Устройство фундаментной плиты под баню

Разновидности монолитного фундамента + пример возведения железобетонной плиты своими руками

Выбор вида фундамента для бани

Вид основания зависит от трех факторов:

• разновидности грунта;
• материала, который будет использован для возведения стен;
• финансовых возможностей.

Если планируете делать фундамент своими руками под баню, то нужно определить вид грунта. С этой целью роется яма на глубину промерзания. Слабой считается почва, состоящая из торфа или песка. Для нее требуется плитный, свайный или ленточный монолитный фундамент. Если почва состоит из камней и гравия, то можно использовать любую конструкцию основы. Для глиняной почвы самым лучшим вариантом считается ленточная или столбчатая конструкция.

Второй фактор — вес стен, зависящий от материала, из которого они будут возводиться, и площади. Для семьи не нужна баня в несколько этажей с площадью в сотни метров. Если стены будут из бруса, то конструкция основы может быть свайной или винтовой. Для стен из бревен предпочтительнее ленточная конструкция. Если для возведения стен будут использоваться тяжелые материалы (пеноблоки, искусственный или натуральный кирпич), то фундамент должен быть представлен в виде ленточного монолита или плиты.

Последний фактор — финансовый, чаще всего оказывается решающим. Самая дешевая конструкция — свайная. Кроме того, для ее сооружения требуется минимум времени.

Существующие варианты фундаментов под баню

Земляные работы

Монолитная плита под баню выполняется толщиной от 150 до 500 мм в зависимости от класса грунтов, габаритов и веса постройки.

В строительной практике принято увеличивать размер котлована на 600 мм больше линейных размеров фундаментной плиты. Грунт разрабатывается вручную лопатой или небольшим экскаватором. В зависимости от грунтового основания минимальная глубина котлована может составлять не ниже 400 мм.

Обычно для монолитной плиты грунт разрабатывается на глубину 1500 мм, глинистый грунт выбирают, и дно котлована по возможности выравнивают по горизонтальному уровню. Вместо убранной глины насыпается гравийно — песчаная подушка, которая тщательно разравнивается и уплотняется. Уплотнение производят ручными трамбовками или вибрационными катками.

Подготовка места

После того как выбрана конструкция фундамента, необходимо тщательно продумать методы ее укрепления (если грунт неустойчивый или грунтовые воды расположены очень высоко). Кроме того, специалисты не советуют возводить здания на торфе, мелком песке или почве из ила. Если выбор места ограничен, то приходится сооружать подушку из песка и гравия толщиной 20 см.

Следующий шаг — определение глубины и ширины конструкции. Фундамент должен быть шире стен на 10 см. Оптимальная глубина фундамента под баню — ниже уровня промерзания. Перед началом строительства необходимо произвести разметку при помощи колышков, шнура, прямоугольного треугольника и уровня.

Процесс следует начать от одного из углов будущей бани. Нужно вбить колышек и надеть на него треугольник. На двух его сторонах отмеряется длина двух стен, которые будут располагаться перпендикулярно друг к другу. В тех местах, где они будут кончаться, вбиваются еще два колышка. Потом треугольник переносится на один из новых колышком, чтобы определить местоположение следующего пересечения стен. Должен получиться прямоугольник. Чтобы убедиться, что углы ровные, необходимо проверить длину диагоналей — они должны быть одинаковыми.

Далее на расстоянии 1−2 м от колышков необходимо устроить обноску из досок и столбиков. Доски располагаются на расстоянии примерно 1 м от грунта. Доски обноски обязательно набиваются параллельно будущим стенам. Потом на обноску наносятся осевые параметры будущего строения при помощи небольших насечек, в которые потом следует вбить гвоздики. Гвоздики соединяются шнуром (это осевые линии), проверяется уровень.

Следующий шаг — взять отвес и скопировать осевые линии на грунте и отложить на них все необходимые размеры. В соответствии с размерами на грунте нужно начертить линии, которые обозначают внутренний и внешний контур фундамента.

Необходимые материалы и инструменты

Плитный фундамент может быть выполнен с использованием следующих материалов и инструментов:

Плитный фундамент с гидроизоляцией.

