Фундамент бани с рандбалкой

Подходящие виды фундамента для бани из бруса

Возведение фундамента для бани из бруса — важный процесс, от которого зависит долговечность, надежность, целостность всей постройки. При выборе типа основания нужно учитывать несколько факторов. Также важно изучить преимущества и недостатки отдельных видов фундамента.

Факторы, влияющие на выбор фундамента

Чтобы понять, какой фундамент лучше для бани из бруса, нужно оценить:

• тип грунта;
• глубину промерзания почвы;
• рельеф местности;
• уровень грунтовых вод.

Тип грунта

Грунт принято классифицировать зависимо от его вспучиваемости в зимнее время. Наиболее распространенные типы:

1. Песчаный. Практически лишен свойства вспучивания. Хорошо пропускает воду, не задерживает ее. Главный недостаток — проседание при большой нагрузке, поскольку песок уплотняется. Если основание будет мелкозаглубленным, минимальная глубина для него — 70 см.
2. Скалистый. Не подвержен вспучиванию, не размывается водой, не уплотняется от больших нагрузок.
3. Супесь, суглинка. По свойствам находится между песчаным и глинистым типом. Сложность работы по возведению фундамента зависит от процентного содержания глины.
4. Хрящевой. Содержит каменные обломки, гравий. Свойство вспучивания проявляется минимально. Он практически не сжимается, не размывается водой. Если фундамент будет мелкозаглубленным, рекомендуемая глубина — 50 см.
5. Глинистый. На нем труднее всего строить основания под здания. Глина размывается водой, сжимается при большой нагрузке, вспучивается при воздействии низкой температуры.

Есть требуемых данных нет, геологическую разведку провести невозможно по каким-либо причинам, можно определить тип грунта самостоятельно. Для этого нужно выкопать яму, зачерпнуть небольшое количество почвы, разомнуть ее руками, добавить небольшое количество воды, скатать шарик и колбаску как из пластилина. Особенности разных видов грунта:

1. Песчаный. Шарик не скатывается
2. Супесь. Шарик скатывается, а колбаска нет.
3. Легкий суглинок. Колбаска скатывается, но быстро ломается.
4. Средний суглинок. Шарик скатывается, но образуются трещины среднего размера.
5. Тяжелый суглинок. Шарик скатывается, но имеет много больших трещин.
6. Глина. Шарик легко скатывается, имеет идеальную форму.

Глубина промерзания почвы

Чтобы определить этот показатель, под землей прокладывается шурф. Важно заглубить фундамент так, чтобы его начало было ниже точки промерзания почвы.

Уровень грунтовых вод

Даже если грунтовые воды находятся достаточно низко, существует риск повышения их уровня. Этот показатель можно определить самостоятельно, если выполнить несколько простых действий:

1. Выкопать яму на глубину 2,5 метра.
2. Посмотреть на дно углубления через 4 часа.

Яма должна частично заполниться водой. Если от начала ямы до поверхности воды не более одного метра, значит уровень залегания грунтовых вод достаточно высокий. Поскольку фундамент должен быть выше данного уровня, придется отводить грунтовые воды с помощью дренажных каналов.

Рельеф местности

Не каждый земельный участок может «похвастаться» идеальным рельефом. Если он достаточно сложный, имеет резкие уклоны, низины, ленточный или плитный фундамент становятся не подходящим выбором. Для сложного рельефа подойдет свайно-винтовое основание.

Как исправить минусы сильнопучинистой почвы?

1. Замена проблемного грунта на гравелистый песок. Важно выкопать котлован на глубину ниже точки промерзания грунта.
2. Закладка подошвы фундамента ниже точки промерзания почвы. Нельзя забывать про сохранение боковой силы пучения, которая будет воздействовать на основание. Для ее компенсации нужно заменить слой почвы вокруг фундамента на 15–20 см.
3. Утепление грунта. Для этого нужно создать оболочку из утеплителя вокруг основания. При этом утепляющий слой должен быть равен глубине промерзания почвы по ширине.

Виды фундаментов

• ленточный (мелкозаглубленный или заглубленный);
• плитный;
• столбчатый;
• свайно-винтовой.

