Требования к бане на дровах

Водопровод и канализация

Насосные станции и очистные сооружения

Канализационные

Водопроводные

Пожарные

Завод Адмирал производит комплектные насосные станции для нужд водоснабжения, пожаротушения и канализации.
Сайт завода Адмирал: admiral-omsk.ru

Дровяная баня — особенности и преимущества

Традиционная баня всегда топятся дровами. Так было до недавнего времени, когда стали применяться другие виды топлива — газ, электричество и т. д. Общественные бани — не исключение. Вначале использовалось дровяное топливо в виде стволов и веток дерева, затем стали переходить на более мощные централизованные источники энергии. Японские банные процедуры часто проводились возле горячих источников, а в СССР бани строили вблизи центральных городских и поселковых котельных — часто для разогрева каменки использовали пар, который получали непосредственно от отопительного котла. В чём же преимущества и недостатки бани на дровах? Попробуем разобраться.

Содержание

Особенности строительства дровяной бани

Главная деталь дровяной бани — это традиционная банная печь, которая топиться дровами. Как и любой другой объект строительства, в котором находится печь, дровяная баня является объектом повышенной пожарной опасности. Следует соблюдать определённые правила и нормы, которые касаются высоты дымовой трубы, расположения печи в помещении и расстояния от неё до сгораемых конструкций.

Расстояние от внутренней поверхности любого дымооборота печи до ближайшей сгораемой конструкции должно быть не менее 250 мм. К примеру, для кирпичных печей толщина стенок печи обычно берётся в 120 мм, равная половине кирпича. Соответственно, расстояние от этих стенок до дымооборота будет в 120 мм, а расстояние от них до деревянной стены бани или деревянной облицовки парной должно быть не менее 130 мм. Разумно делать его несколько больше — это и уборку запечья облегчает, и безопасность работы печи повысит.

Для деревянных полов ситуация такая же — расстояние от балок или досок должно быть не менее 250 мм от ближайшего открытого канала. Здесь более интересно расстояние от топочной и поддувальной дверцы, так как они обычно открываются внутрь бани и ближайшая возможная деревянная поверхность от них — это полы. От топки до деревянного пола должно быть не менее 250 мм, а расстояние между полом и печью можно заполнить увеличенным по площади фундаментом.

Труба — ещё один элемент бани, который также требует внимания. Обычно в дровяной бане крыша скатная. Если труба выходит от конька — её высота над ним должна быть не менее 500 мм. Если же она расположена в другом месте — она должна быть выше линии, проведённой от конька под углом 10 градусов, но не менее 50 см.

Существует целый ряд других требований и рекомендаций, которые необходимо учитывать при строительстве дровяной бани, но противопожарные требования являются самыми важными. Из других особенностей стоит упомянуть удобство расположения на участке — чтобы можно было доставлять топливо и воду для мытья по самому близкому пути, а также ходить в баню было бы удобно.

Традиционная баня

Дровяная баня — традиционный вид для русской и финской бань. Другие виды бань, например, турецкий хамам, часто использовали такие виды топлива, как кизяк, уголь, топка печи в них происходила за пределами парной, а жар распространялся по помещению по специальным горизонтальным дымоходам — боровам. Далее будут рассмотрены только русская и финская бани, в которых топка производилась непосредственно из помещения парилки.

Традиционно баня имела одно или два помещения — собственно баню и иногда предбанник. Предбанник служил для того, чтобы можно было в нём раздеться, а затем одеть чистое бельё и верхнюю одежду с обувью. Как правило, предбанник не отапливался и не имел больших окон, только одну скамью. Но современные люди привыкли к большему комфорту — предбанник в банях делают большим, просторным и светлым, оборудуют большими окошками, столами, часто его даже разделяют на раздевалку и комнату для отдыха. Топилась она по чёрному — как русская, так и финская. Современные правила безопасности не позволяют топить по чёрному нигде в бытовых помещениях для людей.

Помещение, где стояла банная печь, совмещало в себе функции парилки и моечного отделения. Воду для мытья грели здесь же — просто бросали в кадку с водой печи из каменки. В качестве моющего средства использовали щёлок — раствор дровяной золы в воде. Иногда ставили кадку со щёлоком и отдельно с чистой водой, но так как щёлок нужно было смывать большим количеством воды, чтобы её не носить, баню просто располагали рядом с водоёмом. Можно было выскочить из бани и искупаться — именно от этой особенности ведёт начало обычай прыгать после бани разгорячёнными в снег или прорубь и просто в водоём, а потом возвращаться в тёплое помещение.

