Фундамент для бани ленточный или столбчатый фундамент

Какой фундамент выбрать для бани

Вопрос, какой фундамент лучше для бани, актуален для любого владельца загородной недвижимости, поскольку еженедельный прием парных процедур традиционен для России. При выборе важно учесть, не только состав почвы, уровень грунтовых вод (УГВ), но и специфику эксплуатации этой надворной постройки. Существует опыт эксплуатации абсолютно всех типов фундаментов, которые и будут рассмотрены ниже.

Особенности эксплуатации бань

В первую очередь застройщику нужен недорогой надежный фундамент. Поэтому еще до изучения грунта, глубины подземных вод следует уделить особое внимание особенностям эксплуатации бани:

Периодический обогрев

Фундамент глубокого заложения в большинстве случаев обойдется дороже самой бани. Поэтому чаще применяются незаглубленные и малозаглубленные конструкции на почвах с нормальной несущей способностью либо сваи на болотах, крутых склонах или в прибрежной зоне.

Для утепления МЗЛФ и плавающей плиты подо всей баней придется сделать теплоизоляционный контур из плит экструдированного пенополистирола. Это необходимо для ликвидации вспучивания глинистых грунтов, указано в альбоме технических решений производителя Пеноплэкс для зданий с периодическим режимом обогрева. В отсутствие отопления зимой теплоизоляционный слой сохранит тепло недр и не даст грунтам промерзнуть.

При выборе буронабивных, винтовых свай или столбчатого фундамента с ростверком этих затрат можно избежать. Сваи в утеплении не нуждаются, столбы утепляются аналогично МЗЛФ по всему периметру постройки.

В отличие от коттеджа с постоянным обогревом, баню не имеет смысла утеплять снаружи. Зато внутри необходим каркас с уложенным в его обрешетку теплоизолятором для снижения теплопотерь. В этом случае баня прогреется быстрее, расходуется меньше энергоносителя. Поэтому лучше выбрать легкую каркасную конструкцию, которую выдержат даже столбы из кирпича или бетонных блоков.

Наличие моечной комнаты

В этих помещениях вода льется на пол, необходим грамотный водосток. Плавающая плита и полы по грунту внутри МЗЛФ – это готовые стяжки, в которых достаточно сделать уклоны к трапу, собрать воду, отвести ее в септик.

В висячих ростверках по столбам, буронабивным и винтовым сваям полы по грунту сделать невозможно. Плита перекрытия обходится слишком дорого, серьезно нагружает фундамент. Поэтому либо под моечной и парной заливается плитный ростверк, либо под полом крепится оцинкованный лист, в котором находится трап системы канализации.

Важно! Коммуникации в подполье ростверкового фундамента придется дополнительно утеплять, поскольку грунт под баней промерзает полностью.

Выбор фундамента для бани

В отличие от коттеджа, последовательность выбора конструкции фундамента бани несколько отличается. Это, опять же, обусловлено эксплуатационными особенностями надворной постройки. Например, в современных банях при достаточном бюджете часто используют бассейн. В этом случае оптимальным вариантом будет кессонная плита монолитного типа.

При наличии на участке естественного или искусственного водоема баню размещают на его берегу. Вариант винтовых или буронабивных свай для этого идеален, так как другие фундаменты для этих геологических условий не пригодны.

Для легкой каркасной баньки в саду проще и дешевле всего сделать столбы из бетонных блоков или керамического кирпича. Однако это возможно лишь на ровном ландшафте при крупном песке, гравелистом или скальном грунте.

Совет! На пучинистых почвах можно выбрать МЗЛФ, предварительно обеспечив ликвидацию сил пучения стандартными технологиями.

Плитный фундамент

Плавающая плита обеспечивает готовый пол по грунту, не имеет ограничений по этажности, стеновым, кровельным и облицовочным материалам, использующимся в проекте. Особенностями конструкции такого фундамента для бани являются:

• утепление подошвы и отмостки – необходимо для сохранения геотермального тепла, чтобы не допустить морозного вспучивания;
• возможность снижения бюджета – за счет направленных вниз ребер жесткости по периметру можно уменьшить толщину конструкции;
• геология участка – плиту невозможно залить на торфе и пылеватом песке (вернее можно, но дорого);
• рельеф в пятне застройки – при перепадах высот больше 1 м возможны боковые подвижки;
• УГВ – плиту можно заливать при высоком уровне грунтовых вод.

