Как выбрать или сделать банную печь с баком для воды
Подготовка к банным процедурам включает протапливание парной и нагрев воды на помывку. Логичное решение – сэкономить время и объединить обе операции, используя дровяную печку в качестве отопителя и водонагревателя. Здесь пользователь сталкивается с традиционной проблемой: нужно выбрать и купить готовую печь для бани с баком для воды либо сделать ее своими руками. Рассмотрим существующие варианты заводских и самодельных печей на дровах.
Виды банных печек с подогревом воды
По материалу изготовления банные печи с баком делятся на 3 группы – чугунные, стальные и кирпичные. Отопители из металла продаются в готовом виде, каменные печки выкладываются по месту. Проведем краткое сравнение этих двух категорий:
- отопитель из кирпича обойдется существенно дороже металлического «собрата»;
- кирпичная печь способна обогреть все помещения бани, стальная буржуйка – только парилку и предбанник (смотрим фото ниже);
- печи из стали либо чугуна быстро прогреваются и остывают, каменная печка аккумулирует и долго сохраняет тепло;
- металлический дровяной отопитель проще в монтаже, кирпичному нужен капитальный фундамент и руки хорошего мастера.
Кирпичный источник тепла располагается таким образом, чтобы обогревать все комнаты бани
Вывод: возведение печи из кирпича уместно на этапе строительства здания бани, рассчитанной на помывку более 5 человек одновременно. Для небольшой парилки на 2—3 чел. вполне достаточно стальной буржуйки с выносной топкой.
Бак подогрева воды комбинируется с печкой 4 способами:
- Навесная емкость прикрепляется снаружи к боковой стенке топливника или ставится на корпус горизонтальной печи, заполняется через верхнюю крышку. Горячая вода набирается из крана либо зачерпывается ковшиком.
- Бачок встраивается внутрь корпуса непосредственно над топкой либо каменкой.
- Выносной бак ставится в моечной и нагревается водяным контуром, вмонтированным в топливник.
- Отдельная емкость получает нагретую воду от теплообменника самоварного типа, смонтированного на дымоходе.
Есть буржуйки с водяным котлом прямо на дымовой трубе. Производители рекомендуют устанавливать бак в проем деревянного потолка, как изображено на схеме. Решение позволяет убить двух зайцев: устроить противопожарную печную разделку и создать естественный напор воды в душевой.
Предлагаем отдельно рассмотреть плюсы и минусы каждого из перечисленных вариантов.
Навесные емкости
Приставная емкость открытого типа – наиболее дешевое и правильное решение для традиционной русской бани, где душевая не предусматривается априори. Конструкция проще некуда – прямоугольный резервуар с крышкой сварен из нержавеющей стали и прикреплен к телу печи. Расположение бака – на боковой стенке, сверху топливника либо внутри каменки.
Справка. Цель банных процедур – удаление из организма шлаков, выделяющихся вместе с потом в парной. Нагретая в навесном бачке вода находится под рукой, разбавляется до нужной температуры и применяется для ополаскивания тела. Вода зачерпывается ковшом, повторное обмывание делается после похлопывания веником.
Подвесным бачком можно оборудовать практически любую дровяную печь для бани. Примитивный вариант – большая кастрюля или ведро с крышкой, установленное сверху топливника.
Варианты размещения бака на источнике тепла
Недостатки печек с приставными баками:
- резервуар нагревается гораздо раньше, чем протапливается парная;
- воду необходимо постоянно разбавлять, дабы не допустить кипения;
- накладная емкость увеличивает габариты печи, отнимая полезный объем парилки.
Судя по отзывам любителей попариться в баньке, традиционные баки нравятся далеко не всем. Современный пользователь хочет ополаскиваться под душем, а не обливаться из ковшика. Значит, стоит рассмотреть другие варианты.
Печки со встроенным баком
Отопители данной серии отличаются вертикально ориентированным корпусом, разделенным на 3 отсека:
- камера сгорания и зольник расположены в нижней части корпуса;
- средняя секция – каменка закрытого типа, оборудованная загрузочным люком;
- верхняя часть – водяной резервуар, оснащенный предохранительным клапаном;
- дымовой канал выходит из топки и пронизывает две следующих секции, нагревая камни и воду.
Схема выработки сухого пара в печке с внутренним резервуаром
Сверху в баке сделана крышка для залива холодной воды, сбоку – кран опорожнения. В некоторых заводских печах внедрен принцип пароперегревателя – выделяющиеся при кипени воды испарения направляются на дополнительный нагрев от дымовых газов. Результат – сухой горячий пар, подаваемый в сауну.
Когда требуется остановить кипение, в емкость добавляется холодная вода. Производство сухого пара – важное преимущество внутреннего бака перед навесным. Плюс экономия пространства парной за счет увеличения высоты печки. Другие варианты размещения бачков показаны ниже на фото.