Типовые проекты

Типовых проектов дровяных бань великое множество. Практически все они предполагают строительство бани из дерева — брёвен или бруса. Эти материалы являются традиционными и для русской, и для финской бани. Однако сейчас строительные технологии шагнули далеко вперёд, а дерево подорожало в цене и уже не является бросовым и дешёвым строительным материалом, как раньше. Поэтому бани строят из каменных материалов — кирпича и шлакоблоков.

Переделать проект бани под шлакоблоки достаточно просто — необходимо предусмотреть стены с такой же теплоэффективностью, как и бревенчатая стена бани по проекту. К примеру, для кирпича бревенчатая рубленая стена соответствует по теплоизолирующим способностям стене в 510 мм, или в два кирпича. А для газобетона — стене в 300 мм.

Как быть с традиционным оформлением парной? Ведь каменные стены будут ощущаться холодными при соприкосновении с ними голого тела, и для парной это неприемлемо. Применяют деревянные облицовки из толстой вагонки или шпунтованной доски, под которыми располагают слой пароизоляции и далее — теплоизоляцию. Этим убивают двух зайцев — нужно меньше дров для отопления парной, так как тепло в ней будет держаться лучше, и деревянную облицовку в случае начала гниения можно легко заменить, чего нельзя сказать о рубленых деревянных стенах.

Современные типовые проекты предусматривают в бане не только парную и просторный предбанник, но и моечное отделение. Это позволяет людям, которые плохо переносят жар, мыться в более прохладном помещении, а в парной находиться строго определённое время. Также можно сократить объёмы парилки и она будет прогреваться ещё быстрее. Однако встаёт вопрос — как отапливать моечное помещение? Приходится ставить не только печь для парилки, но и отдельную печь для моечного помещения и предбанника. Можно также ставить отопительно-водогрейный котёл, а отопление моечного отделения и предбанника осуществлять при помощи радиаторов.

Печи для бани

Как русская, так и финская бани используют печь-каменку. В русской бане теплопередача от воздуха парной к телу моющихся происходит не только за счёт температуры воздуха, но и за счёт большой влажности — как известно, более влажный воздух имеет большую теплоёмкость при более низкой температуре, чем сухой, а также ощущается горячее. Достигается это при помощи воды, которую плещут на раскалённые камни, и она превращается в пар.

Обычная печь для бани имеет также водогрейный котёл. Он встраивается в каменку — ведь разогревать воду, кидая в неё раскалённые камни, не совсем удобно. Вода из котла достаточно горячая, и для мытья её берут оттуда и разбавляют холодной водой или добавляют в таз с холодной водой ковшом, пока не будет достигнута нужная температура. Если же есть моечное отделение отдельно и там уже есть водогрейный котёл или горячая вода — необходимости в котле встроенном в каменку нет.

Разогрев камней происходит непосредственно от пламени, через металлическую стенку или решётку. Греть камни от стенки кирпичного дымохода вряд ли возможно, особенно для финской бани — не будет достигнута нужная температура камней и температура воздуха. В ряде случаев применяют готовые металлические каменки. Она имеет ряд преимуществ:

Меньшие габариты
Меньшую стоимость
Возможность прогрева камней от металлической стенки
Меньшее количество дров для разогрева
Возможность применения топки длительного горения

Однако главный недостаток такой печи — её нужно изолировать от остального помещения экраном, так как при касании голого тела о горячий металл будет ожог.

Заготовка дров

Дрова для бани должны иметь такой размер, чтобы спокойно помещаться в топку. Обычная топка предполагает горизонтальное положение поленьев, топка длительного горения — вертикальное. Дрова должны быть такого размера по длине, чтобы свободно помещаться в топке. Обычно это около 30-40 см.

Обычно в качестве дров используют стволы деревьев, которые вначале пилят пилой на чурки нужной длины, а затем раскалывают при помощи топора-колуна. Чем больше чурка — тем больше усилий придётся приложить для того, чтобы расколоть её. Размер готового полена должен быть небольшой — чтобы его можно было спокойно взять одной рукой и засунуть в топку.

Самые лучшие дрова для бани — берёзовые. В старых банях по чёрному каменку топили только берёзовыми дровами, так как они дают меньше всего копоти на стенах. Во время топки они давали приятный аромат дыма, который оставался в помещении бани и смешивался с ароматом веника и кваса, который часто плескали на камни вместо воды. В бане по белому с закрытой топкой нет особой разницы, какие дрова использовать. Самыми доступными дровами в средней полосе России являются дрова из ольхи, сосны и ели, однако они потребуют частой прочистки дымовых каналов, так как дают большое количество копоти.