Важно! Чтобы сделать плавающую плиту, достаточно снять в пяте застройки пахотный слой. Для опалубки понадобятся 4 щита или полистирольные L-образные модули. Ввиду небольших габаритов бани необходимое количество бетона для заливки за один прием можно изготовить на объекте с помощью бетономешалки.

Ленточный фундамент

При достаточном бюджете строительства бани ленточный фундамент является универсальной конструкцией. Он позволяет без проблем залить полы стяжки в парной и моечной. При выборе ленты глубокого заложения можно обустроить в здании бассейн любой конструкции. Несущая способность позволяет ставить на МЗЛФ кирпичные мансардные и двухэтажные бани с комнатами отдыха в верхнем уровне. Особенностями ленточных фундаментов являются:

• средний бюджет – ниже, чем у плиты, но выше, нежели у ростверков по сваям или столбам;
• высокая пространственная жесткость конструкции – боковые подвижки грунтов опасны лишь при перепадах высот от 1,5 м;
• необходимость работ по ликвидации вспучивания – на пучинистых грунтах утепляется весь периметр здания, пазухи траншей засыпаются нерудными материалами, применяется утепление отмостки, сминаемо-скользящая теплоизоляция наружных граней.

При изготовлении полов по грунту пахотный слой придется снять, так как после перегнивания органики стяжка просядет и растрескается, даже при наличии арматурных сеток. Гидроизоляция бетонных конструкций обязательна, при этом могут использоваться рулонные, штукатурные или обмазочные материалы.

Важно! Для бань чаще применяются незаглубленные и малозаглубленные ленты. При таком фундаменте здание невозможно разместить у водоема и на грунтах с высоким УГВ.

Свайный фундамент

Для легких построек используются сваи небольшого диаметра. Поэтому погрузить винтовые сваи или пробурить скважины для буронабивных конструкций можно за пару дней. Однако оптимальным вариантом для бани является комбинированный ростверк – монолитная плита под моечной комнатой, парной и балки под остальными несущими стенами.

Распалубка нижних щитов удобна только при высоте ростверка от 1 м. Если расстояние от земли до балок ростверка меньше, используется несъемная палуба, остающаяся под баней. При высоте ростверка от 1,5 м (актуально на склонах) торчащие из земли тела свай дополнительно усиливают диагональными, вертикальными связями из уголка, профилированной трубы.

Бюджетным вариантом сбора воды из этих помещений являются оцинкованные лотки, закрепленные под полами. Достоинствами свайных ростверков являются:

• отсутствие ограничений по грунтам – при проектировании морозное вспучивание практически не учитывается ввиду небольшой площади контакта с глинистыми почвами, даже при нестабильных грунтах на поверхности, сваи пройдут их насквозь, обопрутся на пласты с нормальными характеристиками;
• строительство на крутых склонах – ввиду большого заглубления сваи не чувствительны к боковым подвижкам почв.

Баня на винтовых сваях на склоне.

При использовании винтовых свай баню можно сделать на берегу, болоте или неровном ландшафте участка. Не потребуются земляные работы и привлечение спецтехники.

Важно! При необходимости винтовые сваи можно изготовить самостоятельно. Не требуются полноценные геологические изыскания, обеспечение мероприятий ликвидации вспучивания.

Столбчатый фундамент

На ровном ландшафте при низком УГВ, гравелистых, скальных и крупнопесчаных грунтах бани можно ставить на столбы из кирпича или бетонных блоков. На супесях и суглинках лучше использовать монолитные конструкции. Особенностями столбчатого фундамента для бани являются:

• сложная организация водоотведения из моечной комнаты – обусловлена невозможностью изготовления полов по грунту, придется либо подвешивать на ростверк оцинкованный лоток, либо отливать плиту под этим помещением;
• низкая устойчивость к опрокидыванию;
• качественная гидроизоляция – намокание бетона, кирпичной кладки опасно образованием трещин внутри силовых конструкций, вызванных расширением замерзших частиц воды

Столбчатый фундамент считается самым экономичным для любых надворных построек. Поэтому при нормальных геологических условиях выбирается большинством застройщиков.