Основные минусы повторяют негативные стороны приставных баков – слишком быстрый нагрев, необходимость разбавления и отбора полезного тепла. Есть и собственные недостатки:
- без термометра сложно уловить момент кипения;
- емкость нужно оснастить дополнительными трубопроводами подачи воды и аварийного отвода пара через предохранительный клапан;
- вес и цена подобного отопителя заметно выше.
Варианты расположения интегрированного бачка: на задней стенке отопителя (слева) и в виде водяной рубашки (справа)
Водяной нагревательный контур и выносной бачок
Теплообменник, установленный внутри топливника банной печки, позволяет вынести накопительную емкость с водой за стену и организовать помывку под душем, не покупая электрический бойлер. Устройство горячего водоснабжения выглядит просто: бак, подвешенный к стене, соединяется с нагревательным змеевиком трубами.
Важный момент. Чтобы внутренний теплообменник не прогорел, нужно организовать отбор теплоты единственным способом – непрерывной циркуляцией. Если расстояние от печи до бачка не превышает 2.5 м, трубы прокладываются с уклоном для естественного течения воды, как показано на схеме. В противном случае понадобится циркуляционный насос.
За удобство помывки придется расплачиваться следующими негативными моментами:
- контур ГВС отнимает у печки массу тепла, увеличивая время протапливания бани;
- нельзя эксплуатировать печь с пустым змеевиком – металл быстро прогорит;
- кипение и парообразование в теплообменнике недопустимо – нагреватель выйдет из строя;
- если обвязка отопителя сделана пластиком, нужно следить за температурой подачи – от перегрева трубы могут «поплыть» и разрушиться.
Примечание. Встроенные змеевики для ГВС нередко применяются в банных и отопительных печах, сложенных из кирпича. Теплообменник представляет собой регистр из толстостенных стальных труб либо котел – железный бак, помещенный внутрь дымового канала (не в топку).
Система ГВС, работающая от печного змеевика, вполне жизнеспособна и рекомендуема многими производителями. Пример – печь «Ермак-16» с теплообменником, рассчитанным на работу с отдельным баком вместительностью 60 литров.
Самоварный теплообменник
Принцип работы этого водяного контура схож с нагревом воды внутренним змеевиком, схема обвязки применяется аналогичная.
Разница – в расположении теплообменника, установленного на дымовой трубе, а не внутри отопителя. Техническое решение дает 4 важных преимущества перед остальными вариантами:
- Нагреватель воды не влияет на работу печки и не замедляет скорость протапливания.
- Элемент отбирает тепло у продуктов горения дров, повышая общий КПД отопительного агрегата.
- Температура отходящих газов существенно ниже, чем в топливнике (200—400 °С против 600—800 градусов), поэтому теплообменник не слишком боится кипения или случайного опорожнения.
- Дымоходный контур можно купить отдельно и приладить к дровяному обогревателю любого типа.
Ряд производителей, например, бренд «Варвара», предлагает банные печи с баком для воды, установленным прямо на дымоходе. Емкость можно поставить в пределах парной и пользоваться водой для ополаскивания, либо встроить резервуар в потолок и вывести трубу к душевой. Во втором случае придется сделать подпитку и слив по отдельным трубопроводам.
2 варианта подогрева воды от дымохода — бачок ставится прямо на трубу либо подключается к теплообменнику самоварного типа
Единственный недостаток самоварных теплообменников (техническое название – экономайзер) – необходимость частого удаления сажи из дымохода. Нагреватель ГВС снижает температуру отходящих газов, провоцируя оседание сажевых частиц и дегтя. В обычных условиях эти загрязнители попросту выгорают в раскаленной трубе. Рекомендации по выбору изделия смотрите на видео:
Общий вывод. Для русской бани без душевого отделения подойдут более простые и недорогие варианты — печи с внутренним и навесным баком. Топочный змеевик – не слишком удачное решение, элемент служит значительно меньше самой печки. Для нагрева воды в накопительной емкости, расположенной в моечном помещении сауны, отлично подойдет дымоходный теплообменник.
Выкладываем печь из кирпича
Если вы обладаете кое-каким практическим опытом в строительстве кирпичных печей, попробуйте сложить капитальную банную печку своими руками. Предлагаем вариант печи-каменки габаритами 102 х 129 см, оборудованной баком на 170 литров и рассчитанной на обогрев бани площадью 12 м².
Чтобы возвести печку, показанную на чертеже, заготовьте комплект материалов:
- полнотелый глиняный кирпич (красный) – 580 шт.;
- шамотный камень марки ША-8 – 80 шт.;
- колосники чугунные размером 30 х 25 см – 2 решетки;
- дверца основная для загрузки дров – 210 х 250 мм;
- дверка зольной камеры – 14 х 25 см;
- заслонка дымовая – 320 х 450 мм;
- дверца каменки – 51 х 42 см;
- труба стальная диаметром 57 х 4 мм – 6.3 м;
- железная полоса сечением 40 х 5 мм – 2 м;
- то же, размером 80 х 10 мм – 2.5 м;
- базальтовый картон, рубероид.
