Толщина каркасной перегородки в бане

Пирог стены каркасной бани

Стеновой пирог в каркасных банях реализуется практически по той же технологии, что при строительстве жилых домов. Небольшие отличия есть лишь в случае с парным отделением, так как к этому помещению предъявляются особые требования по тепло- и пароизоляции. Важным моментом при обустройстве стен является их толщина, которая задаётся размерами утеплителя. Как устроен пирог стен, и какой толщины он должен быть в каркасной бане — вкратце рассказано в этой статье.

Устройство пирога стены в каркасной бане

Пирог наружных стен в каркасной бане представляет собой многослойную конструкцию, каждый «слой» в которой выполняет свои особые функции. Если какой-либо из элементов пропустить или попытаться сэкономить на нём — ничего работать не будет. Баня окажется либо холодной, либо дорогой в эксплуатации (по отоплению). Кроме того, появится большая вероятность того, что заложенный в стенах утеплитель быстро утратит свои свойства, что приведёт к его замене.

Пирог несущих (наружных) стен состоит из следующих «слоёв»:

• Силовой каркас — основной его деталью являются вертикальные стойки, которые изготавливаются из сухой строганой 40-миллиметровой доски шириной 150 мм. Стойки устанавливают так, чтобы они располагались широкой стороной друг к другу. Этим задаётся толщина стен, а также то, какой утеплитель будет применяться на следующем этапе.
• Утеплитель — лучшим вариантом на сегодня считается базальтовая вата. В банях, которые используются всесезонно, его толщина не должна быть меньше 150 мм. В так называемых летних вариантах, которые зимой не используются, целесообразно применять 100-миллиметровую теплоизоляцию.
• Ветрозащита — специальная мембрана, которой утеплитель закрывается с наружной стороны стенового пирога. Она необходима для того, чтобы защитить теплоизоляционный материал от атмосферной влаги.
• Вентиляционный зазор — обустраивается между ветрозащитной мембраной и фасадной отделкой. Нужен для естественного вывода влаги из-под наружной отделки.
• Фасад — по умолчанию обшивается имитацией бруса или деревянной вагонкой камерной сушки. В качестве альтернативы могут использоваться разные виды сайдинга, панельная облицовка, и даже так называемая тёплая штукатурка.
• Пароизоляция — слой пирога, который закрывает утеплитель от комнатной влаги изнутри бани.
• Внутренняя отделка — деревянная вагонка, имитация бруса или бревна, а также альтернативные материалы — влагостойкий гипсокартон, плиты ОСП, пластиковые панели.

Устройство перегородок

Перегородки внутри каркасной бани имеют более простое устройство, чем пирог несущих стен. Здесь также в основе устанавливается силовой каркас из сухой строганой доски. Далее перегородка утепляется 100-миллиметровым теплоизоляционным материалом, который с обеих сторон закрывается пароизоляцией. Далее симметрично идёт лицевая отделка. Это может быть имитация бруса, вагонка и другие материалы, перечисленные выше.

Особенности стенового пирога парного отделения

Помимо основных элементов пирога — силового каркаса и утеплителя — в парном отделении теплоизоляция обязательно закрывается при помощи фольгированной пароизоляции. Она, в свою очередь, тщательно проклеивается на стыках фольгированным скотчем. К лицевой отделке парной тоже предъявляются особые требования. Здесь используется деревянная вагонка, причём, только лиственных пород.

Толщина стен каркасной бани

От толщины стенового пирога (наружных стен) каркасной бани зависит её энергоэффективность. Поскольку этот параметр задаётся утеплителем, его толщина рассчитывается в зависимости от сезонности эксплуатации постройки и климата в регионе. Для бани, которая будет использовать только в тёплое время года (включая осень и весну), вполне достаточно использовать теплоизоляцию толщиной 100 мм. Если же проект рассчитывается на всесезонную эксплуатацию, толщина наружных стен должна быть не менее 150 мм.

