Токио бани в пригороде

Токио бани в пригороде

1. Oedo Onsen Monogatari
Популярный токийский комплекс на натуральных горячих источниках, стилизованный под японский городок эпохи Эдо. Вода подается в ванны с глубины 1400 м. К услугам посетителей ванны как в закрытом помещении, так и на открытом воздухе. Имеются ванны с различными добавками, сауна, паровая.
Часы работы: 11:00 — 9:00 (следующего дня): закрывается всего лишь на 2 часа в сутки.
Вход: 2,612 йен, (сб и вск 2,828 йен); за ночные часы (после 2 a.m.) берется доп. плата 2,160 йен.
Адрес: 2 Chome-6-3 Aomi, Koto-ku, Tokyo
Тел: 03-5500-1126
Как добраться: Монорельс Yurikamome Line до ст. Telecom center, 2 мин. пешком.

2. Oedo Onsen Monogatari Urayasu Mangekyo
Та же компания, что и выше (1), но этот комплекс более новый и, что самое главное, малолюдный, поскольку расположен недалеко, но за пределами Токио.
Часы работы: 11:00 — 9:00 (следующего дня): закрывается всего лишь на 2 часа в сутки.
Вход: 1,856 йен; (сб и вск 2,180 йен); за ночные часы (после 2 a.m.) берется доп. плата 1,944 йен.
Адрес: 7 Chome-3-12 Hinode, Urayasu, Chiba Prefecture
Тел: 047-304-4126
Как добраться: от центральной станции Tokyo St. по линии Keiyo Line (17 мин, 4 остановки) до ст. Shinurayasu. Далее около 10 мин. на автобусе до ост. Hinode Nishi.

3. LaQua
Этот комплекс, расположенный практически в центре Токио, имеет три зоны: термальные источники, парк аттракционов, зона магазинов и ресторанов. Ванны на высокоминерализированных натуральных источниках, способствующих улучшению кровообращения, помогает при мышечных болях, невралгии, сосудистых заболеваниях. Прекрасно увлажняет и смягчает кожу.
Часы работы: 11:00 — 9:00 (следующего дня): закрывается всего лишь на 2 часа в сутки.
Вход: 2,850yen йен; (сб и вск 3,174 йен); за ночные часы (после 2 a.m.) берется доп. плата 1,944 йен.
Адрес: Tokyo, Bunkyō, Kasuga, １-Chome １−１
Тел: 03-5800-9999
Как добраться: метро, линия Marunouchi Line до ст. Korakuen. 2 мин. пешком.

4. Natural Hot Spring Thermae-Yu
Баня на натуральных источниках, известная как «источник красоты», поскольку минералы, содержащиеся в воде, делают кожу мягкой и гладкой. Кроме ванны с горячим источником, здесь предлагается еще шесть других объектов релаксации, включая углекислотную ванну, сауну, горячие камни (доп. плата).
Часы работы: 11:00 — 9:00 (следующего дня): закрывается всего лишь на 2 часа в сутки.
Адрес: Tokyo, Shinjuku, Kabuki-cho, 1-chome 1-2
Тел: 03-5285-1726
Как добраться: электричка (JR), линия Marunouchi Line до ст. Shinjuku-sanchome Station (Выход Е1), 2 мин. пешком.

Источник статьи: http://www.edemvtokyo.ru/information/infonsen.html

Лучшие японские бани Токио рекомендует местная ценительница горячих источников

Список восьми самых лучших онсэнов японской столицы, где можно понежиться в минеральной весенней воде:

1. Jinata Onsen (остров Shikine)

Остров Shikine Island расположен в Тихом океане в 160 километрах к югу от Токио, но административно относится к Токио. Jinata Onsen, название от слов «земля» и «змея», выглядит как серпантин. Изумительная вид на окружающую природу и оранжевая вода, заставляют усомниться, что это действительно территория Токио.

Этот онсэн очень популярен и у местных и у приезжих, особенно тем, что естественная ванна появляется здесь с приливом. Потоки горячей минеральной воды смешиваются с прохладной водой из океана, что делает купание здесь неповторимым. Такой микс онсена-океана создает удивительные ощущения. Здесь все естественно, просто и в то же время необычно, купаться можно в купальных костюмах.

2. Matsugashita Miyabi-yu (остров ShikineI)

В онсэне круглосуточный сервис, расположен он на острове Shikine, рядом с портом. Купаются здесь и мужчины и женщины вместе, в купальных костюмах. Онсэн открыт постоянно во все сезоны. Также здесь есть ванна для ног, для тех кому не очень хочется переодеваться в купальный костюм.

3. Uramigataki Rotenburo (остров Hachijo)

Онсен Uramigataki Rotenburo расположен в 290 километрах южнее Токио, Hachijo-jima — один из семи островов в цепи Izu. Здесь почти всегда теплая погода, это одно из лучших мест для онсэнов.

