим паром меняется цвет древесины. Она становится более тёмного, красивого оттенка, а узоры текстуры становятся ярче. Это делает ТМД прекрасным отделочным материалом с эффектом состаренного дерева, что сейчас особо ценится.

Эти достоинства термодревесины делают материал привлекательным, но при всей его популярности, он пока не слишком распространён в отечественном деревянном строительстве, и не очень восторженно принимается мастерами.

Теперь о недостатках

Фирмы, рекламирующие термодревесину, так активно расхваливают её достоинства, что поневоле начинаешь думать – где здесь подвох? И все же понимают, что идеального строительного и отделочного материала ещё не придумали. Есть недостатки и у ТМД.

При термической обработке изменяется внутренняя структура дерева, и оно с увеличением прочности становится более хрупким. Термомодифицированная доска останется неповреждённой при ударе по ней, но сломается даже при не слишком большой нагрузке на прогиб.

Мы ценим древесину для внутренней отделки не только за экологичность, но и за аромат, который усиливается в горячем влажном воздухе бани. У термодревесины совсем не тот запах, ведь полезные вещества: эфирные масла и ароматные смолы из неё уже выпарились. Зато образовались другие вещества с далеко не таким приятным запахом, например, древесный уксус. Конечно, если какое-то время выдержать ТМД в сухом, хорошо проветриваемом помещении, то неприятный запах выветрится. Но и приятного всё равно не появится.

У термодревесины при выпаривании исчезает не только запах, но и полезные вещества, которые содержит древесина: эфирные масла, фитонциды, антисептики и т. д. По сути, ТМД – это стерильное, мёртвое дерево, хоть и натуральное.

Отделка термодревесиной пока ещё очень дорогое удовольствие. Технология её производства в нашей стране не слишком освоена, поэтому материал есть только в специализированных магазинах. И купить квадратный метр отделочной доски в баню по цене 3-6 тыс. рублей может позволить себе не каждый. Особенно если учесть, что та же липовая вагонка привычнее и намного дешевле, а баню из бревна-кругляка можно вообще внутри не отделывать. Так даже традиционнее, эстетичнее, да и здоровее.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/vse_o_bane/termodrevesina-dlia-vnutrennei-otdelki-bani-i-sauny-dostoinstva-i-nedostatki-5f8f56686dc8f92eda0f1cbb

Форточка для парной термо липа стеклопакет 40х40 см

Материал коробки и рамы — липа термообработанная, стеклопакет. В комплекте петли и фурнитура для запирания. Габаритный размер окна: высота 40 см, ширина 40 см, глубина 6 см (по коробке), общая глубина с ручкой 12 см.

Термообработанная древесина обладает рядом преимуществ:

1. 100% экологичная — при обработке используются только растительные масла и водяной пар.

2. Стойкая к влаге и гниению — отталкивает воду и не поражается плесенью, грибком и насекомыми.

3. Универсальна в наружной и внутренней отделке — дышащие фасады и экологически чистый материал в помещении.

4. Эстетическая привлекательность. Возможность без покраски получить благородный темный оттенок. Благодаря воздействию высоких температур, ярко проявляется текстура древесины.

5. Улучшенная теплоизоляция — древесина не накаляется в бане и сауне.

6. Не содержит и не выделяет смолу, сохраняя при этом аромат натурального дерева.

7. Менее подвержена гниению.

8. Температура порога воспламенения на 70-90ºC выше, чем у обычного дерева.

9. Размерная стабильность готовых изделий: отсутствие разбухания, усыхания, перекрашивания и трещин при перепадах температур и влажности, равновесная влажность на уровне 2-6%.

10. Повышенная износостойкость — термодревесина устойчива к истиранию и механическим повреждениям.

11. Долговечность эксплуатации в 10-20 раз выше, чем у обычных пород дерева.

Источник статьи: http://pechnik-rzn.ru/dveri-okna/okna-dlya-parnoy/fortochka-dlya-parnoy-termo-lipa-steklopaket-40h40-sm/

Форточка для парной термо липа стеклопакет 60х60 см

Материал коробки и рамы — липа термообработанная, стеклопакет. В комплекте петли и фурнитура для запирания. Габаритный размер окна: высота 60 см, ширина 60 см, глубина 6 см (по коробке), общая глубина с ручкой 12 см.

Термообработанная древесина обладает рядом преимуществ:

1. 100% экологичная — при обработке используются только растительные масла и водяной пар.