Источник статьи: http://www.postroeczka.ru/statji/pirog-steny-karkasnoj-bani-i-tolshhina-sten

Устройство и установка каркасной перегородки в бане

Каркасная перегородка в бане — это наиболее простой и бюджетный способ разделить пространство банных помещений. Ниже мы расскажем и о ее разновидностях, и о том, как сделать каркасную перегородку в бане своими руками. Но начать, пожалуй, стоит с того, что хорошего и не очень хорошего принесет с собой такая переделка бани.

Прослушать статью

Стоит ли вообще её делать?

В большинстве случаев такой вопрос возникает не тогда, когда человек подумывает отделить стенкой кусок комнаты отдыха или хозяйственных помещений — такие идеи обычно приходят под конкретную задачу. А вот делить или не делить общую территорию парной и моечной — это посложнее, тут надо оценить плюсы и минусы с разных точек зрения.

Поэтому ограничимся вопросом о том, что дает и чего лишает перегородка между парной и помывочной.

Перегородка может быть уже существующей и только проектируемой. Плюсы и минусы будут разными.

Также разными условиями являются банные режимы, которые предпочитает та или иная семья.

Сразу можно сказать так: для режима русской бани с низкой температурой и высокой влажностью присутствие моющихся рядом с парящимися никак не сказывается, а вот в сауне, где режим с низкой влажностью и высокой температурой перегородка с моечным отделением более чем необходима. И вот почему: если при высокой температуре увеличить влажность, организм получает сильную нагрузку на сердце.

Термометр-гигрометр для бани, измеряет температуру и влажность воздуха

Поэтому в сауне, совмещенной с моечной, нет другого варианта, кроме как попариться вместе, потом понизить температуру проветриванием, и только после этого вместе же приступить к гигиеническим процедурам.

ВЫВОД 1: перегородка необходима в сауне, может быть и может не быть — в русской бане.

Но это что касается режима. Есть и другие факторы. Вы знаете, наверное, что если обтянуть полиэтиленом несколько метров между деревьями, а внутри разжечь костер, нагреть камни и облить их водой, то баню можно получить и в лесу. Следовательно, коробка — это главное для получения банных кондиций. А в коробке важны размеры.

Для чего важны? Они связаны с необходимой мощностью печи и необходимым количеством пара. Но это хорошо, когда не надо греть моечную. А если брать задачу обогрева моечной, то получается, что перегородка ослабляет теплообмен между помещениями, и надо что-то делать, чтобы она нагревалась.

Если перегородка совсем теплоизолирующая, то надо делать каналы и ставить принудительную вентиляцию в них, отводя часть тепла из парилки в моечную. Можно и по-другому решить задачу — выставить бак для горячей воды в моечную, он будет работать, как батарея отопления (помимо того, что дает горячую воду). Можно теплый пол сделать или любой другой автономный от парилки и ее печи источник тепла.

ВЫВОД 2: Перегородка мешает обогревать моечную. Надо найти оптимальное для своего случая решение.

Здесь же рассмотрим вариант, когда у вас уже есть рабочая баня с совмещенной парной и мойкой. Если все хорошо, значит, мощность вашей печи достаточна для обогрева объема этого общего помещения. Но если в этой бане вы поставите перегородку, то баланс изменится, мощность станет избыточна для парилки.

ВЫВОД 3: принимать решение о необходимости перегородки надо на основании предпочтений режима и расчета баланса между кубатурой парной, мощностью печки, обогревом моечной (тут расчет вентиляции), надеемся, понятно, что имеется в виду.

Тут бы следовало добавить, что и перегородки же бывают разные по своей теплопроводности и паропроницаемости. Например, стеклянная перегородка — очень теплопроводная и вообще не пропускает ни пар, ни жидкую воду. Но у нас речь о каркасной перегородке. Так и она бывает разная, но об этом ниже.

Устройство

В сущности, это очень простая и понятная схема, что в ней и подкупает больше всего.

