Фальга баню на потолок

Нужно ли использовать фольгу в парной бани?

О применении фольги при отделке парной в бане крайне мало достоверной информации, из-за чего в Сети массово плодятся мифы и споры по этому поводу. Одни говорят, что этот слой вовсе необязателен. Другие придерживаются ещё более радикального мнения, мол от фольги больше вреда, чем пользы. Однако профессионалы уже много лет используют этот слой при отделке парилок, аргументируя это её полезными свойствами. Предлагаем детальнее разобраться, зачем фольга в бане, и нужна ли она вообще.

Классическая технология отделки стен и потолков в парилке

Если вы изо дня в день не занимаетесь отделкой парилок, то начать вам стоит с общего устройства этого отделения. Какие материалы здесь используются, и зачем. Парная в бане — это помещение с особыми условиями эксплуатации. В ней присутствует не просто высокая температура, но также её регулярные перепады. Ещё более важным аспектом является влажность, которая постоянно меняется в зависимости от текущего режима бани.

Исходя из этих условий и была со временем разработана и доведена до совершенства технология отделки парной. В итоге на сегодня мы имеем следующее устройство стен и потолков в классической парилке (с улицы внутрь):

1. Стена или перекрытие.
2. Базальтовый утеплитель.
3. Фольга.
4. Вентиляционный зазор.
5. Вагонка.

Рассмотрим вкратце каждый из этих слоёв с точки зрения его функций. Фольгу пока пропустим. О функциях этого слоя поговорим позже.

Стена или перекрытие — это несущая часть парной. Как правило, это помещение по планировке угловое, то есть у него есть две наружные стены, и два перегородки. Перекрытие в парной обустраивается аналогично со стенами и перегородками, так как оно испытывает те же нагрузки, только в ещё большей степени.

Базальтовый утеплитель — закладывается во все поверхности парной, так как это положительно влияет на энергоэффективность бани и стоимость её содержания. Обычно для монтажа теплоизоляции используется пространство, которое образуется в результате установки обрешётки под вагонку.

Фольгу пока опускаем.

Вентиляционный зазор — просто обязан быть, так как влага из парилки частично проникает за вагонку, а также из-за перепада температур под отделкой неизбежно собирается конденсат. Удаляется он в правильно спроектированных банях через вытяжную вентиляционную систему.

Вагонка — выполняет две важные функции. Первая сугубо декоративная. Вторая заключается в отражении тепла. Поскольку древесина является хорошим теплоизолятором, то даже без утеплителя внутри отделки вагонка помогает удерживать тепло в парной. Собственно, благодаря этому свойству в деревянных банях при условии правильного подбора сечения стен можно вполне обойтись и без дополнительного утепления.

Зачем же тут нужна фольга?

На первый взгляд может показаться, что всё, что необходимо для успешной эксплуатации бани, уже и так имеется (без прослойки фольги). Тепло сохраняется и красиво. Чего ещё не хватает? На самом деле много чего. Во-первых, «голый» утеплитель абсолютно никак не защищён от влаги, которая полностью приводит его в негодность со временем. Во-вторых, энергоэффективность парной ещё не максимально возможная. В-третьих, конденсат, о котором говорилось выше, будет оседать на тыльной стороне вагонки, что в первый же год эксплуатации приведёт к её гниению.

И вот здесь на помощь приходит фольга, от которой многие отказываются.

Отражает тепло в ИК спектре

Понятно, что тонкий слой алюминиевой фольги, которая обладает очень высокой теплопроводностью, отнюдь не работает, как утеплитель. Однако она является своеобразным экраном, от которого отражается тепло в инфракрасном спектре. За вагонку его проникает хоть и не много (большую часть отражает сама вагонка), но с фольгой возвращается в парную и это тепло. Это раз.

Защищает утеплитель от влаги

Влага за вагонкой будет однозначно. Основным её источником является конденсат, образующийся из-за разности температур между парилкой и вентиляционным зазором за облицовкой. Фольга — закрывает собой утеплитель, и не пропускает влагу на все 100%. В итоге вата эксплуатируется в надлежащих условиях, не сбивается, и не теряет свои свойства. Это два.

Защищает вагонку от конденсата

Ещё одна функция фольги — она выступает в роли поверхности, на которой скапливается конденсат. Происходит это потому, что расположенный дальше от парилки металл всегда будет холоднее, чем тыльная сторона деревянной вагонки. А по закону физики влага конденсируется на той поверхности, которая холоднее. В итоге фольга уберегает вагонку от гниения изнутри. Это три.

