Установка водостоков на баню

Самостоятельное строительство отвода воды в бане: как сделать слив

Отвод воды из парилки и моечной нужен, чтобы влага не портила доски пола, конструкции лаг, балок. Способ слива воды в бане выбирают в зависимости от частоты использования, типа грунта и зимней температуры воздуха. Если семья парится редко, достаточно сделать проливной пол, и вода будет уходить вниз в землю или дренаж. При интенсивном использовании обустраивают канализационную систему с устройством выгребной ямы или септика.

Общие правила обустройства водоотвода

Для изготовления пола используют бетон и древесину. В первом случае делают уклон и канализацию, которая выводит стоки в яму.

Для дощатого пола есть два варианта:

• Протекающий пол. Доски располагают с промежутками или делают отверстия в настиле. Жидкость свободно стекает в грунт. Разновидностью является устройство глиняного замка (слой щебня и глины с наклоном) под полом или дренажа из песка и щебня.
• Не протекающее покрытие. Ставят доски вплотную с наклоном, при этом в пониженной части есть приемная чаша для сбора и перенаправления потока в яму или отстойник.

Сплошной вариант водоотвода требует вентиляционного зазора и утепления. В протекающем варианте изоляция от холода не ставится, требуется больше топлива для поддержания жары в бане.

Разновидности сливов

Объем отводимой жидкости зависит от площади бани, набора помещений. В маленьких строениях парную совмещают с душем, площадь пола позволяет сделать простейшее водоотведение. В этом случае делают фундамент в виде столбов, винтовых или забивных свай.

Используют формы организации слива:

• приемка непосредственно в грунт;
• схема дренажных колодцев;
• выгребная яма;
• система нескольких отстойников;
• общая канализация.

Большие банные комплексы требуют подключения коллекторов, т. к. количество воды становится значительным. Земля под полом не сможет интенсивно его впитывать, особенно если там находится глинистая почва. Зимой грунт промерзает, поэтому схему прямого слива использовать не получится.

Комбинированные способы водоотвода более функциональны, т. к. не допускают появления грибка, плесени и гнили на досках, быстро отводят жидкость из зоны помывки.

Сливной колодец

Для обустройства отвода воды из бани делают яму, которую обкладывают кирпичом, бетонируют или ставят пластиковую емкость. К ней из зоны слива по трубе подается вода. Яму очищают с помощью специальных машин, которые заказывают при наполнении колодца до верха.

Коллектор водостока делают из пластика, его устанавливают под уклоном. В полу парной из бетона оформляют отверстие, которое соединяют с канализационной трубой. Вода беспрепятственно поступает в нее, уходит в землю или накапливается в герметичной емкости.

Второй вариант слива считается накопительным, его стенки защищают окружающее пространство от попадания воды. До жилого дома разрешается строить его не ближе 5 м.

Иногда на дне сливного сооружения нет твердого основания, а стоит дренажная щебеночная подушка. Через такой слой вода просачивается, поэтому до жилого дома делают не менее 12 м. Правило распространяется на расположение относительно дома соседа.

Дренажный колодец

Представляет собой инженерное сооружение в закрытой схеме дренажа. В системе ставят несколько таких очистных элементов для наблюдения за функциональностью. Дренажный колодец является водоприемником, служит для передачи воды из бани непосредственно в грунт.

Вода попадает в приемную емкость самотеком или под действием помпы. На дне делают подсыпку из песка и щебня. Постепенно слой заболачивается и перестает пропускать воду в грунт.

Система будет работать безупречно, если периодически очищать ее от илистых наслоений на дне. Для этого щебень поднимают на поверхность и промывают от ила. Иногда слой просто меняют новым щебнем или гравием, чтобы упростить процедуру. В другом варианте подают воду под напором и поднимают ил на поверхность водной массы в яме, затем иловатую пленку сливают или откачивают.

Установка септика

Отстойник для очистки воды бывает многокамерным или имеет две камеры. Иногда они выполнены в виде соприкасающихся колодцев с общей стенкой и переливным отверстием. Если мало места для монтажа моноблочного комплекса, предусматривают расположение емкостей недалеко друг от друга, при этом жидкость между ними проходит по трубам под наклоном.

Обустройство септика закладывается на этапе проектирования устройства слива в бане. Отстойник используют в случае отсутствия центральной канализации. В первой емкости тяжелые частицы выпадают в осадок под действием силы тяжести. Вверху первого отсека есть отверстие с решеткой, через которое вода при наполнении начинает поступать во второй, где проходит вторичное оседание частиц.