совковая и штыковая лопаты;лом;ножовки по дереву и металлу;болгарка с отрезным кругом;молоток;рулетка;строительный карандаш;кувалда;электролобзик;трамбовка;шнур;вибратор;гладилка для бетона;щиты опалубки;сварочный аппарат;электроды;гвозди;геотекстильное полотно;трубы для гильз;монтажная пена;отработанное масло;щебень фракции 5-20 мм;песок;пленка полиэтиленовая;арматурные стержни периодического профиля диаметром 12 мм;вязальная проволока;дистанцеры;бетон В25 П4.

Вернуться к оглавлению

Плитный фундамент, как и любой другой, начинают делать с разметки под выполнение земляных работ.

Размер котлована в плане должен предусматривать отступ от стен фундамента на 600 мм под установку опалубки. Фундамент выполняется под всем сооружением сразу с учетом крыльца или любых других выступающих частей.

Пирог монолитного плитного фундамента для бани.

Это позволит избежать нарушения целостности при неравномерной усадке. Минимальная глубина должна составлять 400 мм. Большая глубина заложения может потребоваться при большой толщине плодородного растительного слоя почвы, который снимают полностью.

При выполнении земляных работ нужно стремиться сформировать основание фундамента, близкое к ровной горизонтальной поверхности. Полученное основание должно представлять собой целик, весь взрыхленный грунт нужно убрать. Убирать можно и весь разработанный грунт, на площадке он уже не пригодится.

Когда основные земляные работы выполнены, необходимо прокопать траншеи под инженерные сети и коммуникации и проложить их.

Ведь будущий фундамент — плита, цельная и монолитная. Проложить их позже уже не получится. Стояки должны быть выведены на проектную высоту или выше отметки фундамента.

Обратная засыпка траншей извлеченным грунтом под пятном здания не выполняется. Даже уплотненный грунт может впоследствии просесть, и плитный фундамент будет работать с лишними напряжениями. Поэтому траншеи засыпают песком и уплотняют его ручной трамбовкой.

Вернуться к оглавлению

Виды плитного фундамента для бани.

Подстилающие слои под плитный фундамент можно устраивать только по сухому основанию.

Иначе щебень в процессе укладки и уплотнения начнет тонуть в раскисшем грунте. При не полностью высохшем основании с этим явлением можно бороться путем укладки на дно котлована подложки из геотекстильного полотна. При некрупном щебне фракции порядка 5-20 мм оно надежно разделяет подсыпку и естественное основание.

Щебень и песок насыпают и уплотняют послойно, по 5 см за один проход. Уплотнение производят от краев к середине с перекрытием следов на треть.

Выполнение этого вида работ ручной трамбовкой — трудная задача, лучше взять в аренду вибротрамбовку. Начинают укладку со щебеночного слоя, его трамбуют «на сухую», песчаные слои уплотняют с поливом. При глубине котлована 40 см после укладки поочередно двух слоев щебня и двух слоев песка итоговая толщина песчано-щебеночного основания должна составлять с учетом уплотнения порядка 15 см.

Если глубина котлована больше, число слоев придется увеличить на соответствующее значение. Полученное основание должно быть ровным и выведенным в горизонт. Подсыпка должна занимать всю площадь котлована, а не только под пятном будущего здания.

Вернуться к оглавлению

Армируется фундамент плитадвумя сетками из одиночных арматурных стержней, связанных с шагом 150×150 мм.

Фундамент для бани плитного типа можно заливать в несъемную опалубку. Для ее изготовления хорошо подойдет плоский шифер. Но такое конструктивное исполнение усложняет устройство отмостки фундамента, поэтому лучше использовать заводские щиты опалубки или изготовить их самостоятельно из влагостойкой фанеры, листов OSB или просто сколотить из досок и брусков.

В любом случае опалубку проще всего крепить к вертикальным обрезкам арматурных стержней, забитым в грунт сквозь подсыпку.

Первыми забивают угловые стержни, они намечают будущий фундамент. При разметке необходимо учитывать толщину опалубки, ведь она будет размещаться по внутреннюю сторону от фиксирующих стержней. Тщательно вымеряйте диагонали, они не должны отличаться больше, чем на 10-15 мм.

