Установка царь печи в бане

Царь-печи: Емеля и другие

Самый вдумчивый покупатель банной печки это мужчина слегка за 55. Он уверенным шагом проходит вдоль стройных рядов разнообразнейших печек и взглядом выбирает устье дымохода с самым толстым металлом. Обнаружив такой экземпляр, долго стучит по нему пальцем и тонко прислушивается к звуку, словно кот к движению мыши. «Потягав» печь обеими руками ,оценивая полновесность вскоре стремительно уходит, выкрикивая на предложения продавца-консультанта громогласное: «не учите меня жить». Такие, как правило, печь не покупают вовсе, а заказывают у соседа по гаражу, промышляющему сварочными работами. Для них толщина металла — святое. Вероятно, продукция под громким названием Царь-печи их бы удовлетворила, как никак полновесных 8 мм тела топки, а то и целых 10, если подождать.

Долой экономию

Армии экспертов схлестнулись не на жизнь, а на смерть в вопросе, какая банная печь лучше: тонкостенная легкая, с топкой из нержавеющей стали или полновесная цельнометаллическая, выполненная на основе конструкционной стали. И те, и другие стороны, пылко приводят массу аргументов, в которых, безусловно, присутствует рациональное зерно. Как ни крути, мир лишен совершенства, и любой продукт не лишен недостатков, при массе достоинств и положительных сторон. Попробуем и мы коротко, сжато, и по сути, отразить сравнительные характеристики печей легкого и тяжелого классов. Итак, чем хороша тонкостенная печь из нержавеющей стали:

• Легкая, мобильная, не требует для установки какого либо фундаментного основания, кроме принятия мер противопожарной безопасности;
• За счет меньшей теплопроводности нержавеющей стали такая система в меньшей степени подвержена проявлениям обильного излучения инфракрасных волн, особенно, если топка отделена от внешнего пространства конвекционным кожухом, так же выполненным из нержавейки;
• Нержавеющая сталь, которая используется во внешней отделке печи, имеет хорошие декоративные качества, к тому же, полированная поверхность хорошо обслуживается и очищается во время периодических уборок. Утрата привлекательного внешнего вида для таких печей менее актуальна, чем для изделий из черного металла.

Важно! Тонкостенные печи, выполняемые из обычной конструкционной стали очень неоднозначное явление. При более менее интенсивной эксплуатации, возможно прогорание топки, ослабление несущей способности свода печи в результате систематического отжига металла и прогрессирования явления термического корродирования. В результате может обрушиться корзина каменки, что поставит на дальнейшей возможности эксплуатации жирный крест. О таких дефектах, как проявление свищей, линейных и радиальных деформаций, дефрагментации колосниковой решетки можно даже не упоминать.

Теперь встанем на сторону поборников идеи полновесной тяжелой конструкции.

Даешь металл

Итак, полновесная печь хороша следующими кондициями:

1. Большая толщина металла исключает явление так называемых «термических щелчков», когда в результате быстрого нагрева металл деформируется с характерным резким, отрывистым звуком. Кстати, такая деформация может быть остаточной, то есть принятое пространственное положение стенки топки таким и останется, в результате чего, в особо серьезных случаях, придется проводить ремонтно-восстановительные работы путем рихтовки поверхностей.
2. Большая масса печи подразумевает повышенную теплоемкость, что очень актуально. Мы знаем, что конструкционная сталь имеет высокую теплопроводность, но низкий коэффициент теплоемкости, что не очень хорошо корреспондирует с понятием «правильной» бани.
3. Толщина свода топки от 8 мм и более, в некоторой степени снимает остроту проблемы термического корродирования с активным образованием окислов.
4. Высокая прочность толстостенных конструкций позволяют безболезненно обвязывать их различными дополнительными приспособлениями, как то: корзинами для каменной засыпки повышенной вместимости, накладными баками для воды и дымоходными баками —самоварами.

Как же себя в таком раскладе проявляют царь печи для бани? Давайте посмотрим.

Что обещает производитель

Как всегда, производитель обещает все, много, и за баснословно низкую цену.