2. Стойкая к влаге и гниению — отталкивает воду и не поражается плесенью, грибком и насекомыми.

3. Универсальна в наружной и внутренней отделке — дышащие фасады и экологически чистый материал в помещении.

4. Эстетическая привлекательность. Возможность без покраски получить благородный темный оттенок. Благодаря воздействию высоких температур, ярко проявляется текстура древесины.

5. Улучшенная теплоизоляция — древесина не накаляется в бане и сауне.

6. Не содержит и не выделяет смолу, сохраняя при этом аромат натурального дерева.

7. Менее подвержена гниению.

8. Температура порога воспламенения на 70-90ºC выше, чем у обычного дерева.

9. Размерная стабильность готовых изделий: отсутствие разбухания, усыхания, перекрашивания и трещин при перепадах температур и влажности, равновесная влажность на уровне 2-6%.

10. Повышенная износостойкость — термодревесина устойчива к истиранию и механическим повреждениям.

11. Долговечность эксплуатации в 10-20 раз выше, чем у обычных пород дерева.

Источник статьи: http://pechnik-rzn.ru/dveri-okna/okna-dlya-parnoy/fortochka-dlya-parnoy-termo-lipa-steklopaket-60h60-sm/

Пароизоляция для бани и сауны: делаем правильно

Если это обычная пароизоляция — это пленка молочного, белого, синего цвета. Есть они «в клетку» с армирующими волокнами, есть однородные. На ощупь — плотные, могут иметь поверхности разной фактуры — гладкую и шершавую. Есть пароизоляционные мембраны. Они нелинейны — имеют гофрированную поверхность или с шипованными выступами.

Специально для бань и саун выпускают пароизоляцию с теплоотражающим покрытием: оно может быть из фольги или металлизированного лавсана.

Высокая влажность и температура в парилке русской бани требует особого подхода. Тут важно защитить теплоизолирующий слой от влаги. Зачем его защищать? Дело с том, что для теплоизоляции помещений используют чаще всего базальтовую вату. В сухом состоянии она обладает хорошими теплоизолирующими качествами, делается из натуральных материалов, хорошо переносит высокие температуры. Но во важном состоянии ее теплопроводность сильно повышается, она хуже защищает от потерь тепла. А если во влажном состоянии замерзнет, то вообще рассыпется. Вот потому необходимо ее защищать от влаги в любом состоянии. И от жидкости (гидроизоляция) и от пара:

От влаги, поступающей со стороны помещения. Влажность в русской парилке очень высокая, воздух влагой перенасыщен, потому пар стремиться в другие помещения и на улицу (через теплоизолятор). А этого нам нужно избежать.

От влаги, образующейся из-за перепада температур в парилке и на чердаке и на улице (и на перекрытии межэтажном и на стенах). Она конденсируется еще до того, как начали поддавать пар, во время нагрева воздуха в парилке.

Для того чтобы такой материал выполнял свои задачи необходимо:

обеспечить как можно лучшую герметичность швов и соединений;

сделать так, чтобы между фольгой и финишной отделкой был вентиляционный зазор.

Как обеспечить герметичность

Полную герметичность швов и всего материала для защиты от пара создать, наверное не удастся, но значительно сократить количество попадающего пара в утеплитель можно. Для этого полотнища укладывают с заходом одного на другой на несколько сантиметров (5-10 см).

Стыки проклеивают или двусторонним скотчем, который позволяет скрепить два полотнища наглухо, или специальным фольгированным скотчем, который продается там же, где и фольгированный материал.

Не менее важно при монтаже фольгированной пароизоляции сохранить его целостность. В тех местах, где пленка крепится к брускам, образуются дырочки. Минимальные повреждения при монтаже обеспечиваются при использовании скоб из строительного степлера. Для тех, кто любит совершенство во всем, можно места их крепления дополнительно поверху проклеить скотчем.

Второй хороший способ — фиксация полотнищ прижимными деревянными планками, в которые забиваются гвозди с промежутком 150-200 мм. Тут защита от проникновения пара сразу улучшена.

Как сделать зазор для вентиляции пароизоляции

Этот зазор обеспечивается брусьями контробрешетки, к которым впоследствии крепится вагонка. Величина зазора — не менее 2 см. Подобрав соответствующие бруски, прибиваете их поверх пароизоляции. А к ним уже крепите вагонку. При ее фиксации не забывайте о необходимости сохранения целостности фольги.