Каркасная перегородка состоит всего лишь из трех вещей (в сокращенном варианте — из двух) — это каркас, утеплитель и обшивка. Убираем утеплитель — остается каркас и обшивка.

Кто-то скажет: а где же пленки и обрешетки? Так они появляются как дополнение к конкретному утеплителю, а именно — к минеральной вате. И связаны они именно с ее свойствами, точнее, с попыткой добиться наилучшего результата.

Хотя… ниже будет ролик, где утеплителя нет, а фольгой владелец все-таки закрыл каркас под обшивкой. И даже с двух сторон.

Мы нарисовали схему устройства каркасной перегородки, утепленной минватой, закрытой гидроизоляционной пленкой (не пароизоляцией!), с вентзазором, сделанным с помощью обрешетки и обшивкой вагонкой. Далее мы не раз вернемся к этой схеме.

Устройство каркасной перегородки в бане.

По картинке все понятно. Но в жизни возникает множество вопросов. Ответим на некоторые из них.

Какой толщины делать?

Каркас делается строго по толщине слоя утеплителя, а если утеплитель не предполагается вовсе, то миллиметров 50 все равно (должна же внутренность просыхать).

Но следом возникает вопрос: а какой толщины делать утеплитель? Как уже говорилось выше — экспериментируйте, потому что теплотехнические расчеты существуют только для наружных стен. Внутри помещений, даже если они перемерзли, а потом вы начали их топить, смена температур происходит довольно быстро, и точка росы на одном месте не стоит.

Можете оттолкнуться от того, какой толщины делают перегородки в каркасном доме.

В общем, средняя толщина для звукоизоляции — 100 мм, сам утеплитель (если минвата) бывает от 50 до 200 мм толщиной. На форумхаусе мелькала рекомендация ставить в перегородку минвату толщиной 50 мм. В общем, 50-100 мм, не больше.

Нужен ли утеплитель?

Утеплитель вставлен между брусков каркаса для утепления

Выше мы уже говорили о том, что баланса можно достигнуть разными способами. В том числе и за счет перегородки, которая не будет содержать утеплителя, а целиком состоять только из досок. Это что-то вроде двойного щита. Разумеется, он будет препятствием для свободного движения воздуха из одного помещения в другое, но при этом будет проводить тепло, водяные пары, воздух… и звуки. Такое среднее арифметическое между «есть перегородка» и «нет перегородки» 🙂

Кстати, подумалось, что не обязательно делать каркас слишком тонким. Если уж экспериментировать, то можно начать с досок как под утеплитель, но не заполнять пустоты ничем. Если практика покажет, что вам этот вариант не годится, переделать будет легко: снять обшивку и поставить в ниши утеплитель.

Если утеплять, то нужно ли использовать пленки и мембраны?

А вот на этот вопрос ответить гораздо проще. Итак, опять отталкиваемся от того, что в качестве утеплителя взята минвата. Материал этот под действием воды теряет теплоизоляционные свойства. Но он же сделан из камня? Да, из камня, но для того, чтобы эти каменные волокна держали форму, нужно связующее вещество. И именно оно плохо переживает увлажнение.

Поэтому минеральную вату старательно и как можно герметичнее закрывают пленками.

На самом деле варианта три:

• пароизоляция со стороны парилки и гидроизоляция с внешней стороны парной (будь то улица или комната отдыха, предбанник и т.п.);
• пароизоляция с двух сторон (если это фольга);
• гидроизоляция с обеих сторон (мембраной, выводящей воду).

Делают по-всякому. Нам не нравится только двойная пароизоляция, потому что она не может стопроцентно мешать попаданию влаги внутрь утеплителя, но выводить ее будет сложно. Так что делайте или первый, или третий вариант — в них есть пути отвода влаги.

Можно ли утеплить опилками или другим традиционным материалом?