В третьей емкости используют принцип биологической доочистки. Вводят специальные биоферментные средства, которые разлагают микроорганизмы, очищают воду.

Подключение к центральной канализации

Метод является выгодным, т. к. можно сэкономить на материалах и работах по обустройству автономной схемы.

• не нужно проводить самостоятельное обслуживание системы;
• отсутствует необходимость проектирования, т. к. подключают трубы специалисты обслуживающей организации, они же следят за качеством функционирования системы.

Врезку производят смешанным и раздельным способом. В первом случае на дачном участке проложена единая канализация, которая объединяет сточные системы из бани, дома, ливневки. Если такое объединение не предусмотрено, для каждого вида коллектора проводят отдельную врезку в общегородскую сеть, проходящую по улице.

Какой способ отвода воды выбрать

Из бани вода по трубам подается напорным или безнапорным методом.

Первый вид представляет собой принудительную подачу стоков фекальной помпой. Ее монтируют в помещении бани или ставят за пределами здания, например, в септике. Такой метод сокращает объем земляных работ, т. к. не нужно раскапывать траншею для создания уклона, уменьшается опасность засорения коллектора.

В самотечной схеме стоки передвигаются за счет гравитации, поэтому потребуется расчет и обустройство наклона труб. Применяют элементы большего диаметра, чем при напорном способе, по возможности не делают поворотов. Преимуществом является независимость от подачи электричества и меньшая стоимость за счет отсутствия насоса.

Правила обустройства сливной ямы

Перед тем как построить сливную яму для бани своими руками, следует учесть, что выгреб может быть герметичным или пропускать влагу в почву. Все зависит от материала стенок и дна.

Варианты сливных колодцев:

• Кирпичный. Стены монтируют красным кирпичом, при этом делают сплошную кладку или ставят камни с промежутками. Используют сплошное бетонирование дна или насыпают дренаж.
• Из бетонных колец. Чаще такой колодец считают относительно герметичным вариантом, т. к. сборные элементы ставят на забетонированный низ. Но бетонные стенки в малых количествах пропускают воду, если их не изолировать от влаги.
• Из пластиковой емкости. Эта модель является герметичной и накопительной, поэтому требует регулярной выкачки жидкости.

Делают колодцы из автомобильных покрышек, которые ставят одну на другую.

Преимущества и недостатки

Герметичная конструкция не загрязняет окружающее пространство, ею можно пользоваться при любой отметке поднятия почвенной влаги в период паводков и дождей. Пропускающая емкость позволяет экономить на выкачке стоков, но вода уходит под землю и наполняет окружающий грунт. Недостаток дренажного дна компенсируют удаленностью ямы от дома, дачи, скважины, огорода и сада.

Минусами обеих систем является неприятный запах, который удаляют добавлением в яму специальных химикатов. Кирпичные ямы недолговечные, постепенно разрушаются. Требуется регулярная очистка илистых отложений на поверхности дренажа.

Технология сооружения

Готовят участок, к месту сооружения ямы копают траншею с уклоном для расположения коллектора. Наклон делают 2-3 см на погонный метр, диаметр трубы безнапорной системы выбирают 100-120 мм.

Дальнейшая пошаговая инструкция:

1. выкапывают яму требуемого размера;
2. на дне насыпают слой щебня толщиной 25 – 30 см, или делают заливку бетона на высоту 10 – 15 см;
3. стенки котлована изолируют от влаги и утепляют;
4. на растворе кладут стены из керамического кирпича;
5. трубу вмуровывают в кладку, стык изолируют от влаги.

Края ямы подсыпают грунтом, на верху делают крышку из металла, дерева, ставят сборную бетонную с отверстием. Трубу прокладывают в траншее по слою щебня толщиной 5 – 7 см.

Правила обустройства дренажного колодца

Сооружения бывают смотровыми, водоприемными и фильтрационными. Первую и вторую разновидность иногда совмещают, ставят на пересечении труб или поворотах. Их время от времени чистят, а если нет дальнейшего слива, выбирают воду. Такие колодцы используют при простейшем слива с использованием глиняного наклонного замка и приемной воронки.

Фильтрационные колодцы для устройства не используют, чтобы сделать слив в бане. Чаще предусматривают колодцы с дренажным дном сечением 1,0 х 1,0 м. Глубину ямы делают ниже точки промерзания земли или выше, но стенки утепляют пенопластом.