Проще всего добиться такого результата следующим образом. Выбираете одну из сторон в качестве базы, лучше более протяженную, и вбиваете по ее концам два стержня. Затем подвязываете к ним шнуры с завязанными на определенном расстоянии узелками.

Первое расстояние равно вычисленной по теореме Пифагора диагонали, а второе — длине короткой стороны. Оба размера отмеряются с учетом толщины опалубки. Затем нужно натянуть шнуры и совместить узелки.

Это и будет третий искомый угол. Четвертый можно найти, поменяв шнуры местами. Если делать разметку по этой технологии, фундамент будет иметь правильные геометрические размеры.

Между крайними стержнями натягиваются шнуры, которые формируют контур. Промежуточные стержни вбиваются по шнуру. Щиты опалубки размещаются внутри контура и подвязываются к шнурам.

На стыках щиты сколачиваются гвоздями. Гвозди вбиваются снаружи внутрь, так потом легче снимать щиты. Основание внутри опалубки застилается полиэтиленовой пленкой с перехлестом и заходом на стенки.

Вернуться к оглавлению

Варианты теплоизоляции плитных фундаментов.

В местах прохода через фундамент труб канализации и водовода на них нужно надеть обрезки труб немного большего диаметра длиной 400 мм, которые будут выполнять функцию гильз. Наличие гильз предотвратит возникновение лишних напряжений при усадке будущей бани. Между гильзами и трубопроводами нужно забить клинышки, чтобы отцентрировать трубы внутри гильзы, и заполнить пространство монтажной пеной.

Армируется фундамент плита двумя сетками из одиночных арматурных стержней, связанных с шагом 150×150 мм. Они должны располагаться на расстоянии 25-30 мм от верхней и нижней поверхностей фундамента.Для этого под нижнюю сетку устанавливают специальные дистанцеры для арматурных стержней. Вместо них можно использовать подходящие по толщине плоские куски тротуарной плитки или другие похожие материалы.

Верхнюю сетку отделяют от нижней сваренными в виде лесенок арматурными каркасами. Их ширина для фундамента толщиной 400 мм составит 290 мм, а длина равняется ширине фундамента. Эти лесенки изгибают в виде растянутой буквы латинского алфавита «Z».

Изогнутые лесенки выставляют по краям и середине с шагом 1200 мм на ребро на нижнюю арматурную сетку и подвязывают к ней. Затем по ним вяжут верхнюю сетку. Обе сетки оказываются зафиксированными, а защитный слой для армирования выдерживается на заданном уровне.

Варианты установки фундаментной плиты в зависимости от вида грунта.

Между верхней сеткой и вертикальными стержнями, которые поддерживают опалубку снаружи, прихватываются сваркой обрезки арматуры или натягивается проволока.

Это нужно, чтобы бетон не выдавил опалубку. На высоте 400 мм от основания во внутреннюю поверхность опалубки вбиваются до середины гвозди, они будут служить маяками. Кроме того, необходимо подготовить маяки в виде перекрещивающихся арматурных стержней для контроля толщины заливки в середине плиты.

Перед заливкой щиты опалубки изнутри промазывают отработанным маслом, в результате бетон к ним не будет приставать, и они легко снимутся без повреждения цокольной поверхности. Если есть подъезд, заливать плиту удобно прямо с миксера, в крайнем случае можно использовать желоба или подвозить бетон тачками по помосту. В процессе заливки бетон нужно вибрировать глубинным вибратором до выхода на поверхность бетонного молока.

Плита заливается за один заход. Бетон должен быть достаточно эластичным, но разбавлять товарный бетон водой нельзя. Поверхность плиты разравнивается и заглаживается.

Через несколько часов, когда поверхность схватывается и перестает проминаться пальцем, ее нужно смочить водой и накрыть полиэтиленовой пленкой.

Опалубку можно снимать на третий день, а поверхность бетона нужно поддерживать влажной до восьми дней после заливки. Приступать к дальнейшим работам можно на восьмой день. Приложение полной нагрузки возможно через 28 дней.