4. Yunohama Rotenburo (остров Niijima )

Остров Niijima известен своими пляжами с белым песком и серфингом. Бесплатная ванна Yunohama в древнегреческих мотивах расположена прямо на пляже в пяти минутах ходьбы от порта. Это уникальная архитектура онсен очень привлекательна и хорошо сделана. Yunohama популярный онсэн среди молодежи и пожилых людей.

5. Setagaya Onsen Sanga-no-yu (Tokyo)

Онсен с видом на гору Фуджи. Setagaya Onsen Sanga-no-yu – часть спортивного клуба, который расположен в доме, принадлежащем когда-то клану Mito Tokugawa. Это зеленый оазис среди шумного, современного Токио.

6. Asahi-yu (Yokohama)

Вода в этом источнике как кофе с молоком. Даже местные жители удивляются, тому количеству бань, которые можно найти в Иокогаме, но Asahi-yu — особенный. Онсэн расположен в старом здании с традиционной черепичной крышей и неоновой вывеской, в котором гости возвращаются назад на десятилетия. Но главная отличительная черта это темная минеральная вода из источника.

7. Musashikoyama onsen Shimizu-yu (Tokyo)

Shimizu-yu один из лучших онсэнов Токио здесь есть ванны желтой и черной водами. Лечебная «золотая ванна» насыщена железом и массой полезных минералов, после нее могут нырнуть в единственную в Токио ванну с живительной черной водой.

8. Tokigawa onsen (Saitama)

Tokigawa — в горах Saitama, с самой щелочной горячей водой в Японии. Изящное строение, скрытое в горах, рассчитанное на прием четырех групп в день (в стоимость посещения, кроме купания входит питание). После такой ванны кожа становится бархатистой и гладкой как шелк, что делает данный онсэн особенно любимым дамами.

Справка:

Онсэн — название горячих источников в Японии, а также, зачастую, и название сопутствующей им инфраструктуры туризма — отелей, постоялых домов, ресторанов, расположенных вблизи источника. В стране, изобилующей проявлениями вулканизма, существует более 2000 горячих источников, использующихся для купания. Онсэны бывают открытыми, когда купание происходит в естественном водоёме, заполненном горячей водой из источника, и закрытыми, когда горячей минеральной водой наполняют специальные ванны офуро. Отдых на горячих источниках традиционно играет ключевую роль во внутреннем японском туризме.

Традиционный онсэн предполагает купание на открытом воздухе. Многие онсэн в последнее время также дополнены и крытыми помещениями для купания, существуют онсэн и чисто закрытого типа, куда обычно горячая вода подаётся из скважины. Последние следует отличать от сэнто — обычных общественных бань — тем, что в сэнто вода не минеральная, обычная, и подогревается бойлером.

Источник статьи: http://primamedia.ru/news/154728/

mikeseryakov

Фотозаписки неизвестного блохера

Интеллектуальные путешествия по миру

Прогулки по острову Одайба и посещение музей Тойоты не «скоротали» время до заселения в токийский отель и я направился в японские бани. Японские общественные бани Оэдо Онсэн Моногатари тоже находятся на насыпном острове Одайба.

Японцы любят банные процедуры, их общественные бани называются Сэнто, но там должны быть соблюдены определенные обычаи, поэтому посещенный мной комплекс, я бы скорее отнес к туристическому сегменту, но с японскими особенностями. Перед началом процедур все получают кимоно, расцветку которого можно выбрать.

Получив кимоно, можно идти в раздевалку. В банях есть совместная зона, где мужчины и женщины ходят облачившись в кимоно, а места, где непосредственно происходит омовение, купание в термальных бассейнах и все ходят голые, делятся на мужские и женские.

Проносить фотоаппарат в бани японцы категорически запрещают, поэтому зеркалку пришлось оставить в шкафчике с вещами, а вот мыльницу удалось завернуть в полотенце, и пройти через «сесурити». В банях несколько бассейнов с минеральной водой разной температуры, есть тут и бассейны под открытым небом.

Сама же процедура омовения у японцев происходит в большом помещении, разделенном на небольшие ячейки, в каждой ячейке моется один человек, ну или например родитель может мыть ребенка.

Японцы итак косо поглядывали на «чудака с фотоаппаратом в бане», фотографировать их я не решился, и за главный объект пришлось выбрать себя. В Японии есть какой-то закон о неприкосновенности личного пространства, ну например, если у нас в бане подойти к какому-нибудь человеку и сфоткать его, вероятнее всего получишь по роже, а в Токио могут вызвать полицию и последствия могут быть даже самые непредсказуемые.

Тут же после водных процедур можно купить чистые трусы и носки, за совершенно умеренные деньги, причём продаёт это все не человек, а автомат. Автоматы — продавцы — это реально японская тема. Они здесь повсюду.

Уже будучи «чистым» можно прогуляться на открытом воздухе на площадке, шагая по дну небольшого бассейна с искусственными камнями.

Удовольствие очень сомнительное, по мне так сильно больно для ступней, но японским детям нравится.