После заготовки дрова должны полежать в поленнице под навесом. Там они высохнут, будут легче разгораться и ровнее гореть.

Как топить баню на дровах

Вначале следует определиться, сколько дров нужно для того, чтобы разжечь топку каменки. Обычно берут 3-4 полена и укладывают их в топке одно к другому. Дополнительно одно полено раскалывают на лучины и подсовывают под поленья всю пачку лучин. Обычно лучины разгорятся с одной спички и дальше от них примутся сухие дрова. Иногда может потребоваться подложить бумагу и сухой спирт. Растапливать печь при помощи керосина, жидкости для мангалов и других средств нельзя — они могут пролиться на пол, вспыхнуть и стать причиной пожара. Используют только твёрдую растопку.

Далее, когда поленья разгорятся, в топку подбрасывают дрова. Вьюшка печи при этом должна быть открыта, поддувальная дверца — слегка приоткрыта. Топку открывают только в тот момент, когда требуется подкинуть дров. Дверь парной также открывают как можно реже, чтобы не выпустить тепло и чтобы стены прогрелись хорошо.

Топить прекращают в тот момент, когда вода, попадая на камни, начинает шипеть и испаряться. Дровам дают хорошо прогореть, чтобы над углями не было синих язычков пламени. Они свидетельствуют о большом количестве угарного газа. Когда дрова прогорели — закрывают вьюшку, вычищают золу. Можно париться.

Основные преимущества

Преимуществ у дровяной бани несколько, и большинство из них обусловлено банными традициями.

Баня на дровах является частью национальной культуры многих народов
Она не требует каких-то дополнительных коммуникаций, водопровода, электричества
Дрова во многих местах всё ещё являются достаточно дешёвым видом топлива
Русская баня на дровах — самый простой из доступных вариантов, ведь использовать электрокаменку и плескать на разогретые от неё камни воду в большинстве случаев нельзя по условиям эксплуатации печи
Дрова хранятся достаточно долго. Будучи заготовленными в одно время, ими можно топить потом много раз
Небольшая баня, в которой моечное помещение совмещено с парной, может легко топиться одной дровяной печью
Каменка — достаточно простая и недорогая в сооружении печь
Использовать для топки каменки уголь и мазут нельзя из-за большого количества копоти и её душного запаха, который сделает неприятным нахождение в парной.

Недостатки дровяной бани

Недостатки обусловлены наличием других видов топлива и современными технологиями отопления, не ориентированными на дрова.

Баня на дровах не может быть построена в пределах городов и в местах, где печное отопление запрещено
Финская баня на дровах уступает по удобству использования сауне с электрокаменкой
При использовании дров для разогрева воды они уступают современным газовым водогрейным котлам по экономичности
Существуют каменки на газовом топливе, которые также экономичнее, но более дорогие, чем дровяные
Дрова требуют много места для складирования и со временем могут начать гнить, а также требуют особых условий хранения
Трудно контролировать температуру в парной, температуру воды в котле с водой — обычно контроль осуществляется по ощущениям человека, который топит баню, точность здесь порядка 20 градусов. Электрокаменка позволяет выставить температуру в парной с точностью до 1 градуса и оперативно её менять, то же можно сказать и о водогрейном котле-автомате.

Несмотря на все недостатки, дровяная баня — это самый популярный вид бань, которые строятся простыми людьми для личного пользования на собственных участках.

Источник статьи: http://santekhforum.ru/bani/drovyanaya-banya

Требования к баням, саунам по пожарной безопасности и методы защиты от пожара

Высокие требования пожарной безопасности к саунам и баням обусловлены факторами:

строение из дерева или обшитое им, смолистые элементы;

не все элементы соприкасаются с водой;

Примеры причин пожара:

не выключенная электропечь;

недостаточная защита между дровяной печью и стенами, дымоходом и перекрытиями / кровлей.

Особенности возгораний в бане:

образуется смесь для самовозгорания;

эффект всасывания воздуха со взрывом пламени.

Противопожарные нормы при строительстве бани

Пожарные нормы берут из разделов ГОСТов, сопоставляя с классификацией саун/бань по огнеопасности. Применяют:

общие нормы:

СНиП 21-01-97 он же СП 112.13330.2011 – классы ПБ;

ФЗ 123 – технический регламент, пределы огнестойкости, классы ПБ;

проекты, планирование, размещение:

СП 11.106-97, 4.13130 , 60.13330 (СНиП 41-01-2003);

Правила устройства электроустановок;

«Методические рекомендации по проектированию бань …».