Таким образом, баню можно опереть на любой фундамент. Однако необходимо учесть стоимость стройматериалов в регионе, геологические условия на участке и особенности эксплуатации надворной постройки.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Источник статьи: http://gidfundament.ru/vybor/pod-banyu-kakoj-luchshe.html

Какой фундамент под баню лучше выбрать, особенности монтажа

Основные виды

1. Ленточный.
2. Столбчатый.
3. Плитный.
4. Свайный.

Фундамент выполняется с различной глубиной заложения в зависимости от грунта. Стоимость фундамента глубокого заложения может превышать расходы по строительству самой бани, поэтому на устойчивых почвах чаще применяют не заглубленные или мало заглубленные способы.

Если почва на участке твердая, то имеет смысл делать столбчатый фундамент. Если нестабильная – ленточный. Его также следует возводить независимо от почвы, если баня будет строиться из кирпича или бетона.

Виды фундаментов для строительства бани

Прежде чем выбрать, на какой конкретно фундамент лучше ставить баню, не окажется лишним узнать о каждой разновидности более подробно.

Ленточный фундамент

Ленточное основание чаще всего используется при строительстве бань. Выполняется такой фундамент в виде ленты (кирпичной или из бетона) по периметру будущего здания. Для сооружения такого фундамента потребуется выполнить следующие виды работ:

• произвести разметку по периметру;
• выкопать котлован под фундамент;
• насыпать песчано-гравийную или щебневую подушку;
• намочить и утрамбовать подушку;
• смонтировать опалубку;
• сделать арматурный пояс из металлических прутков;
• залить раствором бетона подходящей марки;
• дождаться полного высыхания состава (в среднем от 3 до 4 недель).
• произвести гидроизоляцию фундамента;
• приступить к возведению бани.

Кирпичный столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент для строительства бани обычно выполняется из кирпича. Данный тип основание лучше выбирать при работе на сложных грунтах. Он может использоваться для каркасных и деревянных бань. Закладка столбчатого фундамента предполагает следующие работы:

• разметить участок;
• рассчитать точки расположения опор;
• выкопать скважины под опоры;
• расположить опоры по периметру (в углах, под несущими стенами);
• заложить стенки скважин рубероидом;
• насыпать на дно скважин песчано-гравийную подушку;
• залить раствором бетона подходящей марки;
• сделать обвязку из металлических балок либо брусьев из дерева.

Буронабивной фундамент

Буронабивной тип фундамент под баню используется в случае необходимости строительства банного сооружения на склонах или проблемной почве. По сути это одна из разновидностей фундамента столбчатого типа, но только с той разницей, что опоры имеют круглое сечение. На них оказывает определенное воздействие не только вес самого здания, но и сдвигающие усилия. Так, допустим, в процессе замерзание грунт выталкивает сваю, которая была зажата нижними слоями.

По технологии строительства производство опор осуществляется непосредственно на участке, благодаря чему оказывается возможным существенно снизить объемы бетонирования.

К сожалению, далеко не в каждом случае получается корректно определиться с конкретной глубиной, числом опор и прочими значимыми параметрами. В связи с этим, если отсутствует соответствующий опыт, наиболее целесообразно окажется обратиться за помощью к опытным специалистам, отлично знающим свое дело.

К бурению скважин приступать можно после того, как участок под строительные работы окажется тщательно распланирован и расчищен. Процесс выполняется с использованием специального оборудования – мотобуров. Каждая из скважин выкапывается на заданную глубину в полном соответствии с проектом. Если расчеты вдруг по какой-то причине окажутся произведены неверно, нагрузка, так называемых, висящих свай перераспределится по остальным. Это повлечет за собой перегрузку основания и с течением времени неизбежно приведет к полному или частичному разрушению основания.