Ленточный

Название данный вид основания получил из-за своей конструкции. Он представляет собой сплошную бетонную ленту, которая идет по периметру постройки. Виды зависимо от глубины:

1. Заглубленный (более 70–80 см). Чаще выбирается при низкой точке промерзания почвы, желании обустроить полноценный цокольный этаж.
2. Мелкозаглубленный (до 80 см).

Виды зависимо от конструкции:

1. Монолитный. Это цельная бетонная лента, без швов, составных элементов. Для увеличения прочности внутри устанавливается каркас из арматуры, который заливается цементным раствором.
2. Сборный. Состоит из отдельных бетонных блоков, которые соединяются по периметру постройки, заглубляются в землю на требуемую глубину.

• высокая прочность;
• возможность построить цокольный этаж или большой подвал;
• устойчивость к высоким нагрузкам.

• большая масса;
• потребность в проведении геологической разведки.

Подходящие типы грунта:

• глина;
• чернозем;
• болотистые, лесные виды почвы;
• гравий;
• песок.

Чтобы нивелировать минусы проблемных типов почвы для ленточного основания, под них нужно создать песчано-щебеночную подушку, которая состоит из 60% щебня, 40% песка.

Плитный

Представляет собой монолитную плиту, которая внутри усиливается двумя слоями армирующей сетки. Он подходит для участков, где грунт движется при смене сезонов. Монолитная плита позволяет равномерно распределять нагрузку от самой постройки, предотвращая проседание стен.

• долговечность;
• надежность;
• устойчивость к нагрузкам, большой массе постройки;
• равномерное распределение нагрузки;
• использование для любых типов грунта, включая проблемные, которые движутся при смене сезонов.

• большое количество земельных работ;
• низкая цена возведения;
• применение на участках с уклоном;
• сложность строительных работ зимой;
• трудности с прокладкой коммуникаций.

Подходящие типы грунта:

Данный тип основания подходит для большинства проблемных типов грунта, устойчив к высокому пучению.

Столбчатый

Простой вид оснований, подходящий под разные постройки. Представляет собой определенное количество бетонных столбов (зависимо от габаритов постройки), которые соединяются ростверком или обвязочным венцом.

• низкая цена;
• быстрое возведение (не нужно ждать несколько недель до полного застывания бетонного раствора);
• возможность обустройства на участках с большой глубиной промерзания почвы.

• низкая несущая способность;
• отсутствие возможности обустроить цокольный этаж или подвал;
• наличие пустот (нужно продумать как правильно облицевать пространство между землей и началом стен дома).

Подходящие типы грунта:

• песок;
• мелкий гравий;
• гравий с примесью глины;
• суглинки;
• разные типы глины.

Чтобы нивелировать недостатки проблемных видов почвы, под каждый столбом необходимо сформировать песчаные подушки.

Свайный

Представляет собой комбинацию многочисленных опор, которые соединяются в единую конструкцию с помощью ростверка. Основание можно возводить на разных типах грунта, сложной рельефе.

Виды свай, которые можно использовать для обустройства фундамента:

• металлические;
• деревянные;
• бетонные;
• железобетонные.

Виды свай зависимо от конструкции:

1. Забивные. Имеют острые наконечники. Для их установки применяется специализированное оборудование — гидравлические молоты, погружатели, вибровдавливатели.
2. Набивные. Устанавливаются по методу обжатия грунта. Затем в пустую полость закладывается цементный раствор.
3. Буровые. Изначально бурится скважина, затем углубление заполняется бетоном.
4. Винтовые. Металлические изделия, на концах которых находятся лопасти. Они вкручиваются в почву с помощью ручных приспособлений или специализированного оборудования.

При самостоятельной постройке бани чаще используются винтовые сваи. Их можно установить своими руками при наличии 1–2 помощников.

• отсутствие усадки;
• высокая скорость установки отдельных опор, их соединения в единую конструкцию;
• обустройство на разных типах грунта, сложном рельефе;
• установка в любую погоду;
• минимальное количество земельных работ.

1. Срок службы менее 50 лет. Металлические сваи постепенно разрушаются под воздействием влаги, химических веществ из почвы.
2. Трудности в обустройстве подвала, цокольного этажа.
3. Потребность во внешней облицовке пространства между землей и началом стен постройки.