Рассмотрим в качестве примера печь Емеля — Премиум. Приводим ее основные характеристики в сводной информационной таблице:

Характеристика показателя	Значение
Объем отапливаемого парного помещения	9 — 14 куб.м.
Время выхода на температуру 65 — 85 градусов Цельсия	40 — 50 мин.
Рекомендуемый вес каменной засыпки	До 70 кг
Возможность монтажа под закладку стены	Есть
Тип и толщина стального колосника	Встроенный, 8 мм
Толщина свода печи	8 мм
Отсутствие деформаций топочного пространства	В течении 15 лет
Габаритные размеры, ширина х высота х глубина	450×630×790 мм
Возможность регулирования притока воздуха через регулируемое отверстие в области зольника	Есть
Длина закладываемых поленьев	До 600 мм

А теперь посмотрим на приведенные факты, объективным, оценочным взглядом:

1. Время выхода на рабочую температуру указано «в вилке» 65 — 85 градусов Цельсия. Как говорят в Одессе 65 градусов и 85 градусов «это совершенно разные вещи». Такие принципиальные вещи, как разгон парилки нужно указывать более четко и точно, без таких растянутых показателей.
2. Производитель обещает отсутствие не то что прогара, а даже деформации топочного пространства в течении 15 лет, а гарантия, тем не менее составляет лишь 5 лет.
3. Практическое использование печей такого типа показывает, что несмотря на обозначенный в конструкции высокий топочный свод и не прямоточное движение топочных и дымовых газов, что теоретически должно обуславливать определенную топочную экономичность и повышенный коэффициент полезного действия, на самом деле, расход дров при стандартной протопке достаточно высокий.
4. Низкоуглеродистая конструкционная сталь отличается низкой температурой образования окалины, поэтому термическое корродирование будет протекать в любом случае, хотя и не так критично, как в случае с облегченными системами. Кроме этого, окислительные процессы сопровождаются участием в них атомарного кислорода внутренней атмосферы парной, что при большом массиве стали потребует обеспечения хорошей приточно — вытяжной вентиляции. В противном случае пользователи могут столкнуться с таким неприятным явлением, которое в обиходе называют «выгорание кислорода».
5. Массивная конструкция печи провоцирует высокий порог инфракрасного излучения, который в зоне непосредственной близости от полков бани может вызывать крайне дискомфортные ощущения. Снизить неприятные явления сможет обустройство вокруг тела печи «кирпичного футляра», который будет отсекать волновое излучение инфракрасного диапазона.
6. Наконец, такие печи, обуславливают получение жесткого резкого пара, значительно проигрывающего по кондициям, пару, генерируему банными печами, построенными из минеральных строительных материалов.

Что дополнительно огорчает и настораживает

Чтобы не заявлял производитель относительно применения в производственном процессе специальных сталей, большая толщина металла при сваривании требует очень высокой культуры производства, которой у отечественного производителя, за редким исключением никогда и не было. В процессе эксплуатации самым нагруженным элементом выступает сварочный шов. Толстый металл, особенно, когда применяется специальная котловая сталь, плохо проваривается и частым явлением выступают различные дефекты сварки, самыми опасными из которых являются скрытые каверны.

Очевидно, что толщина металла на таких участках значительно меньше номинального, а локальное изменение кристаллической решетки в процессе сварки делает металл очень уязвимым. Не нужно ждать, когда прогорит тело свода. Результатом дефектных швов может являться их прогар за рекордно короткий срок, а отсюда утечки в пространство парной топочных газов, которые содержат большую удельную долю окиси углерода, отравление которой чрезвычайно опасно.

Кстати! Пользователи таких печей отмечают неряшливое исполнение сварных швов в изделиях, что должно, в какой то мере настораживать и обращать на эти участки особое внимание. Недаром в сети за рядом отечественных печей закрепилось обидное, но меткое прозвище «суицидка».

Именитые европейские бренды давно используют в производстве изделий следующие технологические приемы, которые возводят их продукцию в разряд эталонной:

1. Применение в качестве сырья исключительно номенклатурных сталей, а не того что было подешевле, вплоть до использования узловых элементов бывших в употреблении.
2. Раскрой выполняется ионно-плазменными, лазерными, а в отдельных случаях гидроабразивными системами с числовым программным управлением.
3. Сварка происходит автоматизированными манипуляторами, так называемыми «сварочными роботами» что сводит негативное влияние человеческого фактора к минимуму. Отдельно стоит сказать, что оптимально соблюдаются режимы сваривания, применяется защитная среда сварочной ванны, швы подвергаются последующему термостабилизированию и полной и глубокой дефектоскопии.
4. Во главе угла лежат отменная конструкторская школа, многолетний опыт и деловая репутация, которая в условиях настоящего рынка — далеко не пустой звук.

