Фундамент для бани из пеноблока с мансардой

Как строить фундамент, если баня из пеноблоков

Фундамент – это основа здания, неважно дом это одноэтажный или в несколько этажей, или это баня из пеноблоков, такого легкого и теплого материала. В чем особенность возведения основания для такого типа зданий? Какой выбрать конструктивный вариант, как правильно заложить?

Оптимальные варианты основания для бани

Учитывая, что пеноблок один из самых легких строительных материалов, строить фундамент с большим запасом прочности не имеет смысла, поэтому рассмотрим основания которые будут эффективны как с конструктивный точки, так и с финансовой:

• Столбчатый с ростверком,
• Мелкозаглубленный ленточный,
• На винтовых сваях.

Выбор определенного типа зависит от характеристик почвы, местности, уровня грунтовых вод. Например, на болотистой местности лучше использовать винтовые сваи или просто сваи, «лента» или столбы невыгодно и не всегда возможно – необходимо делать глубокую траншею, что при высоком уровне грунтовых вод делать просто нереально.

Столбчатый фундамент с ростверком

Один из дешевых вариантов устройства оснований для строительства легких зданий и сооружений, как бани из пеноблоков. Подходит для непучинистых плотных типов грунтов. Большим преимуществом этого основания является минимальные работы по выемке грунта (рытья траншеи) и легкость устройства в целом.

Столбчатый фундамент можно изготовить из камненной, кирпичной бутовой кладки, а также выполнить монолитные армированные столбы из бетона.

Задача любого фундамента равномерно распределять нагрузку, передаваемую от строения на почву. Эту функцию выполняют столбы, их количество рассчитывается в зависимости от проекта, но расстояние не может быть меньше 2 метров друг от друга. Важно сделать правильный расчет кол-ва столбов, слишком большое количество приведет к перерасходу средств на устройство основания, а меньшее – приведет к не контролируемым деформациям, что особенно опасно при строительства из пеноблока и обязательно приведет к трещинам или и того хуже к разрушению пеноблоковой кладки.

Чтобы произвести правильный расчет необходимо определить какой у нас грунт, а также подсчитать полный вес бани. Учитывать нужно все, возможную мебель, печь, фундамент с ростверком, стены, крышу, возможную снеговую нагрузку.

В таблице приведены примерные удельные веса для расчета

Таблица для расчета удельного веса дома

Чтобы определить какой грунт, лучше всего провести геологиское изыскание. Понятно, что частному застройщику такое дело обойдется дороговато. Если бюджет на строительство ограничен, можно при помощи шурфа определить какой грунт. Для этого, на отметке 0,5-0,6 метра от планируемой глубины фундамента берем грунт и делаем из него небольшой шарик.

Далее пробуем скатать из грунта небольшой шарик:

• если скатать шарик не получается – у нас песчаный слой,
• если скатывается, но при сдавливании распадается – супесь,
• если при надавливании шарик сохраняет форму и по краем нет растрескивания – это глина,
• если же появляются трещинки – перед нами суглинок.

Теперь нам необходимы данные расчетного сопротивления несущего грунта:

Таблица для определения расчетного сопротивления грунта

Определяем минимальную суммарную площадь фундамента, для этого вес всего дома умножаем на коэффициент запаса прочности (обычно имеет значение от 1,3 до 1,5) и делим на расчетное сопротивление грунта.

Для определения количества столбов, сначала определяем площадь одного столба, далее минимальную суммарную площадь фундамента делим на площадь одного столба. Получаем необходимое количество столбов.

1. Устройство фундамента для бани из пеноблоков начинаем с разметки. При помощи шнуров деревянных колышков отмечаем периметр будущей бани, проверяем диагонали (они должны быть равны между собой).
2. Отмечает места расположения столбов. Это углы дома, места пересечения несущих и внутренних стен. Оставшееся количество столбов распределяется равномерно по всему периметру, для симметрии можно добавить несколько столбов
3. Важно правило: Столбы можно по необходимости добавлять, делать количество меньше расчетного категорически нельзя.
4. После нанесения разметки, выкапываем углубления при помощи бура или иного приспособления ниже уровня промерзания.
5. В зависимости выбранного материала для строительства, выполняется возведение или заливка столбов.
6. После застывания фундамента делается арматурные каркас по всему периметру.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Анализ грунта и расчет фундамента производиться по аналогии со столбчатым фундаментом только вместо количества столбов рассчитывается ширина подошвы фундамента.

