Все о стропилах на баню
О добротной бане на участке мечтает каждый владелец частного дома или дачи. Зачастую строительство производится собственными усилиями без привлечения специалистов. Действительно, сделать это несложно, но нужно обладать некоторыми знаниями в этой области.
В статье рассматриваются наиболее распространенные варианты банной кровли, описываются их основные черты, положительные стороны и недостатки. А также уделяется внимание процедуре установки стропильной системы для основных разновидностей крыши.
Какую крышу выбрать?
При строительстве бани особое внимание необходимо уделить ее кровле. Она должна быть прочной, хорошо выдерживать конденсацию пара, который поднимается из парилки и оседает на внутренней стороне крыши. Для того чтобы кровля прослужила как можно дольше, имеет смысл проложить гидро- или пароизоляцию. Современные производители предлагают большой выбор качественных строительных материалов, которые можно использовать для этой цели.
Однако немаловажное значение играет еще и форма банной крыши. Так как большинство современных бань строится из бруса, они могут быть покрыты кровлей любого типа. При выборе формы крыши следует учитывать следующие характеристики:
- близость бани к жилому помещению;
- погодные условия и температурные режимы местности, в которой будет находиться постройка;
- вид почвы и прочность фундамента бани;
- технические характеристики здания.
Обзор видов
В процессе строительства бани возникнет вопрос о выборе вида кровли. Это один из главных элементов постройки, поэтому к нему предъявляются особенные технические требования. Форма крыши для бани может быть:
Каждый из перечисленных вариантов имеет свои особенности, которые следует учитывать при строительстве. В настоящее время наиболее распространены первые 2 вида.
Такие крыши не вызывают трудностей при постройке, хорошо выполняют свои основные функции защиты от влаги снаружи и сохранения тепла изнутри.
Внешний вид односкатной бани представляет собой плоскость, расположенную под наклоном 10-20 градусов. Такая кровля не имеет конька. Постройка односкатной крыши не вызывает сложностей, сделать ее можно довольно быстро. Значительным преимуществом будет являться также то, что этот вариант наиболее бюджетный и требует минимальных финансовых затрат.
Такой вид крыши будет оптимальным для небольших помещений или бань, находящихся в непосредственной близости или прилегающих к дому. Единственный недостаток состоит в том, что за счет образовавшегося угла в значительной мере будет сокращено чердачное пространство. А также по теплосберегающим свойствам она будет уступать иным видам кровли.
Стандартной для бани считается двускатная кровля. Она эффективно выполняет свое предназначение и проста в изготовлении. Затраты на такую крышу также невелики – нужно лишь выбрать качественный материал. Двускатная кровля отличается расположением конька. Он может находиться ровно посередине или смещаться в какую-либо сторону. Такая крыша не подойдет для маленьких помещений, будет смотреться громоздко и не очень уместно. Для стандартных или больших бань двускатная кровля – оптимальный вариант.
Многоскатная форма почти не применяется при самостоятельной постройке бани, так как создать ее своими силами довольно проблематично, можно допустить множество технических ошибок, которые в конечном счете приведут к необходимости привлечения специалистов.
Установка стропильной системы
Для строительства банных стен целесообразно использовать сруб из бревна или из бруса. Дерево – наиболее практичный, долговечный и натуральный материал для бани. Такую основу несложно сделать своими руками, предварительно расчистив и подготовив участок. Сруб можно собрать из готовых материалов или самостоятельно обрабатывать каждую деталь будущей бани. При подготовке деревянных деталей на сруб необходимо обратить внимание, пропитаны ли они специальным защитным средством.
Если этого не сделал изготовитель, самостоятельно обработать древесину не составит труда. Это требуется для того, чтобы материал не подвергался негативному воздействию высоких температур и влаги. На данном этапе важно выставить надежную опору для дальнейшего крепления к ней крыши. Правильно установить фундамент и поставить сруб помогут многочисленные справочники и схемы.