Япония сейчас ведет активную борьбу с организованной преступностью, а именно с якудза и поэтому лицам с татуировками вход в японскую баню заказан. Особенность членов якудза в том, что их тело покрыто большими татуировками. Хотя иностранцев и нельзя никак причислить к якудза, правила едины для всех, и людей с большими татуировками не пускают в баню совсем, а маленькую предлагают заклеить специальным пластырем.

Автоматы по продаже напитков. Тема тоже довольно интересная, по-моему эндемичная, потому как такого я не видел нигде, чтобы можно было купить не только холодную воду, лимонад и холодные напитки, но ещё и горячий кофе.

После бани я наконец-то заселился в отель, и уже после отправился гулять по вечернему Токио.

Японцы много времени уделяют «безопасности людей». Здесь во всех публичных местах установлены дефибрилляторы, чтобы можно было попытаться «не потерять» человека до прибытия скорой помощи.

Токио — крупнейший город Японии с населением около 13 миллионов человек. Японию я бы назвал страной масок, гуляя по улицам можно увидеть огромный процент людей, носящих белые медицинские маски. И как в известной песне, у них на это «пять причин».
Первая причина — весенние аллергии многих людей, японцы считают, что маска их от этого спасёт. Вторая причина в том, что использование маски оберегает при контакте с другими людьми от болезней, которые передаются воздушно-капельным путём. Третья причина в том, что тайфуны приходящие в Японию, часто приносят пыль из китайской пустыни Гоби, которая может попасть в лёгкие человека. Смех смехом, а мой объектив на фотоаппарате после трех дней съемок в Японии, покрылся какой-то липкой пылью, которую пришлось удалять не обычным карандашом, а уже специальной салфеткой. Четвертая причина — радиационная пыль от аварии двухлетней давности на АЭС Фукусима. И пятая причина в том, что многие японцы таким образом прячутся, не желая показывать свое лицо.

Если обычно путешествуя по странам Юго-Восточной Азии я без проблем перемещался на такси, будь то Малайзия или же Таиланд или Филиппины, то в Японии такси стоит безумных денег — 1 километр по счетчику 300 иен, что примерно равно 3 долларам США + «фэйр» за посадку в автомобиль. Для передвижения по Токио удобно использовать подземное метро или городскую электричку. Два очень похожих вида транспорта с разницей лишь в том, что первые вагончики едут под, а вторые над землёй. Это неполная карта городских электричек Токио, в центре проходит кольцевая линия, я как раз и жил на ней на станции Shinagava.

Японцы считают некультурным разговаривать по мобильному телефону в общественном транспорте, и поэтому обычно сидят уткнувшись в свои гаджеты, рассматривая в них своих «злых птиц».

Метро и электрички охватывают почти весь город и практически из любого места идти до ближайшей станции метро или электрички не более пяти минут. Городские электрички обозначены аббревиатурой «JR», что означает «Japan Railways».

Давно прошло время СССР, когда страна была закрытой и то что появлялось в развитых странах приходило к нам через 10 лет, теперь мы наряду со всем миром ждём «Айфон 5» и смотрим в кинотеатрах «Джанго -..уянго».

В первый же вечер я отправился на Гинзу – главную торговую улицу Токио. До событий двухлетней давности про это улицу можно было бы сказать как в известной песне «Tokyo by night. City full of life”. А сейчас, увы, огни погасли из-за экономии электроэнергии, т.к. японцы сейчас стараются не использовать АЭСы. После злополучных событий на Фукусиме, японцы законсервировали огромное количество атомных электростанций по всей стране.

Токио – очень густонаселённый город, огромные толпы народу переходят по переходам широкие улицы, немного необычно по сравнению с Москвой, население которой тоже не маленькое.

Субботним вечером Гинзу перекрывают для основного потока машин — «типо для пешеходов», но редкие машины все же проезжают по ней, объяснить это наверное может лишь тот, кто жил или живет в Токио. В Москве бы я сразу подумал что это сильные миры сего — обладатели «корочек» и «мигалок», а в Японии вот не знаю.

На Гинзе расположен аж семиэтажный магазин марки «Abercrombie & Fitch” – одной из самых лучших в мире (ИМХО) марок одежды. Прокачанный пресс – символ компании смотрится эффектно, а японцы даже наняли мальчика, который позировал при входе в магазин. Сколько я не ходил в спортзал, а я это несколько раз пробовал и бросал, никогда не видел там похожих чуваков, были лишь толстые дядьки, пытавшиеся выжать лёжа максимальное количество килограмм. Причем они ходили годы, а эстетического эффекта достигнуто не было, так я для себя и не понял зачем же они качались.

Нынешняя Гинза и «Токио бай найт уже не сити фулл оф лайф». Говорят, что здесь на Гинзе раньше было огромное количество неоновых огней и экранов.