Подходящие типы грунта для свайного основания:

• плывуны, супеси;
• влажная, мягкая почва, которая может осыпаться;
• вечная мерзлота;
• торф, болотистые разновидности почвы.

Рекомендации

Рекомендации по выбору фундамента под сруб бани:

1. Если нужен большой подвал, цокольный этаж, баня будет двухэтажной, рекомендуется выбрать заглубленное ленточное основание.
2. Столбчатый фундамент подойдет для небольших, одноэтажных построек, габариты которой не превышают 4х4 метра.
3. Если баня расположена на склоне, лучше выбрать свайное основание.

Реже для бань из бруса возводятся плитные основания. Они дорогие, требуют выполнения большого количества земельных работ.

Наиболее подходящий, универсальный вид фундамента для постройки средней или большой бани — ленточный. Если нужно сэкономить, рекомендуется комбинировать его с отдельными сваями, бетонными порами. Если рельеф сложный, а почва проблемная, лучше выбрать свайно-винтовой фундамент.

Источник статьи: http://probani.guru/fundament/dlya-bani-iz-brusa/

Строим на века: выбираем лучший фундамент для бани

С фундамента начинается не только дом, но и баня. Среди желающих возвести постройку, где можно было бы и отдохнуть, и попариться, вопрос фундамента редко становится главным, заслоняемый банным колоритом — выбором сруба или домика из бруса, внутренним убранством, купелью или бассейном и т. д. А между тем неправильно сделанный фундамент моет в течении нескольких лет испортить всё удовольствие от пожелания » С лёгким паром! «

Если баня небольшая, одноэтажная, то часто основательный фундамент обходится дороже, чем само строение. Поэтому понятно желание большинства хозяев сэкономить на фундаменте и проскочить этот этап как можно скорее. Но хотя баня и значительно легче жилого дома, слишком слабый фундамент для двухэтажного строения может оказаться критическим.

Какие фундаменты подходят для бани

Поскольку бани бывают разными, то и фундамент под ними должен соответствовать будущему строению.

• Плитный монолит. Отлично подходит для участков с высоким уровнем грунтовых вод. Не имеет никаких ограничений по массе постройки. Для бань небольшой площади он хоть и будет дорогим, зато значительно облегчит укладку коммуникаций водоотведения. Грамотная гидроизоляция и армирование делают этот фундамент практически «вечным».
• Ленточный. Такой фундамент, заложенный глубже границы морозного пучения, выйдет ненамного дешевле плитного. Поэтому его делают для больших бань со вторым этажом или мансардой. Средние и маленькие постройки вполне могут обойтись мелкозаглубленной лентой, которая будет менее материалоёмкой.
• Свайный. Хороший вариант для любого типа грунта, в том числе склонного к заболачиванию. Винтовые либо буронабивные сваи не так уж сложно сделать с ручным ямобуром и хорошим напарником. Для связки свай организуют ростверк — ленту из бетона, которая идёт по поверхности почвы со снятым дёрновым слоем.

Столбчатый. самый дешёвый вариант, так как кирпич или бетонные блоки для столбов обойдутся дешевле свай. Любую баню из дерева он выдержит вполне, лишь бы грунт был сухим — песчаным или гравелистым. Правда, придётся подумать об устройстве стока воды в парной и моечной.

Таким образом, самым надёжным является плитный фундамент, если же средств на него не хватает — свайно-ростверковый.

Этапы работ

Если решили строить на века, не жалейте средств и устраивайте монолитную плиту. Для этого нужно следующее:

Шаг 1. На участке снимается верхний слой дёрна на глубину около 20-30 см. Засыпается крупным песком и трамбуется виброплитой. Затем стелется гидроизоляция и сооружается опалубка из четырёх щитов.

Шаг 2. Вяжется арматура в два слоя. Сливные трубы ставятся заранее на распорки, чтобы после заливки оказаться внутри плиты.

