Утепление потолка бани сруба

Правила утепления потолка в русской бане

Правильная баня означает, что на полке достаточно комфортная обстановка, а под потолок нагнетается облако ядрёного пара, откуда парильщик берёт его взмахами веника. Чем дольше пар может сохраняться под потолком парилки, тем дольше можно тянуть удовольствие.

Традиции и современность

Правильное устройство потолка парилки определяет продолжительность, а значит и качество банной процедуры как таковой. Как известно, «правильным» можно назвать лишь тот пар, который моментально образуется при плескании воды на раскалённую поверхность камней банной печи. После этого каменке необходимо некоторое время, чтобы снова прогреться до необходимой температуры. Поэтому чтобы реже «поддавать», именно сохранению пара и придают огромное значение при обустройстве бани.

Наиболее наглядным критерием правильности или ошибочности выбранной конструкции является наличие конденсата на потолке парилки. То есть, если во время банной процедуры на голову постоянно капает вода, утепление потолка однозначно выполнено неправильно. Конечно, подобный результат можно получить и в том случае, когда баня плохо протоплена в холодное время. Но если ситуация не изменяется в лучшую сторону и при более продолжительном прогреве, причина всё-таки скрывается в конструктивных недочётах.

Устройство современной парилки сформировалось под непосредственным воздействием широкого распространения финских саун. Что касается проектирования саун, то расчёту и обоснованию всех технических параметров в Скандинавии уделяется достаточно много внимания. Идеология же самой русской бани изначально была принципиально другая. Туда ходили именно попариться, то есть испытать на себе хоть и кратковременный, но достаточно мощный «удар» высоких температур.

Наверняка многие знают, что в исконной деревенской бане предусматривалась только «залповая» вентиляция. То есть парилку проветривали и наполняли кислородом в промежутках между заходами. При этом открывались нараспашку все двери, а иногда и окна. И никаких тебе вентиляционных зазоров под дверью и расчётов параметров воздухообмена.

В сауне же конструкция традиционно предполагает возможность подольше посидеть, попросту попотеть. Поэтому тут столь велика роль правильной вентиляции. Отсюда и результат, с которым порой сталкиваются строители бань, пытающиеся применить принцип сауны при устройстве банного потолка. Такая схема малоэффективно, парилка пар попросту не держит. И дело не только в наличии вентиляции, а в первую очередь в неправильном подходе к утеплению потолка бани.

Теория исконной бани

Итак, из школьного курса физики каждому известно, что нагретый воздух, а точнее, пар из печи-каменки, поднимается вверх, где драгоценное тепло в отсутствии необходимой преграды попросту утечёт наружу. Отсюда становится понятно, почему именно изоляции банного потолка необходимо уделить наиболее пристальное внимание. Конструкция потолка парилки должна обеспечивать выполнение как минимум трёх основных функций. Само утепление, не допущение проникновения влаги на чердак и накопление необходимого слоя пара под потолком парилки.

Опытным путём было доказано, что разница в температуре воздуха в парилке и на поверхности потолка или стены в пределах 10 градусов не оказывает особого влияния на качество пара и, соответственно, на комфорт парильщиков. Отсюда основной вывод, что если вы ярый приверженец банных процедур в 30-градусный мороз, толщина слоя любого современного минерального утеплителя должна составлять не менее 150 мм.

В ином случае жар не будет держаться столько, сколько хотелось бы. Даже если всё сделано качественно, с применением изоляции в виде фольги. Проверить это можно простейшим способом. Для чего подняться в холодный осенний или зимний день на чердак и попросить помощника «поддать парку». Струйки тёплого воздуха при этом окажутся хорошо видны. И они не обязательно означают прорехи в изоляции (хотя и такое бывает), а зачастую всего лишь недостаточно утеплённые поверхности.

Все широко используемые сегодня варианты конструкций потолка парилки являются либо адаптацией старинных технологий под современные реалии и материалы, либо доработками конструктива сауны под более экстремальные, по сравнению с ней, условия эксплуатации.

Дедовский способ утепления потолка бани

Вполне естественно, что в былые времена для обустройства бани применяли только подручные материалы. Сами по себе бани обычно были сравнительно небольшого размера. Поэтому их перекрывали 50-60 миллиметровой доской с выбранной четвертью, способной выдержать солидные нагрузки. Доски плотно подгоняли и приколачивали. После этого все щели в настиле потолка промазывались размятой глиной. Затем в разведённую до состояния жидкой сметаны глину добавлялась порубленная небольшими кусочками, длиной с ладонь, обыкновенная солома. Эту смесь выкладывали ровным слоем толщиной от 5 до 10 см.