Винтовой фундамент

Что касается винтового основания, оно на данный период времени небезосновательно считается наиболее простым в исполнении вариантом. Он может сооружаться на любых, в том числе достаточно сложных грунтах. Единственный минус винтового фундамента заключается в отсутствии цокольного этажа. Но для такого сооружения, как баня, он, в общем-то, и не нужен. Если же какая-то необходимость в цоколе вдруг появляется, выход из ситуации можно найти. Необходимо выкопать по периметру дополнительно неглубокую траншею, а между отдельными сваями фундамента бани произвести выкладку промежуточных стенок из кирпича.

Ленточный

Представляет собой замкнутую по периметру линию из бетона.

Для наиболее распространенного варианта – сруба размером от 4×6 до 6×6 м – оптимальным решением будет мелкозаглубленный фундамент ленточного типа.

Почва с повышенной влажностью требует применение именно этого типа.

Устройство

Предварительно на бумаге или компьютере следует составить план размещения фундамента. На выбранном месте убирают мусор и снимают растительный слой. С помощью уровня выравнивают площадку. Применяя колышки и бечевки, переносят размеры плана на поверхность земли. Разметку проверяют измерением диагоналей. Разница между ними не должна превышать 20 мм.

При ленточном варианте необходимо делать два контура – внешний и внутренний. По углам устанавливают металлические прутья и на них натягивают два ряда бечевы на расстоянии, равным ширине будущего фундамента с припуском в 5 см. Ширина траншеи – не менее 30 см.

По размеченным линиям контура лопатой прокладывается траншея ниже уровня промерзания в этом районе. Для того чтобы дожди и талые воды сильно не подмывали баню, следует сделать небольшой уклон в пару градусов. Уклон можно делать в любую сторону, кроме севера.

Дно траншеи должно быть горизонтальным, это проверяется с помощью уровня. На дно укладывается уплотняющая подушка. Она состоит из песка и щебня. Сначала на дно насыпают песок, смачивают его водой и утрамбовывают. Поверх насыпают гравий и тоже утрамбовывают. Слои чередуют, пока траншея не будет заполнена наполовину. Для укрепления сверху можно положить кирпичи или камни.

По бокам выкопанной траншеи устанавливают опалубку. Она может выполняться из разных материалов, но для бани наиболее часто используемыми являются доски и листовая фанера. Деревянные опалубки недорогие и легки в сборке. Делают опалубку съемной конструкции, которая снимается после заливки бетоном, но можно ее оставить, как дополнительную теплоизоляцию для бани. Между деталями не должно быть щелей. В щитах опалубки надо предусмотреть отверстия для стока воды, чтобы не сверлить застывший бетон.

С внешней стороны опалубку подпирают опорами. Для придания устойчивости между стенами делают поперечные распорки, чтобы они не разошлись под тяжестью бетона. На внутренние поверхности для защиты от влаги укладывают рубероид или полиэтилен.

Перед заливкой бетоном производят армирование для придания прочности и пластичности.

Арматурный каркас лучше собрать отдельно на земле, а потом установить в опалубку.

Для вязания используется алюминиевая или стальная проволока.

Сварку для крепления использовать нельзя, поскольку высокая температура понизит пластичность. На углах каркас укрепляется арматурой под углом 45˚ по отношению к горизонтальным прутьям.

Технология вязки следующая:

1. Отрезать кусок проволоки длиной 30 см.
2. Сложить его пополам.
3. Обернуть по диагонали проволоку вокруг соединения прутьев.
4. Вдеть в петлю крючок для вязки.
5. Завести в крюк свободные концы проволоки.
6. Осторожно поворачивать крючок по часовой стрелке.

Траншея с арматурой заливается бетонной смесью. Ее можно приобрести готовую марки М 200 или М 400 или сделать самим из цемента высокого качества, мелкозернистого песка и гравия. При самостоятельном приготовлении воду добавляют, чтобы бетонная масса получилась средней консистенции.

Вся масса бетона заливается в течение одного дня.