Мелкозаглубленный фундамента для строительства бани из пеноблоков может использоваться разный материал, а также их комбинации

1. Выполняем разметку и земляные работы по откапыванию траншеи. Укладывается геотекстильная подложка.
2. Засыпаем в несколько слоев подушку, она может быть песчаной и песчано-щебенчатой. Подушку обязательно хорошо трамбовать, для этого применяют ручной инструмент или специальный площадочный вибратор.
3. Устанавливаем опалубку, проверяем геометрию, укладывается арматура. Если фундамент до уровня цоколя, прокладываются коммуникационные трубы
4. Выполняется подвоз и заливка бетона.
5. Чтобы в бетоне не оставались воздушные пазухи, смесь уплотняется при помощи вибратора.
6. Когда бетон застыл, снимаем опалубку
7. Выполняем обратную отсыпку, послойно утрамбовываем.
8. Сразу делаем утепленную отмостку.
9. Через 28 дней (именно столько времени занимает набор прочности бетона) можно продолжить строительство бани из пеноблоков.

Основание на винтовых сваях

Используется очень редко для строительства из пеноблоков. Пеноблок хрупкий материал и если не правильно рассчитать или допустить неточность при устройстве свай, будут большие неприятности.

Но простота устройства такого фундамента и возможность использовать на неустойчивых грунтах, иногда делает его чуть не единственным вариантом. Сложность возникает в строительстве ростверка связывающего сваи между собой.

1. Перед началом строительства нужно рассчитать количество свай, делается это как при строительстве столбчатого основания.
2. Далее необходимо сделать разметку, проверить геометрию, отметить где будут располагаться сваи.
3. Далее при помощи ключа сваи ввинчиваются в грунт на глубину ниже промерзания на 0,5 метра.
4. При помощи водяного уровня сваи подрезаются под один уровень.
5. Производится устройства связывающего ростверка.

Чтобы сделать правильный выбор фундамента для строительства бани из пеноблоков нужно отталкиваться от грунта, который на вашем участке, далее определить его расчетное определение, просчитать стоимость того или иного вида основания. Имея эти данные проанализировать какая конструкция будет самой оптимальной в вашем регионе.

Источник статьи: http://myfundament.ru/other-buildings/osnovanie-dlya-bani-iz-penoblokov/

Баня из пеноблоков с мансардой – выбираем проект

Относительная дешевизна, практичность в применении, качество и функциональность – главные аспекты, которые делают пеноблок отличным материалом для строительства бани. Но главная его польза заключается в отменных свойствах теплоизоляции, огнеустойчивости и способности отталкивать воду. Именно поэтому многие выбирают проекты бань из пеноблоков с мансардой.

Проект или план – это первое, что нужно для возведения бани. Основные элементы его могут отличаться от личных предпочтений и индивидуальных нюансов .

Строительные интернет ресурсы и специализированные печатные издания предлагают разнообразные проекты. Можно также воспользоваться услугами архитектора, цена на которые колеблется в больших пределах.

Проект бани: что выбрать

Для того, чтобы возвести баню своими руками, необходимо придерживаться очередности выполнения строительных работ, которые включают:

• закладку фундамента в соответствии с регламентом и нормами строительства;
• организацию канализации и коммуникаций;
• возведение стен и их утепление;
• обустройство кровли;
• установку печи, водяных бачков;
• создание комфортного дизайна помещения при помощи внутренних отделочных работ.

Вариант эконом

Этот маленькая банька размером 3х3 м.

В ней с трудом могут разместиться:

• парная на 2-х человек,
• маленькая моечная,
• раздевалка.

Комната отдыха может быть устроена либо на мансарде, либо снаружи.

Средний класс

Инструкция к чертежу простейшего проекта бани с мансардой включает:

• размер 4,5х4,5 м;
• вариант крыши: «под конек» или односкатная;
• парную 4,10 м.кв., душевую 3,20 м.кв., релакс-комнату 10,66 м.кв.

Данный проект относится к эконом-классу, который не может отличаться особой оригинальностью и, скорее всего, будет напоминать бытовку. Но даже такая планировка позволит расслабиться владельцам небольших земельных наделов.

Бизнес-класс

Наиболее распространённым вариантом является «Золотая середина»: строительство бани 6х6 м. с более 50 кв.м. полезной площади. Возведение данного сооружения позволит поэкспериментировать с планировкой, где на первом этаже разместится парная, душевая, комната отдыха и санузел, а на втором, к примеру, можно обзавестись бильярдом.

Совет! Выбирая проект бани из пеноблоков с мансардой, не стоит останавливаться на большой по площади парной. Это связано с тем, что её необходимо будет протапливать рекордно большим количеством дров.

Приступаем к стройке

Закладываем фундамент – «сердце» бани

При строительстве бани из пеноблоков самое главное – это правильно заложить фундамент.