Плюсы и минусы

Для обустройства применяют готовые емкости из пластика, бетонные кольца разного диаметра. Технология упрощает строительство и ускоряет сроки возведения. Преимуществом штучных конструкций является небольшой вес, возможность установить множество вводов и выводов.

Монтаж такой емкости может сделать владелец бани собственноручно, без привлечения специалистов. Пластиковые емкости обеспечивают экологическую чистоту вокруг, при этом присутствует возможность замены и перестановки бочки или отдельных труб.

Недостаток в том, что готовые емкости отличаются дороговизной.

Самостоятельно строительство дренажного колодца

Выкапывают яму по габаритам будущего дренажного устройства. Приобретенную трубу обрезают болгаркой на нужную высоту.

1. от верха конструкции отступают 0,5 м и вырезают отверстие по диаметру входного коллектора, прибавив 1,0 см для уплотнителей;
2. устанавливают резиновые прокладки;
3. дно колодца заливают бетоном на толщину 7-9 см;
4. низ пластиковой емкости фиксируют битумной мастикой;
5. вставляют отводы труб.

Промежуток между стенками и грунтом заполняют смесью гравия и песка. Верх накрывают люком. Иногда приобретают готовое дно из пластика, чтобы не бетонировать.

Септик в качестве водоотвода

Септик строят не только для слива под баню, обычно в него идут отходы других сантехнических устройств.

Варианты обустройства септика:

• Сборные кольца из железобетона. Быстро собираются, но требуют привлечения подъемного крана. Есть элементы в форме бетонной бочки с дном для герметичности, кольца с перфорированными стенками.
• Баки со стенками из монолитного бетона. Вариант намного дешевле, но требует много времени для устройства, т. к. нужно выжидать полный цикл набора прочности бетона.
• Еврокубы из пластика. Удобный и функциональный вариант, но дорогой. Ставится без привлечения спецтехники.

Кирпичные емкости требуют гидроизоляции стенок, отличаются повышенными трудозатратами.

Плюсы и минусы

Септик является самой продуктивной схемой сбора и очистки канализационных вод. После третьего отстойника жидкость можно использовать для полива сада, огорода, решать с ее помощью другие хозяйственные нужды. Степень доочистки зависит от вида используемых разлагающих препаратов.

Недостатком можно назвать большую трудоемкость при установке нескольких камер фильтрации. При этом требуется значительная площадь, которую не всегда можно выделить в условиях дачи или небольшого частного участка. В связи с этим повышаются санитарные требования к обустройству септика относительно гидроизоляции.

Технология строительных работ

Чаще делают отстойник из двух камер, где в первой осаждается крупные взвеси, а во второй происходит фильтрация. Ставят кольца на положенном для вкапывания месте, расстояние между ними делают не больше 1,0 м. Во втором кольце сверлят отверстия не меньше 50 мм в диаметре для функции дренажа.

Копают грунт внутри кольца. По мере заглубления подкапывают под стенками, чтобы элемент под тяжестью постепенно опускался внутрь ямы. Заливают дно бетоном, стыки после застывания обрабатывают смолой или готовой битумной мастикой.

Во втором кольце на дне вместо бетона насыпают щебень слоем 25 см. Подходящие трубы к первой емкости и между колодцами изолируют от холода. Верх закрывают крышкой с отверстием.

Источник статьи: http://strojdvor.ru/krupnye-konstrukcii/samostoyatelnoe-stroitelstvo-otvoda-vody-v-bane-kak-sdelat-sliv/

Водосточная система бани

Строительство бани довольно длительный процесс и если возведение самого сруба и кровли занимает не так уж и много времени, то работа, связанная с наружной и внутренней отделкой, растягивается на недели и месяцы. Почему так долго? Да потому что по другому ни как. Слишком много нужно доделать, исправить, а иногда и переделать. И каждый этап таких работ должен быть проведен правильно и своевременно. Баня ведь ваша и простоять она должна не меньше ей положенного.

Особое место в череде многочисленных работ занимает защита стен строения. Какими составами лучше всего обработать дерево было подробно рассмотрено в этой статье.
Безусловно, пропитанные бревна оказываются значительно устойчивее к воздействию воды и света чем необработанные, но даже в таком виде баня порой начинает гнить уже через несколько лет. В чем же причина?

А их может быть несколько — это плохая вентиляция помещения, неправильно оборудованный слив воды, быстростывающая печка, огрехи допущенные при заготовке леса и его последующей обработке и неправильная сборка сруба. А иногда ключевым моментом в постепенном разрушении дерева становится плохая защита от воды снаружи.