И снова аппараты. Аппарат с громким названием «Otsuka” продает холодные и горячие напитки. Напитки, под которыми синяя полоса – холодные, а под которыми красная – горячая. Вот так, прогуливаясь по Токио, можно запросто выпить горячего кофейку, даже не заходя в кофейню.

Гинза – центральная улица Токио и, как следствие, очень дорогая. Пытаясь найти где поужинать, мне попадались лишь рестораны со средним счетом в 100 баксов на человека, что мне не по карману. И вдруг я увидел забегаловку, которая кишмя кишила молодыми японцами, там было негде развернуться, дешевые морепродукты и сакэ, ну что ещё нужно для счастья. Вот так и получился ужин в тесноте, но не в обиде.

Так закончился мой первый день в Токио, для дня прилета он получился довольно насыщенным, а на следующее утро я уже поехал в Камакуру – экскурсию, наверное одну из самых популярных экскурсий в Токио.

Источник статьи: http://mikeseryakov.livejournal.com/130146.html

Токио бани в пригороде

Войти

Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal

Токио. В бане Oedo-Onsen-Monogatari

Очень подробный отчет о посещении японской бани-онсэн Oedo-Onsen-Monogatari – самого крупного минерального комплекса СПА в Токио. Здесь вы найдете ответ на извечные вопросы, мучающие наших путешественников: как найти, что делать, чем платить, кого не пустят и кто виноват. А также что такое гарра руфа и как сделать акасури.

Японская баня-онсэн Oedo-Onsen-Monogatari на острове Одаиба в Токийском заливе, если верить рекламе, – приятное место для отдыха. Жители столицы ходят туда не только мыться и лечить псориаз, но и развлекаться, как цивилизованные желтые люди. Коплекс Oedo-Onsen воссоздает облик японского городка в стиле Эдо и позволяет окунуться в атмосферу самурайской Японии 17-19 веков.

Узенькие деревянные улочки, украшенные бумажными абажурами-фонариками, ресторанчики (16!) с типичной японской едой, просторные залы с татами и окнами в сад, где можно посидеть в тишине и, в думах о вечном, не торопясь, выпить чашечку зеленого чая, массажные салончики с похожими на куколок массажистками, залы с традиционными японскими играми, театр, на сцене которого ежедневно даются представления, садик в национальном стиле с водопадами и минеральными реками – всё изящное, миниатюрное с ненавязчивым уютным сервисом.

Главное достоинство Oedo-Onsen, несомненно, в том, что, как и все онсэны в Японии, основана эта баня на натуральных минеральных источниках, добываемых здесь, же из-под земли, и расположены они на глубине 1400 метров – оттуда и поступает минералка в бассейны.

Работает Oedo-Onsen почти круглосуточно – с 11 утра до 9 часов утра следующего дня, и в нем можно провести сутки: помыться, развлечься и заодно переночевать. Что мы и решили сделать в один из свободных дней.
Чтобы добраться до Oedo-Onsen, надо воспользоваться бесплатным автобусом – шаттлом, который курсирует между баней и станцией метро линии Rinkai — Tokyo Teleport Station.

А можно доехать на метро до станции Shiodomi линией Е –Oedo и там пересесть на станцию Shimbashi монорельсовой железной дороги Yurikamome. Эта линия автоматическая – в поезде нет ни водителей, ни кондукторов – одни пассажиры. Выйти надо на остановке Telecom Center, и в ста метрах будет наш онсен. Его трудно не заметить.

Едва мы зашли в здание, встречавший нас на пороге швейцар сразу же предупредил: в обуви заходить в помещение нельзя. Мы разбулись, зашли в зал и поставили туфли в специальные ящички, стоящие вдоль стены слева от входа. С этого момента мы будем ходить по онсэну босиком. Везде, за исключением туалетов – перед ними стоят по несколько пар деревянных шлепанцев «гэта», которые надо обуть, перед тем, как зайти в туалет и снять, когда выходишь.

Кстати, такой обычай не только в банях, но и в храмах, и в традиционных японских ресторанах, куда в обуви вход запрещен. Я только надеюсь, что все те люди, которые до меня носили эти гэта, не страдали грибковыми заболеваниями. Вообще-то японцы очень чистоплотны, хотя, на всякий случай, лучше всего ходить в носках. А с другой стороны, кто это в бане моется в носках?

Мы прошли в зал, и я успела его сфотографировать, но получила предупреждение от швейцара, что в самом онсэне этого делать будет нельзя. Он также заподозрил, что мы местами татуированы, а таким сюда вход воспрещен.
Если мы обманем и попытаемся скрыть своё татуированное тело, предупредил он, то, когда мы разденемся, нас всё равно разоблачат и выгонят, не вернув деньги.

Это, без сомнения, был очень важный аргумент – особенно угроза раздеть догола. Но нам скрывать было нечего, поэтому мы прошли к кассе, где приятной неожиданностью для нас стало известие, что есть, оказывается места в Токио, где принимают кредитные карты.