Иногда поверх досок стелили вощёную бумагу, но по причине банального отсутствия последней часто обходились и без оной. Слой глины выполнял функцию пароизоляции, а солома облегчала конструкцию, при этом выполняя функцию армирования по аналогии с современной фиброй, добавляемой в бетонную стяжку пола или строительные блоки. Если после высыхания такого изоляционного слоя появлялись трещины, такие места снова размачивали (какой из современных материалов позволит подобные манипуляции?) и проминали-замазывали.

В качестве утеплителя зачастую использовали обыкновенную сухую землю или золу, несколько реже пропитанную жидким глинистым раствором щепу, стружку или хвою. Вокруг дымохода отсыпали только золой, в этом плане пожарная безопасность соблюдалась. Толщина слоя подобной теплоизоляции в зависимости от материала составляла порядка 15-20 см. Таким образом, вся конструкция потолка целиком обеспечивала необходимый для создания «правильного» пара уровень теплозащиты. Если в результате пробного использовании парилки всё-таки происходила конденсация пара на потолке, толщину засыпки ещё увеличивали.

Подобная описанной выше конструкция потолка банной парилки с небольшими изменениями вполне может быть использована и в наши дни. В качестве утеплителя можно использовать любой современный плитный или засыпной теплоизоляционный материал, пропитанную жидким цементным раствором стружку или щепу и так далее. Если по чердаку впоследствии предполагается ходить, лучше использовать настил из дюймовой доски, настеленной с зазором для лучшей вентиляции слоя утеплителя.

Потолок бани новый лад

В современных условиях зачастую чётко прослеживается тенденция, которую можно кратко описать фразой «назад, к истокам», когда владелец участка стремиться максимально воссоздать саму атмосферу традиционной бани. В этом плане обязательным условием является наличие деревянного сруба из тёсаного бревна, а также кирпичная печь-каменка. Стены парилки, да и самой бани в целом, в данном случае обычно ничем не обшиваются.

Устройство потолка стремятся выполнить в соответствии с уже описанным способом, при этом, где возможно, применяя более современные материалы. Например, поверх деревянного наката из шпунтованной или с выбранной четвертью доски настилают полимерную пароизоляционную мембрану или стандартную для данного типа строительства алюминиевую фольгу. Некоторые особо рьяные поборники традиций укладывают поверх фольги пару сантиметров глины. Хотя в данном случае такой подход ничем не оправдан, ведь фольга при условии тщательной проклейки стыков уже является идеальным изолятором влаги.

Поверх фольги укладывают необходимый слой минерального утеплителя, укрытой ветрозащитной мембраной, а затем и деревянный настил, если есть второй этаж или чердак задуман как эксплуатируемый. Ну и, конечно, обязательно предусматриваются современные способы противопожарной защиты. Печная труба обкладывается несгораемой базальтовой изоляцией, а потолок над каменкой закрывают листом нержавейки. Поскольку деревянные конструкции парилки находятся в прямом контакте с нагретым воздухом, в целях безопасности для здоровья их лучше ничем не обрабатывать, тем более, антипиренами (составами, повышающими огнестойкость древесины).

Современная баня давно утратила свою изначально утилитарную санитарную функцию. Поэтому её интерьер стремятся всячески облагородить. Тот же потолок принято обшивать снизу шпунтованной доской или толстой вагонкой. Для этого необходима отдельная обрешётка. Плюс нужно учесть, что при монтаже такой обшивки ни в коем случае нельзя повреждать фольгированный слой, иначе результат всех стараний по утеплению потолка сойдёт к нулю.

Русская баня взамен европейской сауны

При выборе подобного решения обшивку парилки выполняют по схеме сауны, при этом больше внимания уделяют именно теплоизоляции потолка и защите утеплителя от намокания. К потолочным балкам снизу при помощи доски, используемой для обрешётки, подшивают фольгированный вспененный рулонный материал. Все его стыки проклеиваются армированным металлизированным скотчем. Этим достигается полная влагонепроницаемость потолочной конструкции.