Поскольку котлован выполняется увеличенным на 600 мм в каждую сторону и даже имеется подсыпка на этой площади, это нужно использовать для устройства отмостки. Лучше, если отмостка будет выполнена с утеплением пенополистирольными плитами. Это повысит долговечность всей конструкции и улучшит микроклимат в будущей бане.

Баня, построенная на монолитном плитном фундаменте

В частном малоэтажном строительстве используются разные типы фундаментов: сборные, монолитные, столбчатые, свайные. Выбор вида фундаментных конструкций зависит от назначения сооружения, типов грунтов земляного основания, климатических условий и т.

д. Плитный фундамент для бани по своей конструкции относится к разновидности несложных несущих сооружений, для устройства которых не требуется приглашение высококвалифицированных исполнителей. Достаточно внимательно изучить технологию заливки монолитной плиты, чтобы самому сделать такой бетонный фундамент.

Устройство столбчатого фундамента

Самыми выгодными с точки зрения экономии финансов являются столбчатые конструкции: бетонные, железобетонные, кирпичные, каменные, деревянные или свайные. Лучше всего их использовать при строительстве бани из древесных материалов на достаточно устойчивых грунтах.

Бетонные, железобетонные и каменные столбы располагаются на расстоянии от 2-х до 3-х м друг от друга на углах строения и в местах пересечения стен. Габариты 50×50 (60×60) см. Глубина залегания — от 25-и до 30-и см ниже уровня промерзания. Бетон и каменная кладка обладают существенным отрицательным качеством — неустойчивостью к растяжению. Поэтому столбы должны быть идеально вертикальными.

Для совсем небольшой бани со стенами из древесины можно использовать деревянные столбы, которые называются стульями. Перед вкапыванием древесину необходимо обжечь, чтобы слой угля защищал ее от гниения. Такая конструкция гораздо дешевле бетонной или каменной, но при правильном исполнении по прочности практически не уступает более твердым материалам.

На песчаных и торфяных почвах оптимальным вариантом является разновидность столбов — буровые или винтовые сваи. Для буровых свай необходимо сделать скважины при помощи ручного бура, установить в них трубы из асбестоцемента с сечением 20 см и залить бетоным раствором примерно на треть объема. Потом трубы приподнимаются, в результате чего у столба образуется расширенное основание. Далее трубы заливаются тем же раствором примерно на 10 см ниже уровня грунта, смесь уплотняется методом штыкования и дополняется арматурой.

Чтобы будущая стена прочно связалась со столбами, к нижней части стен придется прикрепить анкеры, которые должны войти в незалитые части трубы. Только после установки анкеров трубы столбов можно залить раствором до верха. Между столбами монтируется стена из бетона или кирпича, которую называют забиркой. Лучше всего под ней сделать песчаную подушку толщиной 20 см.

Разметочные работы

Фундамент плиты под баню размечается сразу по всему периметру конструкции.

Для разметки используются деревянные колышки или обрезки стержней металлической арматуры. Также понадобится прочная веревка или цветной шнур из полиэстерной нити. Разметку площадки под строительство бани производят в следующем порядке:

Разметочный колышек забивают на 30 – 40 см в землю в дальний угол будущего котлована.По прямой линии на расстоянии равной длине постройки, протягивается разметочный шнур и забивается второй колышек.Далее производится последовательная разметка и установка разметочных кольев, которые устанавливаются строго под прямым углом.

Таким образом, получается правильная прямоугольная или квадратная линейная конфигурация с прямыми углами. В строительной практике для построения прямых углов используется геодезический прибор – теодолит. Частные застройщики не всегда имеют возможность использовать такой прибор и в качестве проверки используют «правило диагоналей».

Если разметка выполнена правильно, то диагонали будут равны. Допускается погрешность в 10 – 15 мм.

Обустройство свайно-винтового фундамента

Установить свайно-винтовой фундамент под баню своими руками еще проще. Эта конструкция практически единственно возможная, если баня строится на торфе или песке. Длина сваи должна быть примерно 2 м, толщина зависит от площади постройки. Можно приобрести винтовые сваи толщиной 5,7−13,3 см и длиной 1,65−3 м. Ввинчиваются они вручную, внутрь наливается бетон. Надземную часть свай соединяют брусом, монолитной бетонной плитой или ростверком.

