Уровень полов в бане на ленточном фундаменте

Ленточный фундамент, полы по деревянным лагам – почему нет ничего страшнее для рубленой бани?

«Выбравшим ленту для бани посвящается …»

Боюсь огорчить многих, но эту информацию нужно воспринять достойно и оперативно сделать нужные выводы. Если Вы заложили в проекте Вашей рубленой бани ленточный фундамент, либо Вы его уже построили, либо Вы уже даже смонтировали сруб бани на фундаменте-ленте и ввели баню в эксплуатацию – в любом случае прочтите до конца хотя бы следующий абзац.

Основная проблема ленточного фундамента и полов на деревянных лагах.

Опыт эксплуатации бревенчатых бань, установленных на мелкозаглубленных ленточных фундаментах, использующих деревянные лаги с утеплителем между ними (при организации полов первого этажа) показал, что в течение всего нескольких лет происходит катастрофическое накапливание влаги в утеплителе, что вызывает гниение и обрушение чернового пола, а самое страшное – гниение нижних венцов сруба, контактирующих с пирогом пола.

Какие бы Вы технологии герметизации стыков пола со стенами не использовали, все равно «вода дырочку находит» и пар или конденсат накапливаются внутри пола. При этом поражаются не только полы в помещении моечной, что было бы понятно, но и во всех остальных помещениях бани.

Это настолько серьезно, что ряд строительных компаний сейчас просто не дают гарантию на свои срубы, если заказчик использует фундамент-ленту и деревянные лаги, как основу пола для бани.

Ситуация с разрушающим воздействием может замедлиться если у Вас организованы теплые полы, работающие постоянно, либо у Вас стоит мощная кирпичная печь, которая капитально высушивает все помещения бани. Но даже в этих ситуациях стоит изредка проводить мониторинг полов и при первых негативных признаках сделать то, что сделано Вашим покорным слугой и описано в данном цикле статей.

Наш опыт решения этой проблемы.

Мы оказались чуть в лучшей ситуации: наш сруб бани уже стоял на фундаменте-ленте под крышей, с установленными окнами, с отшлифованными и покрашенными стенами, подведенной водой и канализацией, со смонтированной печкой и т.д. Оставалось всего ничего – настелить по лагам полы и положить плитку.

И вот во всей этой идиллии прозвучал голос Дениса Мигачева (ген. директора «Руси Бревенчатой»). Как-то зимой 2014 года он позвонил мне и спросил, в какой стадии у нас дела с баней. Я сказал, что все отлично, с отоплением дома все завершено и с весны начинаем заниматься баней: укладывать полы, ставить двери, обшивать парную и т.д.

И тут он меня огорошил, настоятельно порекомендовав засыпать песком ленточный фундамент и, по сути, сделать аналог фундамента-плиты. Да ты что, говорю я ему в ответ, да у меня вся чистовая отделка завершена, только люстры не висят. И во всю эту красоту нужно завезти 20-30 кубов песка, а потом еще и ведрами куба два-три раствора для стяжки – я специально хотел от этого уйти с помощью полов по лагам. Нет, говорю, ни за что.

Чуть забегая вперед — на фото первые 20 кубов песка, которые мы засыпали в фундамент-ленту, потом было еще 30 кубов 🙂

Денис, как опытный психолог стал меня мягко уговаривать, объясняя ситуацию и возможные негативные последствия. Выяснилось, что за последнее время по Петербургу выявилось несколько случаев, когда нижние венцы бань за 2-3 года буквально насквозь сгнивали под действием влаги. У людей грибы росли из дверных коробок в моечную – это реальный факт, а не гипербола. Решив посмотреть откуда же растут эти грибы, они разбирали дверные коробки и потом за сердце хватались, увидев труху вместо нижних венцов.

Почему этого не случалось раньше? Просто раньше, как правило, использовались проливные не утепленные дощатые полы. Они были, конечно, холодными, но зато вода спокойно протекала сквозь них в землю, не застаиваясь. Конечно, раз в несколько лет приходилось менять доски полов, но наши предки к этому относились спокойно.

Я взял тайм-аут, пытаясь найти хоть какое-то техническое решение, чтобы избежать этих глобальных и грязных строительных работ. Стал читать, общаться на форумах, пытаться найти упоминания об удачных решениях данного вопроса с использованием деревянных лаг. Но, увы, коллеги с форумов практически единодушно подтвердили совет Дениса о засыпке ленты и заливки традиционной стяжки поверх утеплителя.

Кстати, хочу особые слова благодарности сказать Сергею (ZYBY), Евгению (Evgeny-M), Игорю (Игорь190658), AlexPich и другим коллегам с форума forumhouse.ru, потратившим свое время на обсуждение этой проблемы.

Еще одна проблема, на которую не было ответа …

Но вот когда я только морально смирился с тем, что мне придется завезти и перетаскать десятки кубов песка, а потом еще и бетона, возник следующий, не менее важный вопрос – а на каком уровне и как лучше организовать стык пола с деревянными стенами.

