Устройство стены бани своими руками

Отделка парной своими руками (42 фото) – это увлекательно

После того, как строительство бани завершено, приступают к внутренней отделке помещений. Занятие это довольно увлекательное, оставляющее достаточно пространства для свободного творчества.

Особое внимание при отделочных работах в бане уделяется парной, т.к. постоянная повышенная влажность и высокие температуры в помещении предъявляет особые требования к материалам.

Все работы, из которых состоит обустройство парной в русской бане, делятся на четыре вида:

• Разработка дизайна помещения;
• Термоизоляция;
• Проводка электрики;
• Непосредственно отделочные работы.

Наша пошаговая инструкция поможет вам пройти все эти этапы максимально быстро и интересно.

Разработка дизайна

Пока окончательно схватываются стены свежепостроенной бани, можно примерить на себя одежку дизайнера и разработать дизайн парной бани. Разработка начинается с выбора материалов. Чаще всего для внутренней отделки используется дерево, но не всякий материал подойдет для парной.

Обратите внимание!
Существуют материалы, которые использовать в парной опасно для здоровья!

Категорически запрещено использовать в парной следующие материалы:

• ДСП, ДВП и ОСБ плиты. Они разбухают от влаги, а при нагревании выделяют фенолы и другие, опасные для здоровья вещества;
• Линолеум, ковролин и д.р. материалы на клеевой основе. Причины те же – эти материалы гниют, разрушаются от температуры с выделением вредных веществ;
• Как ни странно, отделка в парной сосновыми досками. Сосна под воздействием высокой температуры выделяет смолу, которая может вредно отражаться на здоровье. Поэтому обшивать сосновой доской стены парной нельзя.

Совет!
Используйте сосну в предбаннике и гостиной .
Это придаст незабываемый приятный аромат помещению.

Отделка парной русской бани производится из дерева лиственных пород. Идеально для этих целей подходит лиственница, чуть хуже липа, береза, тополь, осина и дуб. Зарубежные отделочники отдают предпочтение ясеню и ольхе.

Первому за долговечность и прекрасный декоративный эффект, а второй – за прочность, отсутствие собственного запаха и светло-коричневый с розоватым отливом цвет. Кроме того ольха еще и не впитывает посторонние запахи.

Термоизоляция парной

Отделка парной в русской бане начинается с обязательного утепления стен и потолка помещения бани .

Порядок действий следующий:

• Прибиваем на стены брус 50х50 или 60х60 мм. Расстояние между брусками – чуть меньше (на 1-2 см) чем ширина утеплителя. Закладываем утеплитель между брусками как на фото.

Обратите внимание! Каркасную баню можно утеплить смесью опилок и щепы с известью. Для этого их смешивают в пропорции 1 к 10.

Проводка электрики

При проводке электрики в парной руководствуются следующими правилами:

• В интерьер парной в русской бане должны вписываться только светильники;
• Максимальное рабочее напряжение в сети – 12В;
• Наличие розеток и выключателей в парной недопустимо;
• Провода проводятся цельными кусками. Наличие скруток недопустимо;
• Провода следует укладывать в полиэтиленовую гофру.

Отделка помещения парной

Вне зависимости от того, деревянное у вас строение или кирпичное, отделка парной в бане проводится практически одинаково. Для начала следует уяснить для себя следующее важное правило: отделка парной в бане производится снизу вверх, т.е. от пола к потолку. Порядок работ следующий:

Стелим пол

Для пола лучше всего использовать обрезную доску из лиственницы – она достаточно шероховатая. Использовать дуб не рекомендуется – он слишком скользкий. Если вы собираетесь укладывать на пол плитку, то предпочтение следует отдать более шероховатой поверхности.

Укладывают пол на деревянные лаги, которые в свою очередь кладут на кирпичные столбики.

Размеры лаг выбирают 200х200 или 250х250 мм. Шаг укладки – около метра, т.к. нагрузка на пол будет невелика.

Пол в парной следует приподнять над уровнем пола в моечной на 50-150 мм, чтобы сохранялось тепло в парной.

