Тип труб воды в бане

Тип труб воды в бане

Строительный портал о технологиях строительства, ремонте и эксплуатации

Труба для бани: из какого материала выбрать, как установить

Следует уделять довольно много внимания подбору труб для бани. От правильности выбора материала зависит пожаробезопасность парной, а также сложность ухода и особенности микроклимата и многое другое. Рассмотрим все особенности данного вопроса подробнее.

Содержание

Разновидности труб для бани

При изготовлении труб для парной могут использоваться самые различные материалы:

1. Черный металл.
2. Керамика.
3. Асбестоцементное сооружение.
4. Кирпичная кладка.
5. Нержавеющая сталь.
6. Сэндвич панели.

Каждая разновидность имеет свои особенности, о которых далее поговорим далее.

Трубы из черного металла

Черный металл применяется крайне часто при изготовлении труб. Главное достоинство заключается в небольшой стоимости. Следует учитывать, что в сравнении с кирпичной кладкой трубы из черного металла обходятся примерно на 80% дешевле. Однако стоит учитывать и достаточно большое количество недостатков:

1. Большой вес. Трубы из черного металла, как правило, имеют достаточно большой вес. Поэтому существенно усложняется работа по ее креплению.
2. Высокая пожароопасность. Стенки стальных труб нагреваются за короткий срок до достаточно высокой температуры. В результате этого материалы вокруг могут нагреваться и возгораться.
3. Недолговечность конструкции по причине коррозионной неустойчивости. Как хорошо известно, металлы подвержены воздействию воды, в результате чего на поверхности появляется коррозия. Из-за этого металл начинает прогнивать и прочность существенно снижается.

Кроме этого не стоит забывать о том, что при нагреве печи на трубе может образовываться достаточно большое количество конденсата. Подобная система имеет намного больше недостатков, чем достоинств. Однако одна положительная сторона зачастую становится решающей – если нужно сэкономить, то именно трубы из черного металла подходят больше других материалов.

Асбестоцементные трубы

Асбестовая труба в последнее время применяется крайне часто. Ее производят на основе асбеста, который представлен негорючим силикатным минералом. Среди основных достоинств можно отметить коррозионную стойкость. При этом в сравнении с кирпичной кладкой асбестоцементное сооружение обходится намного дешевле. Однако есть и несколько существенных недостатков:

1. Из-за существенного снижения показателя теплоемкости уменьшается показатель тяги. В результате этого из печки может попадать дым в помещение.
2. На поверхности изделия выделяется довольно большое количество конденсата.
3. Особенности конструкции определяют отсутствие возможности по проведению установки в наклонном положении.
4. Нельзя проводить создание люков, через которые можно проводить чистку конструкции от сажи.
5. При высоких температурах эксплуатировать трубу нельзя. Стоит учитывать тот момент, что при температуре более 360 градусов Цельсия материал начинает трескаться и ломаться.

Следует помнить о том, что рассматриваемый материал может выделять при сильном нагреве вредные вещества. Асбестоцементное сооружение можно назвать достаточно экономичным предложением, которое не может прослужить долго. Если есть необходимость в экономии денежных средств, то трубы из этого материала довольно выгодное и обоснованное решение.

Применение кирпича при возведении кладки

Традиционным вариантом дымохода можно назвать кирпичную кладку. Особенность этой конструкции заключается в необходимости возведения конструкции на момент возведения самого сооружения. Чаще всего кирпичная кладка имеет прямоугольную форму, что определяет накопление в углах сажи. Есть возможность провести создание круглой формы, но при проведении подобной работы возникают серьезные трудности. К достоинствам можно отнести:

1. Устойчивость к воздействию высокой температуры.
2. Конструкция обеспечивает дополнительную теплоотдачу, что снижает вероятность образования конденсата.
3. Довольно привлекательный внешний вид.
4. Высокая надежность и устойчивость к воздействию окружающей среды.

Но можно выделить и несколько существенных недостатков:

1. Возведение подобной конструкции требует весьма больших средств.
2. Из-за высокой пористости поверхности на ней накапливается весьма большое количество сажи. Именно поэтому возникают серьезные проблемы по чистке.
3. Большой вес. При рассмотрении кирпичной кладки следует учитывать тот момент, что конструкция оказывает весьма большое давление. Именно поэтому под печью и самим дымоходом должно быть создано прочное основание.
4. Из-за воздействия сажи и других продуктов горения, а также повышенной влажности некачественный материал разрушается. При нарушении технологии возведения конструкции она может разрушаться весьма быстро.