Свайно-винтовый фундамент обладает целым рядом преимуществ:

• это единственный вариант, если участок под баню имеет склон;
• можно устраивать в любое время, даже зимой;
• для возведения стен нет нужды ждать, пока бетон полностью высохнет;
• такая основа может прослужить до 100 лет (ремонт не потребуется никогда);
• эта конструкция не нуждается в утеплении.

Монолитная плита и ее особенности

Вид монолитной плиты
Монолитная плита под баню представляет собой плоскую бетонную армированную конструкцию, заглубленную в землю на небольшое расстояние. Если при устройстве большинства видов фундаментов обязательным условием является залегание подошвы конструкции ниже линии промерзания грунтового основания, то монолитную плиту необязательно опускать на такую глубину.

Плитная конструкция фундамента не боится сезонных подвижек земляного основания, вызванных постоянной сменой циклов промерзания и оттаивания, обильных атмосферных осадков. Монолитная плита является классическим примером плавающей конструкции, которая способна как бы подниматься и опускаться вместе с грунтовым основанием.

Последовательность устройства монолитной плиты
Технологический процесс устройства фундамента под баню в виде плиты заключается в последовательном выполнении ряда промежуточных процессов, таких как:

1. Подготовительные работы.
2. Разметка фундамента.
3. Земляные работы.
4. Установка ограничительной опалубки.
5. Бетонная подушка и утепление.
6. Сборка и монтаж арматурного каркаса.
7. Заполнение фундаментной конструкции бетонной смесью.
8. Уход за бетоном.

Предлагаем ознакомиться Печь для бани из трубы своими руками – фото, чертежи банной печи
Следует обратить внимание на качество используемых материалов для выполнения работ. Для заливки плитного фундамента рекомендуется использовать бетонную смесь не ниже класса В15.

Подготовка площадки

Схема монолитного фундамента
Для того чтобы выполнить разметку конфигурации плиты фундамента, необходимо очистить территорию участка. Верхний растительный слой почвы снимается на глубину до 15 – 20 см и убирается с площадки. Работу по снятию растительного слоя можно выполнить самостоятельно с помощью лопаты. Если есть возможность использовать для этих целей бульдозер, то это позволит произвести подготовительный период за 1 — 2 часа.

Разметочные работы

Фундамент плиты под баню размечается сразу по всему периметру конструкции. Для разметки используются деревянные колышки или обрезки стержней металлической арматуры. Также понадобится прочная веревка или цветной шнур из полиэстерной нити. Разметку площадки под строительство бани производят в следующем порядке:

1. Разметочный колышек забивают на 30 – 40 см в землю в дальний угол будущего котлована.
2. По прямой линии на расстоянии равной длине постройки, протягивается разметочный шнур и забивается второй колышек.
3. Далее производится последовательная разметка и установка разметочных кольев, которые устанавливаются строго под прямым углом.

Таким образом, получается правильная прямоугольная или квадратная линейная конфигурация с прямыми углами. В строительной практике для построения прямых углов используется геодезический прибор – теодолит. Частные застройщики не всегда имеют возможность использовать такой прибор и в качестве проверки используют «правило диагоналей».

Земляные работы

Монолитная плита под баню выполняется толщиной от 150 до 500 мм в зависимости от класса грунтов, габаритов и веса постройки. В строительной практике принято увеличивать размер котлована на 600 мм больше линейных размеров фундаментной плиты. Грунт разрабатывается вручную лопатой или небольшим экскаватором.

В зависимости от грунтового основания минимальная глубина котлована может составлять не ниже 400 мм. Обычно для монолитной плиты грунт разрабатывается на глубину 1500 мм, глинистый грунт выбирают, и дно котлована по возможности выравнивают по горизонтальному уровню. Вместо убранной глины насыпается гравийно — песчаная подушка, которая тщательно разравнивается и уплотняется. Уплотнение производят ручными трамбовками или вибрационными катками.