Доски следует использовать лиственных пород толщиной не менее 30 мм. Перед укладкой доски обязательно покрывают антисептиком, чтобы воспрепятствовать размножению грибка. Пол в парной нужно делать с небольшим уклоном в сторону двери (1:100), чтобы не застаивалась вода.

Обшиваем стены

Отделка парной в бане обычно производится древесиной в виде вагонки. Вагонка легка в установке, «дышит», в случае необходимости ее ламели легко заменить частями. В этом случае цена ремонта будет минимальной.

Обратите внимание!
Покрывать древесину в бане лаками и красками категорически запрещается!
Под действием температуры они выделяют ядовитые вещества.

Вагонку устанавливают на бруски, которые прибивают параллельно полу с шагом 50 см. После установки обрешетки ее в обязательном порядке покрывают антисептиками. Ламели фиксируют гвоздями, скобами или кляймерами.

Укладывать плитку на стены в парной не рекомендуется. Она больше подойдет для отделки моечной и гостиной.

Совет!
При выборе плитки обратите внимание на поверхность ее обратной части.
Она должна быть гладкой. Пористая поверхность способствует размножению грибка.

Очень красиво смотрится отделка стен натуральным камнем, например, жадеитом или розовым кварцитом, однако цена подобной отделки может отпугнуть.

После того как стены готовы можно переходить к отделке потолка.

Отделка потолка в парной

Для потолка в парной обычно используют тот же материал, что и для стен.

Обратите внимание!
Под потолком в парной будет максимальная температура, поэтому дерево должно содержать минимальное количество смол.

Несущими элементами потолка в парной обычно вступают балки сечением 150х50 мм, между которыми закладывают слой минеральной ваты. Поверх ваты пристреливают степплером фольгу на основе, а сверху набивают рейки сечением 20х25 мм для крепления потолочных ламелей.

Далее прибивают потолочную вагонку, начиная от стены. Последнюю ламель устанавливают с зазором 10-15 мм.

Потолок в парной является наиболее уязвимым местом для сохранения тепла. Поэтому все работы по его установке должны производиться максимально аккуратно и тщательно с соблюдением всех требований по подшивке потолка с теплоизоляцией.

Мебель для бани можно изготовить своими руками, а можно и купить, но это уже тема для отдельной статьи.

Видео в этой статье поможет вам более наглядно разобраться с некоторыми нюансами отделки парной в русской бане.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/9ban_ru/otdelka-parnoi-svoimi-rukami-42-foto—eto-uvlekatelno-5a20edbaad0f22233a285e6e

Строим каркасную баню: всё по фэн-шую! Часть первая

Как говорят пользователи нашего портала, строить дом в одиночку сложно, а вот самостоятельно — очень даже возможно. Именно поэтому темы, где рассказывается, как возвести дом своими руками, пользуются заслуженной популярностью на FORUMHOUSE.

Каркасная баня, технология строительства.

Мы уже рассказывали, как «в одни руки» построить бытовку, и пошагово описывали процесс возведения оригинального круглого погреба. Продолжаем начатую тему. Из данной статьи вы узнаете, как должны самостоятельно строиться правильные каркасные бани.

Особенности возведения свайно-винтового фундамента

Практика показывает, что главным движителем любого строительства является идея. Мы всегда начинаем строить со слова «хочу» или простой жизненной необходимости. Именно это и послужило руководством к постройке каркасной бани размером 6х4 м.

Идею стройки бани подкинула мне моя мама, а я, начитавшись FORUMHOUSE и насмотревшись фильмов признанного гуру каркасного строительства Ларри Хона, решил, что справлюсь с поставленной задачей. Тем более, что руки просто чесались взяться за инструмент!

Участок пользователя всего 6 соток — особо не разгуляешься. Поэтому, после того как Sashauzer выбрал место под будущее сооружение, он приступил к планированию.

Баню «установили» на участок с учетом сторон света и границ до соседей. Это позволило сориентировать комнату отдыха так, чтобы она смотрела на участок.

Многие начинающие строители упускают этот момент. В результате дом выходит за обозначенные границы, или, выглянув из окна, мы взглядом упираемся в стену соседнего дома.