Когда фундамент и стены будут поставлены, необходимо определиться с типом крыши будущей бани, после чего приступать к подготовке каркасной основы. Часто возникает вопрос о том, как крепить на рубленую баню стропильную систему. Нужно понимать, что она должна опираться на основу – мауэрлат, который, в свою очередь, прикрепляется прямо к верхушкам стенок. Он должен быть изготовлен из досок или толстых деревянных брусьев. Только так можно равномерно распределить нагрузку на стены и фундамент постройки. Для большей устойчивости кровли требуется прикрепить на стены специальный армированный пояс, в который вмонтированы специальные крепления под мауэрлат.
Без его применения можно обойтись только в том случае, если баня имеет компактные размеры, и ее кровля выполняется из легких материалов. Вместо армопояса иногда используют анкерные болты, которые тоже хорошо выполняют функцию дополнительной поддержки. Для большей надежности можно использовать дополнительные детали – затяжки, стойки, перемычки и многое другое. Рекомендуется производить сборку на земле – так работа пройдет более быстро и безопасно.
Чтобы процесс изготовления бани не затянулся, имеет смысл не работать в одиночку, а привлечь 2-3-х помощников.
Односкатной
При выборе такого вида кровли нужно правильно рассчитать угол ее наклона. На крыше не должен скапливаться снег или застаиваться вода, так как рано или поздно ненужная влага просочится внутрь постройки. Если баня находится в районе, где осадки выпадают редко, то можно обойтись наклоном в 30-35 градусов, если снегопады и ливни бывают часто, то следует увеличить угол до 45-50 градусов. В любом случае скат не должен быть абсолютно плоским или наклоняться под тупым углом.
Крепление стропил к стенам бани должно осуществляться следующим образом: в первую очередь необходимо заранее просчитать, каким будет наклон крыши, и выстроить опорную конструкцию с необходимой разницей по высоте. Далее необходимо установить под стропилами прогоны – горизонтальные балки, которые будут одновременно придавать конструкции жесткость и распределять нагрузку на опоры.
Стропила должны перекрывать весь пролет постройки. Дополнительные подпорки можно не использовать в том случае, если площадь бани меньше 4,5 м2. В противном случае необходимо использовать так называемую стропильную ногу – скошенную балку, дополнительно подпирающую кровлю. К опорной стене стропила закрепляются снизу и сверху. Чтобы обеспечить более плотное соприкосновение деталей, можно сделать на них специальные вырезы.
Для соединения используют длинные стальные гвозди и жесткую проволоку. При строительстве односкатной крыши необходимо сделать так, чтобы кровля выходила за границы стен на несколько сантиметров. Это защитит сруб от попадания на него ненужной влаги и солнечных лучей.
Двускатной
Перед строительством такой крыши нужно определиться, каким образом будут наложены стропила. Наиболее просты в изготовлении висячие или наслонные стропила. Для бани, внутри которой расположена несущая стена, имеет смысл выбрать наслонный тип. Верхушка стропилин крепится к прогону или коньковой перекладине. Для устойчивости конструкции на данном этапе имеет смысл использовать опорные стойки, правильно распределив их по высоте.
Сначала опоры крепятся на стенках постройки, затем по горизонтальной полосе. К коньку крыши стропилины прибиваются гвоздями. Лишних отверстий в нижней части крыши следует избегать, так как они в дальнейшем негативно повлияют на деревянный сруб. Поэтому стропила к стенкам лучше прикрепить методом врубки с одним или двумя зубьями (шипами).
Чтобы детали не смещались в сторону, стоит дополнительно установить металлические уголки.
Для того чтобы соорудить висячую конструкцию стропил, нужно сделать несколько стержней (строительных ферм) и прикрепить их к основанию кровли. Их размер и количество зависят от площади строения и угла наклона. После этого стропилины устанавливаются поочередно, закрепляются к коньковой перекладине встык методом врубки или приворачиваются болтами. При строительстве висячих стропильных ферм следует использовать дополнительные инструменты – затяжки и перемычки.