Что получается в результате: часть поднявшегося вверх пара конденсируется на пароизоляционной пленке. Висящие капельки подсушиваются потоком воздуха, который проходит между пленкой и вагонкой. Если все сделано правильно, никаких проблем с гниением нет.

Для парилки лучшими пароизоляционными материалами являются фольгированные материалы. Они одновременно не пропускают пар и уменьшают потери тепла за счет отражения тепловых волн обратно в помещение. Некоторые считают, что это — трюк продавцов, а на самом деле ни на что фольга не влияет, кроме как на стоимость отделки. Но на практике предпочитают ставить именно фольгу или фольгированные материалы.

Простую тонкую фольгу использовать сложно: она легко рвется. Гораздо удобнее строительная фольга на бумажной основе. Вот несколько материалов:

РуфИзол S. Фольга, закрепленная на водостойкой крафт-бумаге. Диапазон рабочих температур от -60°C до +120°C.

Алукрафт. Этот материал состоит из трех сдоев: между крафт-бумагой и полированной алюминиевой фольгой помещен слой полиэтиленовой пленки.

Изоспан FB. Это крафт-бумага с металлизированным лавсаном. Это значит, что это не металл. Потому использование его в парилке сауны вызывает вопросы (в других помещениях — запросто). Хотя производитель говорит о том, что до +140°C использовать его можно.

МЕГАФЛЕКС KF. Это тоже металлизированный лавсан на крафт-бумаге.

ЮТАФОЛ Н170 AL(Чехия) — это четырехслойная пароизоляционная мембрана с фольгированным покрытием. Может быть использована для бань и саун.

Есть еще фольга на основе стеклоткани. Она более прочная, к тому же менее горючая, но более дорогая. Если верить производителям, то выдерживает этот материал до +450°C (пиковая нагрузка до +600°. Этого более чем достаточно для использования даже возле дымоходов. Этот материал одновременно с защитой от пара обладает теплоизоляционными свойствами. Это не говорит о том, что без теплоизоляции можно обойтись, но меньший слой использовать — запросто.

Использовать его в банях, по словам производителей, можно: вредных веществ не выделяет. По цене: ориентировочно стоимость в 3 раза выше, чем на крафт-бумаге.

По маркам: почти все материалы безымянные. Есть только несколько с именем:

Термофол АЛСТ — температурный режим до +400°C;

Фольгоизол — термо- жаростойкая пароизоляция;

АРМОФОЛ — выдерживает до +150°C, есть разных типов, даже с самоклеющейся основой.

Если захотите посмотреть описание и характеристики «безымянных», вбейте в поиск «фольга на стеклоткани» . И там уже выбирайте

Это материалы на основе стеклоткани. Кроме пароизоляции они обладают еще довольно значительными свойствами по теплоизоляции

Это материалы на основе стеклоткани. Кроме пароизоляции они обладают еще довольно значительными свойствами по теплоизоляции

Есть еще комбинация теплоизолятор, покрытый фольгой. Укладывается как обычный теплоизолятор — враспорку между брусьями обрешетки, а стыки проклеиваются фольгированным скотчем. При использовании такого материала экономится время на монтаж. Если для вас это важно, можно использовать такой материал.

Есть один немаловажный нюанс: при выборе материала обращайте внимание на его горючесть. Желательно выбирать или негорючие или слабогорючие материалы. Ведь баня — это пожароопасное здание и тут лучше перестаховаться.

Пароизоляция потолка бани

На рисунке представлена общая схема тепло-пароизоляции потолка парилки. Обратите внимание, что в местах стыка стены и потолка материал пароизоляции укладывается с «заходом» на стену. Это минимизирует проникновение пара. Для надежности, края материала нужно закрепить, по возможности обеспечив герметичность: если получится, можно использовать тот же двусторонний скотч, или плотно прижать материал к стене планкой.

Часто со стороны чердачного помещения (или второго этажа) укладывают еще слой гидроизоляционного материала. Он там, собственно, необходим: защитит теплоизолятор от капель конденсата, которые могут капать с крыши, от осадков, которые могут просочиться, от пролитого на пол второго этажа. Неважно. Этот тот вариант, когда лучше перестраховаться. Только нужна в этот раз паропроницаемая гидроизоляция. Это чтобы пар, попавший все-таки в утеплитель, мог выйти в подкровельное помещение и там уже испариться.