В итоге после создания правильного чертежа с размерами бани получилось следующее: входная дверь находится внизу, прямо над прихожей размещается парная, справа от парной — моечная и туалет. Комната отдыха слева, а окна бани смотрят на летний домик Sashauzerа.

Место выбрали, чертёж готов, смета просчитана, самое время делать фундамент. В качестве основания Sashauzer выбрал свайно-винтовой фундамент.

Причиной этому послужили пусть и редкие, но возможные паводки, полностью затапливающие соседние участки. Участок пользователя стоит выше остальных, он решил, что лучше перестраховаться.

В весенний паводок многих соседей затопило. У кого дома находятся в низине, затопило по окна. У нас вода между грядок стояла.

Здраво рассудив, что силами одного человека сваи не закрутить, Sashauzer решил использовать услуги фирмы, специализирующейся на данном типе фундамента. Забегая вперёд, скажем, что фундамент – это единственная конструкция, сделаная чужими руками на этой стройке.

Как и положено, при строительстве свайно-винтового фундамента в первую очередь делается пробное завинчивание. В итоге выяснилось, что закручивать сваи надо на глубину 3 метра.

Этот этап очень важен, т.к. если заглубить сваи «на глаз», они могут не достигнуть запроектированной несущей способности и со временем под нагрузкой просядут. Или окажется, что вместо 3-х метровых, нужны сваи длиной в 5 и более метров. В этом случае цена такого фундамента может превысить все разумные пределы, и надо искать другие варианты основания.

В этой статье рассказывается, как сделать бюджетный фундамент под бытовку. Это готовая пошаговая инструкция для тех, кто готовится приступить к стройке.

В итоге получилось, что под баню надо устанавливать 9 свай длиной по 3.5 м. Приехала «фирма» и… началось. Пока Sashauzer отошёл, рабочие успели выкопать две огромные ямы глубиной по 1.5 метра, куда воткнули сваи, причем 2 метра торчали сверху над землёй. На вопрос, что это за халтурная технология, получен ответ, что свая в глину не крутится. Самое интересное, что рабочие пытались закрутить сваю обычным ломом, а наращивать длину рычага отказались, за что их выгнали без оплаты.

Пришлось прибегнуть к услугам второй фирмы. В этот раз всё сделали, как надо, закрутив сваи на нужную глубину в 3 метра.

У меня есть инвертор, и оголовки к сваям я приварил самостоятельно.

Если взглянуть на картинки ниже, то видно, что приямки, которые вырыли перед закручиванием свай, по просьбе пользователя не закапывали.

Цель — Sashauzer решил сделать дополнительную антикоррозийную защиту металла свай в самом «узком» месте – переходе грунт/воздух.

«Антикоррозийку» провели следующим образом — сначала верхнюю часть свай промыли водой с тряпкой, затем, после того как они высохли, прошлись тряпкой, смоченной растворителем. После чего сваи покрыли резинобитумной мастикой.

Дав мастике высохнуть, Sashauzer намотал на сваи битумную ленту (снизу вверх), не доходя до оголовков.

Крепить ленту к поверхности наш пользователь решил с помощью прогревания газовой горелкой, а на финише ещё раз по всем элементам прошёлся мастикой.

Источник статьи: http://www.forumhouse.ru/journal/articles/6976-stroim-karkasnuyu-banyu-vsyo-po-fen-shuyu-chast-pervaya

Отделка потолка,стен,пола парилки в бане своими руками

Самым наилучшим вариантом можно назвать парилку в бане, отделанную своими руками. Проще говоря, именно хозяин постройки обязан распланировать всю парную площадь для удобства и безопасности. Ему необходимо заранее продумать множество тонкостей для приятного и здорового отдыха.

Отделка парилки в бане своими руками, на первый взгляд не представляет ничего сложного. Но на самом деле это сложный процесс, который необходимо выполнить не только правильно и красиво, но и качественно. О том, как это сделать, Вы узнаете в этой статье. Я расскажу о материалах, которые для такого дела больше подойдут, так же об их плюсах и минусах.