Мы заплатили кредитками за вход по 29000 йен (что-то около 30 долларов) и в обмен получили по ключу на бирке со штрихкодом и номером. Все дальнейшие услуги каждый из нас будет оплачивать через этот код. Если я что-то куплю, код сосканируют — сумма появится на моём счету в кассе и автоматически будет снята с моей кредитки.

Цифры на жетоне – это номер моей ячейки в раздевалке. Там я оставлю свои вещи и переоденусь в юката – ситцевый халатик с широким поясом – что-то наподобие легкого кимоно. Потому что вход в обычной одежде на территорию бани тоже запрещен.
Напоследок нам дали бесплатный буклетик с картой онсэна и полезными советами, среди которых самым полезным было пожелание не терять ключи, ибо замена их стоит 2000 йен (

Затем нас направили в магазин, там на полках лежали всевозможные юката, оби — пояса к ним и маленькие мешочки, в которых можно носить всякую мелочь – ключ, мобильник, камеру. Комплект можно купить за 3000 йен (

$30), а можно взять напрокат бесплатно, потому что это входит в стоимость посещения.
Надо назвать свой рост и выбрать себе расцветку — затем пройти в раздевалку и переодеться.

После того, как мы выбрали себе наряды, нас разлучили и сказали, что для мужчин и женщин залы отдельные, но когда мы переоденемся, мы можем встретиться, если захотим, в общем зале, который называется Улица Старого Эдо — там располагаются всевозможные развлечения, рестораны (поэтому проносить с собой еду и напитки категорически нельзя тоже), залы отдыха и выход в традиционный японский сад, изрезанный минеральными ручейками.

Я зашла в раздевалку, нашла свою ячейку по номеру на жетоне и поступила точно по инструкции, которая висит на стене: сняла с себя одежду, сложила вещи в ячейку и переоделась в юката.

По правилам надо запахнуть халат обязательно на левую сторону и завязать пояс плоским квадратным бантом сзади. На первый взгляд, кажется просто, но у меня на это ушло полчаса. Наверное, я сделала что-то неправильно, хотя честно старалась следовать инструкции, но халат во время ходьбы распахивался, пояс развязывался, так что комфортно я себя не чувствовала, хотя японки вокруг, похоже, таких проблем не имели.

Они грациозно перебирали маленькими ножками, высоко неся головки на длинных шейках. Халатики только подчеркивали их изящество, а немного оттопыривавшийся назад ворот кимоно – плавный изгиб шеи. Признаюсь: умение японок с робкой полуулыбкой «как лань лесная боязлива» передвигаться по жизни – предмет моей зависти.

Справившись кое как с одеждой и надев браслет с ключом на запястье, я решила, не торопясь, обследовать весь комплекс и выбрать для себя, что же делать дальше.

Из раздевалки вход на Хирокодзи – зал, выполненный в стиле средневековой японской улицы с башней в качестве ориентира посредине. Впечатление очень необычное: вокруг меня гуляли одни японцы — все в кимоно и босиком, я не видела ни одного европейца, поэтому чувствовала себя немного не в своей тарелке. Да еще и криво надетый халат с болтающимся поясом. Представляю, как их это веселило. Но японцы — нация воспитанная и уважают privacy, поэтому на меня никто не обращал внимания — мало ли идиотов вокруг.

Каждый занимался своим делом. Кто-то, сидя за низкими столиками, играл в настольную японскую игру obake karuta, похожую на карты – только вместо королей и валетов на них нарисованы покемоны и гадзиллы, да и правила отличаются от европейских.

Кто-то, поджав под себя ноги, сидел с чашечкой мисо в ресторанчике (сразу мысль — не произошло ли слово «миска» от названия японского супа мисо?). Некоторые просто гуляли по улочке, рассматривая декорации, предсказывая самим себе судьбу в автоматах и прицениваясь к сувенирам, многие из которых уникальны – их можно купить только здесь: в основном травы, мази, скрабы и другие банные принадлежности. Футболочки с логотипом бани, само собой.

Справа зал с традиционными средневековыми забавами: метание в цель syuriken — кто смотрел фильмы про ниндзя, помнит эти звёздочки, похожие на ножи для мясорубки, которые Майкл Дудиков мечет время от времени в своих врагов.

Рядом можно вспомнить пионерское детство и поиграть еще в одну любимую игрушку черепашек-ниндзя – fukiya: в длинную трубочку заправляется стрела, надо выдуть её так, чтобы попасть в мишени, нарисованные на противоположной стене. Мир тесен — наши мальчишки проделывали нечто подобное на уроках: из бумажки скатывали шарик и через трубочку плевались этими шариками друг в друга. Всё-таки мы очень азиатская страна.

Стрельба из лука – не уверена, но, по-моему, у них называется yaba; метание колец – wanage: привязанное за веревку разукрашенное в стиле оптических иллюзий (чтоб не попасть) кольцо надо закинуть на прикрепленные к стенду фигурки, одновременно являющиеся призом. Тоже знакомо.

