Установка наличников на двери в баню своими руками

Дверные наличники, установка своими руками

Собственноручная установка дверных наличников дело простое, но требуещее особого подхода.
Для изготовления дверных наличников используют:

Перечисленные виды имеют плюсы и минусы. При подборе определенного вида учитывается место, где будет производиться установка, а также индивидуальные пожелания. Разница в цене небольшая, поэтому она не оказывает решающего влияния при выборе.

Крепление наличников своими руками

Крепление наличников производят разными способами. При этом внимание обращается на угол соединения.

1. Крепление наличников под углом 45°. Наличники стыкуются и обрезаются под 45° углом. Это универсальный способ и пользуется большим спросом. Он скрывает места запилов. Выглядит очень красиво.
2. Установка наличников под углом 90°. Выполняется просто. Существует два варианта этого способа. Торцы прирезки располагаются в вертикальном или горизонтальном положении.
3. Торцы стыкуются под 90°, при этом горизонтальный наличник имеет удлиненную форму и стыкуется под перемычку. Такой вариант используют редко, когда создают эксклюзивный интерьер.

Наличники фиксируют специальными гвоздями. Такие гвозди тонкие и имеют уменьшенный диаметр головки, либо могут быть без нее. Их длина должна быть не больше двух сантиметров. Специалисты пользуются пневматическим пистолетом. Для работы в бане не стоит покупать пистолет.
Также при креплении наличников используют жидкий клей. И один, и другой способ крепления считаются равноценными. Существует небольшое преимущество при использовании клея – фиксирующие места совсем не видно. При применении гвоздей, головку нужно утопить и сделать закраску строительным маркером нужного цвета.
Различают два вида герметика:

• акриловый прозрачный;
• силиконовый.

Акриловый по свойствам немного лучше силиконового. Шов получается герметизируемый и прозрачный. Он очень хорошо подходит для работ по дереву, особенно подходит для дверных проемов, оконных рам.
Еще один вид строительного клея – жидкие гвозди. Они содержат наполнитель, который склеивает детали неплотно прилегающие, они могут выдерживать немалые нагрузки.
Виды жидких гвоздей:

• неопреновые. В своем составе содержат органический растворитель. При работах выделяют резкий запах, не безвредны.
• водоэмульсионные акриловые гвозди. Экологически чистый, безвредны, используют только при пористых материалах. При большой влажности и сыром дереве не рекомендуется пользование гвоздями.

Наличники, резка своими руками

Резка погонного метража выполняется торцовочной пилой. Пила имеет стол, который можно устанавливать под разными углами. Срезы все ровные, скол и шероховатостей нет. По стоимости пила недорогая, при строительных работах в бане без нее не обойтись. Металлический стол отсоединяется, поэтому пила может использоваться как переносной инструмент.
Производится торцевание наличников только исправным инструментом. Электрическая пила работает отлично, когда она острая и не имеет неровностей. Чтобы не возникло проблем при установке, боковые грани необходимо плотно прижимать к инструменту, либо к поверхностным деталям.
Если нет возможности приобрести пилу, можно купить стусло. С его помощью торцевание погонажа выполняется под разными углами 30°, 45°, 90°.
Китайское стусло по качеству самое низкое. Изготовляя его, используют вторичный полиэтилен. После остывания он садится, что влияет на положение упорной плоскости. Приспособление необходимо проверять перед работой. Для этого нужно отрезать несколько заготовок, которые находились бы в разных положениях. Потом провести состыковку, проверить углы.

Как устанавливаются наличники?