Фольга в парилке — нужна. Выполняет она три функции. Во-первых, помогает экономить на отоплении бани. Во-вторых, предотвращает мгновенный износ утеплителя. В-третьих, делает вагонку более долговечной.

Источник статьи: http://www.postroeczka.ru/statji/nuzhno-li-ispolzovat-folgu-v-parnoj-bani

Утепление потолка в бане изнутри: как и чем правильно утеплить своими руками

Если вы сами планируете строить или ремонтировать парилку, то, скорее всего, задумывались: чем лучше утеплять потолок в бане изнутри и как правильно покрыть его своими руками, а также искали примеры с видео.

Почему это необходимо

Человек в парилке часто сталкивался с таким явлением, как конденсат. Он образуется, когда горячий пар поднимается, а в помещении проступают капли воды. Неважно является ли парилка встраиваемой в помещение или это отдельно стоящее сооружение, утеплять ее необходимо. Вопрос только в том, как и насколько. Если она встроена в помещение излишнее тепло может пойти в дом. Поэтому требуется тепловая камера.

Деревянные части конструкции сильнее всего подвергаются агрессивному воздействию больших температур и влаге. Поэтому покрытие должно быть выполнено качественно, чтобы обеспечить «безупречный» микроклимат в парной комнате.

Чтобы древесина дольше служила, ее пропитывают различными составами (добавками – антипиренами). Они увеличивают стойкость. Эта мера безопасности оправдана, ведь температура в парной доходит до 100°C. Однако, химические покрытия от заплесневелости при высоких температурах будут выделять ядовитые испарения.

Главный «союзник» деревянных покрытий – изоляция, которая должна удерживать горячий пар внутри помещения и препятствовать развитию гнили. Она бережет дерево от конденсата, препятствуют гниению древесины и продлевают время службы.

Правильное утепление потолка в бане или парной своими руками подразумевает соблюдение следующих моментов:

1. Пар должен накапливаться и сохраняться внутри помещения.
2. Крышу изнутри надо защитить от повышенной влажности.
3. Необходимо предотвратить возникновение и накопление конденсата как в самой парной, так и в перекрытиях под вагонкой в стенах и потолке.

Особенности утеплителей

Не все изделия используются для утепления. Продукция из пластика будет деформироваться от высоких температур. Если использовать фанеру или ДВП, то от горячего воздуха они начнут расширяться и изменять форму, накапливать влагу. Эти продукты точно не подойдут. Лучшим способом считается отделка несколькими слоями:

1. Первым нужно использовать изоляционный материал, который препятствует проникновению воды.
2. Вторым слоем положите утеплитель (например, минеральную вату).
3. Третий уровень – фольга из алюминия.

Такая «многослойность» хорошо держит тепло и долго не позволяет выйти пару, поэтому тепловые потери уменьшаются.

Утеплители можно разделить на следующие виды:

А в зависимости от состава различают:

• Органические такие, как эковата.
• Неорганические – минвата.
• Пенополистирол.
• Другие утеплители такие, как техновент и техноблок.

Функции теплоизоляции потолка бани

Качественный материал изоляции должен быть:

• жаростойким, чтобы не произошло возгорания;
• экологически безопасным (не должен источать вредные пары);
• «дышать», чтобы не собиралась вода и не скапливался конденсат;
• устойчив к влаге.

Разновидности и особенности конструкции

Для начала нужно выяснить, какая у вас крыша – с чердаком и без. Конструктивно схожи варианты построек из бревен и из панелей. Они имеют:

• изоляцию от пара;
• утеплитель;
• подшивку из досок;
• балки
• обшивку.

На стену и потолок идет пароизоляция, потом брус, затем утеплитель. Можно использовать базальтовую вату в виде матов, потом снова слой пароизоляции, далее брусок и закрепление вагонки. Как вариант, соответственно брус 40 мм и утеплитель 40мм. Слишком много утеплителя не надо. Перерасход материалов в данном случае неуместен.

На потолке конструкцию необходимо делать с уклоном, чтобы собирать конденсат. В итоге под вагонкой остается пространство, позволяющее бане просыхать. Мощности современной печи достаточно, чтобы прогреть хорошо баню. В идеале парная сушится вентиляцией и перерабатывающей топливо печью.

Если чердак отсутствует, то нужно выполнить дополнительные действия:

• промазать всю вагонку глиной слоем до двух сантиметров, чтобы уменьшить потерю тепла;
• посыпать покрытие смесью из цемента и древесной щепы (можно шлаком до 15 см – такая мера способствует устранению конденсата).

