Усадочные болты
Дерево для строительства домов даже после прохождения полного цикла обработки дает ощутимую усадку. Уменьшение в объеме бруса – естественный ожидаемый процесс, который необходимо взять под контроль. Специальные стальные анкеры – усадочные болты, компенсаторы, установленные во время строительства, помогают регулировать высоту вертикальных опорных элементов дома.
Усадка деревянных домов: причины, особенности
Основная причина усадки – потеря деревом влаги. Интенсивность высыхания зависит от многих факторов, основными из которых являются время года и местность, в которой происходит строительство. За год трехметровая стена дает осадку около 5 сантиметров по высоте, в последующие 3-5 лет показатель снижается до 2-1 сантиметров в год.
Перед тем как попасть на строительную площадку, дерево подвергается сушке и обработке, что значительно снижает процент влаги. Качественно просушенный брус даст меньшую усадку без трещин в отличие от дешевого, наспех изготовленного стройматериала. Скорость и интенсивность высыхания зависит от факторов:
- порода дерева;
- сезон спила;
- качество и количество этапов обработки;
- время года и климат местности, в которой организовано строительство;
- способ укладки;
- высота дома;
- толщина бруса.
Вопреки распространенному мнению, «зимний лес» имеет большой процент влажности, самый сухой брус получается из бревен, срубленных в конце лета – начале осени.
Брус одинаково теряет в толщине и длине, поэтому стена с горизонтальной укладкой осаживается в высоту больше, чем рядом стоящий деревянный опорный столб. Последующая разница высоты может составить до 10 см на трехметровую стену. Современное деревянное строительство предусматривает использование специальных анкеров, позволяющих регулировать высоту отдельных элементов возведенного дома.
Применение усадочных болтов
Усадочные болты бывают двух типов и используются для разных целей. Первый вид применяется для ускорения сдачи дома – такими болтами прижимается друг к другу плотнее еще не усевшее дерево. Такая технология позволяет вселиться в дом сразу по завершению строительства и в дальнейшем не заниматься регулировкой анкеров. К сожалению, способ имеет массу недостатков, так как точно рассчитать объем усадки невозможно, в большинстве случаев готовый дом обрастает множеством трещин, сама конструкция оказывается недолговечной.
Второй вид компенсаторов подразумевает естественную постепенную усадку. В процессе строительства между потолком и верхушкой вертикальной опоры (колонна, столб) оставляется свободное пространство, равное предположительной высоте усадки стены с горизонтальной кладкой. В промежуток вставляется компенсатор. В таком случае осаживание происходит постепенно и равномерно, дерево не дает трещин, уменьшается в объеме естественным путем.
Преимущества использования компенсаторов:
- дом строится в сжатые сроки;
- простота регулировки анкеров;
- возможность вселиться сразу после сдачи;
- доступная стоимость;
- понятная технология;
- высокая надежность.
Усадочные болты второго типа представляют собой простую надежную конструкцию из стали. К опорной квадратной пластине по середине припаян толстый болт с резьбой. На бол садится гайка и еще одна, уже подвижная опорная пластина. При установке гайка находится в высшем положении. Для регулировки усадки гайка спускается вниз по резьбе вместе с подвижной опорной пластиной. Первая регулировка болтов может понадобиться уже спустя 3 месяца после сдачи дома. С наладкой может справиться один человек, потратив не более 15 минут на один компенсатор.
Источник статьи: http://xn—-9sbel9bbdgjdlg.xn--p1ai/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8/item/134-%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%82%D1%8B
Компенсаторы усадки
Перфорированный крепёж для компенсации усадки сруба
Возвести надёжный деревянный дом «без единого гвоздя», конечно, можно. По крайней мере, нашим предкам за неимением выбора такое удавалось.
Но есть ли в этом смысл сейчас?
Когда доступны недорогие практичные крепежи, при помощи которых можно возвести коттедж за очень короткие сроки, с минимальными трудовыми затратами.
Весь перфорированный крепёж можно разделить на две большие группы:
- Предназначенный для жёсткого стационарного соединения элементов (пластины, уголки, опорные кронштейны…).
- Предназначенный для реализации подвижного соединения (домкраты, скользящие опоры, шарнирные коньковые узлы…).
В этой статье рассмотрим изделия с подвижными элементами, определимся с их назначением и основными принципами использования.
Зачем делать соединение подвижным
Деревянные дома, которые строятся из массивной древесины, имеют одну важную особенность – их стены со временем усаживаются. В основном усадка происходит за счёт потери влажности стеновыми материалами (усыхания). Также под значительным весом имеет место сжатие древесных волокон и постепенное уплотнение межвенцовых утеплителей.