Запил торцов под 45° углом. На первом этапе необходимо провести подготовительные работы. Для этого, используя нож для строительства, обрезается монтажная пена, которая выступает. Нужно смотреть, чтобы не возникло повреждений дверной коробки. Далее рейкой по периметру измеряется стена с коробкой. При возникновении проблем, устранение их производится при установке наличников. Внизу они немного подрезаются.
Чтобы оббить дверь для бани понадобится шесть наличников: 2 коротких, 4 длинных. Отрезая наличники, оставляется запас до четырех сантиметров по длине.
На следующем этапе нужно произвести разметку наличников. На дверной коробке есть закругленные углы. Прямой угол имеется там, где сторона добора. Поэтому их верней всего ставить так, чтобы не закрывать закругление. Необходимо наблюдать совпадением углов наличника и добора.
Сделав разметку наличников, внимание обращается на петли двери и место для замка. Приложив наличник к коробке, нужно произвести отметку вверху коробки. Она ставится на три миллиметра выше над углом, где стыкуется наличник с дверной коробкой. По этим меткам определяется высота наличников вертикального положения. Нижний угол стыковки определяет ширину наличника, расположенного горизонтально.
Со следующей стороны рекомендуется метку поставить ниже угла до двух миллиметров. Таким образом, полностью закрываются неровности. Если состояние доборов хорошее, наличники ставятся заподлицо.
Далее вертикальные наличники приставляют к меткам на коробке и делают разметку на наличниках. Для того, чтобы их не перепутать, можно пронумеровать.
После производится распил наличника под углом 45°. Необходимо следить за срезом, чтобы он был ровным. Немалую роль играет ширина пропила. При резке, лучше от метки отступить ширину пропила.

На последнем этапе наличники прибиваются к дверной коробке. В первую очередь прибиваются вертикальные наличники, во вторую – горизонтальный. Сначала полностью забивать гвозди не следует. Если возникнут проблемы, так будет их легче устранить, вытянув гвозди. Шляпки гвоздей заделываются акриловым герметиком, используя цвет дверей. Заделка щель производится также герметиком.
Угловая прорезка торцов под 90°. Эти работы выполняют не профессионалы. Дверь не содержит эстетичный вид. Выполнять срезы нужно на наличниках вертикального расположения вверху. Они не так незаметны. Используя наждачную бумагу, срезы необходимо ошкурить. Потом закрасить их под цвет двери. Все последующие работы выполняются как предыдущие.
Используя жидкий клей при креплении, наличники надо придержать. Стыки не должны иметь щели. Для этого производится фиксация угла стыка, потом выполняются последующие работы. Закрепляется наличник гвоздем посередине. Так его можно плотно соединить в углах. Когда все углы выровнялись, разрешается производить дальнейшую фиксацию. Между гвоздями расстояние должно быть где-то 20 сантиметров. Не плотность прилегания обозначается постукиванием. Чтобы избежать таких моментов, вбиваются дополнительные гвозди.
Не забитый до конца гвоздь лучше отломать при помощи плоскогубцев. А возле него забить новый.
Для повышения плотности прилегания наличников используют монтажную пену. Ею смазывается наличник с обратной стороны по длине. После четырехминутного высыхания его прикрепляют к двери. Места, где видно пену, нужно обрезать.
Используя пневматический пистолет, не следует забывать, что он имеет отверстие, через которое происходит выхлоп воздуха. Вбивая шпильки в торец, на стене появляются масляные пятна. Поэтому нужно подкладывать чистую бумагу, чтобы избежать пятен.

Как выровнять плоскость наличника и стены?

1. Если неровность плоскостей становит три миллиметра, она исправляется при помощи подкладки. Подбирается подкладка размерами, соответствующими щели. Она берется узкая. С ее помощью поднимается одна сторона наличника. Она подлаживается под наличник и выполняется угловой срез 45°. Таким образом, за счет «сломанного» положения стык будет плотным, и щель убирается.
2. Но не только стены имеют неровности. Наличники также бывают с дефектами. Они имеют неровную поверхность либо коробятся. Это устраняется без проблем. Наличники правильно выставляются и фиксируются гвоздем, который забивается в торец.
Это небольшие проблемы, которые можно устранить. Но бывают случаи, когда дверная коробка полностью «зашла» в стену. Тогда нужно долбить стенку. Вдоль стены проводится линия по наличнику. Болгаркой делается надрез по линии, после чего делается углубление под наличник. Этот процесс необходимо выполнить вдоль периметра двери.
Большая толщина наличника убирается при помощи рубанка.