После того, как вы наиграетесь в самураев, можно выйти на свежий воздух и погулять в садике, где вам предложат помассировать уставшие ноги в теплой минеральной реке, усыпанной разного размера галькой, камнями и булыжниками – аси-ю. Искусственная речка аси-ю, длиною 50 метров, вьется между японскими деревцами и цветочными клумбами, то сужаясь то расширяясь, а камни специально вцементированы в дно для любителей мазохизма, потому что вытерпеть нечеловеческие страдания, которые причиняет этот аси-ю, нормальному человеку невозможно. Примиряет лишь то, что эта процедура бесплатная и вроде бы предотвращает варикоз.

Поэтому я все же зашла в воду и, наблюдая за стоическим поведением шедшего впереди меня старика-японца, попыталась тоже, с невозмутимым видом прогуливаться по впивающимся в ступни камням. Так как при этом я старалась не поломать ноги, то ковыляла неспеша и скособочившись, изо всех сил преодолевая боль и время от времени припадая то на одну, то на другую сторону. Помните крымские пляжи, где в воду невозможно зайти из-за камней? Так это один к одному.
А вокруг меня, совершенно не обращая внимания на камни, по воде, аки по суху, гуляли японцы. Может, у них закалка такая самурайская, что им всё нипочем, даже аси-ю?

Здесь же в садике, на берегу массажной речки, стоят два домика.
В одном — некое подобие сауны: на полу, соединенные вместе, лежат несколько гранитных топчанов. Снизу тапчаны подогреваются примерно до 40° Цельсия – там есть таймер. Вход платный – полежать на камнях стоит 1000 йен в час. Японцы называют такие сауны красивым словом ганбанёку. Что похоже на правду.

Чтобы сделать себе ганбанёку, надо снять свою юкату и надеть белый халатик. Потом взять полотенце, постелить его на топчан и лечь прямо в халатике лицом вниз. Голову положить на специальный валик, покрытый маленьким полотенцем. Вся процедура заключается в том, что надо лежать на этом топчане и обильно потеть. При этом, если верить всему, что написано в брошюрке, улучшается кровообращение, повышается обмен веществ, и вместе с потом удаляются токсические вещества. Всё это, конечно, хорошо, но больше 15 минут выдержать невозможно, и приходится выходить, гулять по садику минут пять, пока не охладишься, а потом возвращаться. Как в настоящей сауне – долго не просидишь.

Вторая комната более интересна – там тоже своя сауна, но не каменная, а песочная, хотя и называется не менее изысканно – сунабуро, и стоит дороже — 1575 йен (около 17 долларов). Говорят, помогает при ревматизме и болях в спине.

Здесь тоже топчаны, но засыпанные горячим песком с с небольшим углублением, чтобы легко можно было поместиться. Правила те же самые – поменять юката на легкий белый халатик, в который надо хорошенько завернуться, чтобы не обжечься. Затем лечь на песок, на этот раз, лицом вверх. Под голову на валик положить полотенце – тенугуи. Массажистка (а как иначе назвать?) начинает медленно наcыпать песок – сначала на ноги, потом выше и так до самой головы, и вот вас уже поджаривают, как рыбу на сковородке, особенно самые выдающиеся места.

Выдержать можно, как и ганбанёку, не больше 15 минут. Массажистка предупреждает, что, если очень печет, надо руки положить под попу, и терпеть сколько можно. А если уж вовсе невтерпеж, то выскочить, отдышаться, а потом позвонить в колокольчик, если снова хочешь, чтоб засЫпали. Когда процедура закончится, надо пройти в душ, смыть с себя песок и надеть свою юката. После чего снова погулять по садику в ожидании верного спутника.

Так и не дождавшись любимого, я вернулась на Хирокодзи и решила подняться на второй этаж. На карте, которую мне дали на входе, он разделен лестницей на две части — в одной находится отель-рёкан, имеющий самостоятельный выход на улицу, а с другой стороны — комнаты отдыха, где можно поспать или просто полежать. Можно даже остаться здесь на ночь, но за это вы должны доплатить еще 1700 йен.

А вот между отелем и комнатами отдыха находится то, ради чего я и решила туда подняться — органические ванны с массажем для ног garra rufa, который в мире гайдзинов называется Doctor Fish. Это бассейн с водой, нагретой до 60 градусов. По периметру на бордюре, спустив ноги, сидят посетители, а в бассейне плавают маленькие (около 2 см длиной) рыбки гарра руфа, которых держат на голодном пайке, и поэтому они поедают все подряд, в том числе и омертвевшие частицы человеческой кожи.

Рыбки работают живым скрабом и обгладывают ноги всем желающим до бесчеловечной чистоты. Говорят, они даже лечат псориаз и экзему. Процедура необычная, довольно-таки неприятная и стоит дополнительных 1500 йен. Длится 30 минут – для тех, кто не боится щекотки.
Я слышала, что такие салоны есть в Турции и в Китае, и даже в штатах, но впервые столкнулась сама – произвело неизгладимое впечатление.