Монолитная плита в опалубке

Монолитная фундаментная плита должна иметь четкие геометрические границы и ровные вертикальные боковые поверхности. Кроме того, при заливке используется пластичная бетонная смесь в полужидком состоянии, которая может вытечь за пределы конструкции фундамента. Поэтому необходимо устройство ограничительной опалубки из отдельных щитов, которую монтируют по краям котлована на 300 – 500 мм выше уровня земли.

Опалубочные щиты могут быть металлическими, дощатыми или собранными из влагостойкой фанеры, OSB –плиты, плоских шиферных листов. При монтаже опалубка с наружной стороны надежно фиксируется распорками с упором в землю. Верхняя надземная часть фундамента образует цоколь бани, который на стадии установки опалубки можно утеплить плотным экстудированным пенополистиролом.

Предлагаем ознакомиться Чем обложить железную печь в бане

Иногда у неопытных домашних строителей возникают сомнения в целесообразности устройства подготовительной подушки для «плавающего» плитного фундамента. При строительстве фундаментной плиты для бани выполнение такой подушки поможет получить идеальную плоскую горизонтальную поверхность для последующего заполнения опалубки бетонной смесью.

Перед ее устройством дно котлована укрывается гидроизоляционным слоем из рубероида или геотекстиля и утепляется пенополистирольными плитами повышенной прочности. Такой конструкционный «пирог» позволяет небольшой по толщине монолитной плите фундамента создать защитный тепловой барьер и позволить сделать пол в бане более теплым.

Вид арматурного каркаса

Арматурный каркас

Арматура в теле бетонной монолитной плиты служит для повышения прочности конструкции и предохраняет бетонный массив от растрескивания и появлению усадочных трещин.

Часто на верхней части арматурного пояса размещают специальную сетку для крепления системы подогрева «теплый пол», которая позволить сделать пол в бане теплым и комфортным. Арматурный каркас представляет собой пространственную объемную конфигурацию из отдельных металлических стрежней, соединенных между собой вязальной проволокой.

Металлический каркас состоит из рабочих стрежней диаметром от 12 до 16 мм периодического рифленого профиля, и распределительной (монтажной) арматуры из гладкой проволоки диаметром 5 – 6 мм. Из рабочих стрежней выполняется арматурная сетка с размером ячейки 150 х 150 мм или 200 х 200 мм. В пространственной фигуре каркаса арматурные сетки располагают в верхней и нижней части монолитной плиты.

Бетонирование фундаментной плиты

Укладка бетона

До начала бетонных работ необходимо предусмотреть подвод инженерных коммуникаций в помещение бани. Для этого в опалубке устанавливаются металлические гильзы для прохождения сантехнических труб и электрических кабелей.

Опалубочные щиты перед укладкой бетона покрываются отработанным машинным маслом или солидолом. Укладывать бетонную смесь лучше всего сразу в один день целым массивом. Бетон при укладке обязательно уплотняют при помощи строительного погружного вибратора или штыковой лопаты. Верхнюю часть монолитной плиты разравнивают и заглаживают до получения ровной горизонтальной поверхности.

Уход за бетоном

После того как бетонная смесь немного застынет, ее обязательно укрывают полиэтиленовой пленкой. В жаркое время года поверхность бетона необходимо смачивать водой. Если эти несложные защитные мероприятия не будут выполнены, на бетонной поверхности появляются усадочные трещины, которые могут привести к ослаблению несущей способности фундамента.

Подробная видеоинструкция по устройству монолитной плиты:После ознакомления с технологической цепочкой выполнения работ монолитной плиты можно выполнить бетонный фундамент под баню своими руками. В результате получится надежное прочное основание для постройки, которая прослужит не один десяток лет.

Устройство ленточных фундаментов

Ленточный фундамент — монолитная плита, сделанная из бетона, бутового или железобетона, плит. Потребуется большой объем материалов и много труда. Глубина залегания — примерно 20 см ниже уровня промерзания.

Первый шаг — копание траншей в соответствии с разметкой. На дне траншей устраивается песчано-гравийная подушка 15−20 см и утрамбовывается. Бетонная лента обладает слишком низкой сопротивляемостью к растяжению, поэтому предпочтительнее использование бутового или железобетона.

