Фундамент из дубовых свай
Здравствуйте, дайте совет, собираюсь сделать по дом из бревна 10 на 13 фундамент из дуба. Планирую бурить ямы глубина 2 м и диаметр 0,5 м, на этой глубине идет очень плотная глина. Сами сваи из очень хорошего дуба минимум диаметр 0,3 м будут обжигаться на костре и затем покрываться битумным праймером. Установка по периметру через 2 м. После погружения свай земля вокруг них будет уплотняться. Близко грунтовые воды, весной 1,5 м, сейчас осенью 2,3 м. Промерзание груна 1,8 м. Заранее спасибо за советы. На связи.
Рафаэль, Нижнекамск.
Привет, Рафаэль из Нижнекамска!
Все новое это хорошо забытое старое.
В прежние времена очень часто использовали столбчатые фундаменты и фундаменты из деревянных стульев, прообраз того фундамента, который вы собираетесь делать.
Основные рекомендации тех времен для подобных фундаментов были следующие.
Расстояния между опорами могут быть от полутора до двух с половиной метров друг от друга.
Установка столбов — по углам дома, в тех местах где пересекаются стены, под тяжелыми по весу или несущими простенками, под прогонами, под балками, под стойками каркаса и вообще под всеми теми местами, где находятся эпицентры максимальных нагрузок.
В качестве древесины использовали сосну или дуб комлевой части стволов, хорошо высушенную и диаметром не менее 0,2 метра.
Ориентировочная справочная таблица гарантировала срок службы древесины предварительно не подготовленной и в условиях переменной влажности около 6,5 лет. Осмоленной около 11 лет, дубовой без подготовки до 15 лет, подготовленной — от 20 лет и более.
Подготовка заключается в покрытии поверхности древесины слоем битума, что иногда добавлялось обертыванием еще по горячему раствору парой-тройкой слоев рубероида.
Практиковалось и предварительное обжигание вплоть от обугливания до пропитки битумом и обертыванием рубероидом.
Высота предварительной подготовки была на 0,3 метра более глубины заложения столбов.
Заглубление под углами дома практиковалось не менее 1,25 метра, во всех остальных местах на 0,2 — 0,5 метра менее.
Отличие чисто столбчатого деревянного фундамента от фундамента на деревянных стульях может заключаться в укладке под основание столбов дополнительных опор в виде толстых деревянных брусьев (толщина от 0,1 метра, площадью 0,2*0,4 метра и более) либо больших плоских камней.
Такие дополнения увеличивали площадь опоры, что немаловажно при проблемных переувлажненных грунтах.
Порой для прочности в слои грунта, который подсыпали вокруг столбов добавляли для прочности цемент. А в самый верхний слой (около 0,5 метра) добавлялся крупный щебень (не известковый!).
Грунт засыпался слоями около 0,2 метра, которые очень плотно утрамбовывались.
Все вышесказанное можете частично применить по возможности и у себя.
Впрочем особо нового эти материалы к вашим планам ничего и не добавили.
Источник статьи: http://www.woodmaterial.ru/vopros/1165_fundament_iz_dubovyh_svaj.php
Какой фундамент лучше для бани
От качества фундамента напрямую зависит срок службы сооружения, поэтому основание нужно подбирать с учетом конструктивных особенностей банного комплекса, ландшафта и веса. Также во внимание берутся особенность грунта (в частности, пучнистость). Во главе угла стоит два фактора.
2. Строительные материалы. От их веса напрямую зависит нагрузка на подземную конструкцию. Если предусматривается использование тяжелых материалов, таких как кирпич, пеноблоки или камень, то стоит остановиться на плитном или ленточном типе. Для бруса или бревен можно выбрать столбчатый фундамент. А вот для слабой почвы оптимальное решение — винтовой способ.1. Тип почвы. Самостоятельно определить можно следующим образом: необходимо вырыть яму на глубину 0,5-1,5 метра (все зависит от уровня подземных вод). Анализируем грунт. Слабым будет считаться торфяник и песок любой фракции. Для такой земли лучше выбрать свайный или плитный фундамент. Также можно прибегнуть к ленточному способу, но с утрамбовкой песчаной подушки. Заметим, что ленточный вариант из блоков будет не практичен. Поэтому монолитный — верное решение. Если самостоятельно выяснить характеристики почвы вы затрудняетесь, можно заказать экспертизу геологоразведки.