Всё вместе это выливается в довольно приличное изменение размера. Чем более влажным был материал, и чем более грубо он был обработан – тем значительнее будем процент усадки, и тем большими могут быть её сроки. К примеру, усадка дома из рубленных вручную брёвен может достигать 7-9 и более процентов (длится она до 2-3 лет), а вот если стены сложены из клееного профилированного бруса – то усадка составит около 1-2 процентов и происходит она в первые 6-8 месяцев.
В реальных цифрах это будет от 25 до 150 миллиметров потери высоты сруба на один этаж. Средние цифры среди прочих материалов (по срокам и по интенсивности усадки) показывает профилированный цельный брус и сухое оцилиндрованное бревно, строганный обрезной брус.
Усадка заставляет домовладельцев, как минимум, на сезон повременить с отделочными работами. Как раз из-за неё приходится делать скользящий узел-окосячку для оконных и дверных проёмов, чтобы столярка не оказалась зажатой и раздавленной.
Но вся проблема в том, что усадка не происходит равномерно. Более высокие стены (с фронтонами, например, или несущая «внутренняя» стена, которая поднимается до самого конька) садятся сильнее и им на это нужно больше времени. При усадке нижние, более нагруженные, венцы уплотняются сильнее, менее нагруженные верхние венцы могут при высыхании деформироваться и выворачиваться из стены.
Некоторые из этих проблем решаются использованием деревянных нагелей, а также пружинных узлов («Сила» и подобных).
Сложности возникают там, где подверженные усадке стены сруба, перевязываются с другими деталями и конструкциями, которые сами по себе не меняются в размерах, не теряют своей изначальной геометрии. К безусадочным элементам деревянных домов, например, относятся:
- вертикально ориентированные пиломатериалы (различные столбы и колоны);
- наклоненные пиломатериалы (тетива лестничных маршей; стропильные ноги);
- каркасные перегородки;
- простенки из камня или блоков…
Неподвижные вертикальные конструкции могли бы быть разрушенными при сильном давлении или могли бы ограничивать ход венцов, из-за чего в подвисших зонах образовались бы крупные сквозные щели. А, допустим, жёстко собранная кровля, которая опирается на несущие стеновые конструкции, в процессе неравномерной усадки разных стен могла бы критично деформироваться.
Вот потому компенсаторы усадки и подвижные опоры, являются неотъемлемым атрибутом любого современного сруба.
Вертикальный компенсатор усадки
Этот элемент носит много других названий: «лифт колоны», «домкрат строительный», «винтовая опора», «стойка регулировочная», «анкер для вертикальной регулировки столба», «резьбовой импост»… И даже имеется в природе несколько вариантов исполнения.
Например, есть модели, которые устанавливаются в бетон во время его заливки, есть модели с U-образными пластинами…
Но суть и основной принцип действия данного метиза остаётся тем же. Мы заранее (ориентируясь на прогнозируемый процент усадки) создаём зазор между стенами сруба и стационарным вертикальным элементом. В этот зазор ставим компенсатор, обеспечиваем таким образом необходимый постоянный момент опирания.
По мере усадки стен мы вручную (несколько раз, через определённые промежутки времени, которые зависят от интенсивности усадочного процесса) выполняем регулировку – сокращаем дистанцию, даём венцам сесть ниже.
В традиционном исполнении данный крепёж состоит из резьбовой шпильки, на одном торце которой жёстко приварена металлическая «пяточная» пластина. Или на пластину приварена гайка, в которую до упора вкручена шпилька. Так или иначе, но получается Т-образный упорный узел.
В обязательном порядке имеется ответная пластина с соответствующим отверстием по центру, которое нередко усиливается мощной накладкой-шайбой. Некоторые образцы также могут дополняться направляющей втулкой.
На шпильку навинчена гайка, на которую в свою очередь опирается ответная пластина. Вращая на резьбе гайку – сокращаем дистанцию между соединяемыми элементами.
Опорные пластины (они также называются «трапами») в основном тут представляют собой квадрат со стороной 100 или 120 мм, иногда – 150 мм. Их толщина составляет обычно от 4 до 6 мм, но для супернагруженных узлов встречаются метизы с пластинами до 10 мм толщиной.
Тела обеих пластин наделяются перфорацией. Это, как минимум, 4 отверстия для прохода саморезов с диаметром стержня 4,5 мм. Также тут могут быть сделаны отверстия более крупные, предназначенные для крепления компенсатора усадки к каменному основанию при помощи анкеров.