Кроме этого не стоит забывать о том, что в углах образуются сильные вихревые потоки, в результате чего возникают серьезные проблемы с тягой. Многие решают большинство проблем с кирпичной кладкой путем установки трубы из нержавеющей стали внутри кладки.

Трубы из нержавеющей стали

Есть довольно много причин, из-за которых происходит образование конденсата на внутренней или наружной поверхности труб. Именно поэтому некоторые специалисты рекомендуют использовать нержавеющую сталь в качестве основного материала при изготовлении труб. Этот вид металла имеет высокую устойчивость к атмосферному воздействию и может прослужить на протяжении достаточно длительного периода. Среди основных преимуществ отметим:

1. Небольшой вес конструкции, что определяет отсутствие надобности в возведении специального фундамента.
2. За счет повышенной устойчивости к воздействию повышенной влажности конструкция имеет длительный срок эксплуатации.
3. Внутренняя поверхность гладкая, что определяет отсутствие вероятности накопления налета.
4. Простота выполнения монтажных работ.
5. Труба из нержавеющей стали может монтироваться на момент возведения сооружения или после завершения этой работы.

Кроме этого уделим внимание и на приемлемую стоимость данного материала.

Однако есть и несколько недостатков, среди которых отметим:

1. Есть необходимость в выполнении работы по утеплению снаружи. В противном случае перепад температуры становится причиной образования большого количества конденсата.
2. В некоторых случаях нержавеющая сталь не подходит под стиль оформления сооружения.

При желании можно провести декорирование трубы при помощи специального кожуха, который имитирует кирпичную кладку или другой отделочный материал.

Керамика

На протяжении многих лет применялась керамика в качестве основного материала. Это связано с тем, что данный материал может выдерживать воздействие высокой температуры. Довольно часто готовая конструкция закрывается в специальный кожух. Достоинствами керамической конструкции можно назвать нижеприведенные моменты:

1. Материал хорошо аккумулирует тепло. Керамика хорошо прогревается, а также держит тепло на протяжении длительного периода.
2. Керамика переносит температурные перепады. Данный материал может выдерживать несколько циклов нагрева и резкого охлаждения без изменения структуры. Это свойство керамики известно на протяжении многих лет.
3. Высокая влажность и химические вещества не оказывают коррозионное воздействие.
4. Высокая степень универсальности. Керамические трубы подходят для самых различных печей и сооружений.
5. Все поверхности гладкие, что снижает вероятность образования сажи.
6. Структура практически не подвержена воздействию конденсата.

Однако есть и определенные недостатки, среди которых отметим большой вес сооружения. Именно поэтому нужно проводить создание дополнительных элементов крепления. Многие специалисты указывают на то, что сложности при выполнении монтажных работ полностью окупаются.

Кроме этого не стоит забывать о том, что керамика обладает весьма высокой хрупкостью и боится сильных ударов. Именно поэтому во многих случаях проводится использование специальных защитных кожухов.

Сэндвич-трубы

Современным строительным материалом можно назвать сэндвич-трубы. Их особенности заключаются в нижеприведенных моментах:

1. Структура многослойная, что определяет большую толщину. Произвести материал подобного типа стало возможно только при появлении современных технологий.
2. Каждый слой отвечает за определенные функции. Примером можно назвать то, что снаружи расположены изоляционные материалы, внутри более прочные, которые могут выдерживать существенную нагрузку.
3. Стоимость сэндвич панелей весьма велика. Это связано с высокой сложностью производства сэндвич панелей, а также применение довольно большого количества дорогих материалов.
4. При создании дымохода должна соблюдаться технология, иначе конструкция не будет обладать должными эксплуатационными качествами.

Кроме этого следует учитывать долговечность дымохода – многие производители гарантируют срок службы более 10-ти лет.