Баня: класс функциональной пожарной опасности

Согласно нормам ПБ и п. 5.21 СНиП 21.01.97 баням, саунам, оздоровительным заведениям, спортивно-тренировочным учреждениям без трибун, бытовым объектам присвоен класс Ф3.6.

ПБ отдельно стоящей бани

Степень огнестойкости здания сауны:

на 20 мест и меньше – IV — V.

Требования пожарной безопасности к параметрам помещения:

объем – от 8 м³, но не больше 24 м³;

в высоту – не меньше 1,9 м;

промежуток под дверью – от 30 мм;

соблюдение расположения по отношению к соседним постройкам, от забора до бани.

ПБ сауны внутри дома

Безопасность по размещению встроенных саун:

огнеупорными преградами I типа с границей стойкости REI-45;

перекрывающими элементами III типа, REI-45;

в постройках IV степени, С0 — С3 – указанными конструкциями REI 60;

обособленный выход для эвакуации, не совмещенный с иными проходами;

мест в парилке сауны – до 10 чел.

По нормам пожарной безопасности запрещены встроенные сухие бани (сауны) в:

смежно (над и под) к объектам, где пребывает больше 100 чел. или к жилым комнатам соседних квартир;

в спальных корпусах;

Ограничения не касаются введенных в эксплуатацию заведений до принятия указанных изменений, а также обходит запреты инфракрасная сауна.

Расстояние от дома до бани по пожарной безопасности

Противопожарные правила по размещению:

кирпичная сауна с негорючей крышей – 8 м от такого же здания, если вторая постройка с горючей крышей – 10 м;

если крыша у кирпичной бани пожароопасная – 10 м;

оба здания из дерева – 10 м, если больше 1 этажа –15 м;

до соседнего дома на другом участке от забора (отступ до границы, но общее расстояние как указано выше):

без канализации – 3 м;

расстояние от бани до бани соседнего участка. Нормы отдаленности – 10 — 15 м (деревянные) и 6 м (кирпичные) – из табл. 11 ФЗ 123 устаревшие, поэтому применяют правила предыдущих пунктов.

Противопожарные материалы

Рамки огнестойкости материалов сауны:

пожарная опасность несущих элементов – С0 и С1;

предел огнестойкости материалов EI-45, EI-60.

Способы и материалы пожаробезопасности саун, как правило, конструктивные:

огнезадерживающие клапаны в вентиляции;

огнеупорные утеплители для всех нагревающихся элементов, дымохода: базальтовая, минеральная вата;

отступка, пожарный разрыв – расстояние между приборами и стенами;

разделки – заполненные/выполненные (кирпичом, вермикулитом и пр.) отступки;

Защищать деревянные конструкции бань можно пропитками, но исключительно специальными (не токсичными) и предназначенными для объектов данного типа, желательно антисептическими (против гниения), 1 группы ОЭ. Рекомендована технология глубокой обработки.

Применять составы надо только в определенных местах, так как ОС минимизируют запах натурального дерева, а также для элементов, не соприкасающихся с телом человека (не в парилке, около печей, отдаленные места).

Требования к электрооборудованию

В парных распространено применение электропечей. В помещениях есть также проводка к осветительным приборам. Требования:

надежность электроснабжения:

2 категория – от 100 мест;

3 категория – до 100 мест;

кабельные вводы из асбестоцементных труб от 100 мм с уклоном от постройки;

все кабели термостойкие;

выключатели в мокрых помещениях не допускаются;

провода для максимальной температуры в помещении;

не размещают вводно-распределительные узлы, выключатели под парными, купально-плавательными помещениями, иными мокрыми местами;

светильники в мокрых и влажных условиях защищаются термостойким стеклом, сеточкой;

внутренняя проводка:

алюминиевая;

в парных – медная с нагревостойкой изоляцией;

открытая, беструбная (крепится скобами к поверхности) с обмоткой асбестовым шнуром;

Как обезопасить баню от возгорания от печки

Варианты нагрева для саун:

В чем опасность печей:

выброс из топливника и корпуса, особенно при аварийных повреждениях (прогораниях корпуса / трещинах кладки):

искр;

трудно обнаружимые трещины;

нагрев корпусом печи окружающих элементов (пол, потолок, стены).