Заключение

Подводя итоги, стоит отметить следующее. Печь для бани царь печь, является ярким представителем тяжелых банных устройств, модельный ряд которых достаточно широк и разнообразен. Помимо стандартных комплектаций встречается премиальное исполнение, которое отличается рядом приятных бонусов, в виде панорамной топочной дверки изготовленной из термостойкого стекла. Так же, отдельные модели позволяют загружать габаритные поленья до 750 мм длиной, что благоприятно сказывается на процессе заготовки дров, позволяя избежать лишних операций, в частности, по их приведению к определенной длине. Округлая форма тела печи позволяет равномерно и рационально распределять нагрузки в виде функционального обвеса, а именно, корзин для камня и водогрейных баков. Раздельное размещение каменки и топочной дверки позволяет разнести печь по разным функциональным зонам, и с разной успешностью отапливать, помимо парной, еще и предбанник или комнату отдыха. С другой стороны, отсутствие вменяемой конструкторской школы заставляет отечественного производителя банально копировать продукцию именитых брендов, что при вопиющем уровне технологического развития и культуры производства, часто напоминает не полнофункциональную копию, а пародию. Стоит отметить, что в правильном выборе может помочь либо грамотный и взвешенный подход в приобретении заводских образцов, либо изготовление изделия своими силами. Хорошим вариантом следует считать заказ печи у практикующих мастеров в частном порядке, естественно, после тщательного осмотра готовых изделий и изучения стороннего опыта их практической эксплуатации. Вариантов много — выбор за вами.

Источник статьи: http://obane.info/pechi/firmennye/car.html

Как установить печь в бане: пошаговый инструктаж от фундамента до дымохода

Можно не беспокоиться о том, как установить печь в бане, если этим будут заниматься настоящие профессионалы, отвечающие за результат. Но не у всех есть возможность воспользоваться их услугами. Если такие специалисты не по карману либо их просто не удалось найти, эту работу придётся выполнять самостоятельно или пристально контролировать действия наёмных работников. Но некоторые вопросы может решить только сам владелец.

Выбор места для печи

Самым правильным решением станет изначальное проектирование бани с учетом всех помещений и расположения печки. Если есть возможность отапливать все прочие комнаты от другого источника, её размещают в парилке. Если нет, рассматривают вариант, как установить печь в бане с топкой из предбанника, чтобы она обогревала и его, и моечное отделение. Для этого в перегородке между этими отделениями предусматривают проем, который впоследствии обкладывается вокруг топливника огнеупорными материалами.

Оба варианта имеют свои положительные и отрицательные стороны:

• Установка в парилке позволяет контролировать работу печи, не прерывая банных процедур. Но топка и пространство перед ней занимают лишнее место, при таком размещении быстрее сгорает кислород в помещении, что требует устройства вентиляционной системы. А самое главное – приходится организовывать автономное отопление предбанника, раздевалки, санузла и других комнат бани либо проводить его из дома.
• Второй вариант намного более эффективный и экономичный, так как установить печку в баню с топкой в предбанник не намного сложнее, а плюсов получается больше. В парной сохраняется нормальный микроклимат и освобождается полезная площадь, от одной печи греются все помещения. Но банные процедуры приходится прерывать, чтобы подкинуть дрова в топку.

Однако удобство не единственный и не самый важный критерий выбора подходящего места для теплового агрегата. Гораздо актуальнее стоит вопрос пожарной безопасности.

В первую очередь следует решить, как, в каком месте вывести через кровлю дымовую трубу. Лучше всего, если она будет присоединяться к печке по прямой, без лишних колен и поворотов.

При размещении в углу или у одной стены, нужно соблюдать правила, как установить печь в бане с топкой из предбанника в деревянном срубе. Расстояние от металлического корпуса до стен из горючих материалов должно быть не менее 50 см с любой стороны. Уменьшить его можно при условии изоляции стен огнеупорными щитами. Это могут быть листы минерита, асбокартона или базальтового картона, а также облицовка керамической плиткой или экран из красного керамического кирпича.

От дверцы топки до входной двери следует соблюдать расстояние не менее 120 см. А перед топкой обязательно уложить притопочный металлический лист либо облицевать пол плиткой.

Все эти моменты проще предусмотреть на этапе проектирования. Если это не было сделано, задача усложнится, а вариантов для удобного размещения печи останется меньше.

Устройство основания

Перед тем как поставить печь в бане, нужно решить, делать ли под неё прочное бетонное основание. Это зависит от нескольких факторов: от состояния существующего пола, от материала, из которого он сделан, от того, будет ли печь обкладываться кирпичом:

• Если черновой пол представляет собой монолитную бетонную плиту, никаких дополнительных работ по устройству основания не потребуется. Разве что нужно будет поднять площадку под отопительным прибором до уровня чистового пола, выложив её из кирпича.
• Если пол – это настил из крепких досок по мощным лагам, необходимо будет произвести несложный расчёт, чтобы выяснить, выдержит ли он вес конструкции.