Есть также вариант пароизоляции потолка парилки с использованием «дедовского» метода и общедоступных материалов. В этом случае балки потолочного перекрытия подшиваются толстой доской (не менее 50-60 мм), часто необрезной, со стороны чердака или кровли на доски укладывают пароизоляцию. В самом бюджетном варианте — это может быть картон, пропитанный олифой, вощеная бумага, пергамин или любой современный материал с соответствующими свойствами. Его края и стыки также требуют тщательной заделки. Поверх этого слоя укладывают размоченную до пастообразного состояния глину, в которую иногда добавляют солому или опилки — для большей вязкости а также чтобы трещины не образовывались или были небольшими.

После высыхания глиняного слоя, появившиеся трещины еще раз замазывают и снова дают материалу просохнуть. Затем уже укладывают слой теплоизоляции (какие материалы использовать для теплоизоляции бани читайте тут), а со стороны парилки набивают вагонку или доски.

Схема пароизоляции стен парилки ничем, практически, не отличается от «пирога» на потолке. Вся разница в толщине слоя теплоизоляции (для потолка она в два раза больше). На стены в парилке также рекомендуют укладывать фольгированную пленку или мембрану (не забывайте обеспечить ее «заход» на потолок и пол).

Необходимо также проклеивать места, где пароизоляционный материал стыкуется с оконными или дверными проемами, другими конструктивными элементами – чем меньше паров будет проникать под пленку, тем более качественной будет защита и длительнее срок эксплуатации бани без ремонта и замены элементов утепления.

Пароизоляция в моечном отделении

Для того, чтобы баня простояла много лет без проблем и необходимости ремонта, необходимо сделать также пароизоляцию в моечном помещении. Тут не настолько высокая влажность, температуры также некритические, но все равно условия далеки от нормальных: присутствует временами достаточно много влаги как в виде пара, так и в виде воды.

В моечном отделении бани пароизоляция также необходима, но использовать фольгированные материалы нет необходимости. В этом случае целесообразнее применить диффузионные мембраны, которые с одной стороны препятствуют проникновению пара в утеплитель, а с другой удерживают имеющуюся в утеплительном пироге влагу (если мембрана имеет с внутренней стороны гигроскопичное покрытие).

В этом случае на мембране, на ее шероховатой стороне, капелька воды задерживается до тех пор, пока не высушивается потоками воздуха. Для того чтобы это работало, между пароизоляцией и финишной отделкой должен быть вентиляционный зазор.

Как нужно крепить ее на деревянный пол (да и на панельный потолок) и на стены продемонстрировано в видео. Обратите внимание на то, какой стороной укладывается пароизоляция на стены. Сторону перепутать легко, а в результате ничего работать не будет, и через некоторое время нужен будет ремонт с заменой обшивки.

Нужна ли в остальных помещениях

Делать или нет пароизоляцию в остальных помещениях бани – выбор ваш. Но даже в раздевалке при использовании бани уровень влажности всегда значительно выше нормы. Если баня у вас построена из древесины и не будет утепляться ни изнутри, ни снаружи, тогда можно обойтись без этого слоя – просушка будет происходить за счет того, что древесина «дышит», имеет способность выводить пары. Но даже в этом случае уже желательно иметь продуманную систему вентиляции в бане.

Если же баня из кирпича или пеноблока, то пароизоляция во всех помещениях обязательна.Причем при составлении вентиляции и пирога утепления/паро/гидроизоляции необходимо иметь в виду, что просушивать придется не только утеплитель, но и сами стены из-за гигроскопичности материала.

Поэтому в дополнение к слою пароизоляции изнутри обязателен слой гидроизоляции стены. На схеме представлены два способа утепления стен кирпичной бани, в которые обязательно входит фольгированный материал, который играет роль пароизоляции и одновременно уменьшает потери тепла.

Пароизоляция кровли бани

Сделать пароизоляцию стен и потолка бани недостаточно. Для обеспечения сохранности стен и кровельных материалов необходима также пароизоляция кровли. Для этого со стороны чердачного помещения, на обрешетку, укладывается пароизоляционная мембрана, на неё слой утеплителя, сверху – гидроизоляция, по которой делается контробрешетка, а уже к ней крепят кровельный материал.

При выборе материалов, нужно точно представлять себе разницу между пароизоляцией и гидроизоляцией. В этом видеоролике доходчиво и подробно рассмотрены процессы, их особенности и различия, а также требования и характеристики используемых материалов.

Вам может быть полезна статья:

Интересно узнать ваше мнение✅ пишите в комментариях, давайте обсудим 👇

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/prarab/paroizoliaciia-dlia-bani-i-sauny-delaem-pravilno-5dc73f082978bf375cfa5701