Последовательность отделки парилки

Начнем с главного, с размером парной в бане, и как правильно его выбрать. Несколько советов как не прогадать с параметрами парной при ее постройке.

• Первое, учитывать определенное количество людей, которые будут находиться все вместе и при этом не доставлять дискомфорт окружающим, проще говоря, не мешать друг другу.
• Второе на что обращаем внимания – это высота потолка, обычно она достигает высоты от 2,2 м, до 2,4 м. Этот показатель зависит от высоты самого высокого человека, который будет посещать эту парную. От человека, вставшего в полный рост, до потолка должно оставаться не меньше 20см. Такому же принципу придерживаться, если места парной сделаны сидячими, чтобы самый высокий член семьи не задевал его головой сидя на верхнем ярусе. Заранее просчитаете, сколько сантиметров будет занимать утеплитель потолка, и только потом учитывайте про запас 20 см.

• Третье, на что стоит обратить внимание – это выбор печи по габаритам и мощности. По пожарной безопасности печь в бане должна находиться на расстояний не менее 32 см от деревянных конструкций, а если дерево обшито специальным материалом от возгорания, то это расстояние может быть 29 см. Но этих расстояний иногда бывает недостаточно, и человек находящаяся вблизи от печи, может обжечься, от неаккуратного движения. О том, как обшить печку в бане можно узнать тут. В целях экономии электроэнергии для электропечей не стоит делать большое помещение.

Печь обложенная кирпичом, или полностью из кирпича, нагревается дольше, но и тепло держит намного дольше, чем из железа. Ожоги от такой печи можно получить не такие серьезные как, например, от раскаленного железа. Следующий шаг отделки парилки в бане своими руками, будет не менее важным.

Выбор материала для отделки

Лучше всего отделку выполнить из дерева, потому что оно очень приятно пахнет, но есть такие породы, которые не подходят.

Можно выполнить отделку вагонкой выполненной из лиственных пород дерева. Вагонка выполненная из таких пород дерева, отлично подходит для обшивки парной в бане, она выдерживает высокие температуры, а благодаря низкой теплоемкости вагонки, помещение прогревается быстрее, а стены не будут сильно нагреваться.

Достоинства и недостатки каждого из материалов

Липа, обладательница белоснежного цвета, не деформируется при смене температур, и влагоустойчива. Такой вагонкой можно обшивать недалеко от печки, также потолок, поскольку она нагревается дольше, чем другие породы. При нагреве она выделяет тонкий не навязчивый аромат. А чтобы она в дальнейшем не потемнела, ее обрабатывают специальным веществом.

Минусы в том, что она подвергается гниению и возможно в ней заведутся насекомые. Так что при ее выборе имейте в виду, что менять такой материал придётся часто.

Лиственница, отлично переносит как перепады температуры, так и влажность. Эта порода дерева считается долговечной. Хорошо подходит для обшивки парной.

Минус в том, что по ней трудно делать резку, так как структура очень плотная. Поэтом работать с ней надо аккуратно и только качественными инструментами.

Береза, из-за своей неплотной структуры, сильно высыхает. Это заметно при ее заготовке, так, что стоит заготовить с запасом. Но это высыхание способствует отличному впитыванию специального защитного вещества при обработке.

Минус в том, что она при влажности начинает разлагаться и ее не спасет даже защитное средства. К тому же она имеет много сучков.

Осина, очень крепкая порода, имеет высокую прочность, устойчива к влаге и она не имеет трещин, эти качества являются показателем древесины с хорошей стороны. Осина является самой подходящей для обшивки парной.

Минусы в том, что она все-таки подвергается гниению, конечно намного меньше чем липа. И при выборе такой вагонки, стоит обращать внимания на смоляные камушки и сучки, ведь в горячей парной при соприкосновении смолы с кожей можно обжечься.

Кедр, при нагреве выделяет приятный и полезный аромат эфирных масел. Его легко обрабатывать и делать резку. Кедр долговечен и не боится влажности.

Минус в том, что такая вагонка не каждому по карману.