Здесь уже у коллег однозначных мнений не было и мне пришлось самому придумывать и принимать решение уже на свой страх и риск. Вы не поверите, но еще за неделю до начала работ по засыпке фундамента я так до конца и не определился на какой уровень выводить полы и как защищать стык плитки и дерева.

Один из уважаемых коллег на форуме однозначно советовал уровень чистового пола (т.е. плитки) делать на уровне ленты фундамента (для меня – это опустить пол на 20 см вниз). Довод был понятен и прост – дерево не будет гнить, если оно открыто и доступно воздуху. Под давлением этих аргументов я уже практически согласился на этот вариант, хотя при этом у меня сильно смещались вверх все уровни (двери, окна, печь и т.д.).

Остановило меня лишь то, что я так не придумал, как же качественно закрыть стык фундамента, бревна и плитки. Дело в том, что у половины стен (параллельных коньку) фундамент шире бревен на 10 см (на этот выступ ранее опирались лаги – см. коллаж ниже, там еще лежат упомянутые лаги).

Таким образом, получалось, что край плитки будет отстоять от плоскости рубленой стены на 10 см и в этой зоне будет виден бетон фундамента. Это не только не эстетично, но и непонятно как бороться с протечками воды, например, в моечной и парной. Да и холодный бетон фундамента, находящийся внутри помещения – это постоянный источник конденсата. Частично я придумал решение и для этой проблемы с использованием оконных отливов (металлических или даже пластмассовых – оказывается есть и такие). Отливы бы крепились на бревне и прижимались к плитке (см. начальные схемы для полов в моечной/парной и КО/тамбуре). Эти схемы я готовил чтобы лучше понять самому и посоветоваться с коллегами на форуме.

Но здесь мы бы все равно столкнулись с проблемой мостика холода и интенсивного образования конденсата под отливом, не говоря о том, что под этот отлив могла попадать и вода. Когда же я понял, что под отливом я получу постоянно действующий источник конденсата (бетон же всегда холодный), которому деваться просто некуда, как проникать в древесину, то окончательно решил отказаться от этого варианта, поскольку минусов в нем гораздо больше, чем плюсов.

Вернувшись к исходному варианту, я решил построить пирог пола следующим образом. Не считаю эту схему идеальной, поскольку древесина все равно примыкает к пирогу пола, как и в варианте с лагами, но здесь складывается несколько иная ситуация.

Финальное решение по организации пола

Итак, в окончательном варианте схема расположения элементов пирога выглядела следующим образом (рассматриваем снизу вверх):

• Изнутри фундамент был засыпан мытым сухим песком, затем пролит сверху водой и утрамбован. Уровень песка выведен на 5 см ниже уровня фундамента. Мы не стали укладывать под песок гидроизоляцию, поскольку баня стоит на взгорке, а внизу и так лежал песок.
• Поверх выровненного песка уложены два слоя экструдированного пенополистирола (ЭППС) толщиной 5 см. При этом первый, нижний уровень ЭППС, упирался по бокам в стенки фундамента, а второй, верхний слой ЭППС, лежал поверх фундамента и упирался уже в бревна, защищенные фольгированной лентой.
• Сами бревна стен были защищены двумя слоями. Первый слой – полоса тонкого вспененного и фольгированного утеплителя (шириной около 30-40 см чтобы изолировать весь нижний венец). Затем поверх первого слоя был наклеена специальная голубая демпферная лента для отделения стяжки от стен. Лента производства Uponor – очень удобная, с пленочной также самоклеящейся юбкой, но в принципе можно было обойтись одним-двумя слоями вспененного фольгированного утеплителя – это существенно дешевле. Основная функция этих лент: защитить дерево от влаги и компенсировать тепловые изменении геометрии бетонной стяжки при нагреве или охлаждении.
• Поверх ЭППС была уложена плотная пленка гидроизоляции, проклеенная на стыках сантехническим скотчем.
• На пленку была разложена металлическая сварная сетка с шагом 100 мм, она предназначена для более удобного крепления труб теплого водяного пола, а также для армирования стяжки. Листы сеток скреплялись друг с другом проволочными стяжками. Дополнительно для армирования в бетон мы добавляли фиброволокно.
• На сетку с помощью специальных медных хомутов были прикручены трубы теплого пола.
• Выше была залита стяжка.
• По стяжке уложена плитка
• Все стыки плитки и рубленых стен были тщательно защищены специальным герметиком для деревянных домов. Там, где щели были очень большими, использовались специальные трубки из вспененного полиэтилена.

Вот такой подход был применен нами. Возможно, Вы придумаете более эффективный способ, не забудьте поделиться с нами и остальными читателями. По опыту дома, где-то через полгода-год нужно будет обновить герметик, поскольку он, скорее всего, кое-где потрескается из-за усушки бревен.

Ну а вот так выглядела наша баня по завершению всех работ.

Тем не менее, в этой конструкции проникновение воды к дереву не так опасно, как это было в случае с деревянными лагами и размещенным между ними утеплителем из минеральной ваты. Во-первых, древесина защищена лаком и капельки воды просто скатятся вниз и уйдут в песок. Во-вторых, и это главное — отсутствует минвата, которая как губка притягивала и не отпускала влагу. В-третьих, в моей ситуации есть теплые полы и мощная печь, которая действительно высушивает за ночь все помещения бани, ну за исключением наверное тамбура. На следующий день угли еще шипят от воды и вполне комфортно мыться.