Они придадут дополнительную жесткость и устойчивость крыше. На баню из сруба стропилины крепятся с помощью скользящих опор – специальных деталей, которые надежно крепят крышу к основе, но в то же время позволяют оставить небольшое пространство для усадки постройки. Это поможет избежать деформирования бани, которое может произойти с течением времени. К верхней балке кровля крепится на шарниры или специальные болты.
О том, как правильно установить стропила на баню, смотрите в следующем видео.
Источник статьи: http://stroy-podskazka.ru/banya/stropila/
Ставим сруб бани под крышу для усадки
Доброго Всем времени суток!
В этот раз представляю Вам процесс возведения бани 3 х 3 м., с выносом под предбанник для усадки.
Очень долго напрашивалась банька на участок, и вот было принято решение – будем ставить. Начали на семейном совете рассматривать варианты из какого материала она будет, спор был не долгим, решили классику – сруб. Все-таки как ни крути, а натуральное дерево ни чем не заменить. Далее приступил к предварительным проектным расчетам, ну и конечно же к финансовым тратам. С размером в принципе определился 3 х 3 м., с выносом под предбанник.
Сруб посоветовали заказывать из «зимнего» леса. Объясняется это тем, что дерево избавляется от лишней влаги, так как при замерзании вода расширяется, а значит, клетки могут лопнуть. Растению это «не выгодно», именно поэтому древесина зимнего леса суше. Сруб срублен «В лапу», почему не «В чашку», объясняю. Во первых, размер сруба определяется по длине бревна, т.е. если заказываете сруб 3х3, то внутренняя ширина стен будет примерно 2700 мм, это если рубят «В лапу» и 2200 если «В чашку». Каждый должен выбирать сам, стоит ли за одни и те же деньги терять почти 2,5 квадрата полезной площади внутри бани. При заказе размеров сруба нужно все оговаривать заранее с подрядчиками.
Материалы и инструменты:
Материалы:
1. Песок.
2. Доска обрезная естественной влажности 100 х 25 мм.
3. Саморезы по дереву 3,5 х 50 мм.
4. Гвозди 120 мм.
5. Перфорированные пластины и уголки.
6. Бетон М150 на гравии.
7. Арматура стеклопластиковая (арболитовая) диаметром 10 мм.
8. Изолон – подложка.
9. Сруб рубленный. Сосна диаметр бревен 200 – 240 мм.
10. Джут 8-10 х 200 мм.
11. Мох.
12. Доска обрезная естественной влажности 150 х 50 мм.
13. Резьбовые распорки, для компенсации высоты выносных бревен при усадке сруба.
14. Гидро – паро изоляция.
15. Профлист кровельный окрашенный R 20 0.45 мм.
16. Конек 150 х 150 мм.
17. Планка торцевая 95 х 120 мм.
Инструменты:
1. Рулетка.
2. Лопаты (штыковая, совковая).
3. Тачка садовая.
4. Кувалда.
5. Бензопила.
6. Ножовка по дереву.
7. УШМ.
8. Шуруповерт.
9. Лом.
10. Топор.
11. Гидроуровень.
12. Молоток.
13. Гвоздодер.
14. Конопатка.
ШАГ 1 Выбираем место и разметка фундамента.
Я выбрал ровную поляну на участке, благо место позволяет. Отступил с запасиком от соседского забора 5 метров и 7 метров от газовой трубы низкого давления. Пришлось срубить пару старых насаждений. Площади не потеряются, будет дровяник и верстак за баней поставлю, типа мастерская под открытым небом.
Вопрос: На каком расстоянии от газовой трубы низкого давления можно строить дом на даче?
Ответ: Охранная зона газопровода низкого давления (до 5 кПа) составляет 2 метра (в каждую сторону от оси трубы). Т.е. что бы не было проблем с газовщиками необходимо отступать не менее 2-х метров. Но перед строительством рекомендую уточнить параметры проходящего газопровода. Если газопровод среднего давления (от 5 до 300 кПа), то охранная зона 4 метра.