Примечание. В список не вошел кирпич, потребный на строительство дымохода, цемент, глина и песок для замеса раствора.
Также перед строительством нужно сварить бак–котел габаритами 102 х 77 х 25 см из листовой стали марки Ст20 толщиной не менее 3 мм. Технологию устройства железобетонного фундамента, приготовления раствора и печной кладки мы излагать не станем – она подробно описывается в инструкции по возведению камина.
Перейдем к постройке печи согласно представленным порядовкам:
- Нулевой и первый ряды укладываются в сплошную. Ярусы 2 и 3 формируют зольник, устанавливается поддувальная дверца.
- Ряд №4, перекрывающий дверку, — это дно топливной камеры, частично выкладываемое огнеупорными камнями с зазором 5 мм от красных кирпичей. Делается подрезка, вставляется колосниковая решетка и загрузочная дверца.
- При укладке ярусов 5—9 строятся стенки топливника. На 10-м ряду готовятся ячейки под трубы, порезанные на заготовки длиной 1050 мм. Эти детали укладываются в гнезда и уплотняются базальтовым картоном, устанавливается емкость для воды.
- С 11-го по 20-й ярус возводятся стенки печи вокруг бака. На 20-м ряду торец котла перекрывается двумя стальными полосами L = 35 см.
- На 21-м ряду устанавливается дверь каменки, продолжается кладка наружных стенок по схеме вплоть до 26-го яруса. Сверху дверцы кладем 2 полоски длиной 650 мм.
- На 27-м ряду начинает формироваться перекрытие печки. Делаются вырезы под укладку больших полос длиной 120 см. Кирпичи 28-го яруса перекрывают полость каменки, остается дымоходный проем.
- Задвижка газохода ставится на 28-м ряду, ярусы 29—32 окончательно формируют печной свод и переход к дымовой трубе.
Шесть перемычек в виде труб Ø57 мм служат опорами для будущего массива камней и одновременно являются конвективными нагревателями воздуха в сауне. Спустя 2—3 дня, когда раствор хорошенько просохнет, нужно устранить дефекты, загрузить каменку и начинать пробную растопку. Подробное описание кладки по рядам смотрите в очередном видеосюжете:
Делаем стальную печку-каменку
Устройство банной самодельной печи со встроенной каменкой и водяным баком показано на чертеже. Конструкция довольно проста – корпус теплогенератора, сделанный из железной трубы, разделен на 4 отсека – зольную камеру, топку, каменку и емкость нагрева воды. Внизу топливника установлены колосники, между остальными секциями – металлические перегородки, пересекаемые дымоходом.
На изготовление отопителя пойдут такие материалы:
- труба диаметром 400—500 мм;
- листовой металл толщиной 3 и 5 мм на перегородки;
- арматура либо уголки на колосниковую решетку;
- труба Ø10—15 см на дымоотвод.
Совет. Для корпуса желательно отыскать тонкостенную трубу (3—5 мм), поскольку стандартный металлопрокат с толщиной стенки 8—10 мм выйдет слишком тяжелым. Высоту печки можно корректировать за счет размеров каменки, бака и топливника.
Порядок сборки теплогенератора с интегрированным баком:
- Выровняйте торцы трубы болгаркой, вырежьте проемы под загрузочные люки и дверки. Обработайте острые края.
- Вырезанные куски металла пустите на дверцы – зачистите края, приварите ручки и петли.
- Изготовьте круглые перегородки с отверстиями под газоход. Свод топки делайте из толстой стали 5 мм, остальные крышки – из листов 3 мм.
- Колосники сварите из арматуры Ø12—18 мм либо уголков №4—4.5.
- Смонтируйте все заготовки согласно чертежу. Сварочные швы зачистите и проверьте на проницаемость с помощью керосина.
Расположенный сверху бак оснастите удобной крышкой, в нижнюю часть емкость врежьте штуцер и установите сливной кран. Стык дымовой трубы и свода топливника лучше усилить ребрами жесткости, сделанными из металлических треугольников, поскольку это место прогорает в первую очередь. Как правильно изготавливается подобная печка, смотрите в последнем видео:
Заключение
Хотя самодельные дровяные отопители обходятся дешевле заводских, большинство домовладельцев предпочитает покупать готовые печи для саун и русских бань. Баками горячей воды оснащаются печки многих известных брендов: «Ермак», «Варвара», «Термофор», «Везувий» и так далее. Главное, сделать правильный выбор с учетом наших рекомендаций.
Источник статьи: http://otivent.com/bannye-pechi-s-bakom-dlja-vody