Пластиковые наличники. Их установка

Такой вид наличников трудно отличается от натуральных. Они подходят многим. По цвету, ширине, толщине подбирается любой вариант. Кроме этого комплект имеет соединительные элементы.
Сперва производится разметка монтажного профиля. Он имеет выступы-защелки. Точную разметку не обязательно выполнять. Щели не имеют такой роли, как при деревянных.
Нужно отрезать шесть заготовок профиля: 4 вертикальных по длине и 2 горизонтальных коротких. Срез делается под углом. От лицевого, монтажный профиль немного короче. Крепление выполняется саморезами. Для установки лучше подходят гипсокартонные стены.
Вначале производится центральная фиксация монтажного профиля. Проверив положение профиля, и устранив ошибки, выполняется краевое крепление.
На следующем этапе измеряется лицевой профиль, после этого делается угловой срез. Пластиковые наличники, расположенные вертикально, закрепляются в монтажный профиль. Состояние профилей регулируется за счет их движения. Соединительные профили вставляются в лицевые вертикальные наличники.
Далее выполняются работы по установке горизонтального профиля, который устанавливается в монтажный. Необходимо учитывать толщину соединяющего профиля. Для того, чтобы лицевой профиль можно было вставить, его нужно отпилить.
Большой популярности пластиковые наличники не имеют. На стенах из вагонки их лучше не использовать. В таких случаях нужно прибивать деревянную рейку. Она не должна иметь волнистую форму. Дверная рама ровняется по рейках. Обратная сторона выравнивается добором.
Коробки заводского производства не имеют хорошей прочности. Поэтому для использования в бане, такой материал не подходит. Они узкие и при установке подбиваются доборные планки. Лучшее решение – это изготовление коробок собственноручно.

Наличники декоративные

Они украшают интерьер комнаты. При изготовлении используют разный материал. Установка наличников упрощается при наличии полного комплекта. Деревянные наличники, занимают немного времени.
При установке сразу учитывается запил верхних углов. Необходимо следить за совместимостью узоров. Непрофессионалы не справятся с такой работой. Поэтому лучше делать все своими руками или же нанять специалистов.

Источник статьи: http://xn--80ardojfh.xn--80abwt.xn--p1ai/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D0%94%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8-%D0%B8-%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B0/%D0%94%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8,%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8

Установка наличников на двери в баню своими руками

Простая и понятная установка дверей в бане

Главная страница » Двери для бани » Простая и понятная установка дверей в бане

Тем, кто решился на самостоятельную установку дверей в бане, следует знать, что основной задачей будет соблюдение вертикалей и горизонталей, а также недопущение деформации и смещения коробки в процессе монтажа. Вооружайтесь уровнями, отвесами и терпением.

Проем и дверь перед началом работ могут находиться в разных стадиях готовности, поэтому те, у кого что-то готово, могут пропустить лишние пункты инструкции.

Общие этапы установки дверей в бане

Независимо от того, покупная у вас дверь или изготовленная самостоятельно, из стекла она или из дерева, или вовсе из металла, есть некоторые основные пункты, которые относятся ко всем им. Ниже мы уделим время рассмотрению нюансов установки банной двери из каждого материала.

Подготовка дверного проема

К проему у нас будет всего пара требований:

В том случае, если проем больше коробки не на 2 см по каждой стороне, его можно сузить. Так как речь идет о бане, не стоит использовать для этого ДСП и аналогичные материалы. Воспользуйтесь досками.

Приведите в порядок геометрию, прежде чем приступать к дальнейшим действиям.

Сборка коробки

Производится отдельно на ровной плоскости. Для этого можно воспользоваться либо полом, либо столом, а лучше – двумя столами одной высоты, которые можно расставить на расстояние до метра.

Коробка может быть полностью готова к креплению саморезами – ее торцы прирезаны на 45 градусов и размеры на 2 см. меньше проема. В этом случае нужно лишь ввинтить саморезы так, как показано на картинке ниже:

Если же коробочный брус не заторцован под 45 градусов или оказался длиннее нужного, придется сначала его подрезать. Воспользуйтесь для этого стуслом или торцовочной пилой.

Монтаж петель

Для бабочек углубление можно делать только в двери или только в косяке

С внешними накладными проблем быть не должно. Они прикручиваются саморезами с внешней стороны – достаточно просто сделать разметку.

Ввертные входят в устройство петель для стеклянных дверей для саун и бань, но с ними тоже проблем быть не должно – коробка поставляется вместе со стеклянным полотном и закрутить пару деталей на каждой петле не составит труда.

А вот врезные карточные петли и навесы могут потребовать создания заглубления под флажки (или карты), чтобы не создавать лишнего зазора между полотном и коробкой. Для выемки придется поработать либо ручным фрезером, либо стамеской. За последнюю лучше браться тем, у кого уже есть опыт работы.