К почве средней плотности относят глину, гравий (мелкий), суглинок. В таком случае отдают предпочтение ленточному основанию (как монолитного, так и блочного формата). Плотным и практичным считается грунт из мелкофракционного песка, кварца либо скалистых пород. В таком случае можно выбирать любой из вариантов.
Подробно о типах почвы
Надежными считаются скалистая и каменистая основа, поскольку не проседает и устойчива к промерзанию и влаге. Поэтому если на вашем участке именно такой грунт, можете выбирать абсолютно любой вид конструкции. Песчаник не склонен к накоплению влаги и также не боится сильных морозов. Выбирая для такой почвы ленточный фундамент, стоит учитывать, что глубина должна быть меньшей от уровня промерзания земли. Что касается хрящеватых грунтов (смесь глины, песка, гравия), то здесь все стабильно. Такая основа считается надежной, поэтому можно сильно фундамент не заглублять.
Подробно о видах фундаментов
Свайный. К нему прибегают тогда, когда на местности отмечаются подвижность почвы, подтопления или оползни. Для конструкции применяют столбы из жб, стали или дерева размером около восьми метров. За счет этих свай опора переносится на слои поплотнее, которые находятся под землей.Столбчатый. Принадлежит к бюджетному варианту, прост в возведении. Он являет собой систему опор, изготовленных из труб асбестоцементных, кирпича, железобетона, камня. Как правило, опоры имеют размер 0,5*0,5 м. Опорные конструкции устанавливаются с шагом в максимум 2,5 м. Располагают их в углах будущего сооружения будущей бани и по периметру внешних стен и перегородок. Глубина просчитывается индивидуально (обычно она на 0,2 м ниже глубины промерзания).
По методу установки сваи различают:
- буронабивные (предусматривают заливку цементной смесью, устанавливаются с помощью бура, считается достаточно быстрым способом);
- забивные (забиваются посредством специального инструмента, например, вибропогружателей).
Свайный метод не особо трудоемкий, т.к. не нуждается в вырывании траншей или котлованов, вывозе грунта. Поэтому и затрат требует меньших, что во многом определяет выбор для большинства сооружений.
Преимущества данного метода:
- экономия времени (возведение стен можно начинать сразу же);
- установка не зависима от времени года;
- высокий эксплуатационный ресурс;
- оптимален для площадок с разными высотами.
Минимальная толщина железобетонной плиты для возведения фундамента бани – 20см. Для заливки бетона очень удобно использовать специальный миксер, а для его уплотнения – строительный вибратор. Чтобы фундамент получился надежным, лучше заливать весь бетон за один день.Ленточный. Считается затратным, но весьма прочным. Не требует трудоемких работ и применения спецтехники. В качестве материала используется бетон. Заранее прорывается траншея глубиной около 0,7 метра и шириной на 0,2 м. На дно засыпают песчаную подушку (смесь песка и щебня), каждые 10 см поливают водой и утрамбовывают, чтобы обеспечить надежность конструкции. Следующий этап — заливка бетонного раствора. Вместо песчаной подушки можно использовать бут (крупные камни) и усиление арматурой. Как только основание будет готово и застынет, на него укладываю гидроизоляцию и приступают к формированию цоколя.
Монолитный или плитный. Крепкий и надежный, но весьма затратный, поскольку для его монтажа требуется большое количество стройматериалов. На первом этапе роют котлован глубиной не меньше 0,3 м. На дно кладут гидроизоляционный материал, песок и щебень. Дальше монтируют опалубку и заливают цельную плиту из бетона. Для первого слоя используют армирование сеткой с ячейками 0,2*0,2 м. Для больших сооружений по такому же принципу укрепляется и второй слой.
Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/bankow/kakoi-fundament-luchshe-dlia-bani-5fb2541a70f5da1bda513fe4