С минватой много проблем, а альтернативы ей нормальной среди утеплителей, которые можно найти в продаже, и нет. А как насчет традиционных — опилок с глиной или с известью, например? Равно как камыша, соломы…

Опилки с добавками и без, сухие и мокрые часто используются в качестве наполнения каркасных конструкций. Однако в этом случае речь идет об утеплении наружных стен. Проблема не в том, можно ли использовать их в перегородках, а в том, что перегородка у нас специфическая, между двумя влажными помещениями.

Информацию о том, что кто-то вообще применял подобное, найти не удалось. А это косвенно свидетельствует о том, что идея, если и возникает спонтанно в разных головах, не имеет успеха при реализации, иначе ею бы делились, и в итоге многие бы знали о возможности такого варианта утепления.

В общем, мы перебрали варианты и остановились на том, что попробовать стоило бы с вермикулитом — это безопасный материал, вроде бы не дает усадки, не разрушается, воду впитывает хорошо, но и хорошо отдает, используется в качестве теплоизолятора в каркасниках.

Вспученный вермикулит для утепления

Как гидроизолировать от воды на полу?

Тут мы немного залезем в следующую тему, но как иначе объяснить? В общем, полы у всех разные, но типов не так много. Либо у вас в бане проливной пол с щелями, а под ним — бетонная стяжка с уклоном, выводящая воду в приемник и за пределы бани, либо у вас сухой пол — деревянный или плиточный, имеющий собственный уклон до слива.

Прежде чем думать о гидроизоляции, надо понять, как и куда будет ставиться перегородка. Понятно, что на щелястый проливной пол ставить ее негоже — он и тонкий, и дырявый. Значит, придется демонтировать часть пола под перегородкой. Внизу — стяжка, до проливного пола — некоторое количество сантиметров.

Лучший вариант — сделать цоколь под стяжку, который будет выше уровня проливного пола. И вот этот цоколь и будет отвечать за гидроизоляцию перегородки. Можно сам цоколь отделать плиткой, можно просто гидрофобизатором для бетона пройтись.

В общем, идея ясна: гидроизоляция на проливном полу будет за счет цоколя. Он может быть даже пошире чуточку, чем ваша перегородка.

Далее. А если у вас шпунтованная доска толщиной 5 см? Деревянный сухой пол тоже желательно разобрать до лаг. И ставить перегородку непосредственно на лаги.

И нижнюю обвязку делать из бруса, тут, кстати, можно использовать импрегнированный или самим обработать антисептиком — на уровне пола даже в парилке ничего выделяться не будет (если только печка не совсем рядом).

То есть в данном случае гидроизоляция заменена на противодействие гниению, а пропитка маслом уменьшила бы гигроскопичность древесины.

Про плитку хочется промолчать. Потому что нижняя обвязка требует крепления к полу, желательно анкерами, и если у вас под плиткой еще и теплый пол… В общем, ставьте стеклянную перегородку, вот она крепления к полу не потребует и гидроизолировать ее не надо 🙂

Как сделать своими руками

Ну вот, выше было достаточно сказано о том, что предстоит сделать с полами в зависимости от того, какого типа у вас полы в бане.

Вы вольны выбирать, какой именно у вас будет нижняя обвязка — это может быть и доска, и брус.

Что касается крепления к основанию. Во-первых, не забываем о рубероиде, если основание не деревянное. Во-вторых, анкеры — это хорошо. Но даже стропила можно крепить на стальные уголки (они же из разной стали делаются), уж нижнюю обвязку перегородки они точно удержат. Так что, как вариант, рассматривайте и их тоже.

Сам каркас из досок или брусков (в зависимости от толщины), конечно, будет проще собирать на земле (или на полу), а потом только поднять. Подумайте, может пригодится.

Высота каркаса делается меньше высоты от пола до потолка даже если у вас баня не из бревна или бруса. И вот по какой причине: отсутствие связи между перегородкой и потолком делает невозможным передачу нагрузки от крыши на фундамент через перегородку. Поэтому оставляйте несколько сантиметров между верхней обвязкой и потолком.