Теплоизоляция парилки

Всем известно, что перед тем как обшить парилку, помещение необходимо утеплить и установить пароизоляцию.

Выбор материала для отделки парилки в бане своими руками велик. На сегодняшний день выделяют несколько видов именно для парной. Такие материалы, которые хорошо переносят перепад температуры, и не выделяют вредные вещества при нагреве, не гниют и не способствуют появлению грибка. Также они устойчивы к возгоранию, и прослужат очень много лет.

Базальтовая и минеральная вата – это самые популярные обшивочные материалы. А фольгированная пленка отлично подходит для пароизоляции. Фольгированный материалом обшивают стены и потолок и используют для их гидроизоляции. Выглядит он как рулон базальтовой ваты только со слоем фольги.

Утепления потолка

Крепим фольгированный материал к потолку с помощью степлера, отражающей стороной внутрь помещения. Стыки укладываем внахлест и проклеиваем алюминиевым скотчем.

Крепление обрешетки для будущего потолка (для обшивки, чтобы спрятать фольгированный слой), крепим с помощью шурупов, поперек балок. О том, как вывести дымоход через потолок, Вы можете прочитать здесь.

Также не забудьте на чердаке, прежде чем засыпать потолок утеплителем (землей, керамзитом) положить на него пленку, чтобы пыль не попадала внутрь помещения, или замазать все щели между досок.

Теплоизоляция стен

Технология обшивки стен в парной, такая же, как и у потолка. Только перед утеплением стен в бане, надо сгладить все щели и стыки. Утеплитель крепится параллельно полу, сверху вниз. Укладка делается в три слоя: гидро-, тепло -, и пароизоляция.

Первый слой гидроизоляция, нужен, чтобы конденсат не оседал на стенах. Второй слой для утепления, его укладывают в обрешетку из бруса. Третий слой нужен для защиты утеплителя от влаги.

Утепление пола

Пол, выполненный из бетона конечно долговечнее чем деревянный, но такие полы холодные, поэтому свое предпочтение люди отдают все-таки дереву.

Для деревянного пола, заливается фундамент, ложатся балки, на них лаги. Пустоты, образовавшиеся между лагами и балками, заполняем утеплительным материалом, чаще всего это керамзит или песок. Далее укладывается пароизоляция, и «первый пол», а на него утеплительный материал и гидроизоляцию, и только потом делаем финишный пол.

Для бетонного пола, изготавливается основание из бетона и щебня, толщиной 12-15см. Гидроизоляцию можно класть после полного высыхания бетонной смеси. Ей может быть рубероид или битумные мастики. Бетон промазывают на несколько раз битумной мастикой, и только потом ложем гидроизоляцию. Утеплителем может быть минеральная вата, перлит или керамзит слоем 10-15см. Следующий слой пола, делают уже на теплоизоляционную поверхность.

Обработка древесины антисептиками

Для того чтобы деревянная обшивка прослужила долгое время, и не покрылась грибком. Ее надо обработать антисептиком, поскольку дерево хорошо впитывает влагу, а рыхлая среда благоприятна для микробов, то вскоре они заселят всю деревянную территорию и разрушат ее, а в дальнейшем ее заселят жуки вредители и вовсе уничтожат. Во избежание такой проблемы, необходимо провести гигиеническую процедуру дерева перед его использованием.

Пропитка должна обладать защищающими свойствами, но не мешать дереву «дышать». Обработка пропиткой дерева, внутри помещения, должна быть экологически чистой, и не выделять опасных веществ при нагревании. Напольная пропитка не должна образовывать скользкую пленку на поверхности после высыхания. Полки, скамьи и столешницы обрабатывать только той пропиткой, которая выдерживает частые влажные уборки. Полки обрабатываются специальным средством, с глубоким впитыванием, оно не должно образовывать на поверхности пленку. Пропитки для дерева бывают, как аэрозольные, так и в виде гелей и растворов.

Все антисептические пропитки необходимо наносить в защитном респираторе, во избежание отравления.

Древесину защищают еще и от возгорания, таким веществом, как антипирен. Конечно, это вещество только на некоторое время буден сопротивляться возгоранию, так как полностью обеспечить дереву негорючесть невозможно.