Особенности монтажных работ

Есть довольно много особенностей по проведению монтажных работ, которые нужно учитывать. Примером назовем нижеприведенную информацию:

1. Для начала создается отверстие под дымоход соответствующего диаметра.
2. Проводится установка металлического фартука.
3. После выполнения подготовительного этапа проводится монтаж непосредственно самого дымохода. Для начала проводится подготовка креплений с шагом около 20 сантиметров.
4. Выполняется сборка конструкции, после чего проводится подсоединение трубы к печи.
5. Устанавливается шибр.
6. Последним элементом конструкции, которая монтируется, становится наружная часть трубы, возвышающаяся над крышей.
7. Специалисты рекомендуют закреплять защитные гибки, которые не позволят осадкам попадать внутрь печи.

В целом можно сказать, что особых проблем при выполнении данной работы не возникает. При проведении монтажных работ следует уделять внимание изоляции трубы от наружных материалов, которые при сильном нагреве воспламеняются.

В заключение отметим, что перед выполнением работы следует провести разработку соответствующего проекта. Также для реализации проекта понадобятся самые различные инструменты, а также помощь, так как подъем трубы и другие работы выполнить одному сложно.

Источник статьи: http://oborudovanie1.ru/bani/truba-dlya-bani

Водопровод в бане

Существует достаточно большое число способов построить водопровод в бане, от обычной резиновой трубы — времянки, проложенной по натянутой между зданиями проволоке, до серьезной саморегулирующей системы с подогревом и автосливом. Схема водоснабжения бани традиционно выбирается, исходя из условий эксплуатации, удаленности источника воды и периодичности пользования парилкой. Главное, чтобы зимой трубы и запорную арматуру водопровода не разорвало замерзшей внутри водой.

Простой зимний водопровод в баню

Воздушная прокладка временного водопровода в бане допускается только при условии утепления и регулярного постоянного пользования парилкой и водой. Но даже в теплом климате субтропиков Сочи зимой случаются морозы, поэтому рано или поздно, но такой водопровод перемерзнет. Поэтому все наземные и воздушные варианты можно использовать только летом, а для зимней дачи водопровод потребуется укладывать в грунт.

Укладка трубы в сухой грунт

Первое, на что необходимо обратить внимание, перед тем как провести воду в баню, это уровень грунтовой воды-верховодки. Наиболее древний и проверенный способ прокладки водопровода для парилки безо всяких лишних премудростей и ухищрений требует выполнения двух условий:

• Максимально сухой и плотный грунт, с низким уровнем поверхностных вод;
• Трубы для водопровода в баню должны быть только из полиэтилена, никакого полихлорвинила или полипропилена.

Уложенная на глубину не менее 50 см полиэтиленовая водопроводная труба оказывается достаточно гибкой и эластичной, чтобы выдержать давление замерзшей воды без повреждений. Единственным уязвимым местом в водопроводе для бани остаются детали металлической арматуры – краны и сгоны, с помощью которых традиционно соединяют отдельные ветки системы водоснабжения.

Если после закрытия бани в трубах остается воды менее ¼ от внутреннего объема, то зимний водопровод из полиэтилена можно стыковать любым доступным способом, но при этом саму магистраль утепляют пенополистиролом.

Труба зимнего водопровода с клапаном

Для местности, где бывают морозы более -20 о С зимой, водопровод в бане без отопления можно просто дооборудовать диффузионным сливным клапаном. Процесс обустройства клапанного слива выглядит следующим образом:

• Под полиэтиленовой трубой водопровода, в удобном месте, можно даже в помещении бани, пробивается в грунте мини-скважина на глубину промерзания плюс 50-60 см. Диаметр пробитого отверстия чуть больше диаметра водопроводной трубы;
• В зоне над мини-скважиной в полиэтиленовую магистраль впаивают U-образное колено, тоже пластиковое. В нижней точке колена врезают штуцер, на который и одевают сливную пластиковую трубу, длиной, равной глубине мини-скважины;
• На конец сливной трубки одевают чехол из плотного геотекстиля. Внутрь мини-скважины засыпают небольшое количество песка, чтобы торец сливной трубы, подключенный к колену водопровода, слегка упирался в песчаную подушку.

Понятно, что при работе под давлением часть воды, идущей по пластиковой трубе водопровода, попадет в грунт. Но это будет совсем небольшое количество, не более 20-25 л в течение целого дня активного пользования баней. После того как вентиль на входе будет перекрыт, вся оставшаяся в трубе зимнего водопровода влага начнет стекать в колено. Через 20-30 минут вода начнет замерзать, расширяться и выдавливать излишки в грунт. Никаких негативных последствий для водопровода бани не наступает.