Шпилька и комплектная гайка – могут иметь рабочий диаметр от 20-24 мм в среднем, или 30-36 и более миллиметров для нагрузок класса «хэви». В зависимости от прогнозируемой нагрузки выбирается диаметр шпильки, площадь трапа и его толщина. В зависимости от интенсивности усадки выбирается домкрат с той или иной длиной шпильки (обычно она составляет около 15 сантиметров, более длинные варианты достигают 20 сантиметров).
Производятся правильные винтовые опоры из качественной стали, а для защиты метизов от коррозии все его элементы подвергаются горячему цинкованию (можно применять на улице в открытом виде без покраски).
Монтаж и эксплуатация резьбового компенсатора усадки своими руками не доставляет особых сложностей:
- Установка лифта может производиться как в верхней части столба, так и в нижней. На один узел используют один регулирующий элемент.
- В подвижном элементе узла, который будет иметь ответный трап (иногда это венец сруба, иногда – сам столб) делается отверстие. Его параметры должны быть такими, чтобы шпилька могла при регулировании компенсатора свободно входить в древесину, причём на всю длину. Если ответная пластина наделена направляющей втулкой, то сверлят под диаметр втулки.
- При помощи мощных саморезов длиной не менее 50 мм (используется не меньше 4 штук) основной трап с навинченной на шпильку гайкой и наживлённым ответным трапом закрепляется на месте. Если крепление трапов производится на бревно или на профилированный брус – тогда нужно сделать под него локальную посадочную площадку (стесать скругление с бревна или срезать шип/паз с бруса).
- После установки на своё место опирающегося венца — ответная пластина поднимается до касания древесины и подпирается гайкой. Четырьмя саморезами ответная пластина закрепляется на своём месте. Гайку при необходимости дотягивают, чтобы элементы стали в проектное положение. При этом столб должен оказаться под нагрузкой, и должен быть выбран момент провисания соответствующего венца.
- Смонтированные у пола или под потолком компенсаторы (вместе с зазорами) иногда маскируются различного рода съемными кожухами.
- По мере усадки стен дома пользователь должен ключом попускать гайки всех установленных домкратов. Делают это, пока не будет снято напряжение от венцов. Насколько часто и сколько всего раз нужно выполнять корректировку – зависит от типа дома и от примененных материалов. Иногда достаточно сделать 2-3 подхода за год, иногда приходится подкручивать лифты каждый месяц и т.д.
Скользящая опора для стропил
Из-за неравномерной усадки различных стен сруба элементы стропильной системы сдвигаются друг относительно друга. Цифры отклонений там не такие большие, как наблюдаются у стен при вертикальной усадке. Но изменение углов, когда геометрия стропильной пары меняется по какой-то стороне на 2-3 сантиметра – вовсе не редкость.
Если крышу собирать на жёстких связях, то возможны вырывы крепежей из древесины, поломки метизов и растрескивание несущих пиломатериалов.
Чтобы исключить такие проблемы стропила срубов никогда не ставили на мауэрлат (или верхний венец) через ступенчатые запилы, их не прикручивали через уголки и не делали прочих вариантов жёсткого крепления. Обычно тут старались выдержать баланс между надёжностью фиксации и подвижностью соединения. Этого добивались использованием калёных скоб, установленных под определёнными углами, обеспечивающими некоторых ход. Но чаще вход шла мягкая проволока, которой попросту приматывали стропильную ногу к стене.
Сейчас появился перфорированный крепёж, надёжный и удобный в использовании. Некоторые мастера начали использовать для крепления стропил уголки с продольным пазом под мощные винты или анкера. Эти модели, конечно, не предназначены для такого узла, так как могут заклинить в любой момент, ведь стропила не просто движутся вверх/вниз по изначально заданной линии, но также немного меняется угол, по которым они располагаются относительно стены.
Есть специальные перфорированные метизы, которые разработаны именно для этого узла. Скользящая опора представляет собой двухсоставный Т-образный кронштейн. Одна часть является направляющей скобой, которая закрепляется на стропильной ноге. Вторая часть – своего рода неравносторонний уголок, который одной стороной держится за скобу, а другой крепится к верхнему венцу стены. Обе части, будучи закреплёнными на стене и на стропиле, находятся в зацеплении, они могут поступательно перемещаться друг относительно друга, но отлично противодействуют силам «на отрыв» (которые возникают при ветровых нагрузках).
Вообще можно выделить две разновидности скользящей опоры для стропил (закрытые и отрытые), но работают они примерно одинаково.
Источник статьи: http://elka-palka.ru/article/kompensatory-usadki