Расчёт веса печи для выбора основания

Стандартный настил из доски-сороковки по лагам, уложенным с шагом до 1 метра, выдержит нагрузку до 700 кг. Поэтому при желании обойтись без бетонного фундамента перед тем, как установить печку в бане, нужно убедиться в том, что её вес не превышает указанного значения.

Как правило, металлические конструкции гораздо легче, но в расчёт принимается не только их вес, но и вся сопутствующая нагрузка. А именно:

• вес полного бака с горячей водой (складывается масса самого бака и вмещаемой им воды);
• вес каменки с камнями;

К внешним габаритам печи прибавляют 5-10 см в каждую сторону для создания воздушного зазора между кирпичом и металлическим корпусом, и получают периметр облицовки. Так как кладка обычно ведётся в полкирпича, рассчитывают его количество, необходимое на один ряд, разделив периметр на длину кирпича (25 см).

Затем высчитывают количество рядов кладки до нужной высоты, разделив её на 7 см (6,5 см – высота кирпича + 0,5 см – толщина шва).

Полученные результаты перемножают и получают количество кирпича, необходимое для кладки. Вес одного кирпича около 4 кг. Умножаем количество кирпича на его вес, прибавляем вес раствора и получаем общую массу облицовки.

Осталось сложить вес печи, бака, каменки, дымохода и теплового экрана вместе. Если общая масса не превышает 700 кг, дополнительное основание можно не делать. Если же она выше, придётся возводить фундамент под печь в бане: как правильно сделать самому такое основание, будет описано ниже.

Подготовка деревянного основания

Каким бы прочным ни казался деревянный пол, его рекомендуется вскрыть и осмотреть на наличие гнили на лагах и досках с внутренней стороны. А все элементы с дефектами заменить, предварительно обработав антисептической пропиткой.

Перед монтажом печи площадь пола, выделенную под её установку, отделывают жаростойкими материалами. Её облицовывают керамогранитом или искусственным камнем либо закрывают листовым огнеупорным материалом и прикручивают сверху лист железа.

Видео описание

Один из вариантов как установить печь в бане на деревянный пол, как выполнить отделку пола и стен, показан на видео:

Такая защита должна быть больше габаритов отопительного агрегата на 5-10 см сзади и по бокам и выступать за пределы топки на 40-50 см, чтобы предотвратить случайное возгорание от выпавших из неё углей.

Изготовление бетонного фундамента

Если расчеты показали, что нужен фундамент под железную печь в бане, как правильно сделать самому эту работу? Это зависит от того, есть ли уже пол на месте монтажа или его обустройство ещё не начато. В первом случае настил придётся разобрать и положить заново после заливки фундамента. Возможно, при этом возникнет необходимость в перестановке лаг или укладке дополнительных по периметру бетонного основания.

Подготовка к установке

Торопиться с установкой нового агрегата на место не стоит. Перед тем, как поставить печку в бане, её нужно хорошо протопить на открытом воздухе, загрузив каменку. Делается это по двум причинам.

Во-первых, краска, которой покрывают металлический корпус, окончательно схватывается только при высокой температуре. При этом она частично выгорает с выделением неприятного запаха.

Во-вторых, камни для бани часто содержат в своём составе сульфиды, распадающиеся при высокой температуре на окислы серы. В свою очередь, при соединении с водой превращаются в кислоты. Пары серной кислоты не просто неприятно пахнут – они очень опасны для здоровья. Но сульфиды довольно легко выгорают, поэтому и желательно протапливать печь на улице до полного исчезновения запаха серы.

Если стоит задача, как установить печь в бане с топкой из предбанника своими руками, то при наличии перегородки между ним и парным отделением часть её придётся вырезать. Если перегородки нет, лучше сразу возвести её из негорючего материала, например, из красного кирпича. Или выложить кладку до нужной высоты, а продолжить брусом.

Размеры проёма в горючей перегородке под топливник тоже берутся не «с потолка», а определяются в зависимости от мощности теплового агрегата. С печами заводского изготовления все просто: эти параметры указываются в паспорте на изделие. Уменьшать их нельзя, а увеличивать – сколько угодно.