Материал для разных частей водопровода в бане

Зачастую, перед тем как строить зимний водопровод в бане своими руками, возникает проблема выбора подходящего материала труб. Ответ на вопрос не столь очевиден, как может показаться. Например, для разводки воды в бане для душа помывочного отделения идеально подходят полипропиленовые трубы №25. Пластик легко паять и прокладывать в самых труднодоступных местах, поэтому большую часть водопровода в бане выполняют именно из полипропилена.

Для зимнего водопровода, проложенного в грунте между колодцем и зданием бани, полипропиленовые трубы приходится серьезно утеплять и оборудовать обогревом. Если вода будет регулярно замерзать внутри емкости из полипропилена, то через 20-25 циклов замораживания — размораживания на участках сварки появятся трещины, и через пару лет баня останется без водопровода. Лучше сразу заменить их полиэтиленом, обладающим потрясающей пластичностью даже при -50 о С.

Внутри бани пластик можно использовать без ограничений. При закрытом вентиле подачи воды и открытых кранах вода в любом случае сойдет в нижнюю точку водопровода, которую, как правило, оборудуют линией сброса жидкости. Исключением является переход от коллектора водопровода к кранам и баку для горячей воды внутри парилки. Эту часть водяной магистрали в бане изготавливают из полудюймовой стальной трубы.

Разводка труб внутри бани

Один из типовых вариантов укладки труб в помещении приведен на схеме ниже.

Вода заходит вовнутрь здания через пол или стену предбанника. Здесь же располагаются грязевой фильтр, кран слива воды из накопительного бака, обычно поднятого на чердак постройки. В конструкции водопровода предусмотрено три независимых системы слива:

• Из накопительной емкости;
• Из холодного контура бойлера;
• Слив из горячего контура, соединенного с теплообменником печи.

Несмотря на кажущуюся сложность, схема достаточно проста и эффективна в работе. После глушения топки печи избыточное давление пара выдавит воду и из бойлера, и из водяного накопителя. Сливные краны, расположенные под черновым полом в бане, оставляют открытыми, что обеспечивает относительно полный выход жидкости из водопровода за короткий срок.

Наиболее распространенные схемы подключения труб в бане

Кроме материала и климатических условий, для прокладки зимнего водопровода потребуется учесть способ подачи воды для бани. Как правило, воду для парилки и помывочного отделения на даче можно подвести тремя способами:

• От централизованной системы водоснабжения;
• От скважины, пробуренной на удалении в 15-20 м от бани;
• Забирать воду из колодца, расположенного на небольшом удалении от здания бани.

Подключение зимнего водопровода для бани во всех случаях несколько отличается от системы водоснабжения дачи или жилого дома из-за отсутствия постоянного отопления помещения. Наиболее сложным считается подключение зимнего водопровода к централизованной линии водоснабжения дачного поселка.

Как провести воду в баню из дома или централизованной сети

Главная поселковая магистраль может находиться на небольшой глубине, высокое давление и постоянный проток не дают воде замерзать даже при минусовой температуре воздуха. Если к этому добавлено качественное утепление, то перемерзнуть труба может лишь в случае аварии. Другое дело — небольшой зимний водопровод, напрямую подведенный к бане.

Схема подключения труб к бане и к магистрали

Если использовать водопроводные трубы из полиэтилена, то можно особо не опасаться за их целостность. Пластик выдержит любое замораживание. Сложнее дело обстоит с вентилем и фильтром, с помощью которых водопроводная труба подключена к центральной магистрали.

В этом случае единственным технически грамотным решением является строительство кессона или колодца, как на схеме.

Если баней пользуются раз в неделю, и рядом нет жилого, постоянно отапливаемого помещения, то без обустройства кессона просто не обойтись. Существует немало схем с обогревом зимнего водопровода, но их надежность оставляет желать лучшего. Особенно в ситуации, когда баня находится далеко за городом, куда хозяева выбираются зимой раз в неделю, или постоянно возникают перебои с электроснабжением.

В системе водопровода потребуется установить два сливных крана:

• Один непосредственно после входного вентиля;
• Второй – в нижней точке водопровода внутри бани.

После завершения парных процедур приходится опускаться в колодец, перекрывать воду на входе в водопровод и открывать дренажный кран. Но пока не открыт сливной кран-клапан внутри бани, вода не уйдет из системы. Нужно подняться в помещение и разблокировать его. Давление воздуха в магистрали выровняется, и остатки влаги, а это примерно 10 л воды, стекут в пластиковую емкость в колодце.