Заглубление делается на 2,2-2,7 мм по площади флажка.

Установка коробки в проем: способы крепления к стене

Как правильно установить дверь в баню, чтобы она не потеряла теплоизоляционных свойств, не говоря уже о том, чтобы просто не выпала однажды из проема? Для этого ее нужно правильно прикрепить к стене. Мы рассмотрим несколько способов, но сразу скажем, что эффективность их неравноценна. Кроме того, их, конечно, больше трех, но все сводится к хитростям крепления.

Способ первый: на пену

Это самый ненадежный способ. Он не предполагает никакого иного крепления коробки в проеме, кроме монтажной пены. Способ годится исключительно для самых легких дверей.

Поэтому приводим технологию. Во-первых, коробку ставят либо с дверным полотном и прокладками (например, из картона) между полотном и коробкой, либо с распорками. То и другое необходимо для противодействия деформирующей силе пены, которая увеличивается в объеме, давит на коробочный брус и способна его деформировать.

Коробку (с дверью или распорками!) вставляют в проем, фиксируют сначала подвижно с помощью деревянных клиньев, чтобы выверить вертикали и горизонтали уровнем. Когда все в порядке, фиксацию клиньями делают жесткой и снова проверяют уровнем.

Остается только запенить зазоры. Время на застывание зависит и от марки, и от «профессионализма» пены (есть бытовая, есть PRO – первая с трубочкой, для второй нужен пистолет). У бытовых большое расширение, у профессиональных меньше. PRO застывает минут за 15.

Полезное видео

В этом ролике демонстрируется установка двери исключительно на монтажную пену:

К сожалению звук «гуляет». Если хотите, установку и расположение клиньев можно посмотреть в другом ролике:

Способ второй: на скобы или прямые подвесы

Прямые подвесы для гипсокартона уже давно используются не по прямому назначению. Их успешно применяют для скрытого крепления дверей.

Идея предельно простая: средняя часть подвеса прикручивается саморезами к коробке. А отгибающиеся части при установке коробки в проем переходят на стену с двух сторон.

Достаточно закрепить их на стене, а излишки срезать (ориентироваться тут надо на наличники и доборы), чтобы получилось достаточно прочное крепление.

Разумеется, коробка сначала расклинивается, выверяется уровнем или отвесом, только после этого (при постоянном контроле) фиксируется.

В некоторых случаях участки стен под подвесы слегка заглубляют. Впоследствии оно может быть замаскировано штукатуркой, например (если не наличниками). Но это означает, что монтаж проводится до финишной отделки стен.

Итогом становится запенивание зазоров, установка наличников и, если надо, доборов.

Наглядная демонстрация того, как реализуется установка на подвесы, есть в этом видео, тут это сделано для тяжелой двери:

Способ третий: на анкерные болты

Уточним сразу: анкерные болты – это только вариант. Кто-то считает его чересчур основательным и довольствуется саморезами с дюбель-пробкой, шурупами, рамными дюбелями. Главное, что принцип при этом один и тот же.

Правда, есть вариант скрытого крепления, когда коробка сверлится под петлями и замком, что дает возможность прикрыть их металлическими деталями, а есть обычный монтаж, когда отверстия с крепежом маскируются простыми заглушками. В первом случае крепление идет только на три точки, во втором обычно на шесть.

Разумеется, пространство под пластинами петель и ответки (ответной части замка) размечается так, чтобы не препятствовать фиксации самих пластин.

При трехточечном варианте низ двери остается свободным, не закрепленным. Поэтому его обязательно надо зафиксировать распоркой. Понятно, что при скрытом креплении дверь никак не может быть повешена сразу и служить распоркой.

Шеститочечный метод не так симпатично выглядит – места заглушек видны, сами заглушки могут выпадать (их приклеивают, чтобы не выпадали), но прочность этого метода такова, что дверь спокойно стоит долгое время без ремонта и доделок.

Сначала в коробке нужно просверлить отверстия под заглушки. Это делается сверлом с диаметром 14 мм и на глубину в 10 мм. После этого по центру высверливается еще одно, уже сквозное отверстие с диаметром 10 мм для анкера (анкер может быть тоньше, отверстие же должно соответствовать его диаметру).