1. Стоит начинать с разметки на местности и выкапывания траншеи. Для постройки небольшой баньки 4 х 4 м., потребуется котлован, глубиной 60 см и шириной 30-40 см.
2. Затем, используя лазерный уровень, необходимо забить штыри по углам вырытого котлована, а также в промежутках по всей длине фундамента на расстоянии 2 м.
3. Последующий этап состоит в изготовлении опалубки из досок шириной около 30 мм каждая и каркаса из арматуры толщиной металла 12 мм. В получившуюся «форму» заливаем бетон марки 200. Для небольшой по метражу постройки достаточно будет 75 см высоты цоколя (расход 4 куба бетона). Чтобы фундамент застыл, потребуется около 10 дней.
4. После чего можно осуществлять прокладывание канализации. Для этого потребуются канализационные трубы диаметром 10 мм и приёмник, в месте, где в соответствии с проектом будет размещена душевая.
5. Специалисты рекомендуют утеплять фундамент бани, поскольку в тёплое время года он покрывается конденсатом, и внутренняя его поверхность всё лето стоит мокрая. В скором времени это приведёт к разрушению фундамента.

Теплоизоляция фундамента содействует:

• сокращению потери тепла;
• обеспечению требуемой стабильной температуры бани;
• предотвращению появления конденсата;
• защите гидроизоляции.

1. На дно котлована укладывается сетка и заливается цементом с толщиной слоя около 15 см (расход 1 куб бетона).

Возведение стен

Фото – устройство печки на фундаменте.

Для начала следует уложить гидроизоляцию по схеме: битум – рубероид – битум – рубероид.

Для строительства бани своими руками лучше всего использовать пеноблоки марки М25, размером 200х300х600 и плотностью D700. Блоки необходимо класть ребром на специальный связочный клей или цементную смесь. Обязательно нужно периодически проверять вертикальность и горизонтальность кладки.

Внимание! Все действия необходимо начинать с угла: разметку фундамента, кладку стен. Вертикальность угла и горизонтальность фундамента нужно проверять особенно тщательно, иначе неизбежен перекос.

Строительство мансарды

Для возведения каркаса мансарды необходимо сделать максимально точный расчёт несущих конструкций. Основой будущего потолка послужат горизонтальные стропила, а стен — вертикальные стойки. При этом оптимальный угол наклона стропил – 30-60 градусов. Это объясняется тем, что чем больше этот диапазон, тем меньше остаётся полезной площади мансарды.

Нормальной шириной данного помещения считается 3,5 метра и высота 2,3 метра.

Лучшей крышей станет многослойная ломаная конструкция, состоящая из кровли, гидроизоляции, утеплителя, обрешётки, пароизоляции и внутренней отделки.

Пароизоляция: спасаемся от влаги

Мансарда над баней отличается своими необычными условиями размещения, которые характеризуются повышенной влажностью.

Поэтому пирог межэтажного перекрытия здесь должен иметь следующую структуру:

• пароизоляция: фольга или плёнка;
• теплоизоляционный слой с использованием базальтовой ваты между стропилами;
• вентилируемый нижний зазор, толщиной 50 мм;
• кровельная мембрана из тайвека, изоспана или юты;
• вентиляционный верхний зазор – 50 мм;
• обрёшетка;
• кровля.

Заключение

При необходимости можно посмотреть видео в этой статье, которое, безусловно, поможет построить баню в соответствии с выбранным, самым подходящим проектом. Так или иначе, но иметь удобную маленькую (или не очень) баньку на своём участке и полезно, и приятно, и даже престижно (см.также статью «Строительство бани из пеноблоков своими силами»).

Источник статьи: http://9ban.ru/tipy-konstr/bloki/56-banya-iz-penoblokov-s-mansardoj

Банька из пеноблоков

Участник форума «Дом и дача» Staryy выбрал пеноблок для строительства парной по нескольким причинам: стоимость одного кубического метра этого материала гораздо ниже, чем дерева, а теплопроводность – почти такая же. Немаловажным фактором было и то что, пеноблок долговечен и легок в монтаже, что было на руку хозяину, самостоятельно возводившему баню после работы и в выходные дни в течение почти трех месяцев.

Фундамент

Размер бани по наружным стенам был запланирован 6х3 метра. Сначала была вырыта траншея под фундамент глубиной 40-60 см и шириной – 30 см. Общая длина с промежуточным фундаментом составила 19,2 м. Грунтовый разрез выглядел таким образом: чернозём – 25 см, глина – 10-15 см, песок – более полутора метров.

Staryy забил по углам штыри, воспользовавшись лазерным уровнем, натянул шнурку и забил промежуточные штыри по всем сторонам через расстояние в 190 см, поставил каркас из арматуры диаметром 12 мм. Опалубка была собрана из 25 мм доски, фундамент залит бетоном марки 200. На все ушло четыре кубометра бетона. Фундамент получился высотой приблизительно 70 см.