Шаг 3. Готовится бетон в бетономешалке и заливается в опалубку. Можно вызвать миксер. Бетон разравнивают гладилками и оставляют выстаиваться.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/banya_expert/stroim-na-veka-vybiraem-luchshii-fundament-dlia-bani-5ce970a1276b9000b35fc00e

Пять лет назад построил баню на «утеплённой шведской плите» (УШП), так как считал это лучшим вариантом фундамента. Что сейчас

Друзья, всем привет! Пять лет назад я построил баню на «утеплённой шведской плите» (УШП), так как считал это лучшим вариантом фундамента, во всяком случае в тех условиях строительства, что были у меня. За это время проявили себя некоторые нюансы, о которых сегодня расскажу, да и покажу в общем, что сейчас — какое состояние фундамента снаружи (настолько, насколько это возможно показать).

Вот так выглядел готовый УШП-фундамент под баню в первые дни после заливки бетона. По сути это тонкая (всего 10 см) бетонная плита, лежащая на плотном пенопласте (ЭППС), на уплотнённой песчаной подушке с дренажом вокруг и в которой уже проложены все коммуникации — канализация и водопровод (электрика и система тёплых водяных полов в данном случае не проложены).

Если присмотреться. то на фото можно видеть 3 выхода канализации (туалет, мойка и парная) и несколько метало-пластиковых труб под воду (одна труба идёт из колодца, остальные разводят в нужные места).

Почему я посчитал «утеплённую шведскую плиту» лучшим вариантом фундамента для бани?

Всё просто! Это уже готовый черновой пол, который не сгниёт при эксплуатации бани, под которым ничего не будет плесневеть и заводиться, в котором есть уже все необходимые выходы для канализации (утеплённые, не замёрзнут). Сам фундамент потребовал совсем немного бетона (около 5 кубов), обошёлся порядка 100 тыс.руб. (в 2015 году) и позволил выполнить работы своими руками.

Сделав данную инженерную систему (ведь УШП это не просто фундамент, а весь, так называемый, нулевой цикл), я превратил самый сырой угол участка в самый сухой — сделал дренаж вокруг будущей бани, отсыпал подушку из песка и теперь там суше, чем в других местах участка.

Вот так выглядело место строительства в самом начале. По середине будущего фундамента вообще канава проходила!)) Я потихоньку снимал растительный слой, капал канавы под дренаж, потом отсыпал. в общем, строил фундамент не спеша, но своими руками!

Итак, какие же нюансы проявились за 5 лет эксплуатации?

• Во-первых, хоть это и не мощная по толщине плита, это всё-таки плита из бетона! И при отсутствие системы отопления (которая должна делаться по умолчанию в фундаменте УШП), эта плита очень холодная. Прогреть её электрическим тёплым полом — не простая и недешёвая задача, и в условиях бани плита довольно сильно «холодит».
• Во-вторых, я неправильно закопал трубы водопровода и неправильно выбрал их диаметр. Трубы я проложил в песчаной подушке, как и канализацию, а нужно их укладывать в пенопласт (вырезая специальную штробу). И диаметр труб 1/2 никак не годится для бани! Нужно было закладывать 3/4.

В остальном — фундамент классный. Никаких проблем с муравьями и крысами в пенопласте (существуют такие опасения), никаких подвижек даже на открытой террасе (ничего не промерзает и нет пучения), нигде никакой трещинки или отвалившейся плитки керамогранита внутри. А пенопласт на данный момент выглядит так:

Хочется отдельно добавить, что примерно посередине внутренней плиты я установил кирпичный щиток около 700 кг весом, а на него ещё и трубу кирпичную около 5 метров высотой. И тонкой плите хоть бы что! Сейчас я трубу, конечно, уже заменил (рассказывал отдельно), но 4 года УШП была под такой неслабой нагрузкой!

Вокруг всё уже поросло травой, но никаких подвижек за 5 лет эксплуатации фундамента обнаружено не было!

Итак, прошло 5 лет после строительства УШП под баней и я начал готовить основание под УПШ для дома, т.к. и сейчас считаю этот вид фундамента очень продвинутым и крутым! Об этапах строительства буду периодически делать публикации. Быстрой стройки у мне не предполагается, но потихоньку буду рассказывать все важные моменты!

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/feringertop/piat-let-nazad-postroil-baniu-na-uteplennoi-shvedskoi-plite-ushp-tak-kak-schital-eto-luchshim-variantom-fundamenta-chto-seichas-5ec4c8e31514351604ae7c8c