Если вы хотите сделать правильно работающую парилку, тогда вам в первую очередь необходимо позаботиться о пароизоляции (не гидроизоляции с паропроницаемостью) потолка для создания парового кармана до уровня верхнего края двери для удержания пара и создания влажности в районе 60%.

Пароизоляция балок перекрытий и всего пирога потолка – это уже следствие, а не причина. Изоляция потолка без фольги совершенно не актуальна, так как парная не будет выполнять те функции, которые на нее возлагаются. Если же вам необходима паровая баня, а не сауна придется вскрывать обшивку и заниматься пароизоляцией потолка. Если этого не сделать вовремя, то спустя сезон-два придется заменить сырой утеплитель и гнилые балки.

Для защиты конструкций стен, независимо из чего они изготовлены, необходимо утеплять снаружи для предотвращения попадания влаги в виде конденсата по точке росы внутрь материала. Для русского типа бани утепление стен изнутри необязательно, так как создать режим в 60° и 60% можно и при дырявых стенах, но с хорошо гидроизолированным потолком и объемной кирпичной печью с мощным тепловым ядром внутри. В идеале, поверх газобетонных стен положить утеплитель пеностекло плитами толщиной в 50 мм, а потом заштукатурить и сделать декоративную обшивку деревом.

Настильный потолок

Его можно увидеть не так часто, как раньше. Распространено использование тесанного кругляка. Такой способ раньше считался самым выгодным – людям нужно было только пойти в лес и самим нарубить все необходимое для строительства. Сейчас это самый дорогостоящий вариант.

Есть несколько вариантов установки.

1. По венцам сруба, если небольшая площадь помещения (длина не более 2.5 м). В качестве перекрытия используются доски небольшой толщины (50 мм), еще более экономичный способ – обрезные шпунтованные варианты (25 мм).
2. Есть интересный вариант перекрытия необрезными зашкуренными досками. Их укладывают в 2 уровня. Зазоры и неровности первого уровня перекрываются вторым уровнем.
3. На балки перекрытия. При этом варианте площадь помещения может быть больше. Акцент на балки придаст изюминку и будет смотреться превосходно.
4. На несущий каркас из реек. Подходит для малых по площади помещений и применяется реже. Сделать его проще. Но если у помещения есть чердак, то им нельзя пользоваться. Крыша может не справиться с большой нагрузкой.

Процесс проходит в несколько шагов.

1. На чердаке выстилают пароизоляционную пленку (ПИП) с нахлестом 10-15 см (поверхностью из фольги вниз).
2. Поверх нее кладут минеральную вату (вместо нее можно засыпать поверхность керамзитом или покрыть смесью из опилок и глины).
3. Завершается работа настиланием гидроизоляционной пленки (ГИП) – рубероидом или полиэтиленом.

Подшивные потолки

Они обладают несущей способностью, часто их используют в качестве чердака, а их установка обойдется вам гораздо дешевле.

Чтобы сделать данное покрытие, нужно заблаговременно установить балки. Потом на них равномерно укладываются доски или щиты из шпунтованных досок. Такую конструкцию утепляют волокнистым материалом. Процесс укладки будет проходить поэтапно:

1. Берется ГИП и укладывается на балки со стороны крыши. Делается это внахлест.
2. На гидроизоляцию кладутся доски либо листы фанеры.
3. Между балками настилается минеральная вата. Ее толщина варьирует от 150 до 250 мм (зависит от климата местности). Все места стыков нужно закрыть очередным листом.
4. Снизу балок крепим пароизоляцию.
5. Затем прикрепляем рейки из древесины.
6. На последнем этапе крепится вагонка.

Завершив все работы, вы получите дополнительное место для хранения – чердак или мансарду.

Панельный потолок

Его сложно сделать самостоятельно. Для начала изготавливается специальная конструкция из панелей. Потом ее нужно зафиксировать сверху на поперечных балках или на верхнюю часть стены. Как происходит монтаж:

1. На опоры вплотную кладут доски (перпендикулярно).
2. Затем на внутреннюю сторону ПП крепим узкие доски, они будут бортиками.
3. Следующим этапом будет укладка ПИП.
4. В образовавшееся пространство панелей кладем эковату (или любую другую).
5. Затем нужно положить пленку из полиэтилена или рубероида.
6. Завершающим этапом станет монтаж досок, они будут будущим полом.

Источник статьи: http://feflues.ru/blog/bani/uteplenie-potolka-v-bane-iznutri-kak-i-chem-uteplit/