Далее пространство между стропилами заполняется тремя слоями 50 мм минераловатного утеплителя по всем правилам. То есть не в распор (подрезая строго по месту) и с послойным перекрытием стыков в шахматном порядке. Сверху при «холодной» кровле с необходимым вентиляционным зазором укладывается стандартная кровельная гидроизоляционная (паропроницаемая) мембрана. Чердак при этом должен быть проветриваемым, для чего во фронтонах имеются слуховые окна. Для защиты от гниения все деревянные конструкции антисептируют.

Внутри парная обшивается вагонкой по имеющейся обрешётке. При выполнении всех этих работ очень важно создать замкнутый контур-«термос», это принципиальный момент. Для этого необходимо тщательно проклеить сопряжения фольгированной изоляции потолка и стен. Любая нестыковка приведёт к намоканию утеплителя и обнулению требуемого эффекта по накоплению пара под потолком.

Необходимо отметить, что использование фольгированной вспененной изоляции в данной схеме представляет достаточно спорный момент. Ни один из производителей подобных материалов «два в одном» не даёт прямых указаний на подобное использование своего материала. Конечно, в качестве примера областей применения вспененных фольгированных теплоизоляционных покрытий зачастую есть пункт про бани и сауны.

Однако к этому факту необходимо относиться более взвешенно. И хотя все подобные материалы, согласно прилагаемым рекламным буклетам, «предназначены для использования в качестве теплоотражающего слоя в диапазоне температур от −60°С до +110°С», обычно ничего не говорится об их стойкости и долговечности в условиях чрезвычайно высоких банных температур и практически 100% влажности. Поэтому предпочтительнее всё-таки использовать в качестве защиты от влаги именно добротную «банную» фольгу, а для теплоизоляции применять только проверенные материалы.

Кстати, самое время попытаться развеять ещё одно распространённое заблуждение. Фольга под деревянной обшивкой бани или сауны работает не в качестве отражающей тепловые потоки теплоизоляции, а только как идеальная для таких высоких температур пароизоляция.

Ведь тепловое излучение печи блокируется любой непрозрачной преградой. А древесина за счёт своей низкой теплопроводности не способна так нагреваться, чтобы в свою очередь начать излучать тепловой спектр инфракрасного диапазона, способный отразиться от поверхности алюминиевой фольги. Это утверждение легко можно проверить, спрятав ладонь от открытого огня за доской вагонки. Да, её поверхность, обратная стороне нагрева, наверняка со временем прогреется, но никакого исходящего от неё самой тепла даже на небольшом расстоянии вы не ощутите.

Затронутая тема весьма актуальна и спорна, поскольку общепринятого стандарта устройства потолка парилки не существует (да и, наверное, никогда не будет). Ведь вопрос идёт не о долговечности или безопасности, а касается практически не поддающегося описанию в каких-то величинах ощущения комфорта.

Источник статьи: http://domidei.ru/articles/pravila-utepleniya-potolka-v-russkoi-bane

Утепление бани изнутри: дешево и безопасно

Утепление изнутри – неизбежное мероприятие для большинства видов бань. Оно позволяет тратить меньше топлива, быстрее и лучше прогревать парилку. Грамотно сделанное утепление защищает стены бани от грибка, гниения, продлевает срок ее службы. В этой статье мы подберем недорогие и безопасные виды теплоизоляции в зависимости от материала стен бани, и рассмотрим, как правильно их монтировать.

Содержание

• Утепление стен бани изнутри: подбираем утеплитель;
• Утепление бани изнутри своими руками: от потолка к полу;
• Утепление кирпичной бани изнутри своими руками;
• Утепление бани из блоков изнутри
• Утепление деревянной бани изнутри

Утепление бани изнутри: материалы

К разным помещениям бани предъявляются разные требования, мы остановимся на парной и помывочной, особенностями которых являются высокая температура и большая влажность. Также утеплитель подбирается в зависимости от материала стен бани.

Но, независимо от материала стен и назначения помещения, утеплитель должен быть:

• Не токсичным, чтобы не вызвать отравления под воздействием высокой температуры;
• Не гигроскопичным, чтобы не впитывать влагу;
• Устойчивым к высоким температурам и пару;
• Негорючим;
• Сохраняющим форму даже спустя несколько лет экстремальной эксплуатации;
• Устойчивым к грибкам и плесени;
• Продаваться по разумной цене.