Два дня спустя хозяин залил стяжку, заранее проложив канализационные трубы с приемником диаметром 10 см, уложил сетку. Внутренняя часть фундамента была размечена под уровень стяжки. Понадобился один кубический метр бетона, при этом толщина стяжки вышла 15 см.

Строительство бани

Еще через пару дней форумчанин начал класть стены из пеноблока марки М25 с плотностью D700, для начала уложив гидроизоляцию. Блоки размером 200х300х600 мм укладывал на ребро. Использовал обычный кладочный раствор (1:3), но делал его немного более жидким, чтобы обеспечить минимальную толщину шва и предупредить возникновение «мостиков холода». В виду того, что подобной работой он занимался впервые, кладочную сетку не использовал.

Выкладывая стены, форумчанин не делал окон, решив вырезать их потом. Однако руки до них так и не дошли, о чем он не сожалеет. После кладки стен хозяин установил стропила. Для матки была использована доска 150х50. Стропила с расстоянием 102 см (под пенопласт и два шва под пену) были сделаны из доски 100х40, обрешетка с интервалом около 50 см – из доски 100х25. Между матками был уложен черновой потолок из доски 25 мм, на нее положен пенопласт 10 см, а сверху по маткам половина чердака застелена доской 25 мм, оставшейся от опалубки.

В потолке Staryy сделал две вытяжки, профнастилом застелил крышу, рубероидом временно зашил фронтон и возвел в бане перегородку из красного кирпича, предварительно поставив печь. Затем установил двери – входную и в моечное помещение, после чего начал его утеплять.

Впоследствии оказалось, что входная дверь от влажности постоянно разбухает, в результате чего ее приходилось подпиливать. Staryy позже поставил металлическую, утеплив её. С внутренней дверью проблем не было.

Утепление

Staryy по периметру закрепил брус 50х50, с интервалом 59 см (с учетом ширины утеплителя – 60 см). На утеплитель положил фольгу с основанием из пергамина. Чтобы создать зазор между фольгой и евровагонкой, набил бруски 25х25. Евровагонку перед обшивкой обработал антисептиком с обеих сторон. Чтобы впоследствии легче было менять подгнившую доску, евровагонку форумчанин купил длиной в два метра, но распилил ее на две части.

Полы в предбаннике были сделаны из доски 150х50. На лаги в моечной (из лиственницы) хозяин уложил доски такого же размера, не закрепляя их с зазорами. Из остатков евровагонки были сделаны два зеркала, полог и лавка в предбаннике – из доски 25 мм и 150 мм. Так как специальных станков для обработки древесины у Staryy не было, он купил насадку на дрель и все доски, кроме половых, обрабатывал наждачной бумагой.

Позже обнаружился один из недостатков бани – холодный пол в комнате отдыха. Несмотря на то, что после первой парки это стало почти незаметно, Staryy решил поднять пол и утеплить его по аналогии с потолком.

Когда хозяин начал рыть выгребную яму, оказалось, что под нее природой были созданы идеальные условия: через 40-50 см от поверхности начался песок. Прокопав его на глубину полтора метра, Staryy установил туда две двухсотлитровые бочки и засыпал тем же песком.

Материалы и расходы:

• арматуры было затрачено 41,4 м, стоило 1150 руб.;
• на вязальную проволоку ушло 300 руб.;
• канализационные трубы и приёмник обошлись в 600 руб.;
• гвозди, метизы, кровельные саморезы – 1075 руб.;
• бетон – 10000 руб.;
• лес – 16542 руб.;
• песок – 1800 руб.;
• 200 штук пеноблока – 14500 руб., его доставка – 1600 руб.;
• шесть мешков цемента – 1080 руб.;
• две трубы для вытяжки – 100 руб.;
• подоконник – 600 руб.;
• профнастил – 6676 руб., еще 580 рублей – его доставка;
• 5 баллонов монтажной пены – 875 руб.;
• две двери – 5000 руб.;
• печь – 10300 руб., допы к ней – 5160 руб.;
• кирпич, приобретенный у знакомого, обошелся в 500 руб.;
• пенопласт – 1760 руб.;
• урса – 1400 руб.;
• асбестовая плита и шнур – 460 руб.;
• вагонка – 7760 руб.;
• рубероид – 250 руб.;
• плафоны и провод – 700 руб.;
• две банки лака – 880 руб.;
• два антисептика – 800 руб.;
• фольга – 1000 руб.;
• наличники и плинтус – 600 руб.;
• крепеж евровагонки стоил 500руб.

ИТОГО – 94548 рублей, общие затраты составили около 120 тыс. рублей.

В дальнейшем хозяин планирует обшить баню из пеноблоков виниловым сайдингом с имитацией под бревно.

По материалам участников форума «Дом и Дача»

Источник статьи: http://www.forumhouse.ru/journal/articles/4424-banka-iz-penoblokov