Впрочем, полагаю, что даже с менее мощной металлической печью ситуация будет не столь критична и приведенная выше схема будет работать.

Теперь, когда общая идея Вам стала более понятна, приглашаем Вас детальнее рассмотреть все отдельные виды работ, так как и по ним было много вопросов и решенных проблем.

Приведем две интересных схемы, возможно, они кого-то из читателей заинтересуют, либо подтолкнут к собственным решениям.

Еще один интересный вариант защиты стыка пола с бревенчатыми стенами. Изначально мы отталкивались от него, но потом решили все же пойти другим путем.
И еще один из вариантов предложенных коллегами с форума, возможно кому-то из читателей покажется интересным.

Источник статьи: http://spbrb.ru/gallery/sess_house_12-37b-otkaz-ot-lentochnogo-fundamenta.htm

Уровень пола в бане

Определение уровня пола в бане, для чего создается разница между высотой полов парного и моечного отделений, познавательное видео о создании чернового пола, конструктивные особенности.

Основные требования к полам

Оптимальное функционирование бани, как помещения узкопрофильной направленности, во многом зависит от правильного устройства полов. Это условие должно быть полностью соблюдено, поскольку с ним связан не только безотказный порядок работ самого комплекса, но и комфортное пребывание человека в нем.

Три кардинально важных требования предъявляется к полам в бане:

• они должны быть не холодными, а теплыми;
• беспрепятственно и быстро отводить воду;
• физическая нагрузка при их уборке должна быть минимальной.

В банях, как ни в одном другом помещении, действуют законы конвекции воздушных масс. Температура пола в любой парилке не поднимается выше +30°С, с какой бы силой не была растоплена печь. Поэтому напольное покрытие может быть создано из любого материала, будь то бетон, дерево или глина.

Но основным моментом при возведении объекта считается создание двухслойного перекрытия – чернового настила и чистовой отделки с обустройством водоотвода. При устройстве слива поверхность монтируют с уклоном в сторону сбора отработанных вод и их сброса в систему канализации или яму, находящуюся за пределами линии фундамента.

Уровень пола по отношению к грунту

Отношение уровня грунта к нулевой отметке чистового покрытия должно составлять не менее 300 мм. Рассчитать это расстояние достаточно просто:

• опорные столбики, установленные в песчаный или бетонный подстилающий слой, сооружаются вровень с верхней линией фундамента;
• на них укладывают деревянные лаги;
• на лаги монтируют покрытие, состоящее из доски, шпунтованной или обрезной, толщиной не менее 25 мм.

Путем элементарного сложения не трудно вычислить величину, необходимую для устройства нижнего перекрытия в бане.

В парном отделении настил может быть, либо проливным, когда вода свободно протекает между щелями уложенных досок. Либо не протекающим, с плотно прилегающими друг к другу половицами, выполненных из шпунтованных досок. По ним происходит сток воды в специально оборудованный слив с отводом в канализационную систему.

При монтаже перекрытий не проливной конструкции, в подполье создается подушка утепления. В качестве утеплителя используются самые различные материалы – от отработанного шлака, как самого недорогого материала, до экструдированного пенополистирола, как самого высококачественного утеплителя, в котором не селятся грызуны и отсутствуют какие-либо химические реакции, образующиеся при воздействии горячего воздуха. Самым распространенным утеплительным материалом является керамзит.

Видео об установлении балок нижнего перекрытия и укладке утеплителя:

Уровень полов внутри помещения

Для сохранения тепла – основного продукта, вырабатываемого парной, мостки в отделении поднимают выше нулевой отметки уровня чистовой отделки на расстояние не менее 100, но не более 200 мм.

В моечной, как в самом водообильном помещении, где вниз постоянно льются потоки воды, наоборот, опускают ниже нулевой отметки чистового перекрытия на расстояние не более 50 мм. Таким образом, вода не расплескивается по настилу сопредельных помещений, и не вытекает из помывочной через порог.

Устройство полов различных уровней в помещении бани весьма целесообразно, но далеко не все прибегают к этому приему. Положительные стороны применения перекрытий с различными уровнями:

1. При поднятии мостков даже на 150 мм объем помещения уменьшается. Это приводит к тому, что в парилке значительно быстрее происходит нагрев поверхностей.
2. При быстром нагревании поверхностей уменьшается расход топлива, следовательно, экономятся энергоресурсы.
3. Толщина теплоизоляционного слоя увеличивается пропорционально поднятому уровню, что приводит другим, более высоким температурным показателям внутри парной, а напольное покрытие становится еще теплее.
4. Разница высоты порогов между предбанником и помывочным отделением играет роль дополнительной гидроизоляции, при котором избыток влаги не поникает в другие зоны помещения, а просачивается в подполье.

Источник статьи: http://baniaisauna.ru/1245-uroven-pola-v-bane.html