Бетон выкладывается слоями, разравнивая каждый мастерком. Образовавшиеся воздушные пузырьки убирают штыковой лопатой либо прутом арматуры, иначе это приведет к разрушению конструкции. Наружные стены опалубки простукиваются молотком. После заливки фундамент накрывают полиэтиленовой пленкой.

Через пару недель опалубка убирается, а поверхность фундамента подвергают шлифовке. Начинать строительство бани рекомендуется через месяц после заливки. Фундамент на это время изолируют от воды двумя слоями рубероида.

Начало работ над фундаментом

Теперь настал черед нанесения разметки фундамента под баню своими руками. Для этой цели используют пруты металлические (арматуру), прочный джут. Очень важно сделать разметку таким образом, чтобы получился угол 90º. Для этого можно воспользоваться угольником, который используется в строительстве или тем, что есть под рукой.

Примечание. Каждая из сторон основания бани составлять на 5 – 10 см больше, нежели спроектированный периметр постройки.

Как выбрать фундамент для бани?

Для того чтобы выбрать оптимальный вариант именно для вашей бани, необходимо взять во внимание некоторые факторы:

• Глубина грунтовых вод;
• Тип грунта на территории;
• Глубина промерзания почвы зимой;
• Материал для бани;
• Размеры постройки.

Столбчатый

Является универсальным и недорогим вариантом. Отличительной особенностью этого метода является возможность применения ростверка.
Он связывает все столбы воедино. Если участок имеет склон, применение столбчатого фундамента решает эту проблему – достаточно установить столбы разной высоты.

Материалы, из которых изготавливаются столбы:

1. Кирпич.
2. Бетон, заливаемый в опалубки.
3. Цельные столбы из бетона.
4. Трубы из асбестоцемента.
5. Металлические трубы.
6. Деревянные брусья или бревна.

Если столбы делаются из бруса или деревянных бревен, то необходима их обработка антисептиком для предотвращения загнивания.

Наибольшее применение находят металлические и асбестоцементные трубы.

Этапы

Помимо общего контура производят разметку для установки столбов. Столбы устанавливают по углам, под внешние и внутренние несущие стены, в местах их пересечения. Расстояние между ними — не более 1 м.

На намеченных местах буром просверливаются отверстия под столбы. На дно ямы укладывается песок и гравий. Затем подушка увлажняется и утрамбовывается.

При способе с применением заливкой бетоном необходимо возвести опалубку из досок, металла, керамических труб или рубероида. Монтаж арматуры проводится стальными прутьями, которые устанавливаются вертикально и обвязываются хомутами. Арматуру делают таким образом, чтобы ее верхняя часть выступала над фундаментом на 15 — 30 см. Это необходимо для будущего соединения с ростверком.

Если для возведения фундамента используются металлические или асбестоцементные трубы, то в трубу заливают бетон, не доливая немного до верха. Трубу приподнимают вверх, для того, чтобы бетон проник под ее основание. В трубу с бетоном вставляют в качестве арматуры металлический прут и доливают бетон до конца трубы. Застывание бетона длится около недели. Столбы гидроизолируют в верней части.

Независимо от материала, из которого изготовлены столбы, они должны быть гидроизолированы с помощью рубероида или битумной мастики.

Плитный

Способ самый надежный, но и самый дорогой. Плита является готовым полом.

Нагрузка от бани на почву распределяется равномерно. Грунт не оседает, а конструкция не деформируется.

На болотистых почвах лучше применять этот вариант. Плитный способ является обязательным при наличии в бане бассейна.

Технология

Производится разметка под фундамент следующим образом:

1. Вбить в один из углов на глубину 30 см стальной стержень.
2. По направлению одной из стен с помощью рулетки отложить расстояние согласно проекту. Вбить на этом месте второй кол.
3. Обвязать стержни капроновым шнуром.
4. Начиная с первого стержня отложить перпендикулярно первой линии вторую. Контроль перпендикулярности легко осуществить, вспомнив школьный курс геометрии – теорему Пифагора. Если за катеты принять стороны котлована, то нетрудно будет подсчитать диагональ.
5. Выставить на этом месте дополнительную метку. Прямой угол получен.
6. Двигаясь от второго стержня, определяют местоположение последнего. Установив его, снова контролируют перпендикулярность. Измеренные диагонали должны быть равны.