Коробка ставится в проем, напротив отверстий в стене сверлится продолжение отверстия под анкер. После этого анкер аккуратно вставляется и закручивается. При закручивании втулка расширяется, надежно фиксируясь в стене. Остается поставить заглушки.

Полезное видео:

В первом ролике показано скрытое крепление на три точки:

Второй ролик – крепление с заглушками:

И мы не могли пройти мимо ролика, который сочетает достоинства использования прямых навесов и скрытого крепления саморезами на три точки. Никаких заглушек, а надежность высокая:

Установка наличников

Их ставят на завершающем этапе монтажа, когда дверь уже в проеме. После разметки непосредственно на косяке наличники торцуются под 45 градусов либо в стусле, либо торцовочной пилой.

ВАЖНО! Имеет значение последовательность распиловки: сначала вы делаете левый наличник, потом верхний, потом правый.

Если наличники имеют фигурную форму, их крепят с помощью безшляпочных гвоздей или плоских шпилек.

Нюансы установки дверей в бане из сруба или бруса

Стены в бане, сложенной из бревен, нуждаются в дополнительном укреплении, когда в них вырезаются проемы под окна или двери. С этой целью установке дверей в бане из бруса или сруба предшествует создание окосячки, к которой либо будет крепиться дверная коробка, либо, если на окосячке вырезана четверть, то она и будет готовой дверной коробкой.

Есть два способа сделать окосячку, оба основаны на пазо-гребневом соединении. Однако в первом случае паз делается в бревнах или брусе, а гребень – на вставной планке, а во втором – наоборот, гребень вырезается на бревнах, а паз на планке. Такое соединение необходимо для того, чтобы дать бревну возможность скольжения (усадка длится годами).

Очень рекомендуем посмотреть следующий ролик, где на простых брусочках показаны все принципы и вариации окосячек (что применимо и к окнам, и к дверям):

Как установить дверь в баню из дерева

Деревянная дверь может быть поставлена в любом или во всех помещениях бани. Ставят или дверь из массива, или каркасную с обшивкой, к примеру, вагонкой.

Петли или навесы используются в основном либо накладные внутренние (бабочка) или внешние, либо врезные (карточные).

Последовательность операций по монтажу описана целиком выше – там все было про деревянные двери.

Разница между межкомнатными и уличной может быть только в количестве петель (для более тяжелой ставят три) и более сложном замке. Замки внутри бани делаются простые: роликовые, магнитные и т.п.

В русской бане обычно имеется высокий порог на входе в парилку, в сауне – порога нет, есть зазор между полотном и полом. Поэтому важным моментом является определение размера двери в парную русской бани.

Установка банной двери из металла

Железная дверь, конечно, тяжелее любой другой. Поэтому ставить ее следует однозначно на анкерные болты.

Такие двери покупаются, поэтому к ним обязательно будет прилагаться инструкция по монтажу. Он мало чем отличается от описанного выше, просто меньше работы – петли уже готовые, отверстия в коробке сделаны. Надо только прикрутить к проему и запенить.

В случае, если возникли трудности, можно посмотреть видеоролик, в котором автор проходит все этапы монтажа входной двери из металла вместе с зрителями:

Как правильно установить дверь в баню стеклянную

Стеклянные двери ставятся в парилке и моечной. Они приходят к потребителю уже со всем необходимым. На месте дверь распаковывается, полотно снимается и коробка монтируется в проеме после предварительного расклинивания.

Далее полотно возвращается на место, закрепляется. Ставится ручка и монтаж завершен. В подтверждение простоты установки монтажа двери для сауны смотрите ролик:

Достоинства и недостатки каждого материала позволяют определить, какую дверь лучше поставить в баню.

Думаем, мы справились с задачей и достаточно внятно и подробно рассказали вам о том, как установить дверь в баню. Важным аспектам утепления дверей посвящена отдельная статья. Теперь ждем ваших отзывов и комментариев. Получилось ли самим поставить двери? Какие были сложности?

Где купить

Приобрести дверь для бани для дальнейшей установки возможно в одной из компаний, представленных здесь.

Источник статьи: http://dom-srub-banya.ru/ustanovka-nalichnikov-na-dveri-v-banyu-svoimi-rukami/