Чем обложить / обшить печь

Меры пожарной безопасности для отопительного оборудования усиленные:

кирпич, металл;

волнистые кровельные материалы;

штукатурка 25 мм по железной сетке рабице или по асбесту толщиной от 8 — 10 мм;

футеровка (облицовка) требуется при обогреве металлической печкой:

пол перед дверцей покрывают стальным листом от 50х70 см. Длинной линией вдоль печки. Вокруг – стальной лист по асбестокартону на 150 мм больше габаритов корпуса;

подиум и фартук: кирпичный, бетонный, керамический (плитка), асбест и железо;

для стен: огнезащитные плиты, минеральные утеплители с металлической основой или кирпичом;

негорючий пол – выше от основного;

противопожарные расстояния от печи (отступка):

до горючих полов без защиты – от 210 мм (воздух или кирпич), при наличии защиты – от 100 мм;

до стен – не меньше 200 мм;

от потолка не меньше 1200 мм, обязательно с огнеупорным листом;

ограждения:

под потолком щит (5 см от поверхности);

футляры (металлические чехлы) против вываливания топлива, искр, пламени;

разделки для кирпичных дымоходов – от 500 мм.

Температура для печек по НПБ (можно соблюсти только при наличии экранирования):

Нормы не всегда одинаковые, поэтому также руководствуются:

Как обезопасить трубу дымохода

экранирование стен (металлический лист), одной сэндвич-трубы недостаточно;

проходной короб с засыпкой;

межэтажные разделки обязательные;

кирпичную трубу обмазывают глиной, белят для визуального обнаружения трещин, копоти;

минимум 380 мм до сгораемых конструкций (стропил, обрешетки крыши);

разделка дымохода:

межэтажная вертикальная обязательная: высота от 70 см, толщина от 12 см, для температур от 100°C – 25 см;

желательная горизонтальная (кладка из кирпича) для чердака;

теплоизоляция по всей длине;

нельзя подключать 2 печки одновременно к одной дымоходной трубе;

риск прогорания, трещин;

нагрев окружающих элементов;

накопление сажи: слой в 2 – 3 мм пожароопасен.

Требования ПБ к установке электропечей

Нормы, как обезопасить баню от возгорания при применении электрокаменки:

самовыключение после 8 ч. работы;

узел управления в сухом месте перед парилкой;

все кабели в противопожарной изоляции;

проводка к шкафу управления:

медная;

в трубах из стали в бетонной подготовке полов;

сетка выравнивания потенциала;

расстояние до стен – до 20 см, под потолком над прибором – теплоизоляционный щит с расстоянием до обшивки не меньше 5 см.

в автоматическом режиме температура в парилке до +110°C, автоотключение при +130°С.

Средства пожаротушения в сауне и бане

Для частных парных нет требований по сигнализациям, установкам тушения. Но, если это общественное, коммерческое здание, то защитить баню от пожара надо обязательно системами тушения, извещения.

Какой огнетушитель лучше

Особенности по огнетушителям:

ОВ, ОВП – быстро заканчиваются, со слабой струей;

ОП – универсальные, создают негорючий слой из порошка;

Для бань рекомендован воздушно-эмульсионные огнетушители, желательно от 8 л, и порошковые особенно для объектов с электрокаменкой, поскольку тушащее вещество не проводит электричество.

Системы пожаротушения

Парилки в общественных и коммерческих заведениях обязательно оснащаются автоматическими дренчерными системами пожаротушения:

источник – внутренний водопровод;

автоматический и ручной пуск одновременно;

пульт, вентиль в отдельном помещении поблизости или перед входом.

Иногда ставят спринклеры, но со срабатыванием от +125°C, и в этом есть логика, поскольку уменьшается потребность в открывании дверей, приводящему к взрыву пламени. Пенные и водные установки (дренчеры, спринклеры, ТРВ) – стандарт для саун.

Нужна ли в бане пожарная сигнализация

Инструкция о мерах безопасности не содержит требований к наличию пожарной сигнализации в частных банях, но оборудование обязательное для общественных и коммерческих заведений.

По НПБ 110-03 сауна – здание общественного, бытового назначения и должна оснащаться автоматическими сигнализациями, кроме мокрых помещений (парилки, душевые, мойки).

Датчики, извещатели

В раздевалках, предбанниках, вспомогательных частях (не мокрых) обязательно ставят тепловые пожарные извещатели, обнаружители дыма. В мокрых помещениях (парилки) датчики ставят реже или не применяют, но они и не запрещены. Есть специальные устройства для бань, например, ИП 105-1 G «Сауна-150» со срабатыванием при +110°С.

Страхование бани от пожара

Страховой полис для бани не только возможен, но и желателен – он может возместить убытки в случае пожара. Но строение при этом должно иметь акт о пожарозащите от ГПС.

Иногда даже при наличии надежных мер пожарной безопасности постройку не удается потушить. Это способны сделать только пожарные расчеты, но к их приезду часто строение критически повреждено огнем.

Источник статьи: http://proffidom.ru/106-trebovaniya-pozharnoj-bezopasnosti-k-saunam-i-banyam.html