После «рыбьего педикюра» я прошла в комнату отдыха «только для женщин», чтобы оправиться от пережитого и передохнуть. Нашла свободное кресло с откидывающейся спинкой и самоподнимающимися/опускающимися подставками для ног, включила телевизор, прикрученный к каждому креслу, и посмотрела рекламное шоу онсена, доходчиво объясняющего, чем еще может уконтропупить иностранных туристов японская банная культура эпохи Эдо.

Просмотрев все ролики и поняв, что еще очень многим, я опять спустилась вниз и прошла в самый конец зала – там купальни. При входе небольшая стойка с полотенцами — женщина в юката дала мне два: одно большое — вытираться и одно маленькое – им надо пользоваться как мочалкой.

Дальше дверь в раздевалку и ряды ячеек, в которые я сложила юкату, большое полотенце и ключ-жетон, а с собой взяла маленькое полотенце-мочалку и ключ – браслет от ячейки. Этот браслет – единственное, что разрешается надеть на себя перед входом в баню (у меня мелькнула мысль о герпесе, но я её прогнала, чтобы не портить себе удовольствие). Маленьким полотенцем по ходу следует прикрывать неприличные места. Потому что это действительно баня, где люди не только отдыхают, но и моются. В отличие, например, от венгерских Сечени и Геллерт.

Зал с бассейнами очень большой – в нем несколько крупных, сложенных из камня ванн с различными минеральными наполнителями разной температуры. На каждой надпись о химическом составе на японском языке. И механический термометр. Одна ванна с ледяной водой. Находится она возле входа в сауну. На бортике лежат небольшие деревянные тазики, которыми надо плескать на себя холодную воду после выхода из парной.

Здесь же выход в сад – там еще два бассейна в окружении водопадов и скал. А поодаль, среди цветов, — деревяные бочки с минеральной водой – для одиночек.

При входе несколько душевых – надо принять душ и затем пройти к открытым кабинкам с банными принадлежностями – трюмо с всевозможными шампунями, кремами, пенками и различными сортами жидкого мыла. В каждой кабинке шланг с сетчатой насадкой — душ. Перед тем, как зайти в общие ванны, надо хорошенько помыться.

Сидевшие в соседних кабинках японки медленно и вдумчиво намыливались, глядя на себя в зеркало, потом так же неторопливо терли себя полотенечком, обмывались водой и натирались уже чем-то другим, и снова скоблили и обмывали, и опять намыливали. Я провела в этой кабинке, наверное, час, наблюдая за соседками и стараясь повторять за ними всё, что они делали, и ни одна из них за это время не ушла раньше меня.

Я до сих пор не знаю, сколько нужно скрести себя, чтобы считаться по-японским критериям чистым. В конце концов, мне это надоело, и я, хорошенько сполоснувшись, – правило требует, чтобы ни капельки мыла не осталось на теле – прошла в центр зала, где стояла на высокой подставке небольшая каменная ванна. На её бортиках лежали ковши с длинными ручками – девушки перед тем, как проойти в общие ванны поливали отсюда себя водой. Я облилась хорошенько с ног до головы и в полной готовности подошла к ближайшему бассейну.

Как только я приблизилась и проявила намерение в него залезть, все до единой японки, сидевшие в нем, быстро вышли и пересели в другую ванну. Меня это немного задело. Наверное, по их мнению, я недостаточно хорошо помылась. Или японские женщины испытывают к натуральным блондинкам личную неприязнь А может быть, считают всех иноземцев недостойными сидеть с чистокровными японцами в одном корыте. Кто их поймет?

Я где-то читала, что сейчас появилась тенденция не пускать иностранцев в японские места общего пользования. Японцы считают, что гайдзины, заполонившие собой исконно японские земли, мало того, что нарушают традиции, так еще и приносят с собой различные заболевания, которых отродясь не было на японских просторах. Видно, мысли о герпесе не мне одной приходят в голову.

Как бы там ни было, решила не обращать внимания, а расслабиться и получить удовольствие. Лежа в одиночестве в ванной, поняла насколько правы японцы, считающие, что в онсэн надо ходить не по одному, а с друзьями или с верным на тот час спутником, чтобы обсудить какие-то общие проблемы или просто вместе отдохнуть. Собственно, наши люди тоже в баню ходят чаще всего, чтобы пиво попить, друзей повстречать – вспомнить хотя бы фильм «С легким паром. ». Всё больше склоняюсь к выводу, что у нас очень много общего с азиатами – игры, бани, халаты, пельмени, обувь снимаем у порога. Монгольское иго не прошло бесследно.

Побултыхавшись в одной ванной, я перешла в другую, а потом в следующую – точно так делали все вокруг. В каждом бассейне уникальный состав воды – хлор, натрий, магний, железо. Есть ванна когане-но-ю – вода в ней более насыщена минералами и имеет оттенок темного золота – в ней я тоже посидела.