Зазор между верхней обвязкой и потолком — 4-5 см. Потом заполняется чем-нибудь вроде джута и закрывается снаружи плинтусом. И помните, что этот зазор не для усадки сруба!

Шаг стоек каркаса делается по ширине утеплителя (если пресловутая минвата) минус 1-2 см — сожмете утеплитель, он будет плотнее сидеть.

Распорки для каркаса можно делать из того же пиломатериала, что и стойки. Соединяются распорки и стойки, стойки и обвязки с помощью стальных уголков на саморезы. Либо гвоздями в торцы, если собирать будете на земле или на полу.

Дверной проем размечается заранее, и у вас должна быть дверная коробка, которую вы впишете в каркас, сделав вокруг нее стойки и перекладину сверху, прибавив по сантиметру с каждой стороны — этот зазор заполняется либо монтажной пеной, либо джутом и аналогами.

О работе с дверями читайте здесь и здесь.

Изолирующие пленки и фольга крепятся степлером, швы обязательно внахлест и с фиксацией скотчем (фольга — алюминиевым).

Поверх изоляции набивается обрешетка — по каркасу. Направление должно быть перпендикулярно направлению, в котором будет набиваться вагонка или доска.

О креплении вагонки читайте здесь.

Установка каркасной перегородки в бане из дерева отличается от монтажа каркасной перегородки в бане из кирпича и других стеновых материалов.

Монтаж в бане из дерева

Основное отличие деревянной бани от любой другой заключается в ее долговременной усадке, которая не позволяет очень долго делать жестко фиксированные крепления. При усадке эти крепления просто рвет.

Поэтому к полу вы крепите перегородку жестко, а на стенах обеспечиваете скольжение. Делается это за счет паза, который вырезается циркуляркой обычно. Простой прямоугольный паз, которому соответствует шип на примыкающей к стене стойке каркаса. Примерно как схематично показано на картинке ниже.

Выше упоминалось о том, что перегородку надо делать ниже не только для того, чтобы она не стала несущей, но и по причине усадки. Есть правило: на усадку дается 4% от высоты стены из дерева.

Если у вас полная высота стены, скажем, 220 см, то 4% от нее — 9 см. Ну, пока сруб усядется на эти 9 см, много времени пройдет, так что ненесущей перегородка будет долго, можно лишние сантиметры не добавлять, но следить за ситуацией.

Пространство пустое точно так же заполняется эластичным утеплителем — войлоком, джутом и т.п.

Если делается крепление с помощью уголков, то они должны быть со скользящим пазом или механизмом. Если на шурупы просто насквозь стойки к стене, то с продольными пазами под то же скольжение.

Установка в бане из кирпича и ячеистых бетонов

С кирпичом проще. Он не дает усадку, поэтому скользящие соединения не нужны.

Перегородку (боковые стойки) прибивают к стене с помощью ершей — гвоздей с ребристой поверхностью. При этом в кирпиче высверливается отверстие, в которое вставляется деревянная пробка. Ерш забивается в пробку.

Не забываем, что кирпич и дерево — разные материалы по теплопроводности, что означает необходимость проложить слой гидроизоляции между ними.

Ячеистые бетоны сложны тем, что плохо держат крепление. Впрочем, до них еще добраться надо, ведь в готовой бане они скрыты под слоем утепления и обшивки. Если надо прикрепить перегородку к такой стене, то придется резать обшивку и выходить на бетон.

Посмотрите ролик, в котором предлагается отличный способ крепления чего угодно к ячеистому бетону с помощью дюбеля и… жидких гвоздей. Фактически, самое надежное соединение из возможных:

Полезное видео

А вот ролик, в котором владелец бани демонстрирует каркасную перегородку без утеплителя после четырех лет эксплуатации в оседающем срубе. Видно, что с ней произошло за эти годы.

***
Будем рады, если в комментариях вы выскажете свое мнение или поделитесь опытом использования каркасных перегородок в своей бане.

Источник статьи: http://parilochka.com/banya/karkasnaya-peregorodka