Если используется бутовый камень, то он укладывается на подушку и заливается раствором. Потом укладывается еще один слой камней и тоже заливается бетоном и т. д. Если фундамент железобетонный, то требуется монтаж арматурной сетки, которая не должна выступать выше уровня почвы. Наземная часть основания (не выше, чем 20 см) сооружается из кирпичной кладки или бетона. Во втором варианте требуется монтаж опалубки.

Перед возведением стен необходимо провести гидроизоляцию и соорудить цоколь. Для гидроизоляции подойдет:

• рубероид, обработанный битумной мастикой;
• битумно-полимерная или битумно-резиновая обмазка;
• специальный гидроизоляционный материал в рулонах;
• цементный раствор с кварцевым песком и специальными добавками.

Цоколь возводится из блоков, кирпича или камня, которые заливаются бетоном.

Строительство бани

После того, как затвердеет цементная смесь выкладываем рубероид (подойдут куски), благодаря им попадания сырости и влаги с фундамента на стены строения будет намного меньше.

Строя фундаменты для бани 3х5 своими руками, на рубероид выкладываем цокольный ряд, используя в длину не куски, а цельный брус, а в ширину – применяем его отрезки необходимой длины. Обязательно сделайте спилы по концам материала. Это необходимо для соединения внахлест.

Последующие ряды нужно выкладывать без предбанника. Затем отрезаем необходимые куски использованных вами брусьев и аккуратно заливаем их концы. На каждый ряд стелим ленту, необходимую для утепления стен. Если же у вас нет джута, применяйте мох.

Цельный брус укладываем через каждый три или четыре ряда, чтобы предотвратить увод стены. Затем все брусья в проеме нужно вырезать. Последний ряд, также, как и первый, укладывается из цельного бруса, делаются опоры.

Устройство фундамента бани в виде плиты

Эта конструкция используется на нестабильных почвах при неглубоком залегании грунтовых вод. Для устройства фундамента в виде плиты требуется котлован (глубина примерно 30 см) и траншеи (для монтажа системы дренажа). На дно котлована стелится геотекстиль, потом насыпается 15 см песка и 15 см щебня.

После утрамбовки монтируется опалубка, а на щебень укладывается рубероид и полиэтилен. Далее монтируется арматурная сетка. Если баня деревянная, то достаточно одного слоя арматуры, для кирпичных стен лучше устроить вторую сетку в верхней части. Арматура заливается бетонной смесью.

Устройство плитного фундамента требует большого объема бетона. Без бетономешалки его не приготовить. Кроме того, бетон требует уплотнения, которое не провести без вибратора. Особенность конструкции — всю площадь обязательно заливать сразу, чтобы избежать образования холодных швов. Устроить плитную конструкцию в одиночку достаточно сложно, поэтому ее используют только при крайней необходимости.

Арматурный каркас

Арматура в теле бетонной монолитной плиты служит для повышения прочности конструкции и предохраняет бетонный массив от растрескивания и появлению усадочных трещин.

Часто на верхней части арматурного пояса размещают специальную сетку для крепления системы подогрева «теплый пол», которая позволить сделать пол в бане теплым и комфортным. Арматурный каркас представляет собой пространственную объемную конфигурацию из отдельных металлических стрежней, соединенных между собой вязальной проволокой.

Металлический каркас состоит из рабочих стрежней диаметром от 12 до 16 мм периодического рифленого профиля, и распределительной (монтажной) арматуры из гладкой проволоки диаметром 5 – 6 мм. Из рабочих стрежней выполняется арматурная сетка с размером ячейки 150 х 150 мм или 200 х 200 мм.

В пространственной фигуре каркаса арматурные сетки располагают в верхней и нижней части монолитной плиты. Чтобы объединить две арматурные сетки в единую конструкцию используют монтажную арматуру. Все части каркаса связываются между собой мягкой вязальной стальной проволокой.

При установке арматурного каркаса необходимо помнить о создании защитного слоя в 25-30 мм до наружного края фундаментной плиты.

Источник статьи: http://seventools.ru/postrojki/fundament-plita-dlya-bani-2.html