‘Использована информация юридической социальной сети https://www.9111.ru’
Рекомендации по расположению бани на участке
1. Баню желательно устанавливать так, чтобы по преобладающему направлению ветра на этой территории, она была последней из построек. Таким образом, в случае ее возгорания, вероятность переноса огня на соседние сооружения будет сведена к минимуму.
2. Расстояние от жилого дома до бани должно быть не менее 8 м. Это, как и в предыдущем случае, обусловлено противопожарными требованиями. Но здесь также есть рекомендации от строителей (практиков). Так, они советуют бани, которые топятся «по-черному», возводить уже на удаленности не 8 метров от дома, а 12-ти метров.
3. Минимальное расстояние от бани до дороги или красной линии — 5 м. Данное требование прописано в Земельном кодексе РФ.
4. Расстояние от забора до банного строения должно составлять не менее 3-х метров. В редких случаях, его можно сократить до 1 метра. Правда, это при условии согласования с соседями.
5. От септика до бани можно сделать всего 1 м. Но лучше подальше.
6. Туалет и компостную яму желательно устанавливать на удалении от банного сооружения не менее 12 метров. А лучше 15 метров. Чтобы запах свежезаваренных веников не перебивали «ароматы» разлагающихся органических веществ.
7. От водоема или колодца баня должна находиться на расстоянии не менее 12-15 м. Делается это с целью исключения попадания в них сточных вод.
8. Хозяйственные постройки с животными рекомендуется располагать на расстоянии не ближе 4 м от бани, без животных (например, сарай или беседка) — не ближе 1 м.
Далее забиваем колышки, растягиваем веревку, проверяем одинаковую длину диагоналей. На разметке долго останавливаться не буду.
Фундамент решил сделать монолитным, без кирпичной кладки цоколя, объясню: 1-е, по цене получается одинаково, даже немного дешевле. 2-е, меньше трудозатрат, это кирпич, его доставка, кладка с замесами, расшивка.
ШАГ 2 Подготовка под заливку фундамента бетоном.
Подготавливаем чертеж будущего фундамента.
Начинаем копать траншеи согласно размеров, так же выбираем грунт для заливки фундамента под печку и опорные столбы.
Монтируем внешнюю и внутренние стенки опалубки. Для опалубки использовал старые доски от забора, только верхнюю, контрольную доску пустили поровнее, цельную, распустили вдоль пару широких досок. Скреплять доски рекомендую при помощи саморезов. Нет ударных нагрузок при монтаже стенок, ни чего не «съезжает», с гвоздями и молотком такое не проходит.
Производим армирование стеклопластиковой (арболитовой) арматурой.
ШАГ 3 Заливка бетоном.
Объем бетона в кубометрах нужно высчитывать непосредственно по размерам получившейся траншеи с опалубкой. Это в плане экономии денежных средств, что б лишний материал потом не думать куда девать.
Бетон марки М150, заказывали у производителя.
Пришлось сколотить за забором, у дороги отдельный короб для временного хранения бетона в процессе заливки проложенный пленкой. На место подвозили на садовой тачке.
Заполняем требуемые объемы. Выравниваем верхний слой.
Оставляем застывать бетон недельки на две, и потом демонтируем опалубку.
Любуемся полученным результатом.
ШАГ 4 Сруб.
Как описывалось выше, сруб заказывал в январе из «зимнего» леса.
Выезжали для контроля на место рубки сруба, для контроля и после «Таможня дает добро»-
перевезли его на место.
ШАГ 5 « С первым венцом»! Сборка сруба.
На фундамент расстилаем гидроизоляцию. В моем случае роль гидроизоляции выполняет толстый вспененный полиэтилен.
Начинаем с закладных бревен и так далее.
Полубревна или (подкатные) нужно устанавливать с первым венцом.