Утеплители для бани

Утеплитель	В каком помещении используют	Примечание
Натуральные материалы: рулонный джут, войлок, утеплители из камыша и опилок, мох, пакля и т.п.	Предбанник, комната отдыха.	Натуральные материалы воспламеняются при высоких температурах, поэтому не годятся для парной и помывочной. Но материалы из джута и льна – лучшие межвенцовые утеплители рубленой бани. Существуют отличные современные рулонные утеплители из натуральных материалов, но они очень дороги, поэтому практически не применяются для утепления бани.
Минеральные утеплители.	Ими можно утеплять любое помещение бани. Чаще всего применяют удобные в монтаже плитные утеплители (маты).	Не гниют, служат до 30 лет, огнеустойчивы, недорогие. Именно такими материалами утеплено большинство российских бань.
Полимерные материалы	Мастерами FORUMHOUSE не рекомендуется для утепления парилки.	Пенопласт – замечательные теплоизолятор, но горючий, а при высокой температуре выделяет вредные для человека вещества. Использовать пенопласт в парилке нельзя. Экструдированный пенополистирол или пеноплекс считается безопасным материалом (им утеплена баня российских полярников в Антарктиде). Но мастера FORUMHOUSE использовать в парилке этот материал не также не рекомендуют.
Утеплители на основе алюминиевой фольги.	Применяется в соответствии с рекомендациями производителя для конкретного помещения.	Принцип работы таких утеплителей – эффект термоса, отражение тепла от стен и потолка за счет фольги. Одни виды фольгированных утеплителей производятся специально для парилок и других помещений с высокой температурой, другие при повышении температуры начинают выделять вредные вещества. Фольгу в бане используют как пароизолятор.

Утепление потолка бани изнутри

Баня изнутри утепляется в таком порядке: потолок – стены – пол. Основная часть тепла в бане уходит через потолок, поэтому

Вот как рекомендует утеплять потолок авторитетный в вопросах банестроения участник FORUMHOUSE с ником КочевниК.

Под черный потолок подвешиваем утеплитель минимум 10 см. Лучше базальтовую вату, стекловату и пенопласт в парилке очень не рекомендую. Утеплитель можно подвесить на шнуровку. Затем фольга, зазор по рейкам и вагонка.

Независимо от материала стен бани, потолок утепляется одинаково.

Утепление каркасной бани изнутри

Для утепления каркасной бани чаще всего используется рулонный минеральный утеплитель.

Для утепления стен каркасной бани изнутри:

• В межбалочное пространство конструкции укладывают утеплитель;
• Следующий слой – пароизоляция (фольга);
• Вентзазор;
• Обшивка.

На фотографиях ниже показано, как утеплил свою каркасную баню КочевниК. Утеплитель – базальтовая вата.

Утепление бани изнутри своими руками: пошаговая инструкция.

Фольга выступает в качестве пароизоляции, поэтому важно, чтобы в ней отсутствовали даже малейшие отверстия и повреждения, а все стыки были хорошо проклеены качественной лентой. Лента всегда продается вместе с фольгой, и ее качество надо проверять в магазине (приклеить ленту к фольге и попытаться оторвать).

Утепление бани изнутри своими руками: сруб

Утеплять рубленую и хорошо проконопаченную баню изнутри будет трагической ошибкой. Это не просто бессмысленно и губительно для стен, это противоречит самой идее рубленой бани.

Срубы для бани делают по двум причинам:

1. Чтобы получить классическую русскую паровую баню, которая долго протапливается и долго держит требуемый уровень тепла и влажности. Именно дерево аккумулирует тепло и влагу и постепенно ее «отдает». В этом случае изнутри баню обшивать нельзя; придется также смириться с большим расходом дров.
2. Для имиджа. Ни одна баня не выглядит внешне так круто, как рубленная. Но тратить время и дрова часто не хочется, хочется, чтобы баня протапливалась за час, поэтому делается утепление, пароизоляция и обшивка вагонкой. Сруб работает только как внешний каркас, смысл материала теряется. В этом случае дешевле и правильнее построить каркасную баню.

Бывает так, что человеку достается уже готовая баня из сруба, и по разным причинам она может быть холодной. Такую баню можно утеплять, но только снаружи.

Пирог выглядит следующим образом:

• утеплитель;
• ветрозащита;
• вертикальная обрешетка для создания вентиляционного зазора;
• внешняя обшивка.

А изнутри можно положить фольгу и обшить вагонкой, не забывая про вентзазор.

Вот что рекомендует КочевниК:

• На брус кладем фольгу, крепим строительным степлером;
• Проклеиваем ВСЕ стыки фольгированным скотчем;
• Набиваем вертикальные рейки толщиной 1-2 см;
• Горизонтально набиваем вагонку, оставляя для циркуляции воздуха щели сверху и снизу.