Подключение водопровода от дома к бане

Ситуация значительно упрощается, если помещение парилки находится рядом с отапливаемым домом. В этом случае водопровод к бане можно проложить без особых ухищрений и перестраховок.

В качестве материала можно использовать полипропиленовые трубы, лучше всего марки «Стаби», армированные толстой алюминиевой фольгой. В доме трубу зимнего водопровода подключают к системе горячего водоснабжения. Можно подсоединить и к выводу холодной воды, но в этом случае для обогрева магистрали нужно будет одеть на соединительную муфту греющий элемент. Теплопроводности фольги будет достаточно, чтобы подведенное к трубе тепло распространялось на 5-7 м длины водопровода.

Для прокладки магистрали достаточно вырыть между домом и баней траншею глубиной 60-70 см, засыпать ее насыпной теплоизоляцией. Пластиковую трубу одевают в двухслойную полипропиленовую теплоизоляцию, укладывают на подушку и засыпают глинистым грунтом.

Если расстояние между баней и домом более 7 м, то нужно будет использовать саморегулирующийся греющий кабель. Пластиковую магистраль предварительно обтягивают металлической фольгой, далее спиралью наматывают кабель на 24 В, после чего одевается «чулок» теплоизоляции и укладывается в подготовленную траншею.

Понятно, что греть трубу зимнего водопровода в бане придется круглые сутки, поэтому для обеспечения пожаробезопасности для электрообогрева потребуется сделать отдельный понижающий трансформатор с автоматом защиты.

Водопровод в баню из колодца

Очень часто основным источником воды для бани на даче или на загородном участке остается обычный колодец, выкопанный достаточно далеко от помещения парилки. Брать воду из колодца приходится с помощью погружного насоса. Труба водопровода укладывается в грунт на глубину не менее 2 м и выводится в колодезную шахту через отверстие в боковой стенке. По этой же линии прокладывается резиновый гофр или шланг для питающей насос электропроводки.

Чтобы избежать размораживания зимнего водопровода, на насосе не ставят обратного клапана, а на входной линии в бане монтируют водосбросный воздушный вентиль. После завершения банных процедур достаточно открыть его на 10-15 мин., чтобы вода сбежала обратно в колодец. Жидкость может стечь и без воздушного дросселя, только процесс это будет достаточно долгим, и в сильный мороз воду на стоке в шахте колодца может прихватить льдом.

Обустройство водопровода от скважины до бани

Вторым по популярности способом является водоснабжение бани из скважины. Схема обустройства водопровода для бани мало чем отличается от системы для обычного жилого дома, но есть и свои хитрости.

Если в бане построена полноценная система канализации с отводом грязной воды в септик, то скважину под водопровод можно пробить и под зданием бани. Понятно, что в этом случае потребуется делать полноценный МЗЛ-фундамент с утеплением опорной ленты и отмостки.

Если скважина вынесена за переделы строения, то шахту придется оборудовать теплым кирпичным кессоном с двойным люком. Чтобы не заморозить вентильную арматуру водопровода, на оголовке скважины входной люк дополняют теплой створкой из пенопласта или пенополистирола толщиной в 70 мм. Стены кессона до самого дна можно утеплить ППС или ППУ.

Для сброса воды из водопровода на выводной магистрали погружного насоса устанавливают дренажный вентиль с коротким коленом-переходником, соединяющим трубу с шахтой скважины. Чтоб слить остатки воды, скопившейся в водопроводе в бане, достаточно открыть вентиль на 5-10 минут и не забыть закрыть его обратно.

Многие хозяева устанавливают дистанционно управляемые электроклапаны, чтобы не опускаться в кессон после каждой помывки в бане. Это удобно, но на практике ручные вентили оказываются надежнее.

Заключение

Зимний водопровод в бане, помимо продуманной схемы и качественной сборки, потребует регулярного обслуживания. Как минимум раз в квартал каждый вентиль и клапан нужно будет полностью открыть и закрыть с десяток раз. Пластиковая арматура легко прикипает, и если не следить за ее состоянием, то через год-два краны могут закиснуть и заклинить.

Источник статьи: http://bouw.ru/article/vodoprovod-v-bane