В качестве меж бревенчатой прокладки использовали два вида материала, мох и джутовую ленту. Технология такова в продольный паз «пристреливаем» джутовую ленту, сверху раскладываем слой мха, замыкаем бревно. Обворачиваем мох выступающей джутовой лентой и подбиваем ее конопаткой над ниже лежащим бревном.
В процессе подъема сруба, устанавливаем временные леса, для удобства работы.
В итоге подняли 12 венцов и .
Вот и первый «косяк» в моих расчетах.
К сожалению фото не отражает высоту постройки — получилась «свеча ».
При размере сруба высотой 2200 мм в идеале (без меж бревенчатой прокладки), а на самом деле «вырос» до 2500 с лишним + высокий фундамент, даже если внутри будет подниматься уровень пола песчаной подушкой и армированной стяжкой, учитывая усадку, усушку и т.д., будущий уровень потолка получился очень высок (для бани).
Принято решение – снимать предпоследний венец, оставшиеся бревна использовать на потолочную балку и опорные столбы + нижняя поперечина в предбаннике. Осталось 11 венцов. В итоге геометрия срубной части стала выглядеть лучше, все равно в высоте «Китайский запас» остался. Конструктивно теперь можно уровень потолка устанавливать над, под балкой, или подшиваться к стропильной части, а балку красиво спилить внутри. На данный момент высоту потолков в бане и предбаннике сказать не могу уровень пола еще не «пойман». Поделюсь попозже, как начнем делать полы.
Врезаем нижнюю поперечину в закладные бревна при помощи Т образного паза.
Устанавливаем опорные столбы с установкой резьбовых распорок.
ШАГ 6 Стропильная часть.
Опять же вернемся к проектному чертежу. Для экономии материалов и денег высоту конька можно делать низкую. Но в моем случае так как мансарду решил не делать, а чердачное пространство использовать только в хозяйственных целях и контроле за печной трубой конек «вытащили» на 220 см. При таких размерах геометрия бани выглядит (по моему мнению) симпатичнее, да и «полезная» высота чердака будет около180 см.
Прикинули первую стропилу.
А далее все по шаблону. Скрепляем доски стропил при помощи гвоздей крест на крест и перфорированных пластин на саморезы.
ШАГ 7 Кровля и фартуки с подготовкой под подшив карниза.
На стропила растягиваем внахлёст по красной линии гидро пароизоляционную мембрану. Внимательно смотрите, какой стороной расстилать наверх, что бы мембрана работала правильно.
Прикрепляем обрешётку под профилированный лист с шагом доски примерно 400 — 450 мм.
Производим монтаж профилированного листа.
Внимание. Заранее листы нарезанные в размер заказывать не стоит. Плотницкая работа дело такое (+- метр, не косяк ). Поэтому длину листа и ширину перекрываемых скатов крыши нужно рассчитывать по факту установки стропильной части. У меня получилась длина листа 2850 мм.
Устанавливаем конек и торцевые планки.
ШАГ 8 Дверной проем.
Чисто индивидуальный подход каждого к этому моменту (высота, ширина, расположение).
В моем случае будет дверь размером 1600х800 мм по косяку. Отступ справа от края бревен 500 мм.
Допиливать в размер буду позже. Сейчас это «технологическое отверстие », для лучшей просушки земли внутри сруба, занос печки и материалов, для заливки пола и т.д.
ШАГ 9 Приятные ощущения.
Наводим порядок на стройплощадке.
Ходим вокруг объекта и любуемся.
P.S. Разбивать каждый шаг на элементы и способы монтажа не стал, постарался опубликовать материал в том объеме. в каком хотелось бы мне увидеть изначально, если бы собирался «ставить баню». Отдельно по монтажу того или иного этапов строительства материалов и советов много на просторах интернета.
БОНУС
Раскрой плиты OSB на фронтоны
Источник статьи: http://usamodelkina.ru/17539-stavim-srub-bani-pod-kryshu-dlja-usadki.html