Как сказано в рекламной брошюрке, эти минеральные воды имеют целебный эффект. От каких болезней я лечилась, написано на табличках, что прибиты к стенкам бассейнов. Но надписи все на японском, поэтому рецепты недоступны простому гайдзину. Я на всякий случай окунулась во все ванны, а их 14 — на все случаи жизни, так что хоть какую-нибудь болезнь да вылечила.

Потом вышла в садик — там открытые бассейны — ротембуро и деревянные бочки — фуроко. Залезла в одну из них – только голова торчит, закрыла глаза и расслабилась. Хорошо! – небо голубое, птички щебечут, цветочки пахнут, журчат ручейки и водопады, а я сижу по горло в минералке, и у меня такое ощущение, что годы, проведенные за пределами этой бочки, растрачены зря.

Но всё когда-нибудь кончается, и я пересела в джакузи, о которой в брошюрке с полезными советами было написано не для слабонервных, зато по-английски: «порожденная тонкой вибрацией мягкая стимуляция расширяет капилляры на поверхности кожи и создает массажный эффект».

Следующей была паровая сауна с широкими деревянными полками-лежанками, поднимающимися ступеньками вверх. Каждая лежанка застелена махровым одноразовым полотенцем.

Рядом с сауной дверь за занавесочкой. Заглянула я за неё, а там комната, полностью белым кафелем выложенная: стены, пол и даже потолок — и в ней краны, раковины, шланги по полу, несколько топчанов высоких посреди – всё, как в кино, когда морг показывают, и две тоненькие японочки в купальниках сидят. Одна помоложе, а вторая, соответственно, постарше. Больше никого. И это меня насторожило. Потому что в той же брошюрке был совет заранее записываться на всякие дополнительные процедуры. Дескать, народу очень много желающего.

Увидели меня японки, обрадовались, лопочут что-то. А чтоб мне было понятнее, та, что помоложе, объясняет на ломаном английском: добро пожаловать, я с тебя кожу буду снимать, при этом ласково улыбается и кланяется. А вторая в предвкушении весело провести время вторит: акасури, акасури, — и тоже кланяется. Мне, конечно, стало не по себе, но зато какой простор для фантазии – интересно же, что они имеют ввиду.

Стала я у них выспрашивать, на пальцах, естественно, чем это они тут занимаются. Та, что постарше, показала мне какой-то листок на японском, где были разные цифры, и ткнув сначала в меня (совершенно голую), а потом в число 4200, опять повторила: акасури. Как говорится, мальчик жестами объяснил, что его зовут Хуан. Но я всё же поняла, что процедура называется акасури и стоит 4200 йен. И согласилась.

Меня попросили лечь на живот на один из топчанов, надели на голову повязку, чтобы убрать волосы, завязали глаза и сняли с руки браслет с ключом. Последнее, что я видела – японка постарше надевает на руки грубые зеленые рукавицы.

Сначала меня облили теплой водой, потом чем-то хорошенько намазали – везде: поднимали руки, ноги, выворачивая их, но больно не было, а была какая-то слабость, даже сонливость. А потом начали растирать довольно сильно, так что в некоторые моменты казалось, что теркой. То есть кожу, как и обещали, реально сдирали живьем. При этом руки-ноги болтались, как у тряпичной куклы. Но опять-таки больно не было, а было даже приятно чувствовать себя безвольной в чужих руках.

Время от времени кто-то из них что-то бормотал, и руками давал мне понять, что я должна повернуться, и я понимала и поворачивалась, и меня снова поливали, скребли и натирали какими-то мазями, скрабами и кремами, потому что запах менялся, и это был незнакомый мне запах трав и цветов и, наверное, деревьев. Мне почистили каждый кусочек: всё тело, руки, и ноги и даже пятки. Потом смыли водой и снова начали натирать и скрести – и это было очень приятно.

Когда они закончили снимать старую кожу, меня полили минеральной водой (кожу немного щипало), а потом намазали маслом и сделали довольно сильный массаж, после которого снова намазали, теперь уже кремом, и мягкими успокаивающими движениями сделали расслабляющий массаж, во время которого я практически уснула, но меня растолкали и объяснили, что больше не задерживают — свободна.

Ощущение после процедуры было такое, как будто помолодела лет на 10 – необыкновенная легкость, кожа розовая, гладкая и блестящая. И хотелось повторить всё немедленно.

Когда вернулась из Японии домой, первым делом начала узнавать, где есть поблизости онсены. Онсенов не нашла – нет минеральных источников. Но нашла японский салон, в котором делают акасури. Записалась на ближайший прием, и вот тут-то меня ждало разочарование: акасури разрешается делать не чаще, чем один раз в 4-5 месяцев. Жду не дождусь — скорее бы уж они прошли.

Источник статьи: http://tatiana-mineeva.livejournal.com/106606.html