Если потолок рубленой бани сделан из толстых досок, использовать утеплитель необязательно, но тогда на потолок на холодном чердаке насыпают:

• золу;
• песок;
• керамзит (предпочтительно, чтобы гранулы были разных размеров);
• глиняную обмазку.

Утепление изнутри кирпичной бани

Кирпич – не самый подходящий материал для строительства бани, но, если где-то рядом есть кирпичный завод, то кирпичные бани начинают расти, как грибы. Из-за высокой теплопроводности кирпича такая баня нуждается в утеплении в обязательном порядке. Утепление выполняется только изнутри, а чтобы баня круто выглядела снаружи, делают декоративную расшивку швов.

Обычно пирог утепленной стены кирпичной бани выглядит так:

• кирпичная кладка;
• гидроизоляция,
• утеплитель;
• пароизоляция;
• обшивка.

Гидроизоляция между кирпичной кладкой и утеплителем необязательна: если стены построены правильно и гидроизолированы от фундамента, они не будут отсыревать. Если уверенности в стенах нет, то гидроизоляцию лучше сделать.

Утеплитель на кирпичных стенах бани крепится на каркас.

Строим на стене каркас из бруса 100×40 с шагом в ширину утеплителя, закладываем его утеплителем, укладываем пароизоляцию, нашиваем рейки 20мм и обшиваем вагонкой.

Баня у нашего пользователя S4sha выложена в полкирпича, однако он прекрасно парится и при -30. Стены у него утеплены так:

• минвата;
• пароизоляция (в парилке –фольга);
• вентзазор;
• вагонка.

Толщина утеплителя – 50 мм.

Утепление бани из блоков изнутри

Для строительства бани предпочтительны прочные и влагостойкие блоки из керамзитобетона. Утепление такой бани продумывается еще на этапе ее строительства. Здесь самое важное – убрать из контура нагрева ледяной массив бетона. Есть технология, пропагандируемая нашим пользователем ZYBY, которая позволяет решить эту задачу сооружением каркас-стены из досок с отступом от стен бани. Она подходит для утепления всех бань с каменными стенами.

Чтобы вентилировать и просушивать пространство между каркасом и стенами, в стенах бани, вверху и внизу снаружи делают по нескольку продухов. Продухи закрывают на то время, пока в бане парятся люди, в остальное время они открыты для просушки.

Пирог утепления для парилки и помывочной по этой технологии:

• бетонная стена с продухами;
• утеплитель на каркас-стену (с отсупом от бетонной стены);
• каркас-стена;
• фольга;
• отделка 50-й необрезной доской (осина, липа или кедр), чтобы получить в парной массив дерева.

При таком подходе не придется греть ледяные стены. А утеплитель будет просушиваться между парениями.

Но многие владельцы бани из блоков утепляют ее изнутри традиционно:

• бетонная стена;
• утеплитель (крепится на каркасе);
• фольга;
• вентзазор;
• вагонка.

Такая баня нуждается в утеплении и снаружи.

Утепление пола в бане

Драгоценное банное тепло уходит и через пол, поэтому его тоже необходимо утеплить. Для утепления пола в бане рекомендуется использовать керамзит, как наиболее легкий и экологичный материал.

Керамзит насыпают между слоями бетонного пола так:

• заливают первый слой бетона;
• дожидаются, когда он полностью застынет;
• насыпают керамзит (толщина слоя – 10 см);
• устанавливают армированную решетку.
• заливают слой бетона;
• делают цементно-песчаную стяжку.

Подведение итогов

Хорошая баня – теплая баня. А чтобы она хорошо прогревалась до нужной температуры, необходимо правильно выбрать теплоизоляцию и утеплить все конструктивные элементы.

Также в бане изнутри утепляют:

• Окна, двери и все проемы – натуральными герметиками;
• Наружную дверь – хорошими натуральными материалами.

На FORUMHOUSE детально разбираются вопросы утепления парилки, отдельно обсуждается утепление потолка парилки. Узнайте, как правильно утеплить брусовую баню снаружи. Почитайте нашу статью про утепление пола в бане. Познакомьтесь с путеводителем по банным стройкам наших пользователей и найдите ответ на любой вопрос по обустройству бани. Посмотрите наше видео о том, как построить полноценный банный комплекс.

Источник статьи: http://www.forumhouse.ru/journal/articles/8590-uteplenie-bani-iznutri-deshevo-i-bezopasno