После этого начинаются земляные работы. Рытье углубления для заливки производится лопатой. В процессе может понадобиться топор для обрубания подземных корней.

По краям котлована устанавливается опалубка. Она состоит из щитов шириной несколько больше глубины вырытого котлована. Это нужно для того, чтобы будущая плита возвышалась над землей. Опалубка изготавливается из фанеры, обрезных досок. С наружной стороны фиксируется подпорками.

Дно застилается тканным материалом — геотекстилем. Затем делается насыпка в котлован песка и щебня. Она чередуется слоями, каждый из которых увлажняется и трамбуется. На последний слой из песка высыпается щебень и тоже трамбуется.

Перед заливкой бетоном дно застилается гидроизолирующим материалом – рубероидом и утепляется пенополистиролом. В котлован заливается бетон. Для усиления прочности можно сделать армирование.

Свайный

Находит применение на участках со склоном – винтовые сваи можно углубить на разную высоту или обрезать их сверху.

При строительстве на нестабильных почвах сваи объединяются с помощью ростверка.

Если предусмотрено сделать в бане печь, то под нее понадобится отдельный фундамент. Фундамент для печи в баню может быть ленточного типа или одной плитой.

Если на участке имеется искусственный водоем, то баню следует располагать вблизи него на винтовых сваях.

Установка

Рекомендуется использовать винтовые сваи из металла. Несмотря на то, что их себестоимость выше, это оправдывается простотой работы с ними. Они подходят практически для любого вида грунта. Могут выдерживать большую нагрузку.

Процесс установки свайно — винтового фундамента потребует участие двух или трех человек, но без применения специальной техники. Обязательные места установки винтовых свай – углы, места пересечения внутренних стен друг с другом и с внешними конструкциями. Между ними желательно устанавливать сваи в качестве дополнительных опор. Расстояние между ними — не более 2 м.

Оптимальный диаметр трубы для фундамента — 20 см, а толщина стенки — 0,4 см. Для защиты от коррозии перед установкой все сваи обрабатываются эпоксидной эмалью.

На месте установки каждой сваи с помощью бура делается углубление. В них поочередно вкручиваются винтовые сваи. Начинать надо с угловых, затем устанавливаются промежуточные. На этом этапе глубина заглубления — 30 см или немного больше.

Затем с помощью рычага вкручивают каждую из свай до уровня твердого слоя в грунте, что составляет 1,5 м или более. В процессе необходимо постоянно контролировать, чтобы вкручиваемые сваи не отклонялись от вертикали. Допуск — 3˚, контроль производится с помощью отвеса.

Когда все сваи будут установлены, необходимо подпилить болгаркой те сваи, которые оказались выше других, чтобы их верхние площадки образовывали единую плоскость. Для усиления конструкции в полые сваи заливается раствор из цемента и песка. Также дополнительную прочность может придать армирование железными прутьями.

После заливки на верхнюю поверхность сваи помещают оголовок — монтажную пластину. На нее кладется уровень и проверяется горизонтальность. Затем оголовки привариваются к свае. Для защиты от коррозии места сварок прокрашивают грунтовой краской в несколько слоев. В яму для сваи, кроме раствора, состоящего из цемента, песка и щебня, можно поместить камни различного размера, имеющиеся на участке.

Монолитная плита

Монолитную плиту еще называют плавающим фундаментом. Его можно использовать в случаях, когда баня будет прямоугольной формы. Такая конструкция идеальна для тяжёлых или насыпных грунтов.

Строительство начинается с траншеи с глубиной примерно в 60 см. На дно насыпает щебень и песок, а потом обильно заливается вода. Так насыпной материал быстрее осядет. Наверху устанавливается гидроизоляция, монтируется арматура и опалубка. Траншея заливается бетоном, который постоянно проливается водой.

Источник статьи: http://xn——6cdtcfuzkcdkegkqgsulpw1g9d2d.xn--p1ai/vidy-i-sooruzhenie/kak-pravilno-zalit-fundament-pod-banyu.html