Длинные свесы крыши, антисептик, хорошая завалинка и канавки для воды — должны надежно оберегать стены сруба от осадков, но этого оказывается бывает недостаточно. В первую очередь страдают от влаги нижние венцы, в сильный ливень скатывающееся с кровли вода, под действием ветра или брызг, попадает на бревна. И если в теплую погоду дерево без ущерба для прочности быстро просыхает, то в дождливую и холодную оно остается влажным. Особенно заметно это с северной стороны постройки или в местах сильного затенения. Первым признаком того, что что-то не так является интенсивное потемнение древесины на этом участке. В последующем здесь может даже поселиться мох.

Кроме того, постоянно увлажненный грунт, рядом с завалинкой или отмосткой, постепенно будет разрушать фундамент.

Оградить свою баню от этого можно, достаточно лишь поставить водосточную систему.

Как было раньше

Многие до сих пор не считают нужным это делать, а вот в старину водосток был установлен практически на каждой бане.
Выглядел он довольно интересно — деревянный желоб закрепленный на бревнышках, изготовленных из цельного молодого дерева.

Сохранившийся водосток в заброшенной бане по-черному

Конструктивно выполнен он очень просто: по краям два деревянных держателя, закрепленных на стропилах крыши бани, в которые уложен вырезанный все из того же дерева лоток. Такой вариант самобытен и интересен, его вполне можно применить для придания особого дизайна баньке в русском стиле.

Бюджетный вариант

Еще не так давно, в советское время, промышленность не баловала заводскими изделиями водоотведения, поэтому сельские жители и дачники находили выход собственными силами, тем более, что смекалки и выдумки им было не занимать.

В ход шли те материалы, которые можно было достать просто так или за небольшие деньги.

Ниже представляем простейший вариант водостока, который можно соорудить за полчаса. Для этого понадобится две доски, два-три держателя изготовленных из реек и подвесной материал — проволока, ремень, шпагат.

Конечно, все это достаточно примитивно да и выглядит не очень, но для маленькой садовой баньки или в качестве временного варианта вполне сгодится.

Гораздо чаще, чем выше представленные, можно встретить водостоки выполненные современно, как по конструкции, так и по применяемым материалам.

В качестве лотка используют все, из чего можно выполнить желоб или что имеет подходящую для этого форму, например, обрезки труб, листы железа или оцинковки.

Система выполненная из этих материалов оказывается гораздо долговечнее, да и выглядит вполне приглядно. Правда, зачастую ее монтаж ограничивается одним подвесом желоба, водосточные трубы не ставят, да и собственно расчет сечения труб ни кто не производит.

Современные системы

Дачные и деревенские водостоки выполненные из подручных материалов и на глазок, не способны в полной мере справиться с возложенной на них задачей, потому как лишены важных элементов, без которых не обходится ни один современный водосток.

Он уже не так прост и включает в себя много новых элементов, позволяющих гарантировано сохранить сухими стены при любых погодных условиях.

Специальные кронштейны для желоба крепятся к элементам крыши (по желанию — лобовая доска, стропила или обрешетка кровли), на них устанавливается лоток, к нему в свою очередь крепится труба водостока. Дополнительными конструктивными деталями являются: заглушки (препятствуют уходу воды там где это не нужно), переходники и колена с разными углами изгиба (повторяют контуры кровли), водосборная воронка (соединяет желоб с трубой), держатели-хомуты трубы и сливное колено (отводит воду подальше от фундамента). Кроме того в сложных конструкциях применяют тройники, позволяющие развести потоки по разным углам крыши.

Современные системы, как и положено, должны отвечать строгим требованиям, а именно быть прочными, долговечными, легкими и недорогими. Соответствуют таким высоким критериям два вида материала — пластик и металл.

Некоторые фирмы выпускают изделия в комбинации этих двух материалов — металл покрывают полиуретаном.

Фирменные водостоки, кроме вышеприведенных преимуществ перед самодельными, обладают еще одним немаловажным достоинством — красотой и свободой выбора дизайна. Подбирая по своему усмотрению форму, размер и цвет можно вписать такую конструкцию в любой тип строения.

Монтаж системы, несмотря на наличие большого числа элементов, вполне по силам осуществить и собственными силами. Помочь освоить это дело поможет вам вот это видео.

Источник статьи: http://banya-v-derevne.ru/osobennosti-stroitelstva/kommunikatsii/otvodim-vodu-s-kryishi/