Перед нанесением средства, поверхность очищаем от загрязнения, если есть необходимость, то отшлифовываем полотно. Состав наносится валиком или кистью, конечно если это не аэрозоль. Особое внимание уделяем к покраске торцов. Пользоваться помещением можно, только после полного высыхания защитного покрытия

Процесс отделки парилки в бане своими руками

Отделку парилки бани своими руками проще всего показать на фото, но я постараюсь объяснить доходчиво, но и конечно предоставлю необходимые фото.

Лучшим материалом для отделки является вагонка, она хорошо смотрится в интерьере. К тому же при желании ее можно изготовить самому, ну и на прилавках магазина ее огромный выбор. Такой материал позволяет стене дышать, и легок при монтаже. Ее можно крепить с помощью кляймеров или гвоздями без шляпок.

Отделка парилки в бане своими руками разобьем пошагово, первое, что разберем это потолок, далее стены и пол.

Отделка потолка

Отделка помещения делается все под один стиль, если потолок обшит вагонкой, то и стены лучше также отделать. Если хотите натуральную, древесину, то стоит позаботиться о ее качестве, она обязательно должна быть обработана специальными средствами. Эти средства обеспечат долгие годы службы ей, сохранят ее внешний вид намного дольше. Они также проводятся и для того чтобы древесина какое-то время не подвергалась возгоранию.

Выбор вагонки очень большой, так что Вы найдете для себя ту породу дерева, из которой будет выполнена вагонка. Так же подберете для себя по денежным средствам.

Еще потолки отделывают пробкой это экологический чистый материал. Он не выделяет опасных веществ при нагревании, так же как и вагонка. Его очень легко монтировать, он не сложен в работе. Но его минус заключается в высокой цене.

Отделка стен

Также стены предпочитают обшивать вагонкой выполненной из дерева. В таком случае ее лучше крепить с зазором, чтобы избежать деформации дерева от набухания. Этот зазор спасет Вас от переделывания всей отделки, он позволит ей двигаться, если, это будет необходимо.

Продумывайте дизайн заранее, купить всегда успеете, присмотритесь к разным видам отделки, и выберете ту, которая Вам больше по душе.

Отделка пола

Пол можно сделать как деревянный, так и уложить кафельную плитку. Плитка не боится влаги, но на нее после парной наступать не очень приятно, более того можно поскользнуться, поэтому чаще всего на нее укладывают деревянный настил в виде обрешетки или покрытие за которым легко ухаживать, например пробковое.

Если хотите уложить плитку, то для начала выполните стяжку, и выровняете поверхность. Ее укладывают на специальный клей, а швы обрабатывают влагостойкой затиркой.

Деревянные полы, бывают протекающими и непроникающими. Протекающие полы, это когда доски укладываются на лаги с зазором 5-30мм, а не протекающие укладывают близко друг к другу и выбирают для них шпунтованные доски.

Предоставляю фото отделки парилки в бани своими руками.

Виды полков и их монтаж

Банные полки делятся на несколько видов:

1. Купе – лежачие места располагаются один над другим;
2. Сложные полки – это когда используются выдвижные конструкции нижней полки, или откидные верхние полки;
3. В виде буквы «Г» — это когда места для сидений, лавки размещаются вдоль двух соседних стенок, тем самым образую букву «Г».
4. Ступенчатые полки – в достаточно больших парилках, находятся два, а то три ряда ступеней, на которых вмещаются несколько человек.

Примеры схем парной

Последние штрихи в отделке

Последнее что надо сделать, так это установить деревянные плинтуса и багеты. Проверить все ли вы сделали правильно.

Смотрите видео об отделки парилки в бане своими руками.

Вот что хотел сегодня рассказать, надеюсь, я объяснил доступно и понятно. Буду благодарен, если вы поделитесь своим мнением в комментариях, так же не забываем подписываться. Удачного ремонта!

Источник статьи: http://stroimdoom.ru/remont-bani/otdelka-parilki-v-bane-svoimi-rukami/