Мощность самодельной печки определить затруднительно. В таких случаях проем делают таким, чтобы от топки до деревянной стены оставалось 25-35 см при условии её защиты по контуру теплоизоляционным материалом: полосой асбестового картона, базальтовой ваты и т.п. Если такая защита не предусмотрена, это расстояние увеличивают до 40-50 см.

Установка дровяной печи

С установкой металлической печки в парную обычно проблем не возникает: её просто ставят на подготовленное основание и присоединяют к дымоходу. Другой вопрос, как правильно установить печь в бане с топкой из предбанника. Основная сложность заключается в заполнении проёма в перегородке.

Правила закладки проёма вокруг топки

Как правило, проем закладывают полнотелым керамическим кирпичом, оставляя небольшие зазоры вокруг стенок топливника. Это делается для того, чтобы кирпич сильно не нагревался от раскалённого металла и не передавал тепло дереву.

Образовавшиеся промежутки заполняют огнеупорными материалами, которые не разрушаются от действия высоких температур и не выделяют вредные вещества при нагревании. Лучше всего для этой цели подходит базальтовый картон или базальтовая вата в виде матов, изготовленных без добавления связующих компонентов.

Видео описание

На представленном здесь видео показано грамотное и аккуратное решение этой задачи:

Также при установке печи стоит подумать об удобстве открывания дверцы топки. Желательно, чтобы она открывалась в другую сторону от места складирования дров, иначе при растопке она будет мешать, а при очередной закладке может стать причиной ожога от случайного прикосновения к горячему металлу. Поэтому по возможности дверцу нужно перевесить на удобную сторону.

Выбор и монтаж дымохода

Решить проблему, как правильно установить печь в бане, не зная требований к монтажу дымохода, невозможно. Но сначала нужно определиться с его видом. Дымоходы бывают кирпичными, стальными, керамическими и в виде двойной трубы из оцинкованной или нержавеющей стали с термоизоляционной прокладкой – так называемые сэндвичи.

Первый вариант в случае с металлической печью можно сразу отметать как слишком тяжёлый и требующий устройства мощного основания, на которое будет опираться кирпичная конструкция. Это очень сложно и дорого, так как потребует немалых расходов на материалы и услуги специалистов, которых в наше время к тому же непросто найти.

Остальные виды вполне приемлемы, и у каждого из них есть свои достоинства:

• Стальная толстостенная труба – самый бюджетный вариант. Но при прохождении через неё дымовых газов она сильно нагревается, что повышает риск возникновения пожара. Однако эта проблема решается организацией правильной проходки через перекрытия и крышу.
• Керамические дымоходы можно считать идеальным решением: они самые долговечные, так как не подвергаются коррозии и выдерживают высокие температуры, не разрушаясь и не деформируясь. Но применяют их редко из-за очень высокой стоимости и большого веса.

Большинство заводских печей выпускается под такие дымоходы или даже в комплекте с ними. Однако долговечность и сохранение рабочих характеристик сэндвич-труб во многом зависят от качества их сборки и вида наполнителя. Если во внутреннем пространстве будет образовываться конденсат, промокшая теплоизоляция перестанет выполнять свои функции. То же происходит и с минеральной ватой, не рассчитанной на нагрев свыше 800 градусов – она выгорает, осыпается вниз, оставляя внутреннюю полость дымохода полупустой, а значит, не способной предотвращать нагрев внешней стенки.

Кроме того, сэндвич-трубу нельзя сажать сразу на выходной патрубок печи. От него должна отходить сначала одностенная труба, которая соединяется с двухстенной специальным переходником.

Независимо от вида дымохода, алгоритм его установки один. Первым делом определяется место, где он будет проходить через кровлю и потолок парилки. Единственное условие: проход не должен попадать на стропила и выходить на конёк крыши, только на её скат.

После выполнения разметки в перекрытии вырезается сквозной квадратный проем для установки разделочного короба. Все деревянные элементы вокруг выреза обрабатываются антипиреновой пропиткой.

Разделочный короб с отверстием для дымохода изготавливается из металла, его периметр делается чуть меньше периметра проёма, чтобы в образовавшийся зазор можно было уложить слой теплоизоляции.

Короб, заполненный базальтовой ватой или керамзитом, устанавливается на место и закрепляется на потолке оцинкованными саморезами. Его стенки снаружи прокладываются минеритом или базальтовым картоном для изоляции деревянных конструкций.

Видео описание

Внимательнее рассмотреть и изучить всю конструкцию можно по видео:

Источник статьи: http://blog.brigada174.ru/kak-ustanovit-pech-v-bane-poshagovyj-instruktazh-ot-fundamenta-do-dymohoda/